Просмотр полной версии : HeadJoy free
HeadJoy free - несколько упрощенный и урезанный вариант
HeadJoy (http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=35842) - устройства для управления обзором в авиасимуляторах.
Публикуемые материалы предназначены для самостоятельного изготовления устройства управления обзором "HeadJoy free" (HJf).
Все материалы по HJf публикуются по согласованию с Gadget63 и предоставляются "as is".
В случае коммерческого использования обязательна ссылка на сайт производителей HeadJoy: gadget63.narod.ru
Основные технические характеристики:
- Управление обзором по 2 осям X и Y.
- Определяется в винде, как "HJfr" или "Джойстик 2оси 0кнопок".
- Питание и подключение к компьютеру по USB.
- Дальность действия 20см - 2м.
- Частота обновления координат 21Гц.
- Высокая повторяемость.
Схема, прошивка контроллера ATmega8 и скриншоты из тестовых программ:
Спасибо.
Вот список потребных деталей и их зарубежных аналогов, Может кому пригодится:
C
20p 1
10n 2
m47 4
100u 2
1000u 1
R
k20 5
m10 2
1k0 1
10k 4
75 1
k10 4
2k2 1
8r2 1
potentiometer k47 1
VD
kd522[1N4001] 5
kc133[1N746] 2
VT
kt815[BD135] 2
kt814[BD136] 2
LED
infra-red 4
green? 1
Photo diode 1
LM324N 1
ATMega8-16PI 1
Crystal 12MHZ 1
Принято, приступил к разводке платы. :)
Ура!!!!!! фришная версия!!! :beer:
Вопрос мастеру GO!:
..."Управление обзором по 2 осям X и Y.
Определяется в винде, как "HJfr" или "Джойстик 2оси 0кнопок".
...." (с)
На схеме есть ось "Rudder" - она не задействована? (т.е. 3 оси должно быть, или всё таки 2) %)
Вопрос к Автору.
На Вашем сайте указана частота обновления координат -125 Гц
В здешней версии - 21 Гц.
Как выражается поведение устройства со сниженой частотой, каковы визуальные эфекты от такого снижения
USSR_Rik
17.02.2006, 09:59
ТАк во фри-версии вроде и обещали сниженную частоту.
Принято, приступил к разводке платы. :)
Разводкой кто-нибудь поделится? :ups:
И первыми впечатлениями :rolleyes:
Спасибо.
Вот список потребных деталей и их зарубежных аналогов, Может кому пригодится:
C ...
ATMega8-16PI 1
Кварц?
Конечно пригодится! Спасибо. GO тоже огромное спасибо!
Вот плату развёл, проверьте на вшивость, камрады. %)
ISP конектор как в MJoy16, операционники поменяны местами для удобства разводки.
Три ошибки исправил.
Разводкой кто-нибудь поделится? :ups:
И первыми впечатлениями :rolleyes:
Э-м-м.. Доку только с утра выложили... Курим её пока...
Разводить буду под SMD компоненты.
Вот плату развёл, проверьте на вшивость, камрады. %)
ISP конектор как в MJoy16, операционники поменяны местами для удобства разводки.
Однако. Решпект. и рамку земли не забыл вокруг ноги ФД. :)
Вотпрос Мастеру GO!:
Сглаживание, мёртвая зона присутствует ли в HeadJoy free ???
Это все легко делается в NewView.
LockOn`щикам хуже в этом отношении.
Это все легко делается в NewView.
LockOn`щикам хуже в этом отношении.
:yez: согласен, но узнать не помешает.
Корпус под DIP корпуса ИМХО лучче от двойной розетки локальной сети, а корпус излучателя монтажная коробка КС-4(40х40х20).
ТАк во фри-версии вроде и обещали сниженную частоту.
Я к сожалению, не знаю, что обещали. Просто задал вопрос:
Что происходит с устройством при снижении частоты опроса, и на какие функции влияет эта частота?
LockOn`щикам хуже в этом отношении.
Сейчас же NewView Lya поддерживает.
Блин уже три ошибки надыбал в плате. :mad:
Вот плату развёл, проверьте на вшивость, камрады. %)
Спасибо большое! А то с SMD я скорее всего не справлюсь :)
Блин уже три ошибки надыбал в плате.
Главное, что уже есть от чего плясать :)
Ура!!!!!! фришная версия!!! :beer:
Вопрос мастеру GO!:
..."Управление обзором по 2 осям X и Y.
Определяется в винде, как "HJfr" или "Джойстик 2оси 0кнопок".
...." (с)
На схеме есть ось "Rudder" - она не задействована? (т.е. 3 оси должно быть, или всё таки 2) %)
Ось руддер пока не действует, ограничение со стороны Gadget63. Разведите под нее плату все-таки. Может быть, Gadget63 разрешат добавить эту ось когда-нибудь, тогда останется только сменить прошивку. Можно даже не распаивать разьем "RUDDER", VD4, VD5, R10, просто оставьте пустые отверстия, как в китайских магнитолах :)
Вопрос к Автору.
На Вашем сайте указана частота обновления координат -125 Гц
В здешней версии - 21 Гц.
Как выражается поведение устройства со сниженой частотой, каковы визуальные эфекты от такого снижения
Увеличивается инерционность обзора, в лучшем случае, обзор запаздывает за положением головы на 1/21Гц=48мс, в результате не удается применить большое сглаживание в NV. Приемлимые результаты получаются при настройках NV: Smoothing<=10, ПМЗ>=10%.
Вот плату развёл, проверьте на вшивость, камрады. %)
ISP конектор как в MJoy16, операционники поменяны местами для удобства разводки.
Три ошибки исправил.
Вот это оперативность! %) :bravo:
Замечания по разводке:
- Кварц подпирать конденсаторами это совершенно лишнее, проверено.
- Если атмега стоит на панельке, то можно обойтись без проволочной перемычки, вместо нее установить R11 под брюхом атмеги, в окне панельки DIP28.
- Хорошо-бы добавить несколько блокировочных керамических конденсаторов по цепям +5В и -4В, количество и емкость - по вкусу (чем больше - тем лучше).
- У розеток RJ11 обычно существуют 2 пластмассовые ножки для крепления к плате, под них нужно 2 отверстия в плате.
- С10 перекрывает R18, хорошо-бы их раздвинуть.
- Чтобы C10 реально срезал низкочастотный мусор на VCC, его нужно установить непосредственно у ног 1-4 разьема USB-B, например, на месте R20. Сейчас до C10 идет земля идет по слишком длинному пути.
- Если резисторы и диоды устанавливать вертикально, получим заметную экономию площади и размеров печатной платы.
- Удачно разведен подстроечник R8, увеличение чувствительности будет при повороте по часовой стрелке. Только он оказался под левую руку. Но я-бы применил стоячий подстроечник, так, чтобы можно было регулировать отверткой с передней панели.
- проверьте габариты электролитических конденсаторов. У них допустимое напряжение должно быть не менее 10в, еще лучше 16в (для C6).
- Плату логичнее разводить не 50х70, а под конкретный корпус.
- Спасибо за "build by GO!", моя плакаль :D (люблю Радеоны!). Но по аналогии с ATI логичнее написать "powered by GO!" (не я же буду паять! ;) )
Э-м-м.. Доку только с утра выложили... Курим её пока...
Разводить буду под SMD компоненты.
В этом случае целесообразно применить LM324D, ATmega8 16AI, с соответствующим изменением цоколевки, и SMD транзисторы VT1-VT4. Основные к ним требования - максимальный ток коллектора более 200мА и коэффициент усиления - не менее 50. VT1,VT2- npn, VT3,VT4 - pnp. Составные транзисторы Дарлингтона с огромным коэффициентом усиления (типа КТ972, КТ973) - не годятся. У них слишком большое прямое падение напряжения база-эмиттер.
А я-бы сделал первый экземпляр не с SMD элементами. Наверняка-же ты захочешь что-нибудь изменить в схеме, я тебя знаю! ;) :bravo: С SMD это будет сделать сложнее - например перерезать дорожку под брюхом микрухи.
вопрос по схеме: почему транзисторы? :)
Однако. Решпект. и рамку земли не забыл вокруг ноги ФД. :)
Оба-на! А как влияет земляная рамка и проверено-ли это? %)
Вотпрос Мастеру GO!:
Сглаживание, мёртвая зона присутствует ли в HeadJoy free ???
Сглаживания и ПМЗ в этой версии нет. Зато есть в NV ;)
Но и в этой версии присутствует ограничение максимального уровня входных сигналов. Выглядит, как появление ступеньки наподобие X52, при уменьшении расстояния RX-TX. То, что в X52 было злом, в HJf - благо. Позволяет уменьшать плавание обзора приближением головы к монитору (особенно помогает в режиме "прильнуть к прицелу"). Эффект регулируется подстроечником R8 (с одновременным изменением чувствительности).
Это все легко делается в NewView.
LockOn`щикам хуже в этом отношении.
Начиная с NV36 - не хуже. :)
Корпус под DIP корпуса ИМХО лучче от двойной розетки локальной сети, а корпус излучателя монтажная коробка КС-4(40х40х20).
А вот это уже интересно! Можно в студию фотки этих корпусов, особенно интересна "монтажная коробка КС-4(40х40х20)" (на фоне линейки или спичечной коробки) и их официальное название в прайсах? А не хочет ли кто-нибудь попробовать сделать излучатель из наголовного светодиодного фонаря? Сразу пропадают вопросы с креплением излучателя к голове, размерами и эстетичностью излучателя. Мне эту идею подкинули еще весной, но фонаря у меня до сих пор нет.
Вот это оперативность! %) :bravo:
Замечания по разводке:
- Кварц подпирать конденсаторами это совершенно лишнее, проверено.
Нехай будут. Иногда без них не обойтись.
LazyCamel
17.02.2006, 23:13
Вопрос.
Возражения по реализации подобного принципа работы, но на другом алгоритме/схемотехническом решении есть ?
вопрос по схеме: почему транзисторы? :)
Хороший вопрос! :)
Для большой дальнобойности нужен большой ток через СД в TX.
Максимально допустимый постоянный ток для большинства ИК СД около 100 мА, в импульсе может быть в несколько раз больше, главное, чтобы средний ток не превышал 100мА, и во время импульса тока СД не перегрелся.
В HJ импульс тока через СД достигает 200мА и длительностью 100мкС (ток зависит от сопротивления R20). Такой ток никак нельзя получить непосредственно с выводов атмеги. Следовательно, нужен усилитель тока. Я остановился на транзисторных ключах с общим коллектором. Полевики не применил из-за их меньшей надежности и большей стоимости. Ключи с ОК, а не ОЭ, потому что они не входят в насыщение, и следовательно, быстро выключаются, обеспечивая резкий срез импульса.
В HeadMouse был применен ULN2003. В нем ключи на npn транзисторах, что приводило к необходимости применения одного общего питающего провода и четырех сигнальных (всего 5 проводов). Теперь я использовал ключи на транзисторах разной проводимости, это позволило уменьшить число проводов от RX к TX до четырех, и применить для связи дешевый четырехпроводный телефонный кабель!
Вопрос.
Возражения по реализации подобного принципа работы, но на другом алгоритме/схемотехническом решении есть ?
Возражений нет (у меня), и даже есть интерес. Чтобы не было возражений у Gadget63, достаточно в вашей публикации дать ссылку на сайт гаджетов (см. 1й пост).
Интересно-бы было увидеть упрощение аналоговой части за счет применения цифровой фильтрации в атмеге.
И подумать, как обойтись вообще без провода RX-TX.
Оба-на! А как влияет земляная рамка и проверено-ли это? %)
так написано во всех даташитах. помогает. у меня монитор - эталонный излучатель помех, если что... станция РЭБ, на...
ток светодиода, особливо в импульсе, насколько я понимаю, зависит от ёмкости светодиода (pn-перехода). mega даёт на выходах свои 20-100мА, может, выбросить эти транзисторы вообще? :)
LazyCamel, ты хочешь сделать с заряжаемым-разряжаемым фотодиодом? я тут пару строчек кода написал для этого, с использованием input capture unit ;) если надо - могу запостить.
ток светодиода, особливо в импульсе, насколько я понимаю, зависит от ёмкости светодиода (pn-перехода). mega даёт на выходах свои 20-100мА, может, выбросить эти транзисторы вообще? :)
Даже если атмега выдает нужный ток, в чем я глубоко сомневаюсь, буфер между атмегой и СД совершенно необходим! Представьте, если лялька или какой-нибудь особо продвинутый чувак решит, что RX - это USB модем. Он подключит телефонный кабель к розетке для излучателя и атмега тут-же выгорит (в телефонной сети напряжение при не снятой трубке до 60в.). Если на выходе ключи по моей схеме - то ничего страшного не произойдет: 60в поступит на эмиттеры VT3 и VT4. Один из них запрется обратным напряжением и никакого ущерба это схеме не нанесет.
ИМХО, буфер между контроллером и разьемом всегда не просто желателен, а даже необходим!
LazyCamel, ты хочешь сделать с заряжаемым-разряжаемым фотодиодом? я тут пару строчек кода написал для этого, с использованием input capture unit ;) если надо - могу запостить.
А что это "заряжаемый-разряжаемый фотодиод" :confused: Ни разу не слышал. Или не помню... :ups:
так написано во всех даташитах. помогает. у меня монитор - эталонный излучатель помех, если что... станция РЭБ, на...
То есть это - проверено? Помогает от помех? Я слышал другие мнения, что замкнутые земляные дорожки на плате могут работать как резонансные контуры и увеличивать, а не уменьшать помехи на АЦП.
То есть это - проверено? Помогает от помех? Я слышал другие мнения, что замкнутые земляные дорожки на плате могут работать как резонансные контуры и увеличивать, а не уменьшать помехи на АЦП.
Мнения совершенно верные. Грамотно развести общий провод еще нада постараться - и тада хана помехам.
Вот плату развёл, проверьте на вшивость, камрады.
Подскажите, чем смотрят *.lay файлы?
Спасибо.
Подскажите, чем смотрят *.lay файлы?
Спасибо.
Вот этим можно.
Alex_katmani
18.02.2006, 11:51
Кто нибудь пробовал дизасемблировать прошивку и повысить частоту с 21Гц до 125Гц ? ;)
Кто нибудь пробовал дизасемблировать прошивку и повысить частоту с 21Гц до 125Гц ? ;)
Ты думаешь самый хитрый?
:)))
-Можно в студию фотки этих корпусов и их официальное название в прайсах?
Пжя!
А так и называется КС-4М(коробка соединительная-4x2 контакта) -излучатель.
Розетка Vcom внешняя 2xRJ45 UTP, Кат. 5.-корпус джоя.
Всё в аттаче.
-Плату логичнее разводить не 50х70, а под конкретный корпус.
Я делал под корпус охранного датчика "Стекло", в нём есть место под микрофон поворвчивающееся.
Из за него и начал, а про сетевую розетку я после допёр, случайно на глаза попалась.
Вот западло, в "стекле" клёвое место под фотодиод,
в сетевухе дыры под USB И RG11 а дыра под фотодиод здоровенная, ВОТ ВСЕГДА ТАК!!! :expl:
Буду комбинировать.Попробую развести в размер 50х55 для коробки vcom и с учётом замечаний.
- Спасибо за "build by GO!, моя плакаль.
Надпись взята с Headmouse.narod.ru,
так что я её даже не набирал, скопировал через буфер. :p
И ишшо!
