PDA

Просмотр полной версии : Помогите авточайнику



sergo41@mail.ru
21.01.2006, 22:52
Машина стояла 20 дней, модель; Митсубиси Оулт-Ландер ,стартер гоняет как чумавой, и тишина, местные говорят .. инжектор замёрз :confused: чему там замерзать :confused:

Strannic
21.01.2006, 23:03
Камрад, ты эта.... темы научись создавать в отведённых местах ;)

mongol
21.01.2006, 23:03
Водку ключница готовила?:)

sergo41@mail.ru
21.01.2006, 23:20
Камрад, ты эта.... темы научись создавать в отведённых местах ;)
Подскажи как? Паникую, в понедельник на работу а машина.... :expl:

EgorKA
21.01.2006, 23:26
Скорей всего в трубках топливных за время стоянки выделился конденсат из топлива (морозы-то какие стояли). Вобщем замерзли трубки и топливо твое из бака не попадает даже в ресивер, не говоря уже о форсунках.

Советую машину не пускать (а то повредишь бензонасос - не исключено, что бензонасос тоже прихватило льдом). Эвакуатор - если автоматическая коробка, или на галстуке - если механическая коробка, в теплый бокс, в автосервис. Короче, туда, где тепло - отогреть топливоподающую магистраль. Тогда все заведется.

Вообще на будущее - на морозах топливо очень любит "расслаиваться" на составляющие, из которых выделяется и водные растворы - они замерзают при незначительных минусах в самых тонких местах (в трубках) топливной системы. При этом они, естесственно, препятствуют проходу самого бензина через них. Отсюда проблемы с пуском стоящих долго автомобилей при падении температуры много ниже нуля (-10 - 20 градусов) - пропуски зажигания свидетельствуют о большом коичестве воды попадающей в цилиндры. Ну а замерзание воды в трубках - не пускается движок ваще. Так что делай выводы.

sergo41@mail.ru
21.01.2006, 23:42
Всё понял, спасибо! Есть тёплый гараж 200метров, а если на тросу,коробке не кирдык?

sergo41@mail.ru
21.01.2006, 23:48
Скорей всего в трубках топливных за время стоянки выделился конденсат из топлива (морозы-то какие стояли). Вобщем замерзли трубки и топливо твое из бака не попадает даже в ресивер, не говоря уже о форсунках.

Советую машину не пускать (а то повредишь бензонасос - не исключено, что бензонасос тоже прихватило льдом). Эвакуатор - если автоматическая коробка, или на галстуке - если механическая коробка, в теплый бокс, в автосервис. Короче, туда, где тепло - отогреть топливоподающую магистраль. Тогда все заведется.

Вообще на будущее - на морозах топливо очень любит "расслаиваться" на составляющие, из которых выделяется и водные растворы - они замерзают при незначительных минусах в самых тонких местах (в трубках) топливной системы. При этом они, естесственно, препятствуют проходу самого бензина через них. Отсюда проблемы с пуском стоящих долго автомобилей при падении температуры много ниже нуля (-10 - 20 градусов) - пропуски зажигания свидетельствуют о большом коичестве воды попадающей в цилиндры. Ну а замерзание воды в трубках - не пускается движок ваще. Так что делай выводы.
На немцах BMW, MERSEDES,таких проблем небыло, как японца взяли , началось.... :mad:

EgorKA
21.01.2006, 23:49
Если автоматическая - не советую настоятельно вообще на галстуке ее таскать. На эвакуатор (частично или полностью зависит от привода) - но двести метров можно руками дотолкать.

Так и морозов таких давненько не было. Да и заправочные станции у нас не одинаковые - бензин очень многие любят разбвлять.

Если заведешь, то залей полный бак на ХОРОШЕЙ АЗС. Второй раз чтоб не прихватило.

После пуска и во время движения - приготовся к тому, что машина на газ будет откликаться дерганиями, провалами при разгоне - на впрыске не так чудовищно это выглядит, а вот на карбюраторах - это мука становится.

sergo41@mail.ru
21.01.2006, 23:54
Привод полный. но ведь руками не на руках? Может я ,что не понял?

sergo41@mail.ru
21.01.2006, 23:57
Если автоматическая - не советую настоятельно вообще на галстуке ее таскать. На эвакуатор (частично или полностью зависит от привода) - но двести метров можно руками дотолкать.

Так и морозов таких давненько не было. Да и заправочные станции у нас не одинаковые - бензин очень многие любят разбвлять.

Если заведешь, то залей полный бак на ХОРОШЕЙ АЗС. Второй раз чтоб не прихватило.
Заправка только на BP уже наелись нашего... :bravo:

EgorKA
22.01.2006, 00:02
Коробка у тебя автомат или нет? Руками -это значит толкать руками. Ну попробуй АККУРАТНО (без резких дерганий за галстук) и МЕДЛЕННО дотащить на галстуке (со скоростью пешехода) - это я тебе про автоматическую коробку передач толкую. При механической коробке - можно смело на галстуке ехать со скоростью 60 км/ч (по правилам :))

bulbul
22.01.2006, 00:08
а может свечи перелило....газ трогал?...

sergo41@mail.ru
22.01.2006, 00:09
Если автоматическая - не советую настоятельно вообще на галстуке ее таскать. На эвакуатор (частично или полностью зависит от привода) - но двести метров можно руками дотолкать.

Так и морозов таких давненько не было. Да и заправочные станции у нас не одинаковые - бензин очень многие любят разбвлять.

Если заведешь, то залей полный бак на ХОРОШЕЙ АЗС. Второй раз чтоб не прихватило.

После пуска и во время движения - приготовся к тому, что машина на газ будет откликаться дерганиями, провалами при разгоне - на впрыске не так чудовищно это выглядит, а вот на карбюраторах - это мука становится.
В карбюре разбираюсь не плохо ,а вот инжектор.. :confused:

EgorKA
22.01.2006, 00:15
Бульбуль! Он выше написал, что машина вообще не хватает - а при переливе определенно слышны схватывания (кратковременно разгоняется - потом залив). И потом - какой нафик залив свечей - на современном автомобиле это практически невозможно -мощность искры надежная для запуска в -30 - 35 градусов мороза. Газ на впрыске трогай не трогай - автомат холодного двигателя сам определяет количество топлива. Это все-таки не ВАЗ впрысковый, а Mitsubishi OUTLANDER.

sergo41@mail.ru
22.01.2006, 00:15
а может свечи перелило....газ трогал?...
Всегда завожу машину не садясь за руль "автомат".

bulbul
22.01.2006, 00:18
егорка, заливает еще как....у знакомой паджерик... 2 зиму при таих холодах заливает свечи.... а там гемор их снять...хитрые очень...и автомат....едет на СТО на эвакуаторе...снимают, чистят...заводят...

если свечи хорошо залить и схватывать не будет...

EgorKA
22.01.2006, 00:20
значит топливо у твоего знакомого на Паджеро Г... :)

sergo41@mail.ru
22.01.2006, 00:27
Парни! BMW"автомат" таскал с "Чириково "30 гдето километров ,BMW745 НЕ страшно , а Япошку боюсь , хлипковатая она.

r27
22.01.2006, 00:28
может тут люди смогут подсказать....
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/

ЗЫ: представте, как мне было обидно когда женин Пыж 307 завелся, а эта, мля, северная красавица volvo v50 - ну ни в какую.... а было то всего - 26С.

bulbul
22.01.2006, 00:31
мерс заводицА)) жучка семерка тоже)) -32)

sergo41@mail.ru
22.01.2006, 00:37
http://rl.auto.ru/go/?596:20751:7171 Самое оптимальное решение.

sergo41@mail.ru
22.01.2006, 00:42
может тут люди смогут подсказать....
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/

ЗЫ: представте, как мне было обидно когда женин Пыж 307 завелся, а эта, мля, северная красавица volvo v50 - ну ни в какую.... а было то всего - 26С.
Когда мы к финам приехали на VOLVO ,нас сразу спросили , зачем вы это г... о купили? :confused:

CoValent
22.01.2006, 02:10
Японки такие, японки сякие...

Сегодня в РОЛЬФ пару часов стоял (разбирались с работой базы телефонной). Так мы вместе с их менеджером, тоже взявшим себе Кольт, обхохотались: у него рекорд -31, у меня -35. Заводились оба всегда без проблем и мгновенно.

Не все японки плохие. И не все баварцы гарантированно работают на этих морозах...

bulbul
22.01.2006, 02:15
мазда 626... 86 года...несколько лет назад минус 38... завелась бы....но ремень от холода лопнул....))) японки рулят....)) любые машины иногда глючат)

Polar
22.01.2006, 10:28
Да не умрет она за 200 метров!
Коробку - в нейтраль, раздатку (если есть) - тоже в нейтраль - и вперед!

sergo41@mail.ru
23.01.2006, 11:18
Завелась в тёплм гараже , только обороты двиг. сначало сильно плавали , может "мозги" подмерзли?

Old_Pepper
23.01.2006, 11:41
Завелась в тёплм гараже , только обороты двиг. сначало сильно плавали , может "мозги" подмерзли?
Мозгам мороз пофиг, подмёрзли датчики и / или исполнительные механизмы.