Господа, есть у кого нибудь чертежи(размеры) утановочного места разъёма RG-11 на плату. Поделитесь, пожалуйста. Премного обяжете. :beer:
LazyCamel
18.02.2006, 23:54
LazyCamel, ты хочешь сделать с заряжаемым-разряжаемым фотодиодом? я тут пару строчек кода написал для этого, с использованием input capture unit ;) если надо - могу запостить.
Угу. Плюс в ТХ засунуть маленткую схемку или аврку и сигнал промодулировать с частотой в десятки кгц .
ЗЫ: Заряжаемо-разряжаемый ФД, это использование изменения тока утечки светодиода в зависимости от его (ФД) освещения.
Угу. Плюс в ТХ засунуть маленткую схемку или аврку и сигнал промодулировать с частотой в десятки кгц .
ЗЫ: Заряжаемо-разряжаемый ФД, это использование изменения тока утечки светодиода в зависимости от его (ФД) освещения.
tiny12-13 должны подходить. в tiny11 нет ISP через SPI... а модулировать? как это будет работать?
EJG<M>_Doctor
19.02.2006, 10:20
Вопрос:
прошивать как? по LPT или к электронщикам нести, чтоб в программатор вставили?
HJFUTP - плата HeadJoyFree DIP в корпус Vcom Розетка внешняя 2xRJ45 UTP Кат.5.
-размеры платы -50х55 мм, высота элементов до 16 мм
(экстремально может быть увеличена до 20 мм), размеры корпуса 62х60х26.
-C10 приближен к разьему USB-B.
-подстроечник R8 можно паять почти любой подходящий по размерам т.к. ноги хорошо гнутся. Отвёртку или пластмассовый веньер можно втыкать как с фронта, так и сверху. Дырдочку провертеть и втыкать.
В связи с чем вопрос: GO!, регулировка бывает часто нужна?
-габариты электролитов увеличены.
-дыры под ноги разъёма RJ11 сделаны примерно(не нашёл ни инфы по RJ11 ни его самого).
-нет перемычек(два резюка под панелью DIP28). Поперечина вырезана.
-нет кондёров на кварце.
- элементы торчком где нет необходимости перешагивать через дорожки.
- +четыре блокировочных кондёра Cbl.
- надписи приведены в соответствие с "GO!СТом" :D %) :p
Хочу выразить благодарность GO! за HeadJoy в общем, и за HeadJoyFree в частности.
Платить 150 жабьих шкурок за ТрекИР эта же самая жаба давит. Ещё и ждать его незнамо скоко. :expl:
Цена на HeadJoy приемлема если бы я как раз не уволился. А так я пока Free соберу, попробую.
Меги у меня целых три валяеться,корпус есть, мелочёвку я из хлама наковыряю(специально хлам собираю вроде датчика "Стекло" потому что у нас мелочёвку не продают, а заказывать в Москву резистор и ждать его
2 недели??? , да и не примут такой заказ :( ), кварц есть,фотодиоды из дымовых пожарных датчиков, светодиоды из пультов, а на lm324n и ксерокопию для платы как нибудь нашкрябаю.
А потом и до HeadJoy 5.6 дозрею. Аппетит приходит во время еды. Насколько я понимаю HeadJoyFree на это и расчитан.
Позвольте замереть в глубоком пардоне!!!(или бонжуре? :ups: ) :bravo: :beer:
Ещё вопросы: -голубой BL-BB43V4V и ИК BIR-BM13J4G-SI светодиоды такие пойдут?
-рекомендуемый фотодиод?
-R20 критичен? 0,25 Вт? 0,125 ВТ?
-диоды любые ВЧ? транзисторы любые ВЧ той же структуры?
Поправлены размеры RJ11 под TJ5M-4P4C и USB-B.
23.02. Мелкая правка.Электролиты.
Вопрос:
прошивать как? по LPT или к электронщикам нести, чтоб в программатор вставили?
По LPT как МДжой.
ИМХО HeadJoyFree на SMD компонентах имеет смысл делать в корпус
двойной телефонной розетки, или одинарной как в коммерческом варианте. Платы 36х52 или 36х40. Подождём плату от J0kERа. Я тут кой-чего наваял, но у меня SMD вторсырьё с винтов и микропроцессорных охранных датчиков, всё разнобой,да и опыта с SMD нет.У нас и простой то рассыпухи нет, а уж SMD.Как там ёмкость определять?
Мерять что-ли? Нафига я мелкоскоп свой подарил? х900 был.
А сопротивления вроде 104= 1х10 в степени 4=10 килоом?
С Б.У. SMD транзисторами вообще непонятно. Опять мерить?
Хотя заманчиво: паять легче, меньше плата, микрухи меньше стоят, да и
SMD хламу накопилось.
Ладно.Всё равно Меги в корпусе AI у меня нет. А зто две недели.
lm324 в корпусе SO вроде есть в продаже.
вопрос GO!:lm324n заменить на аналог можно?
Мысля возникла:у меня монитор с ЮСБ ХАБом LG F700P? может оборзеть и покоцать монитор подсоединившись к ХАБу изнутри а наружу пусть торчит фотодиод сверху экрана и разъём излучателя на месте занятого. Тогда у меня будет первый в мире ВИРПИЛЬСКИЙ монитор.О чём можно на нём доступно написать. :p Пусть враги боятся, друзья уважают. ;)
Да ещё с Элджовцев бабла выхорить, типа рацуха. %)
Как вам идейка, господа?
И ещё вопросик на засыпку:у меня при включении монитора петля размагничивания стучит аж монитор подпрыгивает, не спалит ли ЭМ импульс давайс :D ,не будут ли влиять помехи на работу.
И наблюдался ли геморой от монитора в коммерческом варианте?
По моим прикидкам R20 нужно 1 ваттный, транзисторы можно ЗЧ.
там же импульсы?
В связи с чем вопрос: GO!, регулировка бывает часто нужна?
- Регулировка нужна больше для варианта с осью Z. В этой версии может использоваться для того, чтобы с ФД неизвестной марки RX работал нормально. Или для регулирования ступеньки типа Х52 при уменьшении расстояния RX-TX. Вполне можно подобрать R20 "под себя" и заменить постоянным резистором.
- элементы торчком где нет необходимости перешагивать через дорожки.
- У элементов "торчком" расстояние между выводами можно уменьшить до 2,5мм.
- надписи приведены в соответствие с "GO!СТом" :D %) :p
- Чем делать столько надписей, не лучше ли сэкономить размеры печатки? ;)
Ещё вопросы: -голубой BL-BB43V4V и ИК BIR-BM13J4G-SI светодиоды такие пойдут?
-рекомендуемый фотодиод?
-R20 критичен? 0,25 Вт? 0,125 ВТ?
-диоды любые ВЧ? транзисторы любые ВЧ той же структуры?
- Светодиод - любого типа и цвета, он на работу не влияет, во время измерений выключен, чтобы не мешать, включен между измерениями. Но все равно этот СД полезен. По нему хорошо видно при включении опознала ли винда джой, и не работает ли он со сбоями.
Про ИК светодиоды и фотодиод ничего конкретного сказать не могу. Спросите "для пультов ДУ".
- Давайте посчитаем. Период обновления координат =1/21Гц=48мС. За это время передается 4 импульса через излучатель длительностью 100мкс. Ток через СД достигает 200мА. Выходит, средний ток через СД = 200мА * (4 * 100) мкс / 48 мс = 1,7мА. Тогда средняя мощность, рассеиваемая на R20 равна P=I*I*R= 1,7мА * 1,7мА * 8,2Ом = 24 мкВт. Значит, подойдет резистор на любую мощность.
Надо отметить, что в этой схеме вообще нет заметно нагревающихся элементов, так что на мощность можете не смотреть.
- Диоды любые импульсные, а про транзисторы я уже писал, не любые: Максимальный ток коллектора - более 200мА, коэффициент усиления - не менее 50, и не составные (у составных слишком большое прямое падение напряжения на эмиттерном переходе, узнать составные транзисторы можно по огромному коэффициенту усиления - более 500) остальное не важно.
А сопротивления вроде 104= 1х10 в степени 4=10 килоом?
103 = 10кОм, 104 = 100кОм.
вопрос GO!:lm324n заменить на аналог можно?
Можно! Практически любые ОУ с внутренней коррекцией, с соответствующим изменением цоколевки.
И ещё вопросик на засыпку:у меня при включении монитора петля размагничивания стучит аж монитор подпрыгивает, не спалит ли ЭМ импульс давайс :D ,не будут ли влиять помехи на работу.
Петля размагничивания работает только при включении, или по спецкоманде из меню моника. При дальнейшей работе отключена.
И наблюдался ли геморой от монитора в коммерческом варианте?
Вроде сначала Bond.K жаловался на монитор, потом перестал. Поинтересуйся у него. Может быть, он сменил монитор, или устройство обзора! ;)
И ишшо!
Господа, есть у кого нибудь чертежи(размеры) утановочного места разъёма RG-11 на плату. Поделитесь, пожалуйста. Премного обяжете. :beer:
У меня есть RJ11.LMK, рисовал еще в мае.
Но форма ушек отличается от вариантов на твоих фотках. Имхо, сначала лучше купить, а потом сделать LMK и разводить. На всякий случай делюсь:
Вроде сначала Bond.K жаловался на монитор, потом перестал. Поинтересуйся у него. Может быть, он сменил монитор, или устройство обзора! ;)
Это был не я! Монитор у меня нормальный.
:)
Я жаловался на кривые руки.
Оба-на! А как влияет земляная рамка и проверено-ли это? %)
Заметно уменьшает паразитные наводки. в даташите на те-же самые LM358 рекомендуют делать рамки вокруг слаботочных цепей по входу.
Кто нибудь пробовал дизасемблировать прошивку и повысить частоту с 21Гц до 125Гц ? ;)
Эта.. Совесть, как наиболее дорогую штуку храним в трехлитровой банке под кроватью?
При таком подходе к делу я ниразу не обижусь на GO!, если поддержка проекта будет тут-же свернута. Хочешь быстрее - купи готовый. 1500 рублей не такая уж и большая сумма.
Намного проще будет выпросить в последствии у GO! более быструю прошивку. Но это будет позже, когда Gadjet63 созреет до того, что _потерянных_ клиентов из чила собравших самостоятельно _очень_ мало, и что выкладываение полноценной прошивки не нанесет большого вреда предприятию.
Кроме того, это даже может сыграть в плюс в виде _бесплатных_ рекламных агентов. Это-же тривиально:
приходит вирпил к вирпилу пыва подуть.
- А чо за штука?
- ХедДжой, головой крутить.
- А дай попробовать..
- Садись...
И дальше возможны два варианта:
- А чо так тормозит? (в случае 21 Гц обновления)...
- Да понимаешь, это самоделка, бесплатный вариант, но у Гаджета можно выписать полоноценный девайс, который будет пошустрее..
- Сильно пошустрее?
- А хз, не щупал...
Или:
- Вау! Супер! Где взял? (в случае полноценного девайса)
Но тут уже включается наша природная лень/нехватка времени/прочие причины. Ведь сознайтесь, интересно чегонить собрать только _один_ раз и для себя. А дальше это уже скучная рутина.
- Да выпиши у Гаджета. Делов-то - 30 процентов от стоимости твоего последнего джоя и две недели подождать. А настроить-освоить я помогу.
Дальше остается Гаджету успевать паять и рассылать девайсы. Говорят, пока с этим не очень дело обстоит.
USSR_Rik
20.02.2006, 11:19
Цитата:
Сообщение от J0kER
Это все легко делается в NewView.
LockOn`щикам хуже в этом отношении.
Начиная с NV36 - не хуже. Начиная с 1.12 - с NV пока труба. :(
Ussuri - респект! Только выкопал 2 ошибки (левый нижний угол платы) - и вот новый вариант. Спасибо! Надоть на рынок ехать, прибарахлиться.
GO! - само собой, спасибо!
Alex_katmani
20.02.2006, 13:38
Эта.. Совесть, как наиболее дорогую штуку храним в трехлитровой банке под кроватью?
При таком подходе к делу я ниразу не обижусь на GO!, если поддержка проекта будет тут-же свернута. Хочешь быстрее - купи готовый. 1500 рублей не такая уж и большая сумма.
Желание собрать самому возникает всегда когда стоимость изделия выше более чем в 2 раза стоимости комплектации.
Если у гаджетов такие большие расходы на изготовление печатных плат, и монтаж, то пусть продают конструкторы. Например:
Конструктор - №1:
Прошитый микроконтроллер.
Конструктор - №2:
Прошитый микроконтроллер, все остальные компоненты и картинка платы в виде gif файла.
Конструктор - №3:
Прошитый микроконтроллер, все компоненты и печатная плата.
Ну или любые другие комбинации.
Тогда и не возникнет желание ломать прошивки или копировать плату с живой.
Желание собрать самому возникает всегда когда стоимость изделия выше более чем в 2 раза стоимости комплектации.
Тогда и не возникнет желание ломать прошивки или копировать плату с живой.
А не возникает желания самому собрать автомобиль? Ну сколько могут стоить железо/люмень/пластмасса/резина общей массой около тонны? Всяко меньше 10 штук зеленых.
Встречное предложение: Мы дружно скидываемся, выкупаем у Гаджета права на шелезяку и все производство поручаем тебе. А ты в свою очередь постаешся сделать так, что-бы и заказы обработать успевать, и что-бы готовая железяка стоила не больше чем в два раза от стоимости комплектухи. И всем сразу станет хорошо.
А по конструкторам - это тоже невыгодно, ибо большинсктво пользователей тогда будут считать, что имеют моральное право доставать вопросами типа "почему купленая у вас микросхема не соизволит правильно работать в моей расчудесной плате, которую я спаял своими очень умелыми ручками?" И тогда придется потратить _намного_ больше времени выясняя что именно у юзера не работает. А время - сам понимаешь, это деньги.
мужики.. тока пожалуста , не надо здесь подымать эту тему! по поводу взломать, открыть и выложить полноценую версию прошивки . ведь производство и темболее мелкосерийное на небольшом предприятии обрастает кучей издержек о которых мы даже не имеем представления ! и узнаем о них только когда сами с ними сталкиваемся , хотя даже в этом вопросе есть отрицательные стороны для всех . простой пример это например я . вот кто скажет . как я могу получить это на Украине ?? конечно , вариантов валом . (почта , курьерская . знакомые , оказия . прсто ктото из вас поможет) но все это обрастает опять кучей мелких неприятностей и ньюансов(какими - догадаетесь сами) ... в общем это неблагодарное дело , требовать-взламывать прошивку . ГО сам все это понимает , но вроде не один он этим распоряжается . может через какоето время контора решит что им это уже не интересно и Го сам выложит полноценую прошивку , а может еще чего...
ЗЫ мне почемуто кажется что к весне полная версия будет выложена
ЗЫЫ и вооще ! заканчиваем треп на эту тему !!! OFFTOP!
Начиная с 1.12 - с NV пока труба. :(
Ничё не труба, ЛО 1.12 с NV36 работает замечательно.....
USSR_Rik
20.02.2006, 17:34
Кнопки или обзор шлемом? Кнопки/генераторы без проблем. Если шлем - поделись в отдельной ветке метОдой (и приложить трек не забудь), все скажут большое спасибо (и я первый).
Извиняюсь за оффтоп.