А у меня вот.. http://sukhoi.ru/forum/showpost.php?p=681496&postcount=66 :)

bulbul
23.01.2006, 12:35
если акум снимал то мозги обнулились... покатайся) настроятся)

Polar
23.01.2006, 13:25
Завелась в тёплм гараже , только обороты двиг. сначало сильно плавали , может "мозги" подмерзли?
Точно, мозги обнулились. Если дальше ездит, то она уже поняла, куда попала.
Если глохнет - надо ее подообучить

НЕБО
23.01.2006, 17:00
А моя в -20 завелась, а в -31 все...хана. Отказалась вообще.
Аккумулятор крутит фиговенько, она как бы подхватывала, но нет. Коробка (ручка кпп, механика) колом стояла при минус 31, сцепление тоже дубовое было.
Так и стоит сейчас уже больше недели. Все хожу, думаю, стоит попробовать, или опять мороз...(Ниссан Альмера 2002г.)

Hottabych
23.01.2006, 18:15
Сейчас погодка уже ничего... Я поставил новый аккум и свечи - завелась! Тока на старых свечках на контактах грязюка какая-то черная... И откуда она там взялась?.. :confused:

FireFly
23.01.2006, 19:16
Сейчас погодка уже ничего... Я поставил новый аккум и свечи - завелась! Тока на старых свечках на контактах грязюка какая-то черная... И откуда она там взялась?.. :confused:

Бытует мнение что черный налет на свечах возникает при их заливании бензином.

Hottabych
23.01.2006, 19:21
Я не заливал, чесслово :D.

POP
23.01.2006, 19:52
Я не заливал, чесслово :D.
Чёрный налёт (сажа) на свечах образуется в результате работы двигателя на переобогащённой смеси - неполное сгорание топлива.
При запуске и работе холодного двигателя, смесь обогащается - иначе просто не завести. Усугубляется этот процесс ещё и тем, что свечи зимой имеют более низкую температуру (особенно при частых остановках, работе двигателя на хх и малых нагрузках) - в результате - слой сажи на изоляторе не сгорает, а накапливается.
+ из-за повышеных зазоров в ЦПГ холодного двигателя - повышеный расход масла (куда несгоревшее масло садится? ;) ) + по той же причине - повышеный прорыв газов в картер двигателя (пар - тоесть ВОДА - в холодный картер).
Что первым остывает на остановленом двигателе?
Правильно! клапана и свечи!
Где конденсируется влага?
Вот там и конденсируется.
А каковы изоляционные свойства мокрой сажи?
:)

Отсюда вывод:
Для надёжного запуска в морозы следует иметь:
1. хороший, желательно тёплый аккумулятор.
2. свежее, незамёрзшее масло (поменять перед морозами)
3. свечи с более низким калильным числом (на глаз определяется по высоте выступания изолятора над металлическим корпусом (юбкой с резьбой) свечи - чем выше выступает изолятор, тем ниже калильное число. Например, стандартные (рекомендуемые) свечи для ВАЗ классики - А17. В мороз лучше заменить на А14 или даже 12.
4. перед тем как поставить машину на стоянку желательно проехать несколько километров с хорошей нагрузкой на движок, на средних (или выше) оборотах - прожечь свечи и просушить картер.

Если всё это не помогает (техническое состояние двигателя далеко от идеала) - иметь при себе комлект чистых, тёплых свечей.

Hottabych
23.01.2006, 21:05
1, 2 имеется, только аккумулятор я уже задолбался домой таскать - оставил в машине.
3 - фиг его знает, взял свечи, которые в магазине посоветовали (просил получше, пусть и дороже).
4 - сделал вроде (50 км/ч на второй передаче - это хорошая нагрузка?) :).
Двигатель - после капремонта в августе.
Спасибо за развернутый ответ :).

EgorKA
23.01.2006, 22:06
А вот и не правда : черный бархатный налет на свечах - это не следствие переобогащения смеси (в данном случае), а низкая температура цикла. Возникает это вследствии низких температур и выделения влаги внутри камеры сгорания (конденсат) - все это приводит к эффекту "холодной свечи". Т.е. сама свеча не может саму себя очистить, как она это проделывает летом. Плюс ПЛОХОЙ бензин, плюс НЕУХОЖЕННАЯ система зажигания (а нужны: чистые провода зажигания, уменьшенный для зимы искровой зазор, нормальное состояние катушки зажигания, коммутатора, хороший контакт корпуса свечи с корпусом двигателя и т.д.)

Не советую ставить "горячие" свечи на свой двигатель - в крейсерском режиме это может привести к "калильному" зажиганию. Да, первоначально Вы сможете легче завестись на морозе (но я, например, зимой всегда на Жигулях (машине 11 лет 200 тыс км ) заводился легко со стандартными свечками А17ДВ - один раз залил свечи и то, по причине поломки карбюратора), но в процессе поездки (чем дольше, тем хуже) "горячая" свеча будет все больше и больше разогреваться и наступит момент, когда она расскалится. И вот тогда Вы в полной мере испытаете детонационные режимы. :)

К зиме нужно готовиться - какая бы машина ни была.

EgorKA
23.01.2006, 22:15
Завелась в тёплм гараже , только обороты двиг. сначало сильно плавали , может "мозги" подмерзли?

Я же Вас предупреждал, что при первом пуске после оттаивания двигатель будет работать нестабильно. Потому, что: в двигатель будет проскакивать "водяная" смесь - вода в большом количестве не горит. Соответственно, микроконтроллер пытается эти провалы в зажигании компесировать подачей топлива. Отсюда возникает подброс оборотов. В результате система уже пытается их сбросить - а тут опять в цилиндр попадают излишки топлива - и снова провал. И т.д.

А "мозги" в теплом гараже уже должны были оттаять :)

НЕБО
24.01.2006, 00:30
Представляете, мистика. Иду после работы сегодня мимо малышки своей, думаю-дай попробую. А если нет, сниму акум и домой припру, согрею, заряжу.
Мне водители на работе говорят сегодня - ууууу, дружбан, стояла 1.5 недели при минус 30, да еще не завелась, 100 пудово надо выворачивать свечи, прокаливать на газу, греть аккумулятор.
Короче, спускаюсь с инструментом, сел за руль, ледяная глыба, прямо. поговорил с ней, погладил по гудочку, пожег фары 10 секунд, повернул ключ и она с пол оборота завелась. Ну покряхтела, но через 7 минут зашуршала как ручеек. Движок стабильно держит обороты, никаких отклонений вообще. Я сильно удивился.Покатался по двору, погрел ее. Доволен вообщем. Умеют делать япошки.

Hottabych
24.01.2006, 01:01
Все же сегодня гораздо теплее, аж на 10 градусов.

POP
24.01.2006, 06:01
А вот и не правда : черный бархатный налет на свечах - это не следствие переобогащения смеси (в данном случае), а низкая температура цикла. Возникает это вследствии низких температур и выделения влаги внутри камеры сгорания (конденсат) - все это приводит к эффекту "холодной свечи". Т.е. сама свеча не может саму себя очистить, как она это проделывает летом.
Ну а я о чём написал? %)

Не советую ставить "горячие" свечи на свой двигатель - в крейсерском режиме это может привести к "калильному" зажиганию. Да, первоначально Вы сможете легче завестись на морозе (но я, например, зимой всегда на Жигулях (машине 11 лет 200 тыс км ) заводился легко со стандартными свечками А17ДВ - один раз залил свечи и то, по причине поломки карбюратора), но в процессе поездки (чем дольше, тем хуже) "горячая" свеча будет все больше и больше разогреваться и наступит момент, когда она расскалится. И вот тогда Вы в полной мере испытаете детонационные режимы. :)

К зиме нужно готовиться - какая бы машина ни была.
С первой частью (про горячие свечи) могу поспорить.
Леотм на 17 свечках - не детонирует?
А с чего бы ей в -30 начать детонировать на 14х?
1. Воздух на входе в двигатель холоднее
2. температура в моторном отсеке ниже - охлаждение свечей лучше
3. Ну и длительный крейсерский режим в Москве - "это фантастика" :)
Из собственного опыта - на Москвичёвском двигателе, зимой ни разу не удалоь добиться детонации(калильного зажигания) на 14 свечках, хотя, на рекоменуемых заводом 21-х!!! летом детонирует за милый мой при малейшем отклонении качества бензина.
Ездил на 412 Москвиче 10 лет, круглый год. Машина жила на открытой стоянке. Живу в Новосибирске. Пробег за это время - небольшой (~120 000), после самостоятельного капремонта сразу после покупки (тоже около 100 000). Масло на зиму - "Равенол", синтетика 0W... с добавлением ER (последние несколько лет).
Единственный случай неудачной попытки запуска в первую же зиму эксплуатации - отказ из-за мороза электронной системы зажигания, которая была тутже безжалостно выдрана и схема возвращена к штатной.
Хотя, доля правды в Ваших словах есть. Полностью исправный автомобиль для запуска в -30 требует только ключа зажигания.
Компромисс можно найти, поставив свечи с более широким калильным диапазоном. Но этим нужно уже тщательно заниматься, т.к. найти соответствия в ГОСТ на свечи и ТУ производителей (забугорных) очень не просто.
Можно поступить проще - посмотреть какие свечи рекомендует их производитель для Вашего, российского автомобиля и взять на ступеньку горячее. Калильный диапазон у такой свечи наверняка перекроет таковой у ГОСТ-овских А17 на высоких температурах