Ну так собрал кто-нибудь это чудо?
Плата от господина Ussuri последней версии без ошибок?
PS Никак не догоняю в чем кайф разводки платы в спринте - вечно куча ошибок выявляется. Там только три резистора и два конденсатора можно нормально развести. В том же P-CADе ошибки разводки исключены. Естественно при правильном наборе схемы...
Ну так собрал кто-нибудь это чудо?
Плата от господина Ussuri последней версии без ошибок?
PS Никак не догоняю в чем кайф разводки платы в спринте - вечно куча ошибок выявляется. Там только три резистора и два конденсатора можно нормально развести. В том же P-CADе ошибки разводки исключены. Естественно при правильном наборе схемы...
дык и здесь тоже самое. нарисуй схему резинками. подвигай туда-сюда элементы.
Вот что вышло. пасивка - SMD 0805 опер и мега - DIP. Размеры 40*57 мм.
по дорожкам - не уверен. надо смотреть внимательно. еще чую что общий не во все места доходит.
пока балуюсь с TQFP вариантом меги.
номинально lm324 является аналогом 1401уд2а, но фактически это две разные микросхемы. начиная с того, что уд2а надо вставлять заом наперёд. Кстати, вопрос: а какие интересные функции пришли вам в голову, которые могли бы быть в HeadJoy?
земля колечками может и будет давать резонанс, при частоте порядка 20-100МГц, а тут всё ок. по моему, разводку земли бессмысленно делать отдельно для операционника и контроллера, не очень хорошо получается и землю по периметру платы (хотя это кое-где предлагается). мелочёвку на SMD - это уже пол-дела для снижения помех, чем меньше у нас "антенна", тем меньше сигнал она будет давать от "радиостанции"(монитора).
Что касается фотодиодов и светодиодов. в headmouse пробовал ФД226 (вроде), тут впаял ФД320. у него такая полукруглая линза пластиковая и это хорошо. есть ещё 1 штука BPW41N, да только смысл его сюда запихивать... светодиоды называются обвчно (те, которые продаются как "для пультов") L34-XXX (3мм) и есть ещё 5мм. есть советские АЛ107А.
Вот такие излучатели получились.
Вот такие излучатели получились.
А со светодиодов линзу спиливать разве не надо?
Только выкопал 2 ошибки (левый нижний угол платы)
Можно подробнее об ошибках,номера элементов? :ups:
А то когда сам делаеш глаз замыливается. Очевидного не замечаеш. :(
USSR_Rik
23.02.2006, 09:22
Дык смысл-то? Да и потер я уже тот вариант, как только твой крайний увидел :) Но по памяти - там C1 левая (кажется) по схеме нога не туда шла и была ошибка вроде в цепи С5, С6, VD1, VD2 - уже не помню.
Кажется, примерно так. Под телевизор я ее смотрел, да и бросил на полпути - полез в сеть, а там новый вариант, за что и говорю спасибо.
Можно подробнее об ошибках,номера элементов? :ups:
VD2 переименовать в VD1? это в свезайшем UTP варианте
по дорожкам - не уверен. надо смотреть внимательно. еще чую что общий не во все места доходит.
-10 вывод DA1,VD2,C5 -нет земли.
-5,3 выводы DA1 -нет земли.
-13 вывод DA1 -на земле.
-USB разьем -нет земли.
-VD5 на земле а не на V+.
-VD4,C8- земля крайне тонка(0,16мм).
-C8 перемкнут землёй.
-R10, вывод 24 DD1 -на земле.
-выводы 23,24 DD1 перемкнуты.
А что, есть SMD электролиты(С5,С6)? А как их мерять?
Что-то недодумано в Sprint Layout с земляной шиной.
Не тестируется она путём. Неудобно работать с ней.ИМХО.
Вопросы GO!:
-аналоги lm324n-LM124,LM224,LM2902,CA124, CA224, CA324?
У них и Datasheet один, и корпуса одинаковые? Пойдут?
А то наличие элементов в магазине определяющий фактор для многих.
-функции узла VD4,VD5,R10?
-выводы 13,14,15,16,27,28 DD1 можно(нужно) замкнуть на землю?
- сомнения у меня по поводу USB-B: в ЮСБишном Datasheet-е
(D-) -второй контакт, а на схеме-третий.Правильно ли я развёл?
А со светодиодов линзу спиливать разве не надо?
Не знаю. Не будет работать-тогда буду думать чего пилить.
HJFSMD - плата HeadJoyFree поверхностного монтажа в корпус наружней телефонной розетки 2xRJ11.
Так сказать FreeFree версия- все кроме меги из хлама.Вот только мегу ждать надо.
-размеры платы -36х52 мм, высота элементов до 14 мм.Возможно придется "валить" электролит. ;) Экстремально может быть увеличена до 20 мм. Размеры корпуса 58х42х22.
-Корпус ATmega8-16AI - TQFP-32
-Корпус LM324D - SOIC-14.
-транзисторы VT 1,2-BCX 51,51,53 ; VT 3,4-BCX 54,55,56.Корпуса SOT89.
-резисторы,конденсаторы - 0805.
-диоды, стабилитроны - SOD 110,SOD 80,обычные мелкие с обрезанными ногами.
Возможно придётся "отключить" земляную шину, что бы было удобнее отдирать бумагу.
Но я например, сжигаю бумагу в кислоте.
Розетки бывают разные. К некоторым может не подойти.
РS Никак не догоняю в чем кайф разводки платы в спринте - вечно куча ошибок выявляется. Там только три резистора и два конденсатора можно нормально развести. В том же P-CADе ошибки разводки исключены. Естественно при правильном наборе схемы...
Скоко весит P-CAD и скоко Спринт. У меня к примеру P-CADа нет свежего, а старый не нравится. Тогда уж TopoRом разводить.
Кайф в соответствии задачам. :D
Вопросы GO!:
-аналоги lm324n-LM124,LM224,LM2902,CA124, CA224, CA324?
У них и Datasheet один, и корпуса одинаковые? Пойдут?
А то наличие элементов в магазине определяющий фактор для многих.
-функции узла VD4,VD5,R10?
-выводы 13,14,15,16,27,28 DD1 можно(нужно) замкнуть на землю?
- сомнения у меня по поводу USB-B: в ЮСБишном Datasheet-е
(D-) -второй контакт, а на схеме-третий.Правильно ли я развёл?
- про 124 не скажу, у меня нет на них pdf, остальные - подойдут.
-защищает вход АЦП атмеги от подачи на вход RUDDER отрицательного напряжения или напряжения больше VCC.
- не нужно.
- в 9м посте - правильно, остальные не проверял.
Скоко весит P-CAD и скоко Спринт. У меня к примеру P-CADа нет свежего, а старый не нравится. Тогда уж TopoRом разводить.
Кайф в соответствии задачам. :D
P-CAD когда-то взял на Митино на каком-то пиратском диске. До сих пор версия 2001... Причем я живу далеко от Москвы. :)
Топор вроде как трассировщик... А ими пользуюсь очень редко и то только на очень сложных платах только для первоначальной оценки расстановки. Окончательная разводка только ручками... Главное иметь список соединений и возможность проверки на ошибки - P-CAD все это дает, в отличии от Спринта...
Вот кончатся выходные и пойду за детальками, а то футпринтов нет готовых и придется мерить разъемы самому... Так что будет и мой вариант. :)
P-CAD когда-то взял на Митино на каком-то пиратском диске. До сих пор версия 2001... Причем я живу далеко от Москвы. :)
Дальше меня? :D :yez:
Я имел ввиду что Спринт может скачать и запустиь любой не отходя от кассы. А если ручками то разница не очень и велика, ИМХО.
А вес очень!И междумордие! :D
Солидворкс ищу уже год, где бы по почте заказать, да и P-CAD со товаришчи? :( :mad:
....-Корпус ATmega8-16AI - TQFP-32
.....
У ATmega8 в корпусе PDIP 6 аналого-цифровых преобразователей, а у Меги в TQFP 8 штук, т.е. прошивка подойдёт ?
Спаял, прошил, не работает. Плата HJFUTP. Симптомы: Винда не распознаёт девайс, светодиод не горит.
Что делал особенного:
конденсатор C8 поставил M10 вместо M47, т.к. M47 не поместился по ширине.
На USB разъёме на плате D- и D+ перепутаны мне кажется, если верить принципиальной схеме, то D- на плате надо переименовать в D+. Так что я припаял D- кабеля к D+ платы.
А может это принципиальная схема ошиблась?
:confused:
Внимательно проверяю дорожки на предмет соплей и обрывов.
на плате должно быть так:
(D+) (D-)
(GND) (Vcc)
(это со стороны деталей, разъем смотрит налево)
atmega ai и pi - одно явление, прошивка подойдёт, но кайф паять этот корпус, квадрат 7мм?
а я развожу сперва на литочке бумаги в клеточку, потом уже понятнее, что куда сувать...
Дальше меня? :D :yez:
Я Солидворкс ищу уже год, где бы по почте заказать, да и P-CAD со товаришчи? :( :mad:
Солидворкс честно говоря не видел и не представляю... А P-CAD недавно на рапиду вываливали... Могу поискать ссылку - там было что-то новее чем у меня. На работе появилась халява, так что скоро постараюсь утащить. Могу на диске выслать потом - жалко чтоль 15 руб... :)
А живу в 650 км от Москвы. ;)
atmega ai и pi - одно явление, прошивка подойдёт, но кайф паять этот корпус, квадрат 7мм?
Кайф еще какой!! А теперь представь распаять этот корпус _навесным монтажом? к каждой ноге по проводинке. Старым 25ватт паяльником... :)
я это победил...
:ups:
Спаял, прошил, не работает. Плата HJFUTP. Симптомы: Винда не распознаёт девайс, светодиод не горит.
Что делал особенного:
конденсатор C8 поставил M10 вместо M47, т.к. M47 не поместился по ширине.
На USB разъёме на плате D- и D+ перепутаны мне кажется, если верить принципиальной схеме, то D- на плате надо переименовать в D+. Так что я припаял D- кабеля к D+ платы.
А может это принципиальная схема ошиблась?
:confused:
Внимательно проверяю дорожки на предмет соплей и обрывов.
А фузы правильно прошил? Фузы нужны точно такие-же, как у MJoy.
А фузы правильно прошил? Фузы нужны точно такие-же, как у MJoy.
Предохранители прошил правильно, но в принципиальной схеме обнаружилась опечатка. Надпись D- должна быть на ноге 2 разъёма Х1
Когда помениал местами провода D+ и D- всё заработало. :)
Плата кстати оказалась разведена правильно несмотриа на опечатку.
Запустил, пока фигово работает, по горизонтали быстро сильно, кривоовато как-то. :confused:
Операционник LM2902 в корпусе SOIC-14, припаял его поверх DIP переключателя как временный вариант. %)
Под операционник впаял панель для опытов. Думаю побаловаться со схемой, микросхемами, излучателем.
В проге HeadJoy вроде внятное что-то есть, а в настройках игровых устройств и NewView_36
горизонтальноая ось прыгает от края к краю при повороте головы.По вертикали вроде внятно.
Кондеров у меня нет на 0,47 мкФ, заменил чем было, очень уж хотелось запустить.
Буду искать.А так заработал сразу.Надо подумать как повысить плавность излучателем.
Вот только нелинейность и горизонтальную ось победить.
Если б было из чего ваять, ИМХО, лучшая конструкция "выходного" дня. :bravo:
Солидворкс честно говоря не видел и не представляю... А P-CAD недавно на рапиду вываливали... Могу поискать ссылку - там было что-то новее чем у меня. На работе появилась халява, так что скоро постараюсь утащить. Могу на диске выслать потом - жалко чтоль 15 руб... :)
А живу в 650 км от Москвы. ;)
А мне до москвы больше 10000 км. :ups: Дисков дохера продают, но всё отстой. На одну путную прогу гора херни всякой типа фоток, картинок,телефонных мелодий,проектов квартир, садов, водопадов, прудов и т.д. Да и проги через раз не кривые.С антивирусами бяда прямо.
Буду весьма признателен, особливо за солидворкс. Но иэлектронные программули тоже здорово.
Адрес кину приватом.Спасибо!!! :beer:
Предохранители прошил правильно, но в принципиальной схеме обнаружилась опечатка. Надпись D- должна быть на ноге 2 разъёма Х1
Когда помениал местами провода D+ и D- всё заработало. :)
Плата кстати оказалась разведена правильно несмотриа на опечатку.
Как заработало?
Как заработало?
А что должно было случиться? ;)
А утебя излучатели немного неправильные судя по фотографиям. Я свои светодиоды выдвинул из-за шторки довольно сильно и прыжки из края в край прекратились. Стало всё плавно.
Только вот линзы со своих светодиодов я зря спилил. Дальше 20см от приёмника излучатель не видим. :o Придётся перепаивать.
Нет, у Ussuri излучатель не немного неправильный, а совсем неправильный! ;)
Вcе дело в непрозрачной шторке. На фотках она из светлого полистирола или полиэтилена. Эти материалы почти прозрачны для ИК лучей, поэтому обзор не доходит до границ индикатора. Материал у шторки надо заменить на темный полистирол или фольгированный стеклотекстолит или на металл. Чтобы меньше переделывать, можно на шторку наклеить квадратик из фольги.
А в целом мне скрин индикатора понравился. :bravo:
ИМХО исправь шторку на излучателе и все запашет, как задумано.
У quk не хватает дальнобойности. С этой проблемой дольше разбираться.
- Проверь ИК СД и ФД. Марку я не могу сказать, но надо диаметром 5мм. А ФД можно и даже лучше больше (с линзой). Проверь полярность включения ФД. Если он подключен правильно, то при засветке ФД лампой накаливания напряжение в точке CP1 будет отрицательным.
- Еще проверь R20 его сопротивление 8 Ом, можно уменьшить до 6 Ом, это еще увеличит дальнобойность.
- Линзы спилил не зря. Именно с таким вариантом дальнобойность 2м гарантирована. А может быть и больше.
- Проверь еще цепочку R7-C4-R8. От нее сильно зависит усиление приемника.
to Ussuri :
А калибровку HeadJoy-я ты делал? (из-за этого тоже до краёв может не доходить) :ups:
Нет, у Ussuri излучатель не немного неправильный, а совсем неправильный! ;) ИМХО исправь шторку на излучателе и все запашет, как задумано.
GO!, а почему трек ромбовидный ? Я по квадрату вёл, и вверх- вниз, и влево-вправо треки S-образные.
А калибровку HeadJoy-я ты делал? (из-за этого тоже до краёв может не доходить)
УГУ, делал.
GO!, а почему трек ромбовидный ? Я по квадрату вёл, и вверх- вниз, и влево-вправо треки S-образные.
Ромбовидность есть следствие неправильной установки шторки или крепления излучателя. Он просто чуть повернуть относительно оси, перпендикулярной шторке. Или шторка чуть повернута.
А вообще - забей. пробуй в иле. там ты будешь автоматом доворачивать куда надо и насколько надо. ну и шторку сделай непрозрачной.
Ромбовидность есть следствие неправильной установки шторки или крепления излучателя.Несогласен.
Несогласен.
Бога ради. Токма я Хедмаусов 7 штук собрал... И излучателей переделал кучу разных. Бзик у меня такой был.. По питанию ХМ вылизывал и излучатели склонял.