CoValent
24.01.2006, 10:01
Представляете, мистика...
Короче, спускаюсь с инструментом, сел за руль, ледяная глыба, прямо. поговорил с ней, погладил по гудочку, пожег фары 10 секунд, повернул ключ и она с пол оборота завелась...
Техника любит смазку, уход и ласку! (с) старая истина ;)

Old_Pepper
24.01.2006, 10:50
Умеют делать япошки.
Почему-то к япошкам в эти морозы больше всего нареканий.
У нас "немцы" трудились все морозы без проблем, а вот у наших партнёров не завелась ни одна из 7 (семи) тойот.
Так и ездили они на собственных "Фокусах" "Опелях" и на родных "зубилах". :cool:

LeR19_Borg
24.01.2006, 10:54
У нас наши 4-ре "Тойоты" нормально заводились.Странно.

POP
24.01.2006, 10:59
Почему-то к япошкам в эти морозы больше всего нареканий.
У нас "немцы" трудились все морозы без проблем, а вот у наших партнёров не завелась ни одна из 7 (семи) тойот.
Так и ездили они на собственных "Фокусах" "Опелях" и на родных "зубилах". :cool:
Ваши партнёры сэкономили на подготовке машин к зиме:)

LeR19_Borg
24.01.2006, 11:04
Вот именно.

Old_Pepper
24.01.2006, 11:16
Ваши партнёры сэкономили на подготовке машин к зиме:)
Сильно сомневаюсь. Они не очень-то экономят.
Японцы.
А водители- наши, что такое зима, знают не из книжек и тем более не заинтересованы мотаться по служебным делам, на личном транспорте.

POP
24.01.2006, 12:28
Сильно сомневаюсь. Они не очень-то экономят.
Японцы.
А водители- наши, что такое зима, знают не из книжек и тем более не заинтересованы мотаться по служебным делам, на личном транспорте.
Тады - ой!
Лично я сейчас езжу на Тойоте (королла 95 года). Сигналка с автопрогревом по температуре двигателя (выставлена на -10), завожу утром с брелка, сажусь в тёплую (всё никак попогрейку не собирусь приобрести).
Проблема только одна - следить, чтобы в баке бензин был всегда.
Мороз уже вызывает чисто спортивный интерес (30 - было :o , 38 - было :o , 45 - во - интересно, посмотрим!) :)

Old_Pepper
24.01.2006, 12:36
Тады - ой!
Лично я сейчас езжу на Тойоте (королла 95 года).
С грустью смотрю на машины 90-х годов и думаю о том, что время безпроблемных авто уходит. То, что выпускают сегодня - какие-то нежные, легко ранимые , чувствительные барышни, которых проектировали- по моему ориентируясь на какие-то идеальные, стерильные условия эксплуатации и хранения при чём, только на гарантийный срок, после которого машина моментально превращается в хлам.
Прогресс - мать его.

Hottabych
24.01.2006, 14:22
"Девятка" форева! :D

Old_Pepper
24.01.2006, 15:28
"Девятка" форева! :D
Девятка утилём становится уже до начала сборки на конвеере. :D

IRP
24.01.2006, 18:50
Девятка утилём становится уже до начала сборки на конвеере. :D
С филосовской точки зрения - утилем становится любая машина, еще до того как начали переплавку руды :D
нет ничего незыблемого и постоянного в этом мире, жизненный цикл самой навороченной и дорогой машины ничто по сравнению со сроком существования вселенной %)

Old_Pepper
24.01.2006, 19:00
Начало темы:

Машина стояла 20 дней, модель; Митсубиси Оулт-Ландер ,стартер гоняет как чумавой, и тишина, местные говорят .. инжектор замёрз :confused: чему там замерзать :confused:
И завершение:

С филосовской точки зрения - утилем становится любая машина, еще до того как начали переплавку руды :D
нет ничего незыблемого и постоянного в этом мире, жизненный цикл самой навороченной и дорогой машины ничто по сравнению со сроком существования вселенной %)

:D
Всё. Тема раскрыта.
Можно закрывать. :D :D
:beer:

Hishnick
24.01.2006, 20:17
Всё. Тема раскрыта.
Можно закрывать. :D :D
:beer:
А по моему ниразу ;)
И в начале, и в конце темы речь про авто, вот как начнётся про газ или захват маяков - тогда да :thx:

Кстати, у отца есть шикарнейший автомобиль - ВАЗик 07 (машина крайне странная, хотя все поголовно авто что были у него крайне странные).
Так этой 7рке вообще нет разницы в лете она сейчас пребывает, или в зиме. Все равно заводится только с толкача :D Тфутьфутьфу, что меня с этим 4х колесным чудом разделяет ~1700 км.