Чисто для развития воображения, представь что шторка таки повернута немного. тогда, если ты будешь поворачивать излучатель справа-налево исключительно по оси светодиодов, то при этом верхний СД будет _немного_ приоткрываться, а нижний закрываться. Или наоборот (если шторка повернута в другую сторону. Та-же еркнда в случае если квадрат не квадратный. В общем, забей. Мы не роботы, а весьма адаптивные девайсы. Так что в игрухе тебе это не помешает.
andrew27
01.03.2006, 02:29
А может шляпки у светодиодов криво спилены или неровно стоят?
У quk не хватает дальнобойности. С этой проблемой дольше разбираться.
Проверь полярность включения ФД.
Так оно и оказалось. Теперь чувствительность стала 2 метра.
Спасибо. :thx:
Бога ради. Токма я Хедмаусов 7 штук собрал... И излучателей переделал кучу разных. Бзик у меня такой был.. По питанию ХМ вылизывал и излучатели склонял.
Неужели у всех Headмышей треки кривые были? Интересно, а расстояние от шторки до излучателей какое?А как шторку параллельную сделать?
Мы не роботы, а весьма адаптивные девайсы. :D
Заменил микруху на штатную, лучше стало, но всё равно ромб иS-бразные треки. Повернул шторку на 90 градусов, то-же самое. :(
А что? Пока только двое собрали HeadJoy free?
Неужели у всех Headмышей треки кривые были?
Дело не в хедмаусе, а в конструкции и форме излучателя. Представь, опускаешь голову вниз, красный квадратик идет вниз, проходит 80 процентов пути и начинает по параболе отклоняться влево... А голова-то вниз идет..
В общем, всяко бывало.
Для того, что-бы понять что не так покрутись перед зеркалом с излучатем на голове.
Обзор в ИЛ-2 не работает, в LO 1.1 работает черезчур чувствительно, в NVtoMOUSE2 работает.
Жму очистить привязку ХЭТ к обзору в ИЛ-2, отвечает Warning not found. %)
Наклеил квадратик из жести на шторку излучателя, проверил провода к нему(они пока временные),ромбовидность кажется была из-за проводов.Кажется надо менять излучатель что-бы добится плавности и большей амплитуды движений.
А то чуть повернул голову, уже вбок смотриш. :( А может быть я просто не привык ещё. :confused:
О конструкции излучателя.
От нее многое зависит. Это настоящая оптическая система, только без линз и зеркал. Главное в ней - это расположение СД и непрозрачной шторки.
Собственно, об этом надо было писать в 1м посте. Но те, кто читали ветки про хедмаус и заглядывали на headmous.narod.ru , уже в курсе.
Для тех, кто не в курсе, докладываю:
1. В излучателе укреплены 4 ИК СД диаметром 5мм (это важно!) на серединах сторон квадрата с размером стороны 1-4см, можно и больше (только зачем :) ).
2. Линзы у всех СД сточены, но не повреждая кристалл. Точить нужно все 4 сразу, иначе будет разница в расстоянии от торца до кристалла. После шлифовки шкуркой торец у СД становится матовым. Это хорошо, полировать его не надо. Полностью заменяет полупрозрачный экран в HeadMouse.
3. Непрозрачная шторка (НШ) также квадратной формы из непрозрачного для ИК лучей вещества. Размеры стороны квадрата НШ меньше размеров стороны квадрата СД на 1-5мм (можно еще меньше - по вкусу). При меньшем размере НШ более плавный обзор в центре (около прицела).
4. НШ может быть закреплена перед СД винтом или саморезом на втулке подходящей высоты или сама НШ может быть нужной толщины и тогда может крепиться без втулки.
Высота передней поверхности НШ над СД (с учетом толщины НШ) должна быть 3-8мм. Меньшее значение - большее максимальное отклонение головы. И наоборот.
При подборе размеров и высоты НШ общий принцип таков:
- НШ обязательно должна быть непрозрачна для ИК лучей.
- НШ меньших размеров обеспечивает более плавный обзор в центре, возле прицела, вплоть до МЗ в центре.
- НШ на втулке меньшей высоты потребует больший максимальный угол поворота головы, для того, чтобы увидеть 6 часов. И наоборот.
ЗЫ. У кого есть возможность, попробуйте изменить форму НШ. Могут быть интересны круглая, или как квадрат со скругленными углами, или, наоборот, в виде 4х-лучевой звезды. Должно по разному влиять на отклик по осям и по диагоналям.
ЗЫЫ. Если НШ отражает ИК лучи, то учтите, что они могут отражаться и от поверхности, на которой установлены СД. Это тоже влияет на диаграмму направленности излучателя.
O S-образности креста на индикаторе.
Я полностью согласен с Джокером, что это зависит только от конструкции излучателя.
Но есть еще один момент. Те, кто подолгу сидит за компом, то есть все мы, подвержены сколиозу - искривлению позвоночника. У меня тоже в нормальном состоянии голова склонена немного вправо. От этого может быть S- образный скрин.
Джокер, когда-же ты нас обрадуешь? Я думал, ты будешь первым, а сейчас тебе только 3-е место остается.
Я заметил что у меня и у Уссури синй столбец IN в программе HeadJoy5.4 стоит на максимуме и подстроечником не опускается.
Это так было задумано?
Сам прибор работает хорошо, как в сказке, но вот столбец показывает... %)
я пару картинок вставлю :)
Друзья, что же вы там делаете такое? У меня всё гладко и ровно. Никаких проблем. Даже стыдно как-то. :ups:
я пару картинок вставлю :)
Попробуй докинуть по 200-300 пикушек на линии D+ и D- на землю.
Так, эксперимента ради...
Джокер, когда-же ты нас обрадуешь? Я думал, ты будешь первым, а сейчас тебе только 3-е место остается.
Боюсь, 3м не отделаюсь, в десятке оказаться-бы... :rolleyes:
Я практически забросил ИЛ-2. Тоесть стимула как такового нетуть.
вставлю свои 5 коп. о ощкуривании излучателя: на светодиоды можно натянуть кусочки белого матового полиэтилена высокого давления (на уже ошкуренные), в два слоя положить и вставить в отверстие. шторку и переднюю плоскость излучателя можно покрасить чёрной краской для моделей, она поглощиет ИК.
Поясните для неграмотных, плз. Ибо для меня это как конструктор(Дайте детали, а я соберу :) ). В теории я ни бум-бум.
C
20p = 20 пф
10n = 10 нф
m47 = 47 мкФ
100u = ???
1000u = ???
R
k20 = 20 кОм
m10 = 10 мкОм ???
1k0 = 1 кОм
10k = 10 кОм
75 = 75 Ом
k10 = 10 кОм
2k2 = 2.2 кОм
8r2 = (r=k)? = 8.2 кОм ???
potentiometer k47 = подстроечник 47 кОм
LED
infra-red = инфракрасный светодиод 5мм
green? = зеленый? эээ... он нужен? и почему с вопросом?
Photo diode = фотодиод. Какой тип?
LazyCamel
02.03.2006, 15:29
Поясните для неграмотных, плз. Ибо для меня это как конструктор(Дайте детали, а я соберу :) ). В теории я ни бум-бум.
C
m47 = 0.47 мкФ
100u = 100мкФ???
1000u = 1000 мкф??? (где нашел ? глюк какой-то.)
R
k20 = 0.20 кОм
m10 = 0.1 МОм =100кОм???
k10 = 0.10 кОм
8r2 = (r=k)? = 8.2 Ом ???
potentiometer k47 = подстроечник 0.47 кОм
USSR_Rik
02.03.2006, 15:29
Для понимания такой системы маркировки замени букву на десятичную точку, а самУ букву используй для единицы измерения. Соответственно:
m47 = 0,47 мкФ (керамический)
100u = 100 мкФ (на 10 или 16 В) - электролитический, рабочее напряжение желательно не менее 10 В, не надо экономить тут и ставить на 6 В
1000u = 1000 мкФ (на 10 или 16 В) - аналогично
R
k20 = 200 Ом (0,1 кОм)
m10 = 100 кОм (0,1 МОм)
k10 = 100 Ом
8r2 = (r=k)? = 8.2 Ом (r <> k) :)
potentiometer k47 = подстроечник 470 Ом
По свето- фотодиодам вроде уже говорили
Блин, когда же я на радиорынок выберусь? :(
Спилил светодиоды, поначалу дальность уменьшилась до 40 см.
Оказалось на плате что-то не контачило.Пропаял заново.Появилась дрожь при приближении, но ушла ромбовидность и S-образность. Сейчас взгляд ездит как по рельсам. :D Уменьшил размеры штроки и расстояние до неё, повысилась плавность. Коробка КС-4, из которых у меня излучатель и шторка пропускает ИК-лучи конечно. Но странным образом, что с жестью на шторке, что без неё, работает одинаково. Без даже лучче.При приближении излучателя к приёмнику возникает мерзкая дрожь, прямо скачки какие-то, потом появляется мёртвая зона, но использовать её, ИМХО, невозможно. :( Непонятно, при неспиленных диодах никакой дрожи не было.Чудеса, короче. Буду дальше думать.В общем летать уже можно, только я никак New View c ИЛ-2 не запущу, а с хаткой работала.
Во, кажется въехал, New View только с ЗС работает, со Штурмовиком надо NWtomouse использовать. Так кажется? А я как раз ЗС отдал. И долблюсь в стену как дятел. :D
В общем летать уже можно, только я никак New View c ИЛ-2 не запущу, а с хаткой работала.
У меня такое бывало.
Настрою по картинкам. Головой кручу, видно квадратики в NW отрабатывают. Врубаю Ил - обзор не работает.
Так до сих пор и не понял, от чего это?
Новая версия платы, на старой мало места под разъёмы. :ups:
Переделывать буду. :D Собирал HeadMouseZoom, но то деталей небыло, то схемы программатора. Сейчас почесал репу, подумал, а почему бы не изменить схему HeadMouseZoom под LM324N, 4 СД в излучателе, питать по ЮСБ или геймпорту. Попробую пересчитать фильтр на 3,3 кГц.Может что получиться. :ups:
Плата правлена 10.03.06 для установки разных ФД и удобства установки КСД.
Новая версия платы, на старой мало места под разъёмы. :ups:
Переделывать буду. :D Собирал HeadMouseZoom, но то деталей небыло, то схемы программатора. Сейчас почесал репу, подумал, а почему бы не изменить схему HeadMouseZoom под LM324N, 4 СД в излучателе, питать по ЮСБ или геймпорту. Попробую пересчитать фильтр на 3,3 кГц.Может что получиться. :ups:
При питании по +5 придется что-то шаманить с получением -5 вольт. на ХедДжое мега дергает умножитель напряжения, на ХедМаусе продется либо прошивку перелопачивать ( не факт, что помножитель сможет потянуть две УДшки и транзистор) или городить преобразователь на какой-нибудь интегралке типа 34063, но тогда без уиндуктивности не обойтись.. Хотя, вроде есть ICшка какая-то, которая из +5 делает -5, и из обвязки только электролиты. если весь огород только из-за зума, то смысла парится нету, имхо. Лично я зумомо не пользуюсь, лениво мне на стуле туда-сюда болтаться..
Блин, купил
kt815[BD135]
kt814[BD136]
а у них ноги плоские(( подскажите аналоги с круглыми ногами, плз.
А то сначала вытравил плату, высверлил, а тут вот((
еще подскажите плз, что можно взять вместо kc133[1N746], ибо не могу найти. А заказ на два диода никто не возьмет...
Еще вопрос: что за кондеры (СЫ) на плате??? в спецификации их не видел...
Лично я зумомо не пользуюсь, лениво мне на стуле туда-сюда болтаться..
Я зумом не пользовался по причине отсутсвтия такового :D ,надо попробовать.
Блин, купил
kt815[BD135]
kt814[BD136]
а у них ноги плоские(( подскажите аналоги с круглыми ногами, плз.
А то сначала вытравил плату, высверлил, а тут вот((
еще подскажите плз, что можно взять вместо kc133[1N746], ибо не могу найти. А заказ на два диода никто не возьмет...
Еще вопрос: что за кондеры (СЫ) на плате??? в спецификации их не видел...
Предлагаю:Ноги спилить, или плату перетрасировать, или отверстия рассверлить, или купить kt815, kt814, или набрать в Гугле "аналог КТ815".
1N4728A или любые другие стабилитроны на 3,3 вольта.
Кондеры любые керамические.
Кондеры любые керамические
гхм, савсем-савсем любые? А номинал?
USSR_Rik
06.03.2006, 14:12
Еще вопрос: что за кондеры (СЫ) на плате??? в спецификации их не видел...Это не "СЫ", это блокировочные по питанию. Бери любой от 0,047 до 0,47 мкФ керамические. Больше - смысла нет особого. Меньше - нежелательно.
Это не "СЫ", это блокировочные по питанию. Бери любой от 0,047 до 0,47 мкФ керамические. Больше - смысла нет особого. Меньше - нежелательно.
Меньше - смысла нет ставить... :)
ЗЫ: Я ту как-то расковырял плат от винтов да сидюков несколько... померил кондеры, что там по питанию стоят. Бескорпусник, 2.5*4мм.. 10 мкф... Выпал...
USSR_Rik
06.03.2006, 14:51
Ну ни фигасе! "До чего дошел прогресс!"
Осторожно шепчу себе "Ура" и трижды стучу по дереву. Купил барахло в субботу на радиорынке, в воскресенье паял/летал, сейчас на работе допаял и прошил - опозналось, жаль, плата светодиодов дома. Вот сфотографировал :)
Полчаса угробил на кабель LPT - свой прошивочный забыл дома, на работе по-быстрому спаял - ПониПрог тест не проходит. Ковыря-ковырял - оказывается, две перемычки в нем забыл впаять.
edited: на светодиод индикаторный там те же 21 Гц подаются? И еще по поводу этого светодиода - насколько я понимаю, функции калибровки на нем уже нет, он чисто индикаторный. Помех от него никто не замечал? У меня "крестик" сползает вниз примерно на четверть полушкалы и дрожит(если смотреть через Игровые устройства - Свойства). С отключенным (или с плотным картонным экраном между ним и фотодиодом) - стоит в центре как полагается.
Это все полутеория, т.к. в комплексе еще не включил.
Блин, купил
kt815[BD135]
kt814[BD136]
а у них ноги плоские(( подскажите аналоги с круглыми ногами, плз.
У BD135, BD136 ноги обычные, штырьки толщиной 0,7 - 0,9. Под эти транзисторы я сверлил отверстия сверлом толщиной 1 миллиметр вместо обычного 0,8. Плату перетрассировать не надо.
Я немного неточно указал, что я купил. А купил я kt815, kt814. Высверлил сверлом 0.9, они с небольшим усилием, но вошли. В общем проблема снята :)
У BD135, BD136 ноги обычные, штырьки толщиной 0,7 - 0,9. Под эти транзисторы я сверлил отверстия сверлом толщиной 1 миллиметр вместо обычного 0,8. Плату перетрассировать не надо.
А чего фоток нет? Мне к примеру интересно, что у вас в австралии за компоненты? :D
Ну ни фигасе! "До чего дошел прогресс!"
edited: на светодиод индикаторный там те же 21 Гц подаются? И еще по поводу этого светодиода - насколько я понимаю, функции калибровки на нем уже нет, он чисто индикаторный.
Имхо, он _должен_ быть позади фотодиода.
Ну ни фигасе! "До чего дошел прогресс!"
edited: на светодиод индикаторный там те же 21 Гц подаются? И еще по поводу этого светодиода - насколько я понимаю, функции калибровки на нем уже нет, он чисто индикаторный. Помех от него никто не замечал? У меня "крестик" сползает вниз примерно на четверть полушкалы и дрожит(если смотреть через Игровые устройства - Свойства). С отключенным (или с плотным картонным экраном между ним и фотодиодом) - стоит в центре как полагается.
Это все полутеория, т.к. в комплексе еще не включил.
Пока светодиод нафиг не нужен, а вот выложит GO! прошивку с термокомпенсацией и придётся переделывать. %) Ведь зачем-то Автор выложил схему с калибровочным диодом и входом для четвёртой оси? ;)
А что за фотодиод?Не мышиный ли?
Кварц между панелькой и транзистором не влез?
Я пытался мышиные фотодиоды пихать, что-то не получилось.Ставил неизвестный прозрачный трёхмилиметровый от пожарного датчика- нормально работал, сейчас у меня стоит трёхмилиметровый
в железном корпусе.
Пока светодиод нафиг не нужен, ...
А что за фотодиод?Не мышиный ли?...
Я впаивал индикаторные светодиоды разных цветов: зелёный, красный, над фото диодом, под фотодиодом, рядом с фододиодом. Вместо фотодиода впаивал фототранзистор дарлигтона и фододиод без линз (линзы не спиливал, это такой фотодиод в виде чёрного пластмассового кирпичика с ножками... О! у Рика на фотографии такой-же). Все приёмники были от пультов ДУ (не мышиные).
Во всех случаях схема работала как часы, но по разному :)
Зачем я так изголялся?
Пытался подобраль излучатели и приёмник с максимально близкими длинами волн излучения/приёма. Попутно выяснилось, что ИК излучение проницает пласмассу и текстолит ОЧЕНЬ по-разному в зависимости от длины волны. На 940нм лучи просто пронзают текстолит, отражаются от меди на обратной стороне и прожодят без задержек скзь шторку, которая должна быть непрозрачной. %)
Пришлось наклеить кусочки велосипедной камеры (чёрная вулканизированная резина) на плату излучателя и шторку.
А фотки... да чего там, всё также как у тебя. Когда ты выложил свои, я хотел было найти 10 отличий со своей платой... да где там... как близнецы ;)
Кстати, спасибо за трассировку платы. :)
USSR_Rik
07.03.2006, 21:38
А что за фотодиод?Не мышиный ли?
Кварц между панелькой и транзистором не влез?Фотодиод (не мышиный) я покупал когда-то для мышеджоя - но там так и не срослось с программированием, а потом я остыл. А кварц и в самом деле не влез (я так думаю - его надо было сажать до упора на плату, а потом уж транзисторы запаивать). Ну да ладно, меня это не напрягает.
Ну вот, всё и заработало. Мои косяки:
1. Сдуру не проверил транзисторы на коэфф. усиления. Пришлось перепаивать, благо осциллограф под рукой. Только я посмотрел-подумал, да и впаял обычные КТ315/361 - токи импульсные выдержат, а в схеме средняя рассеиваемая мощность вообще плевая. Вот работают и не жужжат :)
2. Опять-таки сдуру (не прозвонив) воткнул фотодиод "наоборот". Временно запаял со стороны дорожек.
Вот. Коробку и разъемы надо поискать теперь и облагородить хоть чуток. И садиться плотно летать - нарабатывать навыки.
Спасибо GO!, спасибо Ussuri, спасибо всем в этой ветке!
И еще у меня радость сегодня - инет быстрый наконец-то включили, забуду модем как страшный сон.
Единственное, что пока напрягает - нет возможности отключить обзор (NV не использую пока).
edited: на светодиод индикаторный там те же 21 Гц подаются? ... Помех от него никто не замечал? У меня "крестик" сползает вниз примерно на четверть полушкалы и дрожит(если смотреть через Игровые устройства - Свойства). С отключенным (или с плотным картонным экраном между ним и фотодиодом) - стоит в центре как полагается.
Судя по фотографии у тебя белый светодиод. Он может создавать помехи приёмнику.
В своё время белые светодиоды делались из ИК светодиодов методом напыления люминофора на колбу диода. Под действием ИК лучей люминофор светился белым светом. Т.е. в спектре белых светодиодов была значительная ИК составляющая.
Как обстоит дело с белыми светодиодами сейчас я не знаю, может быть они уже не излучают в ИК диапазоне, но на вякий случай я бы белого не ставил.
Хотя... если всё уже работает без проблем... Может я и неправ :ups:
USSR_Rik
09.03.2006, 13:04
Судя по фотографии у тебя белый светодиод. Он может создавать помехи приёмнику.
В своё время белые светодиоды делались из ИК светодиодов методом напыления люминофора на колбу диода. Под действием ИК лучей люминофор светился белым светом. Т.е. в спектре белых светодиодов была значительная ИК составляющая.Черт его знает, я про такие не слышал. На люминофор не похоже - ярким синим цветом светится вроде именно кристалл, а линза его здорово фокусирует - смотреть больно. Люминофор на поверхности дал бы гораздо более рассеянный пучок.
В общем-то, я его пока просто не впаял.
Вот к Ussuri предложение - на крайней плате (под UTP-коробку) чуток перетрассировать цепь фотодиода, чтобы можно было поставить с разнам расположением выводов (анод слева или катод слева). Может, кому полезно будет.
Что-то у меня кнопка быстрого ответа не работает и кнопки тэгов.
Сглаживания, насколько я понимаю, во фришной версии нет? Насколько мягко ходит обзор в тест-программе, настолько же резко в игре (пока без NV). Если Гаджеты решат эту версию модифицировать - я бы в первую очередь именно сглаживание небольшое попросил, а руддер - во вторую.
Сглаживания, насколько я понимаю, во фришной версии нет?
А переменник покрутить не пробовал?
У меня переменником сгладилось как надо. :rolleyes:
Вот к Ussuri предложение - на крайней плате (под UTP-коробку) чуток перетрассировать цепь фотодиода, чтобы можно было поставить с разнам расположением выводов (анод слева или катод слева). Может, кому полезно будет.
Попробую, я давно у же кошусь на входные цепи и калибровочный СД.
Чем то они мне не нравятся, но придётся земляную петлю убрать.
Что-то у меня кнопка быстрого ответа не работает и кнопки тэгов.
А у меня чего то прицепленные картинки, в уменшенном варианте перестали показыватся. Показываются как раньше архивы, значёк типа файла, и название. Неудобно.:( Неужели опять форум рушится, не приведи господи!:( Да и смайлов мало, и неприкольные они.
Судя по фотографии у тебя белый светодиод. Он может создавать помехи приёмнику.
В своё время белые светодиоды делались из ИК светодиодов методом напыления люминофора на колбу диода. Под действием ИК лучей люминофор светился белым светом.
Судя по фотографии у него всетаки синий СД. Да и разницы нет никакой. Сам GO! говорил, что калибровочный СД может быть любого цвета, хоть ИК, главное, чтобы он давал определенный уровень засветки. Это было верно для HeadMous`a..
А вообще-то, люминофор светится под воздействием Ультрафиолета. А это совсем с другой стороны видимого спектра..
А белые и по сей день делаются примерно так: Перед кристаллом синего СД ставится преобразователь спектра.
USSR_Rik
10.03.2006, 16:29
Да, с миниатюрами и у меня то же самое. Видимо, движок форума ковыряют, да ладно, главное - чтоб работал, остальное переживем.
С настройкой переменником я толком ничего и не делал, просто пару проб - вывел более-менее нормально в тест-программе и все. Но там, видимо, в этой тестовой проге все-таки сглаживание есть неплохое. Я бы NewView подключил, но... Стыковка NewView с ЛО 1.12а - больная тема. Хотя - вроде у кого-то получается.
Земляное кольцо я и не делал - рисовал плату руками, а разводить линии между ног микросхемы у меня так и не получается (оттого, кстати, и MJoy16 пока не собираю). А лазерно-утюговую технологию пробовать лень, "старую обезьяну новым штукам не научишь". Хотя "для дома, для семьи" - самое то, видимо. Вот только маркером для CD еще надо попробовать как-нибудь, вроде отзывы неплохие.
Меньше - смысла нет ставить... :)
ЗЫ: Я ту как-то расковырял плат от винтов да сидюков несколько... померил кондеры, что там по питанию стоят. Бескорпусник, 2.5*4мм.. 10 мкф... Выпал...
[Сидит с открытым ртом.]
Серьёзно?
[Сидит с открытым ртом.]
Серьёзно?
Я сам в ауте был... но мультяшка APPA 82 врать не будет. 70 евриков все-таки..
Господа, собрал я сий девайс. Прошил. Винда определила его без проблем. Правда на работе у меня как HJFr а дома как джойстик 2 осей... да ладно. Дело не в этом. В окне настройки крестик самопроизвольно и хаотично катается в разные стороны. Причем именно не прыгает а катается. И без разницы свечу я на приемник излучателем или нет. отключал-подключал излучатель - все одно устройство не реагирует на него. Думал, может не правильно припаял ФД... Перепаял. Эффект = 0.
Буду оччень признателен за любую помощь! :beer:
PS: фотодиод - ФД256 (буковку на конце не помню, если это принципиально, то дома гляну напишу)
Да, еще если на С5 сверху кладу палец, крестик становится в середину практически как влитой. И почти не дрыгается...
Да, еще если на С5 сверху кладу палец, крестик становится в середину практически как влитой. И почти не дрыгается...
Ну, раз все молчат... :ups:
1) Сопли, обрывы, непропай.
2) Полярность электролитов? У тебя C5 припаян плюсовой ногой на массу?
Господа, собрал я сий девайс. Прошил. Винда определила его без проблем. Правда на работе у меня как HJFr а дома как джойстик 2 осей... да ладно. Дело не в этом. В окне настройки крестик самопроизвольно и хаотично катается в разные стороны. Причем именно не прыгает а катается. И без разницы свечу я на приемник излучателем или нет. отключал-подключал излучатель - все одно устройство не реагирует на него. Думал, может не правильно припаял ФД... Перепаял. Эффект = 0.
Буду оччень признателен за любую помощь! :beer:
PS: фотодиод - ФД256 (буковку на конце не помню, если это принципиально, то дома гляну напишу)
Да, еще если на С5 сверху кладу палец, крестик становится в середину практически как влитой. И почти не дрыгается...
Первым делом нужен скрин. Из прог HeadJoy.exe или JoyTester2.exe.
Далее проверь питание ОУ. На 4 ноге должно быть +5В. на 11 ноге -3..-4в.
Сделай, напиши, подскажем, что делать дальше.
Спсиху расковырял первый вариант платы(был на HJUTP.lay), сейчас собираю заново на HJUTPnew.lay с учетом замечаний в ветке про HM4. Как соберу, так выложу рез-ат тестов.
Пара вопросов. Я правильно понял что:
1. фотодиод включать в обратном направлении, т.е. длинной ногой на землю?
2. на HJUTPnew.lay у стабилитронов VD6, VD7 перепутано направление?
лабораторная работа: светодиод со сточенной линзой VS светодиод, закрытый белым полиэтиленом. и их комбинация. сравнение с теоретической идеальной рассеивающей поверхностью. формат excel.
Собрал HeadJoy free на новой плате. Осталось наклеить красный светофильтр от пульта ДУ на отверстие фотодиода. USB-B самопальный, из удлиннителя.:D Отверстия под USB-B и RJ11 большеватые и несоосные, подумаю чем прикрыть, а может и не надо.
Короче, вот такая ураза.
Собрал HeadJoy free на новой плате. Осталось наклеить красный светофильтр от пульта ДУ на отверстие фотодиода. USB-B самопальный, из удлиннителя.:D Отверстия под USB-B и RJ11 большеватые и несоосные, подумаю чем прикрыть, а может и не надо.
Короче, вот такая ураза.
Как впечатления от работы?
Прикрепи демку.
Как впечатления от работы?
Прикрепи демку.
Этот вариант пока не летабелен. Ставлю опыты с излучателями. Меняю кондёры, фотодиоды. Старый разобрал.:D
Зря разъемы вот назад сделали, а то бы тоже на этой плате собирал...
Зря разъемы вот назад сделали, а то бы тоже на этой плате собирал...
А куда их ещё можно вывести? И зачем?
В клубе, в котором проводили чемпионат, стояли ЖК моники. Стояли не просто на столе, а были привинчены к деревянной перегородке-стене... Высота над моником сантиметров 50 была... Мониторы ес-но тонкие... Вот и прикинь куда там ставить такую коробку у которой провода назад идут. Были бы в бок, то без проблем можно было бы прилепить к этой стенке или к монику на двухсторонний скотч и все было бы путем, а с разъемами назад никуда не поставишь - сзади хвост из проводов мешается. Сверху - высоко слишком...
Вобщем думаю понятно мысль изложил...
В клубе, в котором проводили чемпионат, стояли ЖК моники. Стояли не просто на столе, а были привинчены к деревянной перегородке-стене... Высота над моником сантиметров 50 была... Мониторы ес-но тонкие... Вот и прикинь куда там ставить такую коробку у которой провода назад идут. Были бы в бок, то без проблем можно было бы прилепить к этой стенке или к монику на двухсторонний скотч и все было бы путем, а с разъемами назад никуда не поставишь - сзади хвост из проводов мешается. Сверху - высоко слишком...
Вобщем думаю понятно мысль изложил...
Не вижу препятствий, сверлится отверстие в крышке, фотодиод на длинных ногах втыкается внего, светодиод втыкется ему между ног, отверстие сбоку, по желанию, заклеивантся.
Некрасиво... :)
Лучше так: дрелью сверлим стену и пропускаем провод. :)
А если серьезно, то наводки могут быть лишние - там и так схема чувствительная...
USSR_Rik
29.03.2006, 12:05
А почему некрасиво и какие наводки по сравнению с типовым расположением? Всего-то разница в направлении фотодиода - параллельно плоскости платы или перпендикулярно. Для "настенного" крепления, по-моему, самое то (плоская коробочка на стене, провода в сторону).
Ну что? Кто уже собрал, поделитесь впечатлениями?
Подскажите, plz, с какой буковкой лучше транзюки взять? :o
USSR_Rik
04.04.2006, 12:26
Ну что? Кто уже собрал, поделитесь впечатлениями?Ну вот, например, мой девайс со снятой крышкой. Морду фотодиода прикрыл красным светофильтром от телевизора. Транзисторы - КТ315/361, держат токи нормально, плата - от Ussuri (:beer: ). USB-B лень было искать на радиорынке, пока впаял провода в плату. Установлена сверху на мониторе (CRT), помех-наводок от разверток вроде не наблюдается, электромагнитный "удар" от петли размагничивания ничего не палит.
Добавлено: Разъем телефонный под печатную плату вообще не нашел, как видите - просто приклеил обычный от коробки-переходника (подрезал лишнее) и провода впаял.
Коробку для излучателя делать не стал, мне такая конструкция больше нравится, "зрительно" легче. Планка крепится на оголовье наушников двумя кольцевыми резинками крест-накрест, легко снимать. Телефонный провод, правда, жестковат - надо сделать в кембрике 4 провода МГТФ, вроде наколоть их на RJ-11 можно, несмотря на приличную изоляцию и многожильность (земляк свою систему приносил, у него так было сделано).