Hottabych
24.01.2006, 20:30
Дааа, в наших машинах есть душа, характер. А иномарки все бесхребетные - скажешь ей заводиться, она и заведется, своей голо... эээ системой зажигания не думает. То ли дело русские машины, гордые и свободолюбивые! :)

EgorKA
24.01.2006, 21:53
Ну а я о чём написал? %)

С первой частью (про горячие свечи) могу поспорить.
Леотм на 17 свечках - не детонирует?
А с чего бы ей в -30 начать детонировать на 14х?
1. Воздух на входе в двигатель холоднее
2. температура в моторном отсеке ниже - охлаждение свечей лучше
3. Ну и длительный крейсерский режим в Москве - "это фантастика" :)
Из собственного опыта - на Москвичёвском двигателе, зимой ни разу не удалоь добиться детонации(калильного зажигания) на 14 свечках, хотя, на рекоменуемых заводом 21-х!!! летом детонирует за милый мой при малейшем отклонении качества бензина.
Можно поступить проще - посмотреть какие свечи рекомендует их производитель для Вашего, российского автомобиля и взять на ступеньку горячее. Калильный диапазон у такой свечи наверняка перекроет таковой у ГОСТ-овских А17 на высоких температурах

Летом детонирует на большой нагрузке и высоких оборотах - но это другая ситуация, система зажигания слишком проста и груба для регулирования УОЗ в этих режимах (КСЗ). Она просто-напросто не ставит нужный угол ОЗ. Свечи в данном случае не причем.

Я, конечно же, описывал больше для области характерный режим поездки. :) На коротких поездках, действительно, не успеет дело дойти до калильного зажигания. НО... для впрысковых и тем более импортных автомобилей такая замена может оказаться чреватой - больше степень сжатия, более калорийное топливо 95 -98, более мощная искра. Тем более, что общий нагрев двигателя не успевает сказаться на местном перегреве в резьбовом поясе свечи.

POP
25.01.2006, 09:23
Летом детонирует на большой нагрузке и высоких оборотах - но это другая ситуация, система зажигания слишком проста и груба для регулирования УОЗ в этих режимах (КСЗ). Она просто-напросто не ставит нужный угол ОЗ. Свечи в данном случае не причем.

Я, конечно же, описывал больше для области характерный режим поездки. :) На коротких поездках, действительно, не успеет дело дойти до калильного зажигания. НО... для впрысковых и тем более импортных автомобилей такая замена может оказаться чреватой - больше степень сжатия, более калорийное топливо 95 -98, более мощная искра. Тем более, что общий нагрев двигателя не успевает сказаться на местном перегреве в резьбовом поясе свечи.
Не хочется спорить, но поверьте, Вы ошибаетесь. Во многом.
Просто не хотелось бы, чтобы эти ошибки остались не поправленными.
1. Детонация возникает на больших нагрузках двигателя и на малых оборотах.
2. Воспламенение топлива в камере может происходить по 3м причинам:
а) Нормальный режим - искровое зажигание.
б) Калильное зажигание - воспламенение смеси от раскалённых участков камеры сгорания (частицы нагара, электроды свечи)
в) Компрессионное воспламенение - просто от сжатия повышается давление и температура смеси.

б и в довольно тесно связаны между собой, чисто вариант в в бензиновых двигателях практически исключён (если, конечно в бензин не добавляется эфир или что-нибудь подобное)

Так вот, калильное зажигание, как правило не опасно - особенно на повышеных оборотах, т.к. оно порождает относительно медленное горение смеси и происходит несколько позже искрового.
Определить наличие калильного зажигания можно по тому как ведёт себя двигатель во время остановки (выключения зажигания) При появлении калильного зажигания, после выключения зажигания двигатель продолжает работать ещё несколько секунд (может даже сделать пару оборотов в обратную сторону) Это явление ещё называют "дизелинг".
Как правило, дизелинг свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ (при низкой компрессии он просто невозможен), но в тоже время о том, что в камере сгорания присутствует довольно плотный слой нагара или стоят слишком "горячие" свечи.