Вначале неправильно впаял верхний-нижний светодиоды (не с той стороны смотрел на рисунок ПП излучателя), обзор жутко глючил и дергался по вертикали (но кое-как почему-то все-таки работал), потом вычислил и все ОК.
Впечатления. Самое то! Чего не хватает - так это сглаживания (правда, тут пара мыслей есть). Дело в том, что в Ил я давно не летаю, а в ЛО проблема с NewView. Очень не хватает также плавающей мертвой зоны и возможности включения-выключения обзора. Но и так ловить цель кольцом шлема вполне можно, главное - мягко и плавно вертеть головой. Скорее даже не вертеть (это для обзора вертим) - а именно управлять.
Ну и как бета-тестер "Черной Акулы" могу добавить (надеюсь, никаких секретов тут не открою), что там эта штука (а уж ТрекИР тем паче.. м-м-м.. да... счастливы имеющие!) полезна вдвойне - кабина очень сильно насыщена приборами, тумблерами и индикаторами, смотреть на них хаткой - палец отвалится.
Про хатку стал опять забывать. Вот.
И еще добавлю - летаю так уже пару недель - НИ ОДНОГО СРЫВА СЛЕЖЕНИЯ! А за спиной у меня - люстра из 3..5 ламп недалеко и телевизор. И кстати - при использовании Cam2Pan (Flashmode с ярким красным светодиодом и красным светофильтром на веб-камере) срывы все-таки были.
И еще добавлю - летаю так уже пару недель - НИ ОДНОГО СРЫВА СЛЕЖЕНИЯ! А за спиной у меня - люстра из 3..5 ламп недалеко и телевизор. И кстати - при использовании Cam2Pan (Flashmode с ярким красным светодиодом и красным светофильтром на веб-камере) срывы все-таки были.
Сенкс!
Сам то я летаю с "промышленной версией".
Решил просто ручками попытаться что то сделать самому.
Затем можно будет подарить коллегам.
Подскажите, plz, с какой буковкой лучше транзюки взять? :o
У меня А. Сейчас хочу 3102, 3107 поставить.
Транзисторы - КТ315/361, держат токи нормально
У КТ315/361 максимальный ток коллектора до 100мА. Могут со временем сгореть. Лучше заменить на транзисторы с Imax>200mA.
USSR_Rik
04.04.2006, 14:36
Да пока держат (плюю трижды). И если мне не изменяет память, максимальный ток коллектора вроде 150 мА. Да и скважность там огромная, теплового пробоя точно не будет, а токовый тоже вроде не наблюдается. Но это мое личное мнение - я отвечаю перед собой за то, что именно я поставил. Вообще-то, надо все-таки даташит посмотреть ;) . Я их по старой памяти поставил - мы в свое время куда только их не пихали (вот 3102/3107 я бы не рискнул, похлипче они)! А сейчас домашняя машинка работает с 9 утра до 22..23 вечера (дети на каникулах) - не горят. :)
Добавлено: GO!, ты прав, у КТ315 100 мА ток. Это мощность 150 мВт. А у КТ3102 - 200 мА - совсем я забыл всё.
Схема, кстати, имеет приличный запас по чувствительности и помехоустойчивости - токоограничительный резистор у меня 9.1 Ом (кстати, вот еще маленькое облегчение для транзисторов).
В общем, можно только рекомендовать и радоваться. Либо самосбор, либо купить (оно стОит своих 50 енотов - учтите же, единичное производство в себестоимости - это не налаженный конвейер!) - разница с Cam2Pan ощутимая по целому комплексу - надежность отработки координат, загрузка процессора.
USSR_Rik, а ты не пробовал на светодиоды кусочки полиэтилена белого (такой, через который не различаются источники света) натягивать? вырезал квадратик 10х10, натянул полиэтилен и сверху кусок термоусадочной трубки. я пробовал - самый имхо лучший вариант для этого случая, я тут где-то даже файл загружал с моими измерениями :)
USSR_Rik
04.04.2006, 22:11
Нет, не пробовал. Я читал твой пост и смотрел графики, но тут такая штука - для порядка мне надо свои (матом от напильника покрытые :) ) выпаивать и впаивать непиленые. Лень, если честно.
Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!
ТОгда можно хотя-бы увеличить надежность работы передатчика уточнением номинала резистора R20.
Для этого нужно сначала измерить ток через ИК СД. Как это можно сделать? - легко:
Снимаем осциллограмму в контрольной точке CP11. Она выглядит, как линия по уровню +5в с короткими пачками импульсов по 4 штуки в сторону 0в с периодом 48мс. Измеряем амплитуду этих импульсов.
Допустим, получилось U=1,8в.
Допустим сопротивление резистора R20=9,1Ом.
Ток через СД практически равен току через R20, при большом h21 VT1-VT4.
Тогда максимальный импульсный ток через СД равен U/R=1.8В/9,1Ом=198мА.
Изменяя сопротивление R20 нужно добиться тока СД не превышающего максимального тока коллектора транзисторов VT1-VT4, еще лучше, если со значительным запасом.
При изменении сопротивления R20 изменится мощность излучателя. Компенсировать это изменение можно подстроечным резистором в приенике или, если не хватит диапазона подстройки, изменением номинала R9.
USSR_Rik
05.04.2006, 09:55
Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!Да нет, ты прав, конечно на все 100, это не дело - загонять режимы за предел. Я хотел сказать, что то, что делаю для себя - делаю осознанно на свой страх и риск. И заранее прикидываю соотношение допустИмости таких замен к возможным последствиям.
Нет, не пробовал. Я читал твой пост и смотрел графики, но тут такая штука - для порядка мне надо свои (матом от напильника покрытые :) ) выпаивать и впаивать непиленые. Лень, если честно.
как раз на пиленый светодиод и надо, это лучший вариант. при углах +-45 градусов (на которые головой и вертим), самое то. да что я тебе рассказываю :)
как раз на пиленый светодиод и надо, это лучший вариант. при углах +-45 градусов (на которые головой и вертим), самое то. да что я тебе рассказываю :)
Я тоже посмотрел твои графики. ИМХО получается что плоскосточенный матовый СД и обтянутый этой пленкой не очень отличаются. Сколько-нибудь заметное отличие только при большом отклонении угла от перпендикуляра (нормали). К сожалению, графики сделаны не с постоянным шагом угла. Поэтому трудно оценить, насколько точно они приближены к идеальной плоской рассеивающей поверхности. У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.
USSR_Rik
07.04.2006, 13:32
Я вот давно прикидываю изменить конструкцию излучателя (может, кто попробует?). Идея в том, чтобы закрыть каждый светодиод бруском из оргстекла размерами примерно 7*7*15, в центре длинной стороны - глухое отверстие под светодиод, излучающая плоскость - матовая. А в свете
У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль. - лучше ее сделать вообще полуцилиндром. Все остальные торцы заклеить отражающей фольгой. Вообще в этом деле направленность излучения светодиода - враг :)
Конечно, квадратную шторку это не отменяет.
Добавлено: Вот, еще лучше - небольшой цилиндрик из оргстекла диам. 7..8 мм. Половина заклеена фольгой для внутреннего отражения, половина покрыта матом :)
Я тоже посмотрел твои графики. ИМХО получается что плоскосточенный матовый СД и обтянутый этой пленкой не очень отличаются. Сколько-нибудь заметное отличие только при большом отклонении угла от перпендикуляра (нормали). К сожалению, графики сделаны не с постоянным шагом угла. Поэтому трудно оценить, насколько точно они приближены к идеальной плоской рассеивающей поверхности. У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.
у сточенного светодиода есть кромка, и на ней ужос что творится, из-за этого ступенька на графике. в общем, я - за обтачивание светодиодов и обтягивание полиэтиленом, но тут каждый сам себе злобный буратино :) обтянутый полиэтиленом хорошо работает на углах до 45 градусов, этого по уши хватает. насчёт постоянного шага угла :) я сделал в paint'е рисунок транспортира с углами 10, 30, 45 градусов и т.д. и ей пользовался, мне лично достаточно такой точности :)
Спаял ГоловоДжой, прошил...
при подключении винда издаёт звук подсоединённого устройства и тут же отключение устройства, светодиод горит....
Понипрогом прошивается нормально, считывается то же нормально...
Почему может быть такое...
Плату использовал от Ussuri - HJFUTPnew2.lay..
Спаял ГоловоДжой, прошил...
при подключении винда издаёт звук подсоединённого устройства и тут же отключение устройства, светодиод горит....
Понипрогом прошивается нормально, считывается то же нормально...
Почему может быть такое...
Плату использовал от Ussuri - HJFUTPnew2.lay..
1. При присоединении в Панель управления/Игровые устройства появляется джой 2оси 0кнопок или HJfr?
2. Независимо от п.1 причина наиболее вероятна в цепи питания от разьема USB до атмеги. Или в цепях D- D+. На схеме в первом посте перепутаны местами надписи D- D+, а номера контактов разьемов верны.
Или в некачественном кварце.
USSR_Rik
13.04.2006, 09:34
А светодиод горит постоянно или все-таки мерцает? Он запитывается импульсами частотой 21 Гц - это видно глазом (если нет - попробуй посмотреть боковым зрением, так мигание видно отчетливее).
И включается светодиод сразу после присоединения девайса к порту или с небольшой задержкой?
На плате от Ussuri - HJFUTPnew2.lay - D+ и D- правильно расположены?
Светодиод загорается через некоторое время, т.е. есть задержка.. но не мигает..
В игровых устройствах ничё не отражается... в Устройствах компьютера видно, что какой то девайс подключается и тут же отключается.
И ещё одно, КД522 как определить где у него анод, где катод... я запутался... потому что когда подключил устройство первый раз у меня VD4 нагрелся и вобщем я его заменил, и перевернул все остальные, вобщем я запутался с этими КД522, памагите...:ups:
USSR_Rik
13.04.2006, 14:55
Маркировку посмотри тут http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod1.htm Там же на соотв. странице есть и стабилитроны.
Тогда у тебя и VD5 должен был погореть. Вообще эту цепь (руддер) можно пока (пока) не впаивать.
И до кучи - проверь заодно и подключение стабилитронов (сгореть ничего не сгорит при неправильном, но и работать не будет)
И светодиод должен все-таки мерцать, это глазом заметно.
Ура!!!!
Спасибо Мастеру GO!:beer:
Спасибо Ussuri.
Всё заработало, плата протравилась в одном месте так, что контакта не было, а внешне не видно было.:) :)
Сейчас излучатель делаю, такой же как и у HeadJoy54..
LazyCamel
14.04.2006, 10:19
По результатам экспериментов настоятельно рекомендую для излучателей смотреть в сторону КингБрайтовских ИК-светодиодов KM-4457F3C, стобы не заниматься мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой
я такую фигню пробовал. его вообще неудобно шкурить! плюс он совсем-совсем маломощный, насколько я могу судить.
LazyCamel
17.04.2006, 10:02
Да его и шкурить не надо. Как есть так и встает. Только я ток ему около 35ма в импульсе даю. ПО моще они с 3 мм одинаковы 1.2Вх20мА.
Я экспериментировал кроме него еще с L-34F3C и L-53F3C. После обточки/шкурения как раз находится между ними по моще, а так все три растояние в 1.5 метра перекрывают за глаза.
USSR_Rik
19.04.2006, 16:43
По просьбе братьев по виртуальному небу я повесил краткое описание схемы, платы и прошивки на наш форум http://vvsussr.com/ - копирайты указаны.
По результатам экспериментов настоятельно рекомендую для излучателей смотреть в сторону КингБрайтовских ИК-светодиодов KM-4457F3C, стобы не заниматься мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой
Да его и шкурить не надо. Как есть так и встает. Только я ток ему около 35ма в импульсе даю. ПО моще они с 3 мм одинаковы 1.2Вх20мА.
Я экспериментировал кроме него еще с L-34F3C и L-53F3C. После обточки/шкурения как раз находится между ними по моще, а так все три растояние в 1.5 метра перекрывают за глаза.
Отсюда нельзя ли помедленнее... Я записываю. (с)
Вопрос такой - если я в HeadJoy НЕ-free перепаяю KM-4457F3C, получат-ли они "ток около 35ма в импульсе", и соответсвенно дадут ли мне угол +-45 на голову, без "мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой".
Це дюже важно, ибо пленка кажется сама через время начинает излучать или греется (ИМХО), и вид дергается...
LazyCamel
24.04.2006, 15:18
У того с чем сейчаз экспериментирую я - немного другая схемотехника.
Но если в этой схеме нормально работают 3мм ИК светодиоды, значит заработает и КМ.
KM-4457F3C представляет собой безлинзовую и в немного другом корпусе модификацию 3мм светодиода L-34F3C и полностью идентичен ему по параметрам, за исключением угла излучения, который у КМ достигает разницы в 10% на углах +/- 30 градусов от центра, а у Л-ки на углах всего +/-10 градусов.
На углах +/-20 градусов у Л-ки сила излучения составляет уже 70% от номинала, а у КМ-ки 70% от номинала - это +/- 50 градусов. Т.е. КМ без доработки на мой взгляд перекрывает необходимый диапазон поворота голову.
В паре и с тем и с другим я использую фотодиод BPD-BQA914.
У того с чем сейчаз экспериментирую я - немного другая схемотехника.
В паре и с тем и с другим я использую фотодиод BPD-BQA914.
Спасиб LazyCamel, где ты его только откопал, идеалный светодиод-то.
Попытка, не пытка. Поехал искать КМ-4457F3C, если взаимозаменяемы, то обойдется без дыма.
Про фотодиод не понятно, в HJ другой что-ли стоит? Но это вопрос наверно к Мастеру ГО скорее всего.
Хотелось-бы услышать начальника транспорного цеха... (с)
Спасиб LazyCamel, где ты его только откопал, идеалный светодиод-то.
Попытка, не пытка. Поехал искать КМ-4457F3C, если взаимозаменяемы, то обойдется без дыма.
Про фотодиод не понятно, в HJ другой что-ли стоит? Но это вопрос наверно к Мастеру ГО скорее всего.
Хотелось-бы услышать начальника транспорного цеха... (с)
В моем варианте были безымянные ФД типа "для пультов ДУ". Связался с Gadget63, они сообщили, что последние несколько недель ставят КДФ115А5. У них чувствительность намного больше, чем в ФД применявшихся ранее.
В моем варианте были безымянные ФД типа "для пультов ДУ". Связался с Gadget63, они сообщили, что последние несколько недель ставят КДФ115А5. У них чувствительность намного больше, чем в ФД применявшихся ранее.
Купил светодиоды,только они не круглые, а квадраты с пупыркой. Если я правильно думаю, то в ч/з эту пупырку (направление) он и излучает.
Теперь за фотодиодом поеду. Эт точно не лишним будет, повысить чувствительность, хоть для старого варианта, с пленкой, хоть для немного слабого нового. Спасиб ГО.
Бум пробовать, правда с меня "паяльник" - не оченьто, я больше "утюжник" (Ил2-штурмовичек)... лишь бы чего лишнего не пожечь...По результатам отпишусь...
Очень удобная штуковина , наконец-то вчера запустил.
Спасибо GO, Ussuri.
Отдельный конгратулейшн - Ussr_Rik - очень мне помог, в настройке и запуске.:)
Короче девайсом я доволен.
Отчитываюсь.