3. Слишком раннее зажигание - лишь одна из многих причин возникновения детонации. Современные системы управления двигателем умеют отслеживать появление детонации и изменять момент зажигания, оставляя его на грани детонации - самый экономичный режим работы двигателя)

Возникновение детонации из-за "слишком горячих" свечей зимой практически невозможно (нужно очень постараться) даже на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой - слишком низкая температура смеси на входе в цилиндр и слишком большая теплоотдача свечи.
Вы когда-нибудь наблюдали дизелинг зимой?
А для детонации - мало поджечь смесь в одной точке - нужно, чтобы весь объём смеси был готов сдетонировать

4. "Более калорийное" высокооктановое топливо гораздо труднее заставить детонировать.
5. Большая энергия искры уменьшает вероятность детонации, т.к. надёжнее поджигает смесь и горение происходит во всех направлениях.
6. Резьбовой пояс свечи не участвует в калильном зажигании - самая горячая точка свечи, способная на это - центральный электрод и изолятор

EgorKA
25.01.2006, 23:04
1. Детонация - это резкое выделение огромного количества энергии в результате ОЧЕНЬ быстрого распространения фронта пламени.Скорость распространения = 2000 м/с(нормальное горение = 40 м/с). Это по сути удар давления по ЦПГ - наиболее вредно это явление на такте сжатия (на других тактах этот процесс маловероятен из-за гораздо более низкой температуры) рабочей смеси (раннее зажигание).
Может возникать на любых оборотах - лишь бы все условия для этого совпадали.
2. Воспламенение смеси - процесс сложный. Даже при нормальном зажигании смесь загорается не только от энергии искры, но и от горячих стенок камеры (неравномерное смешивание по всему объему), т.е. по сути тлеет (скорость распространения фронта пламени не более 40 м/с). Горение смеси всегда многоочаговое. При нормальном состоянии внутрикамерного пространства детонация возникает только в момент раннего зажигания (здесь совпадают следующие условия - нарастание давления от сжатия + раннее зажигание приводит к "максимальному" скачку давления на поршень в момент, когда он еще не достиг ВМТ).

Калильное зажигание - как раз ОПАСНО (оплавление кромок клапанов, прогар дна поршня, прогар краев поршня, заклинивание поршня в цилиндре, деформация и отгорание бокового электрода свечи - все это следствие плохого отвода тепла от ЦПГ в результате отложений нагара (обогащенная смесь), от свечи по причине ее "горячности", крайне ужасного состояния системы охлаждения). Калильное зажигание порождает весьма продолжительное по времени горение смеси и может стать причиной раннего зажигания. Как следствие, возникает детонация.
3. Слишком ранее зажигание - это основная причина появления детонации. Именно по этому признаку и происходит регулирование УОЗ во впрысковых двигателях - преддетонационный режим позволяет увеличить индикаторный КПД и снизить величины эмиссий.
4. Я писал о калорийности для объяснения вероятности появления калильного зажигания, а не о причине появления детонации.
5. То же самое, что и 4 пункт
6. В резьбовом поясе свечи отводится до 80 % тепла, 10 % отводится через изолятор и центральный электрод, остальное отдается свежей смеси. Так что получается, что калильное зажигание очень сильно зависит от резьбового пояса свечи. Потому установка свечей того же калильного числа, но с короткой резьбой приведет к сокращению ресурса свечи из-за перегрева (вот в этом случае при прочих нормальных условиях калильное зажигание не возникнет).

POP
26.01.2006, 06:04
1. Детонация - это резкое выделение огромного количества энергии в результате ОЧЕНЬ быстрого распространения фронта пламени.Скорость распространения = 2000 м/с(нормальное горение = 40 м/с). Это по сути удар давления по ЦПГ
Факт!


- наиболее вредно это явление на такте сжатия (на других тактах этот процесс маловероятен из-за гораздо более низкой температуры) рабочей смеси (раннее зажигание).
Вредно это на любых тактах, но возникнуть может, преимущественно на такте сжатия. И не из-за более низкой температуры смеси, а потому, что условия для детонации могут быть созданы, в основном, на такте сжатия.
Когда давление и температура смеси растут не только за счёт сгорания, но ещё и за счёт продолжающегося сжатия поршнем.
Параметры(температура и давление) смеси растут именно на такте сжатия. Если за время сжатия не появились условия для детонации, то дальше они уже почти наверняка не появятся


Может возникать на любых оборотах - лишь бы все условия для этого совпадали.
Одно из необходимых условий - наличие времени на развитие фронта обычного горения в фронт детонации. Надеюсь, для Вас не будет новостью, что на возникновение детонации влияет даже диаметр цилиндра (чем больше, тем более подвержен двигатель детонации, при прочих равных условиях)



2. Воспламенение смеси - процесс сложный. Даже при нормальном зажигании смесь загорается не только от энергии искры, но и от горячих стенок камеры (неравномерное смешивание по всему объему), т.е. по сути тлеет (скорость распространения фронта пламени не более 40 м/с). Горение смеси всегда многоочаговое. При нормальном состоянии внутрикамерного пространства детонация возникает только в момент раннего зажигания (здесь совпадают следующие условия - нарастание давления от сжатия + раннее зажигание приводит к "максимальному" скачку давления на поршень в момент, когда он еще не достиг ВМТ).
Согласен с небольшой поправкой Здесь имеет значение не скачёк давления на поршень, а скачёк давления на ещё несгоревшую смесь, которая из-за этого детонирует, а вот уже ударная волна детонации бьёт по поршню. Даже если это произойдёт после прохода ВМТ - поршню легче не будет.


Калильное зажигание - как раз ОПАСНО (оплавление кромок клапанов, прогар дна поршня, прогар краев поршня, заклинивание поршня в цилиндре, деформация и отгорание бокового электрода свечи - все это следствие плохого отвода тепла от ЦПГ в результате отложений нагара (обогащенная смесь), от свечи по причине ее "горячности", крайне ужасного состояния системы охлаждения).
Вот тут снова не соглашусь. Всё перечисленное Вами (оплавление кромок клапанов, прогар дна поршня, прогар краев поршня,..) - следствие не калильного зажигания, а именно плохого теплоотвода и горения толстого слоя нагара. Именно эти же причины вызывают и калильное зажигание.
Объясню что я хотел сказать и с чем не согласился на, может быть, дурацком примере:
Если у Вас нет денег, то это - причина того, что Вы не можете купить шубу и продукты питания, но отсутствие шубы не есть причина голодной смерти :)




Калильное зажигание порождает весьма продолжительное по времени горение смеси и может стать причиной раннего зажигания. Как следствие, возникает детонация.
Не понял мысли


3. Слишком ранее зажигание - это основная причина появления детонации.
Но не единственная. Чуть выше я уже попытался объяснить причины возникновения детонации. И почему, при слишком раннем зажигании её можно гарантированно(почти) получить, а также почему на низких оборотах она более вероятна, чем на высоких.


6. В резьбовом поясе свечи отводится до 80 % тепла, 10 % отводится через изолятор и центральный электрод, остальное отдается свежей смеси. Так что получается, что калильное зажигание очень сильно зависит от резьбового пояса свечи. Потому установка свечей того же калильного числа, но с короткой резьбой приведет к сокращению ресурса свечи из-за перегрева (вот в этом случае при прочих нормальных условиях калильное зажигание не возникнет).
Я никогда не говорил, что нужно применять короткие свечи вместо длинных.
И температура центрального электрода и изолятора всегда выше чем других частей свечи (за исключением обросшего нагаром бокового электрода), хоть теплоотвод через них и ниже (или благодаря этому?).
Поэтому калильное зажигание может возникнуть именно в этих точках, но никак не на резьбовом поясе.
Я думаю, что здесь мы друг друга недопоняли.

А вообще приятно побеседовать с грамотным человеком :beer: :yez:

EgorKA
26.01.2006, 21:29
"Цитата:
Сообщение от EgorKA
Калильное зажигание - как раз ОПАСНО (оплавление кромок клапанов, прогар дна поршня, прогар краев поршня, заклинивание поршня в цилиндре, деформация и отгорание бокового электрода свечи - все это следствие плохого отвода тепла от ЦПГ в результате отложений нагара (обогащенная смесь), от свечи по причине ее "горячности", крайне ужасного состояния системы охлаждения).

Вот тут снова не соглашусь. Всё перечисленное Вами (оплавление кромок клапанов, прогар дна поршня, прогар краев поршня,..) - следствие не калильного зажигания, а именно плохого теплоотвода и горения толстого слоя нагара. Именно эти же причины вызывают и калильное зажигание." -

Перечитываем эти два высказывания и понимаем, что масло маслянное - здесь спор не удался :). Короче, мы оба разными словами сказали одно и тоже.

Кстати, задумайтесь над тем, что КАЛИЛЬНОЕ зажигание и плохой отвод тепла при условии появления калильного зажигания являются СИНОНИМАМИ :D

По 2-му пункту - я просто не раскрыл весь процесс, поскольку посчитал (и не прогадал), что Вы понимаете или поймете суть процесса.

Цитата:
Сообщение от EgorKA

"Калильное зажигание порождает весьма продолжительное по времени горение смеси и может стать причиной раннего зажигания. Как следствие, возникает детонация. " -
здесь я говорил о том, что время горения смеси начинается еще до искры, что увеличивает тепловыделение за цикл. Естесственно, что система охл-я не рассчитана на такой режим работы - в результате острые кромки в камере сгорания подвержены предельной температурной нагрузке, которая их и разрушает, оплавляет.

Ну и про резьбовой пояс :) - если он не отведет достаточное количество тепла, то возникнет перегрев электродов и юбки. Вот такая связь. А про короткую резьбу - это я просто пример привел в пику "горячим" свечам. И я нигде не говорил, что калильное зажигание возникает в резьбовом поясе :).

Про большой диаметр поршня - знаю, но на двигателе в работе диаметр не меняется. :)

Ну вобщем это мы обсудили.