Неделю гоняю на новых светодиододах. Есть плюсы в угле 25 вместо 15 (это без пленки). Поначалу трудно настроить было - вместо 3мм диодов 1.5 пипочки (ход шторки стал вместо 3-8мм от диодов - 1.5-3мм) + монтаж не из простых (приклеил Моментом на плоскость под 90 гр. друг к другу по кругу и контакты поперегнул). Когда нашел это решение то и спленкой получилось угол 45-50, причем пока не дергается вообще.
А вот с фотоприемником КДФ115А5 нету у нас в Омске таких. Ждемс ч/з 2-3 недели.
Я тоже сделал себе такую игрушку. Не работает!!! Помогите люди добрые!!! На светодиодах импульсы есть, на выходах 1,2,3 каскадов операционника тоже есть пачки импульсов. светодиоды пальчиком закрываешь, соответствующие импульсы в пачках пропадают. А на выходе последнего каскада, за диодом, нету нифига. Разводку уже раз 20 проверил, пробовал от МЕГИ оторвать, думал она сигнал сажает, нифига не помогает. У кого-нить так было? Че делать-то?
Я тоже сделал себе такую игрушку. Не работает!!! Помогите люди добрые!!! На светодиодах импульсы есть, на выходах 1,2,3 каскадов операционника тоже есть пачки импульсов. светодиоды пальчиком закрываешь, соответствующие импульсы в пачках пропадают. А на выходе последнего каскада, за диодом, нету нифига. Разводку уже раз 20 проверил, пробовал от МЕГИ оторвать, думал она сигнал сажает, нифига не помогает. У кого-нить так было? Че делать-то?
Исходим из того что предыдущие каскады работают, те в CP2 наблюдаем импульсы в виде раскачивающейся и затухающей синусоиды.
В последнем каскаде - пиковом детекторе из деталей всего 3: DA1.4, VD3, C7. ИМХО, проблема в них. В первую очередь я бы проверил C7. Возможно он пробит или у него замкнуты выводы пайкой.
Проверьте эти элементы и сообщите результат. Будем дальше думать вместе.
ну и потыкать везде тестером: есть контакт, нет контакта, плохой контакт...
USSR_Rik
21.05.2006, 10:17
Да, вроде другого ничего и не остается. А до диода что-нибудь видно?
Всем привет!!!
Собрал я эту штуковину, но вот в чем косяк: не запускается генератор. Кварц менял, саму мегу тоже... Не работает именно в этой плате. С этими же детали MJoy прекрасно пашет... Вокруг выводов иголкой прошелся - не помогает, кондеры вешал - тоже. Вот когда паяльником ткнешь в ногу - заводится... Это че за такое?
Вот две картинки. Первая-это 14 нога операционника(Последний каскад). Вторая картинка-СР3.Уже и диоды менял и кондеры. От безысходности даже диоды переворачивал(А вдруг не так впаял)... А на СР2 нету у меня синусоиды. там такие-же импульсы как на СР3 тока поменьше. Я сдался. Буду брать плату с инета. Посмотрим что получится. Эту плату я сам разводил. Наспех. Видать чей-то не получилось. Хотя я и не понимаю что.
Кстати, я также пробовал перевернуть фотодиод. Ничего не изменилось. Вообще. Где были импульсы там и остались. Я не пойму, фотодиод, что, без разницы как паять, или у меня все настолько плохо, что уже не важно как его запаивать?
Забыл написать, цена деления 0.5 вольта. Картинки с постоянной составляющей.
положительный и отрицательный входы не перепутаны? конденсатор вручную разряжать пробовал? _тестером_ всё прозвонил?
положительный и отрицательный входы не перепутаны? конденсатор вручную разряжать пробовал? _тестером_ всё прозвонил?
А то! 100 раз наверно.
А то! 100 раз наверно.
Кондер С7 отпаяй и проверь на пробой. Поспробуй поставить поменьше номиналом. Типа, 0.1мкФ.
Возможно, оперционник пробит по входу, или Мега пробита по входу. Отрезай дорожку между CP3 и входом меги и смотри изменения на СР3.
Если изменения есть - менять мегу. Если нет - менять операционник.
Диод можно поставить или Шотки, или германиевый из старых советских типа Д9. У них падение на прямом переходе меньше. У 522 около 1.0-1.3 вольта, у Д9 около 0.6
Согласен с Джокер. еще я бы проверил соединение C7 - ADC0. Осциллограммы очень похожи на обрыв в этой цепи. Германиевый или диод Шотки имхо нет смысла, ведь детектор на ОУ - ему пофиг прямое падение напряжения на диоде. К тому же у германиевых диодов намного больше ток утечки.
ААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Джокер!!!!!!!! ПААААААССИИИИБББААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все дело в диоде було!!! Поменял диод все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :yez:
PS Диоды у меня не очень хорошие были. Редиски. Завтра пойду в магазин ругаться. :flame: Ведь просил самые хорошие!!! :D :D :D
Ща запаял старый диод. На нем падение напряжения 1.9В. Блин, ну и диоды мне дали. Я конечно сам виноват, сказам любые бескорпусные. Но я диодов с ТАКИМ падение напряжения вообще никогда не видел...
Хм... Ничего не понимаю. На новом диоде(другого типа) падение тоже 1.9в. Но с ним работает.
Блин! Роботает... Но дальность от фотодиода да светодиодав максимум 10 см....
Соединение C7 - ADC0 Проверил. Работает. Кстати, без него питание операционника 4.5в, а с ним 8.2в.
Да его и шкурить не надо. Как есть так и встает. Только я ток ему около 35ма в импульсе даю. ПО моще они с 3 мм одинаковы 1.2Вх20мА.
Я экспериментировал кроме него еще с L-34F3C и L-53F3C. После обточки/шкурения как раз находится между ними по моще, а так все три растояние в 1.5 метра перекрывают за глаза.
А между атмегой и СД ипользован какой буфер, и как задается ток через СД, и какой разьем?
Блин! Роботает... Но дальность от фотодиода да светодиодав максимум 10 см....
Соединение C7 - ADC0 Проверил. Работает. Кстати, без него питание операционника 4.5в, а с ним 8.2в.
Давай осциллограммы в CP1,CP2,CP3. Подскажем где не так. Только указывай масштабы по вольтам и секундам на клетку, и пометь линию 0 вольт.
Очень странные у тебя измерения. На диоде не может быть прямое падение напряжения более 0.8В (при наших-то токах!). Напряжения питания ОУ не может быть больше напряжения питания. В USB оно =5в. Подсказка - в дешевых китайских тестерах серии M830 все результаты завышаются при севшей батарейке.
LazyCamel
26.05.2006, 09:34
А между атмегой и СД ипользован какой буфер, и как задается ток через СД, и какой разьем?
smd полевики, ток - резистором, разъем - RJ-11. Импульсы - ШИМом, точнее счетчиком-таймером.
USSR_Rik
26.05.2006, 10:58
По дальнобойности - проверь полярность включения принимающего фотодиода, именно такая проблема тут уже была - 40 см при неправильной и гарантированные 2 метра при правильной.
Соединение C7 - ADC0 Проверил. Работает. Кстати, без него питание операционника 4.5в, а с ним 8.2в.Вот это непонятно совсем. Эта линия на на питание никак влиять не должна.
Фотодиод перевернул...:ups: Дальность приема увеличилась. У него оказывается рабочая поверхность круглая, а подложка плоская. А я все перепутал....
Все работает отлично!!!!:beer: :yez: :drive: :drive: :drive: :drive:
Вчера ужо ночью эксперементировал со светодиодами. Один раз даже получилось, что в одном направлении все было плавно. Потом че-то сбилось и опять стало дергаться. После чего я пошел спать. Ща опять экспериментами займусь.
Всем кто будет собирать схемы не советую использовать диод 1N4148 на месте VD3. С ним схема почему-то не работает.
А на операционнике все равно 8 вольт. Вечером ишшо буду схему копать. Расскажу че накопал.
Фотки прилагаю.
всё правильно, 8в - это между 3-й ногой и 11-й. но напряжение не должно меняться, факт.
а вот то, что отрицательное напряжение "садится" - это непраильно. у меня такое было, когда выход энтого инвертора замыкался на ногу, подтянутую к +5 внутренним резистором. напряжение было ~ -1В, схема работала, но хреново. в общем, за ним глаз да глаз нужен.
PS: 2 GO! как думаешь, если на mega48 выставить ckout, и иметь на ноге 12МГц, можно использовать его для получения отрицательного напряжения? :)
PS: 2 GO! как думаешь, если на mega48 выставить ckout, и иметь на ноге 12МГц, можно использовать его для получения отрицательного напряжения? :)
Думаю, будет работать. Только диоды выбрать быстродействующие и с малой проходной емкостью.
А на ckout нельзя разве получить частоту в целое число раз меньшее частоты кварца? ;)
USSR_Rik
27.05.2006, 10:57
Это с кварцем проблем? Попробуй два конденсатора по 15..25 пФ с его ног на "землю" повесить, иногда помогает.
Я вроде писал что вешал, кварцы менял, мегу тоже... В другой плате пашет... Даже пошел еще одну мегу и еще один кварц купил - та же фигня. Не работает именно в этой плате...
На днях разведу свою и заново соберу...
Думаю, будет работать. Только диоды выбрать быстродействующие и с малой проходной емкостью.
А на ckout нельзя разве получить частоту в целое число раз меньшее частоты кварца? ;)
можно, в 8 раз, но контроллер тоже будет работать на этой же частоте...
Всю конструкцию датчика пришлось обклеить калькой. Тока после этого стало хорошо. Что пошло на пользу плавности и эстетике. А без кальки полное перемещение влево-вправо-вверх-вниз соответствовало 1 градусу поворота датчика. Летать было невозможно. Ща - то, что доктор прописАл!!!!
Ребята! СПАСИБА Вам всем больбшое. Опять стал кайф ловить от полетов!!!:beer: :beer: :yez: :yez:
:drive: :drive: :drive: :drive: :drive: :drive:
PS Фотки датчика прилагаю.
Всю конструкцию датчика пришлось обклеить калькой. Тока после этого стало хорошо. Что пошло на пользу плавности и эстетике. А без кальки полное перемещение влево-вправо-вверх-вниз соответствовало 1 градусу поворота датчика. Летать было невозможно. Ща - то, что доктор прописАл!!!!
Вот о конструкции датчика, когда "стало хорошо" пожалуйста поподробнее и с крупными фотками. Это у всех самое больное место и всем будет интересно!
А мне кто чё ответит?
ИМХО у тебя проблемы в монтаже. Посмотри плату, может дорожки где-то замыкаются. Или наоборот протравлены так что нет связи там, где она должна быть. Вот это я загнул! %)
Хм... Ничего не понимаю. На новом диоде(другого типа) падение тоже 1.9в. Но с ним работает.
может, старый диод просто пробило? или слегка покромсало? а то я, например, видел в даташитах светодиоды с обратным напряжением 1.6В. ну что это такое? мне-то, конечно, пофигу, но сам факт...
2 vav: ещё бывают, в принципе, разные типы кварцев (хотя я с этим не сталкивался) - на разные гармоники, последовательные-параллельные и т.д.
у тебя кварц вплотную к микроконтроллеру находится?
HJFSMD - плата HeadJoyFree поверхностного монтажа в корпус наружней телефонной розетки 2xRJ11.
Так сказать FreeFree версия- все кроме меги из хлама.Вот только мегу ждать надо.
-размеры платы -36х52 мм, высота элементов до 14 мм.Возможно придется "валить" электролит. ;) Экстремально может быть увеличена до 20 мм. Размеры корпуса 58х42х22.
-Корпус ATmega8-16AI - TQFP-32
-Корпус LM324D - SOIC-14.
-транзисторы VT 1,2-BCX 51,51,53 ; VT 3,4-BCX 54,55,56.Корпуса SOT89.
-резисторы,конденсаторы - 0805.
-диоды, стабилитроны - SOD 110,SOD 80,обычные мелкие с обрезанными ногами.
Возможно придётся "отключить" земляную шину, что бы было удобнее отдирать бумагу.
Но я например, сжигаю бумагу в кислоте.
Розетки бывают разные. К некоторым может не подойти.
Хм... Я тут даташиты посмотрел. Получается так:
-транзисторы VT 3,4-BCX 51,51,53 ; VT 1,2-BCX 54,55,56.Корпуса SOT89.
:confused:
И так они работают. По Вашему в общем-то тоже работает, но как-то странно.... :ups:
Сразу всем:
Плату естественно перед пайкой еще проверил - все было нормально. Ни разу еще не было чтобы не дотравил. Перетравить да - с цапонлаком или старым раствором можно было испортить... Утюжной технологией владею в совершенстве. :)
Кварцы пробовал двух видов: такой коричневый как фильры в теликах (мастера знают) и обычный металлический... Кварц стоит так как его разместил на плате Ussuri - делал по его разводке...
Вобщем я решил переразвести плату, схему уже загнал... Тем более что я хотел в бок сделать разъемы... Еще в связи с тем что у нас достать разъем USB в плату как у всех нормальных людей нереально, то я развожу под разъем mini usb - так как я занимаюсь ремонтом сотовых, то у меня их куча от убитых моторол... А кабели качественные обычно вместе с фотоаппаратами идут или с теми же моторолами оригинальные иногда попадаются. Так что я решил пару зайцев замочить за раз.
И еще розеток 6P4C в плату тоже не найдешь у нас. Правда место на плате именно под нее будет. Хотя я себе поставлю на проводах - розетка с двумя такими гнездами стоит 15 рублей. Как раз на датчик и на саму плату...
Дык все очень просто. У меня датчик как у всех. Тока чувствительный очень получился. Чуть головой повернул, и крестик перенмещается от края до края. Дык я его калькой обклеил. Стало примерно + - 30град. влево-вправо-вверх вниз. А без кальки наверно 1-3 градуса поворота головы всего. Чуть качнул головой, и уже в небо смотришь. Летать невозможно. С калькой стало зашибись.
А, и ишшо. Кальку надо размещать за пределами шторки. Если ее непосредственно на светодиоды опустить, ничего не меняется.
Диоды спилены по самое некуда и ошкурены со всех сторон. Расстояние между светодиодами 17 мм. И сторона шторки тоже соответственно 17 мм. Т.е. края шторки находятся строго по центру светодиодов. Расстояние от верхнего края светодиода до шторки 7 мм. Диоды 5 мм в диаметре. Затем сделать из кальки коробочку, чтобы все это хозяйство туда поместилось. Приклеить на двойной скотч с обратной стороны платы, где распаяны светодиоды. Калька толстая очень. У меня 200 г/м2. И наслаждаться, наслаждаться и ишшо раз наслаждаться.
PS Мне думается, что ежели найти коробочку из прозрачного пластика, и ошкурить ее, потом датчик внутрь, получится то-же самое. Проверить пока не могу, не нашел подходящей коробочки.
Зато нашел новый корпус для HJ. На фотке где монитор виден, видели ИК приемник? Он мне не нужен. Это будущий корпус. Осталось тока плату развести, и сделать все заново.:D :eek:
Фотки ща сделать не могу. Дети спят. Завтра выложу.:drive: :drive: :drive:
Кстати, после замены 814-х транзисторов на BCX-52 очень серьезно увеличилась дальность. С 814-ми было где-то около метра, с BCX-52 на скока провода хватает(около 2.5м, дальше не отодвинуть.) Пришлось резистором R8 снижать чувствительность, а то опять прыгать стало.
я видел и покупал светодиоды 5мм диаметром 2 типов: из белого прозрачного пластики и из синего прозрачного пластика. они отличаются, помимо этого, расстоянием от "ячейки" (собственно излучающий элемент) до переднего выпуклого торца ("линзы"). у белых светодиодов она равна ~6мм, у синих - вдвое меньше. (ну примерно). что получается в итоге: мы стачиваем линзу у обоих светодиодов, на получившейся шероховатой поверхности получается "пятно" ИК-излучения при работе (хорошо видно в камеру). поскольку излучающая ячейка у синих светодиодов ближе к поверхности, то и размер "пятна" у них меньше. если долго точить белые светодиоды, то можно доточиться до того же самого... придётся располагать непрозрачную гторку ближе к светодиодам.
2 Nic: не пробовал сделать, как у меня - на светодиоды "натянуты" небольшие кусочки непрозрачного белого (мне пришло в голову, что и чёрный подойдёт...) полиэтичена высокого давления (идёшь на кухню и берёшь полиэтиленовый пакет. непрозрачный.), закреплённые кусочками тэрмоусадочной трубки подходящего диаметра (оно обычно с натягом садится, термоусаживать не надо). данный материал хорошо рассеивает, хотя, по идее, калька должна примерно так же работать...
PS: у тебя светодиоды светят немного в разные стороны через кальку? интересно....
USSR_Rik
31.05.2006, 10:05
Кстати, после замены 814-х транзисторов на BCX-52 очень серьезно увеличилась дальность. С 814-ми было где-то около метра, с BCX-52 на скока провода хватает(около 2.5м, дальше не отодвинуть.) Пришлось резистором R8 снижать чувствительность, а то опять прыгать стало.Я так думаю - у них (814/815) был низковат коэффициент усиления. Вот никогда они мне не нравились.
В принципе, можно было бы поэкспериментировать с чем-нибудь класса КТ315/361 (или аналогов) при снижении тока через излучатель. Дальности в 1 м (гарантированной!!!) вполне хватает для полетов, никто с 2 м на монитор не смотрит. А может и нет смысла, проще приличные транзисторы купить.
да соединить напрямую и не мучаться, пол-года работает и всё ок...
To USSR_Rik & ender
Да чего уж тигру лишняя полосочка-то??? BCX 52-55 в Микронике 5 руб. стоят!!! Места мало занимают(практически чуть боля бескорпусного резистора, и стОят почти столько-же.(55-х пока нет, но обещали привести) см. здесь: www.micronika.ru
Светодиоды белые.
Фотки прилагаю.
вот мои выкладки: в hj free импульс тока состовляет 0.00015 секунды, после него идёт, как минимум, 0.001 секундная пауза. можете посчитать, сколько энергии за это время выделится в выходных вентилях контроллера, если их замкнуть накоротко.
далее. там используются довольно эффективные КМОП-транзисторы, выдающие довольно большой ток. если бы подать на светодиоды, скажем, +12В и -12В, толк был бы от транзисторов на выходе.
вопрос вкуса.
Мне тута посоветовали вместо кальки использовать баночку от фотопленки. Получилось ничуть не хуже. Тока дальность слегка уменьшилась.
Зато прочность конструкции увеличилась многократно!
Фотки прилагаю.
вот мои выкладки: в hj free импульс тока состовляет 0.00015 секунды, после него идёт, как минимум, 0.001 секундная пауза. можете посчитать, сколько энергии за это время выделится в выходных вентилях контроллера, если их замкнуть накоротко.
далее. там используются довольно эффективные КМОП-транзисторы, выдающие довольно большой ток. если бы подать на светодиоды, скажем, +12В и -12В, толк был бы от транзисторов на выходе.
вопрос вкуса.
Ну как 125 герцовую прошивку выложат?:ups: Посчитай ишшо раз. Схему переделывать будешь? А у меня ужо все готово!:beer: :yez: :drive: :drive: :drive:
mega даже не греется. при тех условиях, что я привёл. а это больше 125Гц :) А светодиодам что сделается? на них даже фотовспышки делают. хз насколько их хватает ;)
вот мои выкладки: в hj free импульс тока состовляет 0.00015 секунды, после него идёт, как минимум, 0.001 секундная пауза. можете посчитать, сколько энергии за это время выделится в выходных вентилях контроллера, если их замкнуть накоротко.
далее. там используются довольно эффективные КМОП-транзисторы, выдающие довольно большой ток. если бы подать на светодиоды, скажем, +12В и -12В, толк был бы от транзисторов на выходе.
вопрос вкуса.
Меня немного другое интересует. Понятно, что можно достичь приемлемой дальнобойности при токе через СД <30мА правильным выбором марки СД и в меньшей степени ФД.
Но если максимальный ток через СД будет настолько мал, то можно обойтись без буфера между мегой и СД!
Вопрос в том, насколько увеличится вероятность пробоя выходов атмеги, если между атмегой и СД есть 2 разъема и довольно длинный кабель? (серьезно спрашиваю ;) ) Можно делать без буфера? Может быть, обойтись без разъемов, имхо надежность повысится, но возникнут неудобства при эксплуатации.
вообще, довольно забавно: я вообще слышу звуки довольно высокой частоты, строчник телевизора у соседей поутру и т.п. :) говорят, с годами проходит :) надел я девайс на голову, пищит и пищит... часа через 2 начало утомлять. я намотал провод на ухо. в 1 виток. пищит. намотал в 3 витка. ещё сильнее пищит :) поборол писк переходом с частоты 15кГц на 30кГц ;)
к чему это я? казалось бы, провод сложен вдвое фактически, ничего не должно наводиться, однако ж.
к вопросу об опасности пробоя: такая штука возникает, судя по аппликухам international rectifier, если индуктивная нагрузка включена последовательно с ключом. здесь же нагрузка подключена к двухтактному ключу на выходе меги. то есть, при переключении, может наводиться некоторый ток в проводах, но оба конца провода подключены через уже открытые ключи к земле или питанию. плюс светодиоды имеют некоторую емкость - при обратном включении - и в какой-то мере погасят выброс.
Конечно, если провод намотать на электродрель и что-нибудь начать сверлить, то тут повылетает 1)микроконтроллер 2)ЭВМ :) 3)(маловероятно)предохранитель на USB в ЭВМ...
дальнобойность - порядка 1.5 - 2.0м без буферов. но тут есть один момент. сдается мне, следует пересмотреть соотношение сигнал/шум. использовать, скажем, не 1 импульс и измерение, а 10 импульсов и измерение.я сам думаю попробовать это сделать, да руки не доходят. хотя тут без ключей на выходе не обойтись.
Конечно, если провод намотать на электродрель и что-нибудь начать сверлить, то тут повылетает 1)микроконтроллер 2)ЭВМ :) 3)(маловероятно)предохранитель на USB в ЭВМ...
Вот об этом случае я и говорю. Если оставить длинный провод подключенный к атмеге, он будет работать как антенна. А входы атмеги очень чувствительны к статическому электричеству. И не так уж невероятно, что атмега не пробьется даже от сотового телефона рядом с проводом. Если есть разьемы - снижается надежность. Если нет разьемов - снижается удобство.
Мне тута посоветовали вместо кальки использовать баночку от фотопленки. Получилось ничуть не хуже. Тока дальность слегка уменьшилась.
Зато прочность конструкции увеличилась многократно!
Фотки прилагаю.
Мне очень нравятся твои эксперименты с излучателем. Баночку от пленки тебе пришлось обрезать? И у нее нет задней стенки! А не можешь ли ты приспособить какую-нибудь ДЕШЕВУЮ ширпотребовскую коробочку без изменения ее размеров, с габаритами меньшими телефонной розетки,? У нас с Гаджет это больная тема!
Еще было-бы интересно разработать конструкцию шторки, которую можно изменять по высоте одним винтом. А в идеале и чтобы размер стороны квадрата шторки изменялся (другим винтом). Но это уже из области фантастики - удорожается конструкция.
Вот об этом случае я и говорю. Если оставить длинный провод подключенный к атмеге, он будет работать как антенна. А входы атмеги очень чувствительны к статическому электричеству. И не так уж невероятно, что атмега не пробьется даже от сотового телефона рядом с проводом. Если есть разьемы - снижается надежность. Если нет разьемов - снижается удобство.
разъемы, пожалуй, надо, так как не всем нравится штатный провод. хочется помягче и полегче.
вряд ли пробьётся. у меня умерло 2 меги за время экспериментов, и я точно заю, от чего - я их стал прошивать, и забыл подать напряжение питания. других жертв нет.
в общем, моё мнение такое: мега не пробьётся током самоиндукции проводов/индукции в провода во включенном состоянии и не пробьётся напряжением, наведенным в провода в выключенном, так как для предотвращения этой маленькой неприятности там есть защитные диоды (они не спасают, если тупо подцепить к ноге +5В, как я написал выше, однако небольшую мощность выдержат (эдс индукции и т.п.) нормально).
кстати, откуда эта цифра - 30мА? я подключал светодиод ИК напрямую между ногами меги, постоянное напряжение, мега при этом слегка грелась, светодиод светился вроде как ОК (смотрел в веб-камеру).
Мне тута посоветовали вместо кальки использовать баночку от фотопленки. Получилось ничуть не хуже. Тока дальность слегка уменьшилась.
Зато прочность конструкции увеличилась многократно!
Фотки прилагаю.
судя по фоткам, ты очень (слишком) сильно сточил светодиоды. вон то синенькое свечение в центре светодиода должно быть диаметром не 1/5 светодиода, а 1/2. посмотри инфу на headmous.narod.ru, поэтому у тебя так резко и реагировал девайс на поворот - пятнышко резко так закрывается шторкой и темнота...
разъемы, пожалуй, надо, так как не всем нравится штатный провод. хочется помягче и полегче.
вряд ли пробьётся. у меня умерло 2 меги за время экспериментов, и я точно заю, от чего - я их стал прошивать, и забыл подать напряжение питания. других жертв нет.
в общем, моё мнение такое: мега не пробьётся током самоиндукции проводов/индукции в провода во включенном состоянии и не пробьётся напряжением, наведенным в провода в выключенном, так как для предотвращения этой маленькой неприятности там есть защитные диоды (они не спасают, если тупо подцепить к ноге +5В, как я написал выше, однако небольшую мощность выдержат (эдс индукции и т.п.) нормально).
кстати, откуда эта цифра - 30мА? я подключал светодиод ИК напрямую между ногами меги, постоянное напряжение, мега при этом слегка грелась, светодиод светился вроде как ОК (смотрел в веб-камеру).
Ну опять ты меня не понял. ЭДС самоиндукции меня не беспокоит, здесь все в порядке. Меня беспокоит, если окажется подключенным 2-3м кабель к атмеге (без буферов) с отключенным излучателем.
30мА или чуть меньше - чуть больше не принципиально. Интересно обеспечить работу атмеги на СД без буферов. Это удешевляет конструкцию. Но (при наличии разьемов) может снизить надежность - атмега сможет пробиться статикой.
USSR_Rik
04.06.2006, 10:28
Ну опять ты меня не понял. ЭДС самоиндукции меня не беспокоит, здесь все в порядке. Меня беспокоит, если окажется подключенным 2-3м кабель к атмеге (без буферов) с отключенным излучателем.
30мА или чуть меньше - чуть больше не принципиально. Интересно обеспечить работу атмеги на СД без буферов. Это удешевляет конструкцию. Но (при наличии разьемов) может снизить надежность - атмега сможет пробиться статикой.Да оставить только один разъем на плате и всё. К излучателю - просто пайка проводов, зачем там разъем нужен? Отключил от платы - да, выводы меги висят, но и длинного кабеля в воздухе нет (у меня так и сделано).
ну, нужны - значит, нужны.
Мне очень нравятся твои эксперименты с излучателем. Баночку от пленки тебе пришлось обрезать? И у нее нет задней стенки! А не можешь ли ты приспособить какую-нибудь ДЕШЕВУЮ ширпотребовскую коробочку без изменения ее размеров, с габаритами меньшими телефонной розетки,? У нас с Гаджет это больная тема!
Еще было-бы интересно разработать конструкцию шторки, которую можно изменять по высоте одним винтом. А в идеале и чтобы размер стороны квадрата шторки изменялся (другим винтом). Но это уже из области фантастики - удорожается конструкция.
Что значит нет задней стенки? Просто с нее снята крышка и срезано пол-банки. А в донышке проделана дырдочка для крепления центральным винтом. И, кстати, че могет быть дешевле баночки из-под пленки??? Вам в любой фотолаборатории из скока угодно насыпят, да ишшо и приплатят за вынос мусора!
Да и по высоте одним вонтом, это просто плюс ишшо одна пружинка.
А в идеале и чтобы размер стороны квадрата шторки изменялся (другим винтом). Но это уже из области фантастики - удорожается конструкция.
Бога ради. сделай _круглую_ шторку размером _меньше_ разноса СД.
:rolleyes:
ПМСМ, в качестве приемлемого варианта для коробочки излучателя очень хорошо подойдет половинка яйца от киндер-сюрприза. и СД разогнуть.
ender, в ЧипМаркете есть ИК СД 5мм, синяя пластмасса, 30 градусов телесный угол, 5 мм от кристала до линзы. По 3 рубля за штуку..
;)
а в триоде такие же, но прозрачные... но я уже в чип-маркете купил :) зато там больше мало чего есть.
Сделал я второй экземпляр HJ. Спрятал приемник в корпус ИК порта. Изнутри светится, красота!!! Фотки выложить не могу, фотик у жены на даче. Корпус я уже выкладывал, снаружи ничего не изменилось, тока внутри теперь не ИК порт, а HJ приемник. Еслиб ребята коммерческий так упаковали..... Вполне приличный прибор получился-бы. А не тел. розетка. А главное разница в стоимости-10 баксов. И кстати наушники мои тоже 10 баксов стоят. Запихнули излучатель, как у меня, в баночку от пленки, да прикрутили к наушникам. Итого +20 баксов, зато красота....:yez:
И кстати в этой сжеме диод 1N4148 на месте VD3 заработал прекрасно. А ишшо у меня осциллограммы в точке СР3 отличаются кардинально. Но оба работают...:confused: :confused: :confused:
Тот, что в новом корпусе чуть получше работает. Движение плавнее получилось, и при остановленном взгляде практически не дрожит в любой точке.:drive: :drive: :drive:
Ded Talash
25.07.2006, 15:48
Парни можно треки записать (ИЛовские) .. глянуть бы как сей девайс работает прежде чем поять его..... зарание благодарен....
USSR_Rik
25.07.2006, 17:04
Подъезжай ко мне да посмотри живьем. Аська у меня в личных данных есть. Правда, джойcтик настраивать тебе самому придется - я его недавно апгрейдил ;) и на Ил меня попросту не хватило.
EJG_Sturm
30.07.2006, 13:07
Собственно несколько дней как вернулся с армии, а тут на сей девайс нарвался, помнится давно ГО обещал на УСБ перенести своё устройство.
Ребята подкиньте дембельку схему, прошивку, а то тут столько листов исписали;)
Подскажите, плз, как должен вести себя крестик в окне колибровки при отключеном излучателе? А то собрал заново контроллер. Подключил без излучателя, а крестик опять катается по всему окошку беспорядочно.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot