Просмотр полной версии : Переделки Cougar по советам забугорных товарищей
Уважаемые друзья, речь идет вот про этот сайт, который вы наверняка все знаете - http://www.cougar.flyfoxy.com/mods.php#detents
собственно говоря возникло у меня желание начать с РУДа, но вот желание есть, а не все понятно. Начал переводить, но не все получается. Вот и прошу помощь тех, кто данный апгрейд джоя делал. Итак. Вот текст первой часте вышеозначенной переделки РУДа в оригинале, а потом то что я пытался перевести. Очень прошу мне помочь. Остальные части будет смысл переводить после перевода первой :))
There are several ways, actually. Some easy, but perhaps not-so-efficient-ways, some harder and more efficient. And a few hard and inefficient as well, though.
The easiest solution is just to slacken - or even remove - the four long screws in the middle of the bottom plate of the TQS. This helps. Some people are quite happy with that. So try that first! If you are satisfied with this, then all is well; if not, please read on.
It's all about friction
Friction as such can be divided into two different types: Static and moving. All materials and surfaces have their own particular friction-characteristics, and the important part, in our case, is the difference between the static and the moving-friction for each set of material - or materials - in contact with each other. For some sets of materials this difference is big; for others, smaller. A waxed ski on cold snow, for instance, makes up a great static-friction force, but a very little moving-friction force. In other words, it takes a lot to make the ski glide from a standstill, but as soon as it glides, it glides; and very easily, too. (Which is just why cross country skiing is possible - unless you're skating on your skis, of course!).
Now, here exactly lies our problem: The choice of materials and type of grease used in the Cougar TQS is most unfortunate in this respect; the materials have a huge difference between static and moving friction, and the grease which is applied during manufacture (as a futile effort to reduce this problem?), is not sufficient by far; and the result is - as we all know - disastrous. In fact, this is perhaps THE most annoying physical issue concerning the Cougar (perhaps let alone the center-play and stiffness of the joystick itself).
So what we really need to do, is to change the materials rubbing against each other inside the TQS. At least, that's what I did, and my throttle is now as smooth as silk - and still very firm, so that I'm able to rest my hand on the handle without fear of moving it. It's absolutely perfect!
But how?
Now, before you read any further, just be aware that if you make any attempt to follow this guide, neither the writer nor the publisher of this document will be responsible for what might happen to your TQS if you do. So, if you screw up your own - or perhaps someone else's - Cougar TQS, it's solely your own responsibility, and you do this totally at your own risk. Be warned!
That said, unless you're rather clumsy and/or reckless, there's a rather fair chance that you'll succeed in undertaking this operation. Let's get down to business.
Firstly, exactly what supplies are needed for the job? Here is a list of what I used:
A small pair of scissors
a screwdriver
alcohol (as degreaser, mind you)
some aluminum foil (the multi-layer type with plastic between the layers is superb; Toppits/Melitta/Cofresco or similar)
a small knife
a toothpick
a file (for metal, about 15 mm wide)
some glossy, transparent, plastic tape
a small washer (1-2 mm thick, 10-12 mm wide, hole 4-6 mm), almost any material will do
a rag (cloth)
some "bluetack"
some glue, preferably quick-drying (superglue is fine)
some thick, liquid soap
some cigar or cigarette ash (not absolutely necessary)
good, sufficient, light
a couple of hours
a cool beer or two (but not much more!)
And here is - in short - what I did: I opened the TQS, marked the axle, removed the pot-meter from the axle, removed one of the bearings from the axle (some disassembly needed), degreased the axle and bearing, put the bearing back on the axle, applied glossy plastic tape to the axle, inserted aluminum foil between the axle and bearings, applied a drop of glue between the foil and the bearings, dressed the tension-lever rubber pad in aluminum foil, lubricated tape and pad with soap, inserted a washer under the wheel that adjusts the tension, removed some of the metal in the casing (because of the new - now lower - position of the wheel), and put it all back together again. I had to experiment quite a bit before I got this far, really, but that was some of the fun as well.
Now, half of you have now probably got a pretty fair idea of what I'm driving at; the rest of you may not even have a clue. But don't worry! We'll take this step-by-step:
Как сделать чтоб Кугар РУД перемещался плавнее.
Бла бла бла.. идет треп...
Итак. Существует несколько путей. Легкие, но не эффективные,сложные, но не столь эффективные как хотелось бы... Самый легкий — ослабить или совсем выкрутить четыре длинных болта в середине нижней крышки РУДа. Это помогает. Некоторым этого достаточно, по сему попробуйте, если вам этого покажется мало — тогда читайте далье.
Немного о трении.
Трение как таковое, можно разделить на две разные категории. Статическое и динамическое. Все материалы и поверхности обладают своими уникальными характеристиками трения и очень важно в нашем случае — разница между тренем в покое и движении между различными материалами, в случае соприкосновения друг с другом. Для некоторых типов материалов эта разница огромна, для других — не существенна. К примеру — напарафиненые лыжи обладают большой силой статического трения, тогда как при движении сила трения минимальна. Другими словами нужно приложить усилие, чтоб сдвинуть лыжи с мертвой точки, тогда как если начнет скользить — то скользит очень легко.
Вот мы и подолши в плотную к нашей проблеме — Выбранный материал и смазка в нашейм РУДе — очень неудачен. Материал имеет огромную разницу между статическим и динамическим трением и смазка, которая была применина в процессе производства (смазка как борьба с этой проблемой?). Результат, как мы все с вами знаем — катострофический. Похоже это один из самых раздражающих свойств Кугара (не говоря о центровке и жесткости РУСа).
Итак, чтоб нам нужно сделать — так это изменить материалы, трущиеся друг о друга внутри РУДа. По-крайней мере то, что я сделал, позволяет спокойно отдохнуть руке на РУДе, не боясь что он ручка случайно изменит положение и РУД сейчас мягок как шелк... (Все довольны, все смеются...)
Что теперь ?
Теперь, перед дальнейшем чтением... (вообщем автор рассказывает о том, что вся ответственность лежит на том, кто делает, а не на авторе. Очень справедливо).
Первым делом определим, что нам нужно для работы. Вот список что использовал я:
Маленькие ножницы
Отвертка
спирт (для обезжиривания, заметте :) )
Немного алюминевой фольги (многослойные с пластиком между слоев — лучше всего. Toppits / Melitta / Cofresco или аналогичный (я так понимаю что это марки фольги)
Небольшой нож
Зубочистка
Напильник (для метала, около 15мм шириной.
Немного смазки,
some glossy, transparent, plastic tape (тут прошу помочь. Не совсем понял о чем речь. То ли про очки, то ли про глянцевую прозрачную бумагу из пластика :))) то ли про линейку)
Маленькая шайба ( 1-2 мм толщина, 10-12мм диаметр , 4-6 мм отверстие) Подойдет практически любой материал.
Тряпочка (ткань)
Немного bluetack (смотреть тут http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-Tack )
Немного клея, предпочтительно быстро сохнущего (суперклей)
немного густого жидкого мыла
Чуть сигары или сигаретного пепла (не обязательно)
Хороший, достаточно яркий свет
Несколько часов
Бутыль пива али два (но не больше (а это спорно)).
Итак, вкратце, что мной было сделано:
Я открыл РУД, отметил ось, снял резистор с оси, удалил один из подшипников с оси (требуется небольшая разборка), обезжирил ось и подшипник, поставил подшипник назад на ось, обернул глянцевой пластиковой лентой вокруг оси, вставил алюминиевую фольгу между осью и подшипником, капнул клея между фольгой и подшипниками, приложил алюминиевую фольгу на резиновую накладку регулятора жесткости хода, смазал ленту и накладку мылом, вставил washer (до сих пор не знаю что такое) под колесико регулятора жесткости, снял немного метала с корпуса, т.к. колесико теперь наспологается чуть ниже , и вернул все вместе на свое место опять. Мне пришлось немного поэксперементировать до того, как у меня все получилось, как надо, но это было здорово.
В переводе вставленные комментарии. Прошу обратить на них внимание и написать то, что там должно быть на самом деле :) Ну и естественно где в переводе английский текст, он тоже нужен на русском языке. У меня вменяемо не получилось.
ps. Вставил советы добрых людей, теперь можно продолжать. Стилистику и грамматику буду редактировать потом :)
/спрятал англоязычный текст под спойлер. Модератор
Я открыл РУД, отметил ось, снял pot-meter...
Potentiometer - потенциометр :)
...обернул glossy plastic tape вокруг оси...
"обернул глянцевой пластиковой лентой"
dressed the tension-lever rubber pad in aluminum foil
""одел" резиновую накладку регулятора жесткости хода (я не знаю, что там в кугаре - винт или еще что) в алюминевую фольгу"
смазал (???) ленту и панель мылом
Угу, только накладку, а не панель.
вставил washer (до сих пор не знаю что такое) под колесико
Тоже затрудняюсь, возможно "очиститель".
removed some of the metal in the casing (because of the new - now lower - position of the wheel)
"Убрал немного металла с корпуса (т.к. колесико теперь располагается ниже)"
I had to experiment quite a bit before I got this far, really, but that was some of the fun as well.
"Мне пришлось немного поэкспериментировать до того, как у меня все получилось, как надо, но это было и весело" :)
Остальной текст на соответствие не проверял. По нюансам именно кугара - это не по моей части :)
a file (для метала, около 15мм шириной. (я так понимаю речь идет о девайсе типа «резец». Исправте кто знает точнее определение)
напильник.
a small washer (тоже не понял о чем речь. Кисточка или тряпочка ? О чем речь ?) ( 1-2 мм толщина, 10-12мм ширина, 4-6 мм длинна) Подойдет практически любой материал.
шайба, толщиной 1-2мм, диаметр 10-12 мм, отверстие 4-6 мм.
Немного bluetack (опять в ступоре)
Вещество типа пластилина, немного менее липкое, чуть более твердое. Обычно продается в магазинах канцтоваров. См. фото.
some thick, жидкое мыло (some thick что это ?)
немного густого жидкого мыла.
Вещество типа пластилина
Blu-tack (http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-Tack&prev=/translate_s%3Fhl%3Dru%26q%3Dbluetack%26sl%3Dru%26tl%3Den) - более-менее понятно что это.
This helps
Надеюсь, это вам поможет.
pot-meter
Да, Harh правильно сказал. что потенциометр (в смысле не тот, который меряет потенцию) - переменный резистор. Его еще буржуи называют проще: the pot.
Еще совет: перед выкладыванием редактируй в ворде - помогает выискивать ошибки.
спасибо вам, добрые люди. Соберу все в кучу днем :) Только не уходите, наверняка будет еще куча вопросов, если конечно нет уже перевода :) Вот про густое жидкое мыло все же не совсем ясно :) Оно ж везде мыло, как мыло , только жидкое :)) Лан.. будем-с продолжать.
Собственно говоря немного продолжения. Не совсем понятно что конеретно там делать. На картинках очень мелко надписи - не увидишь, по сему может кто чего подскажет...
Step 1- Marking the bottom plate, opening the box and marking the axle
Before you do anything else, disconnect your Cougar and put the TQS to rest in a safe manner (see illustration below). There are several ways of doing this. Personally, I prefer to lay it on a corner of a table and fasten it with two good lumps of Bostik's "Bluetack" (a sticky, blue substance, normally utilized to stick paper to almost any surface - not HOTASes; but, nevertheless, ideal for the purpose). The main thing is that the TQS should lie still during the operation and not slide down and go bang onto the floor or whatever.
When the TQS has been laid to rest safely, first mark the bottom plate on each side of the small wheel used for adjusting the resistance of the throttle handle. Slacken the wheel all the way. Then, and not until then, may you remove the four long screws in the middle, and the four shorter ones in the corners of the bottom cover. You should now be able to lift the (now marked) bottom cover off.
Now, mark the (black plastic) axle as well, just 1/2 - 1 mm on the near side of the bearing being furthest away from the handle (this is where you shall apply the glossy plastic tape later, after the degreasing-operation is complete, on the near side of this mark). Use a small, sharp knife for marking. A short dent in the axle should be quite sufficient, as long as you're able to see it later on.
http://www.cougar.flyfoxy.com/images/mods/TQSsmooth_1.jpg
Шаг 1. Отметки нижней крышки, открытие РУДа и маркировка оси.
Перед тем, как что либо начнете делать, отключите свой Кугар и положите РУД так, чтоб он не упал, к примеру как на иллюстрации. Существует несколько способов, лично я предпочитаю класть на край стола и крепить с помощь двух кусков хрени под названием Bluetack (кто то знает где купить в Москве ? :) ) Основная задача чтоб РУД крепко лежал на столе, не скользнул и не упал на пол.
Когда РУД будет надежно закреплен, первым делом нужно пометить нижнюю пластину с каждой стороны небольшого колесика, используемого для регулировки жесткости хода РУДа. Ослабте полностью это колесико. Тогда и только тогда, можно выкрутить четыре длинных болта в центр и четыре коротких по углам. Теперь вы можете снять (уже помеченную) крышку.
Теперь, пометьте ось (из черного пластика) где-то на расстояний 0,5-1 мм на ближней стороне дальнего от рукоятки подшипника (крепления?) (это, где вам позже нужно будет нанести глянцевую пластиковую ленту, после того, как вы очистите ось от смазки - на ближней стороне от этой пометки). Для маркировки используйте маленький, острый нож. Не глубокой царапины на оси должно быть достаточно, чтоб вы увидели ее в дальнейшем.
Очень прошу, кому не лень прочитать оба текста и внести изменения, а то слова есть, а понимание не приходит :))
/спрятал англоязычный текст под спойлер. Модератор
Собственно говоря немного продолжения. Не совсем понятно что конеретно там делать. На картинках очень мелко надписи - не увидишь, по сему может кто чего подскажет...
Очень прошу, кому не лень прочитать оба текста и внести изменения, а то слова есть, а понимание не приходит :))
Не беспокойся, без знания конструкции Кугара, это действительно выносит мозг, это нормально :) Кстати, эта картинка в большем разрешении у них там есть? А то похоже на то, иначе ее понять сложно. Мне не надо, но для того, кто это читать будет, пригодилось бы.
покладите РУД
"Полажайте" :D
Вообще, там подразумевается - положите так, чтобы не упал, например, как показано на рисунке.
не скользя и не падая на пол.
"чтобы не соскользнул и не упал на пол", но эт понятно )
первым делом нужно отметить (пометить) нижнюю пластину с каждой стороны небольшого колесика, используемого для регулировки жесткости хода РУДа.
Именно "пометить". Маркером. Чтобы потом задом наперед не поставить.
Теперь вы можете открыть (уже помеченную) крышку.
"Снять"
just 1/2 - 1 mm
где то 1.5-2мм
Блин, ты как перевел? :D
Now, mark the (black plastic) axle as well, just 1/2 - 1 mm on the near side of the bearing being furthest away from the handle (this is where you shall apply the glossy plastic tape later, after the degreasing-operation is complete, on the near side of this mark). Use a small, sharp knife for marking.
Я бы эту муть перевел как:
Теперь, пометьте ось (из черного пластика) где-то на расстояний 0,5-1 мм на ближней стороне дальнего от рукоятки подшипника (крепления?) (это, где вам позже нужно будет нанести глянцевую пластиковую ленту, после того, как вы очистите ось от смазки - на ближней стороне от этой пометки). Для маркировки используйте маленький, острый нож.
Блин, ты как перевел?
Сам ржу сижу :))) Не знаю о чем думал :))))
Поправил. Может кто еще внесет лепту. Я пока письмо пошлю авторам сайта, может есть в более приличном размере картинки. Хотя помнится мне где то и на сайте было отдельно, но пока не нашел беглым просмотром.
.
Кстати да... вот еще что. До меня только дошло что "some glossy, transparent, plastic tape" это возможно речь идет о скотче прозрачном ? Иначе совсем не могу понять что это за такая пластиковая лента... глянцевая... мде..
Кстати самая полезная статья.
Пробовал переводить до этого сам, сейчас стало интересно, полез у себя наковырять в сохраненных файлах. Вот что нашел по этому куску, попутно подвел немного перевод под читабельный:
Шаг 1-Маркировка нижней крышки, вскрытие корпуса и маркировка оси
Прежде, чем приступить к работе, отсоедините Кугуар и положите РУД так, чтобы он был в безопасном положении (см. иллюстрацию ниже). Существует несколько способов, как это сделать. Лично, я предпочитаю положить его на угол стола и закрепить конструкцию двумя хорошими кусками суперпластилина (герметика) "Bluetack" (липкое, синее вещество, обычно используемое, чтобы прикрепить бумагу почти на любую поверхность - не к HOTASам (это английский юмор такой - прим.перев.); но, все-таки, идеально для этой цели). Главное - чтобы РУД лежал неподвижно во время операции и не свалился и не хлопнулся на пол или что-то в этом духе.
Когда РУД будет расположен так, чтобы он лежал безопасно, то сначала разметьте нижнюю крышку с каждой стороны маленького колесика, используемого для настройки сопротивление ручки тяги (кстати нафига так делать – так и осталось для меня загадкой – прим.перев.). Полностью ослабьте колесико (http://www.cougar.flyfoxy.com/images/mods/Zpot1.jpg - тут видно в какую сторону крутить для ослабления, либо на картинке, которую прикрепил к сообщению). После этого, можно выкрутить четыре длинных винтика (2 - красным буду выделять цифры к картинке) в середине, и четыре коротких (1) по краям крышки. Теперь можно снять нижнюю крышку (уже размеченную).
Теперь, таким же способом разметьте ось (5) (из черного пластика), 0,5 - 1 мм на близкой стороне опоры-крепления, расположенной дальше всего от ручки (это – то место, где позже применим гладкий, прозрачный скотч, после того, как операция «обезжиривание» будет закончена, самое близкое от этой метки). Для разметки (на картинке место отметки помечено желтым 12) используйте маленький, острый нож. Небольшой надрез в оси должен быть достаточно заметным, что бы потом его разглядеть.
Bluetack - это больше походит на герметик строительный, она же в детстве звалась липучка (можно найти в советском исполнении на стройках, в стыках панельных домов (если решите оттуда выковырять, то я вам этого не советовал) или в магазинах - там можно поискать липучку для постеров, чем собственно эта бодяга в оригинале и является. Кстати лучше искать белый, а то коричневый потом фиг чем отодрать). В общем чел крепит РУД на эти сопли, чтобы РУД не грохнулся. Я бы не рекомендовал так делать. Лучше положить РУД на небольшую подставку, а саму ручку зажать. Либо использовать струбцину.
"some glossy, transparent, plastic tape" - это скорее, люминиевый скотч - применяется у кондиционерщиков в основном, для стыка воздуховодов. По логике вещей для этого надругательства он больше подходит, но вот прозрачная (transparent) все портит. Надо в общем до конца статью добить - понятнее станет. Там кстати в начале рассказывается для чего весь этот бесчеловечный эксперимент над бездушным железом нужен. Не заметил, как появилось начало рассказа.
Добавил фотку своего зверя с расставлеными основными деталями, где:
1 - винт короткий (те, которые по краям)
2 - винт длинный (те, который в середине)
3 - потенциометр (pot, pot-meter)
4 - те самые "опоры" - крепления подшипники (bearings)
5 - ось вал из очень черного пластика
6 - не знаю как правильно, но я бы обозвал рычагом усилия (tension lever)
7 - колесико (стрелочкой обозначено в какую сторону крутить для ослабления)
8 - 2 штучки, а по сути 2 фиксатора промежуточного положения вала
9 - шлейф
10 - плата
11 - ферритовое кольцо
12 - место надругательства (делал "на глаз" со скрина в том самом плохом качестве, все же место находится ниже, то есть на самой оси, а не на её креплении)
P.S.: пока разбирался, между делом нафоткал внутренности РУДа своего кошака с разных ракурсов. Выложу на днях.
Я пока продолжу. Тоже много чего не понятно. Прошу поправить.
Step 2 - Disassemble and degrease the axle, pad and bearings
Next, you'll have to degrease the axle and bearings, and - not to forget - the small rubber pad on the tension lever below the axle. In order to get at least one of the bearings off, you must:
Carefully lift the axle up from it's beddings (be careful not to damage the pot-meter at the far end!)
Remove the small pot-meter at the far end
Remove the small screw at the end-plate at the far end
Remove the end-plate itself (slide it off)
The bearing furthest away from the handle can now be detached from the axle. Do not bother with the other bearing, as this is blocked by the ribbon-connector. Now, degrease the bearing and the axle with alcohol (I cannot recommend acetone, as this may dissolve the plastic!). The inner bearing (which cannot be easily removed) may be slid back and forth on the axle, so that the area normally covered by it may be degreased as well. Now, put the axle down, temporarily, and pick up the tension-lever and the rubber pad on it and degrease the rubber pad as well.
When you're happy with the degreasing-operation, move on to the next step.
Step 3 - Applying the glossy plastic tape to the degreased axle, etc.
Now you'll have to find your mark from step 1. The point is, of course, that the tape must be applied to the area of the axle which - normally - is in contact with the rubber pad. Hence the marking - and the degreasing (you won't be able to get the tape to stick to a greased surface!). I put the tape on all the way round the axle in order to be certain that it will stay on, and not come off easily. Make sure the joints are on the side of the axle opposite to the area that is normally in contact with the pad. Having done that, get a piece of alufoil and wrap it around the rubber pad. Trim it with the scissors. I made the wrapping overlap thoroughly on the back side of the rubber pad. Replace the pad, use a little glue under it, just to hold it in place and make the assembly later on easier. Apply a fair amount of liquid soap on the dressed pad and the plastic tape you just put on the axle. A slimy, almost-solid, kind of soap is the best. Perhaps even hair-shampoo will do? (Haven't tried that, though.)
Шаг 2. Разборка и обезжиривание оси, подкладки (прокладки) и подшипников ("держатели" звучит лучше, в дальнейшем буду называть держателями).
Далее, вы будете должны обезжирить ось и держатели и не забудьте маленькую резиновую прокладку на рычаге регулировки усиления, что под осью. Для того, чтоб извлечь по крайней мере один держатель (не уверен в переводе) вы должны осторожно поднять ось вверх за ее начало ( будьте осторожны и не повредите резистор на дальнем конце)
Снимите резистор
Снимите маленький винт с концевой части на дальнем конце
Снимите саму оконцовку (обзовите кто нибудь правильнее эту часть)
Держатель с дальней стороны от ручки теперь можно снять с оси. Не трогайте другой держатель, т.к. Он заблокирован разъемом. Теперь обезжирьте держатель и ось спиртом (не рекомендую ацетон, т.к. он может разъесть пластик). Внутренний держатель (который нельзя легко снять ) может скользить вдоль оси, по этому вся площадь может быть хорошо обезжирена. Теперь отпустите ось, возьмите и обезжирьте резиновую прокладку, находящуюся на рычаге регулировки жесткости хода РУДа.
Переходите к следующему шагу, когда будете удовлетворены результатом (обезжирите).
Шаг 3. Применение пластиковой ленты на обезжиренной оси (все же я опять прихожу к мнению что речь идет о прозрачном скотче (http://www.nextag.com/transparent-tape/stores-html) )
Теперь вам нужно найти отметку, которую вы делали на первом шаге. Дело в том, что лента должна быть приложена к области оси, которая соприкасается с резиновой прокладкой.
Hence the marking - and the degreasing (как бы слова понятны, но не понял как их правильно перевести в контексте предложения) (вы не сможете приклеить ленту к жирной поверхности) (вообщем наверняка это скотч, обычный канцелярский).
Я прикладываю ленту на всю область вокруг оси так что быть уверенным что она останется на оси и не будет слишком ослаблена (вообщем речь видимо идет о том чтоб приклеить ленту с нужным натяжением, чтоб не было складок). Make sure the joints are on the side of the axle opposite to the area that is normally in contact with the pad (опять не совсем понял точный перевод. Речь идет о том, чтоб убедится в том что соединения соприкасаются с прокладкой ?).
Когда это будет закончено, возьмите кусочек алюминиевой фольги и оберните вокруг резиновой прокладки. Обрежьте ножницами. Я завернул концы на задней стороне прокладки (как перевести точнее ?) Снимите прокладку, капните немного клея под нее (дальше слова понятны, но не понятен смысл) Replace the pad, use a little glue under it, just to hold it in place and make the assembly later on easier. Дальше тоже как бы понятно, но общий смысл не уловил. Apply a fair amount of liquid soap on the dressed pad and the plastic tape you just put on the axle. Лучше всего применять вязкое, (чуть-твердое???) мыло. Возможно даже подойдет шампунь для волос ? (не пробовал)
/спрятал англоязычный текст под спойлер. Модератор
вы должны осторожно поднять ось вверх за ее начало
Там сказано просто: поднимите ось с крепления
Снимите саму оконцовку (обзовите кто нибудь правильнее эту часть)
Т.к. я не знаю, о чем речь идет, я бы ее просто, переводя, пластиной назвал. Может тут Андрей, как владелец, просветит.
Теперь отпустите ось, возьмите и обезжирьте резиновую прокладку, находящуюся на рычаге регулировки жесткости хода РУДа.
Сейчас подумал сказать: я все комментирую на уровне перевода, т.е. может быть это и без этих мелких поправок полностью понятно, просто я не задумываюсь:
"Теперь, временно опустите ось на место и поднимите (тут может другое слово надо, я не представляю, что это за операция :) ) регулятор жесткости хода и резиновую накладку на нем и очистите накладку"
приложена к области оси, которая соприкасается с резиновой прокладкой.
"приложена к области оси, которая при нормальной работе РУДа соприкасается с резиновой прокладкой." - не знаю, нужно это пояснение или нет.
все же я опять прихожу к мнению что речь идет о прозрачном скотче
Кстати, похоже на то, т.к. там сказано, что "лента" должна приклеиться к оси. Это или скотч, или что-то аналогичное ему, просто более прочное. Но, похоже, просто скотч.
Hence the marking - and the degreasing (you won't be able to get the tape to stick to a greased surface!). I put the tape on all the way round the axle in order to be certain that it will stay on, and not come off easily. Make sure the joints are on the side of the axle opposite to the area that is normally in contact with the pad. Having done that, get a piece of alufoil and wrap it around the rubber pad. Trim it with the scissors. I made the wrapping overlap thoroughly on the back side of the rubber pad. Replace the pad, use a little glue under it, just to hold it in place and make the assembly later on easier. Apply a fair amount of liquid soap on the dressed pad and the plastic tape you just put on the axle. A slimy, almost-solid, kind of soap is the best. Perhaps even hair-shampoo will do? (Haven't tried that, though.)
Дальше, с "Hence the marking", просто перевод:
"Вначале пометить и обезжирить (иначе вы не сможете приклеить скотч к смазанной поверхности!). Я намотал скотч вокруг всей оси, чтобы быть уверенным, что он останется на месте и не отклеится легко. Проверьте, чтобы место соединения (скотча, видимо) были на боковой стороне оси - против места, которое при работе будет касаться прокладки (прим: чтобы угол скотча не начал отклеиваться). Закончив с этим, возьмите кусок алюминиевой фольги и оберните резиновую прокладку. Отрежьте ножницами. Я сделал нахлест фольги на обратной стороне прокладки. Установите прокладку на место, капнув немного клея под нее, чтобы она держалась на месте и облегчила этим последующую сборку. Примените некоторое количество жидкого мыла на "одетой" прокладке скотче, которой вы обернули ось. Очень густое, почти не тукущее жидкое мыло лучше всего. Может быть даже шампунь для волос? (хотя я не пробовал).
И еще раз спасибо. Днем соберу все вкучу. Есть надежда что завтра рабочий день обещается быть не сложным, текст "добью" до конца и приведу в надлежащий вид. Уважаемый Andric тоже включится по мере своего свободного времени. В итоге когда все станет более-менее понятно, то возьмусь таки за переделку РУДа :) А там гляди может и другие "моды" перевести получится.
Есть надежда что завтра рабочий день обещается быть не сложным, текст "добью" до конца и приведу в надлежащий вид.
Угу... Дабы, мало ли понадобится кому, проще мог воспользоваться .
Что получилось у меня (со своими комментами):
Шаг 2 – Операция «Обезжиривание»: демонтируем, обезжириваем вал, прокладку и опору-крепление.
Следующим шагом, надо будет обезжирить вал и подшипники, и не забудьте про маленькую резиновую прокладку между рычагом усилия и валом. По порядку, чтобы снять один из подшипников, нам надо:
Осторожно извлеките вал с подшипниками из креплений (не повредите потенциометр на дальнем конце вала!).
Извлеките потенциометр с дальнего конца вала.
Открутите маленький винтик, на дальнем конце вала, крепящий заглушку вала.
Снимите заглушку вала (просто вытащить её (сам не стал этого делать, вытаскивается она или снимается, для меня осталось загадкой - прим. перев.))
Подшипник, который дальше всего от ручки теперь можно снять с вала. Не беспокойтесь за другй подшипник - так как его не даст снять шлейф. Теперь, обезжирьте подшипник и вал спиртом (я не рекомендую применять ацетон, так как он может растворить пластик!). Внутренний подшипник (который нельзя легко снять) можно двигать назад и вперед на валу, так, чтобы область, в нормальных условиях закрываемую им, можно было также обезжирить. Теперь, отложим вал, временно, и поднимем рычаг напряженности и резиновую подушку на нем, что бы то же обезжирить резиновую прокладку.
Когда вы останетесь довольны операцией «обезжиривание», приступим к следующему шагу.
Шаг 3 – Лепим скотч на обезжиренный вал, и т.д.
Теперь нам надо найти свою пометку на вале, которую мы делали в п. "Шаг 1 - ...". Дело в том, что, скотч должен быть приклеен к той части вала, которая находится в контакте с резиновой прокладкой. Поэтому и надо было отметить эту часть и обезжирить (не получится приклеить скотч к смазанной жиром поверхности!) . Я обматывал скотч полностью вокруг оси, чтобы убедиться, что он прочно приклеен и не отклеится. Убедитесь, что соединения находится в той стороне и части вала, которая соприкасается с прокладкой. Проделав это, возьмите кусочек алюминиевой фольги (или алюминиевого скотча) и оберните его вокруг резиновой подушки. Подрежьте его ножницами. Я полностью обмотал прокладку, загнув концы на задней стороне резиновой прокладки. Прилепите обратно прокладку, капнув немного клея под неё, только для того, чтобы надежно прикрепить ее к рычагу усилия и облегчить сборку в дальнейшем. Измажьте все места соединения жидким мылом, между модернизированной прокладкой и скотчем, теперь остается только поставить вал на место. Густое, почти твердое, мыло лучше. Вероятно, даже шампунь для волос подойдет? (Все же не опробовал его.)
Фигня какая то... взять, прилепить скотч, который 100% со временем сотрется, оставив под собой этот козлячий подскотчевый клей, который потом фиг чем отдерешь. Смазать все это вместо смазки...мылом!!! Метод конечно босятский: из говна и воды забодяжить апгрейд дорогостоящего джоя... в предложенном методе есть конечно свои интересности, но я как то сомневаюсь в целесообразности всего этого метода.
Шаг 4й вообще прелесть... (MS Office накрылся в процессе мозгования над этим куском - доделать не успел. Нафиг офис от микрософта. Опенофис будем юзать, хрен че еще куплю у мелкомягких).
Все - таки крепление (bearing) правильнее называть подшипник, ибо он выполняеть суть подшипника скольжения. Это такое цельнолитое из пластика кольцо, с двумя напрявляющими, для крепежа в силуминовом корпусе.
Axe (Ось) - в данном контексте правильнее называть все же вал.
То, что Zalex называет оконцовкой по сути крышка или я её назвал заглушкой. Крепится она при помощи какого то болтика или самореза, в ней мы видим спец.отверстие под резюк.
Фото этого куска: http://sukhoi.ru/forum/attachment.php?attachmentid=112353&stc=1&d=1276040374
Ну и стало понятно для чего это колесико помечать: можно ошибиться и поставить его не так. На картинке постарался показал, что толщина a>b:
http://sukhoi.ru/forum/attachment.php?attachmentid=112355&stc=1&d=1276046451
Step 4 - Inserting the washer and trimming the edge of the bottom plate
In order to be able to apply greater tension needed to compensate for the lower friction in the system, I inserted a washer under the wheel which is raising and lowering the tension-lever arm.
This may not be necessary, especially if you use some kind of powder to increase the friction. Ash, especially from a cigar or cigarette, should be suitable for this. However, I must emphasize, I've not tried this on the Cougar; but it works well on my violin (yes, it's true!) to prevent the pegs from slipping after soaping. (Soap and cigar ash have been used for at least a hundred years by musicians for this purpose, the thing is to find the right balance between the amounts of soap and ash: Too much soap, it slips. Too much ash, and you're back to where you started.) So if you rather want to try this approach as an alternative to increasing the amount of tension, please do. But it may take some experimenting until you're satisfied. And don't blame me if you have to spend quite some time doing this! (Nor for anything else!) Yet another - and perhaps even simpler - approach, may be to add some more alufoil or whatever firm material, between the pad and the tension-lever. I haven't tried this either, but it may work just as well. It's all up to you. Experiment, if you wish.
If you want to follow my way, however, here's what you do:
Find - or make - a washer, approx. 1-2 mm thick, that will fit under the small wheel that raises and lowers the tension lever arm. Be aware that this most likely will prevent the wheel from stopping at its maximum, and, in consequence, make the arm slip down, and you will have to start turning the wheel again. This can be remedied by obvious extra fittings, but is not strictly necessary, so I will not go further into this matter here. When you see the parts, you'll probably understand what I mean, and what it takes.
Now, lift the wheel off, place the washer under the wheel and replace the wheel. Replace the lever (with the wrapped rubber pad in place) and go for the metal-file.
Using the file, remove a part of the metal in the bottom plate which is (normally) directly adjacent to the wheel. This area should now be marked (in step 1), so it should be easy to remove only the metal conflicting with the wheel in its new position (see illustration below). How deep you have to cut depends on the thickness of the washer. Do not use a washer that is too thick, as this will probably create to much tension in the system later on. 1-2 mm should suffice.
This done, we move on to the next, and perhaps most tricky, part of the operation:
Step 5 - Inserting the aluminum foil
As you might have realized by now, the stickiness of the throttle is not only caused by the rubber-pad against the greased axle, but also - to a great extent, actually - by the bearings. Therefore we have to make certain that the axle will move smoothly inside these as well. This is done by inserting two pieces of alufoil here, one piece inside each bearing (yes, I know some of you know; bear with me, please).
Start by cutting two even, clean, pieces of the aluminum foil with the scissors. The pieces should each be quite a bit broader than the bearings, and - ideally - as long as the full circumference of the axle (or - more practical - just a very little bit shorter). You might have to try a few times to accomplish this perfectly. Also, this must be done before you put the axle back into its beddings. When the foil is well in place under each bearing, apply a small amount of glue between the bearing and the foil in order to make sure that the axle will rotate within the foil, and that the foil will stay in place relative to the bearing.
Step 6 - Wrapping up - and some bonuses
OK, having come this far, the worst part now lies behind us. With the alufoil successfully inserted and glued to the bearings, replace the end plate of the axle (slide it into place), replace the little screw that holds it in place, and insert the potentiometer into the end plate. Carefully replace the axle into its beddings and make certain that both bearings, and the end plate and the pot-meter enters their respective beddings. Also, make sure that the tension-lever and the pad is still properly in place and that the wheel is turned all the way down, i.e. to the smallest possible tension.
Now, get the toothpick, sharpen it with the knife, and insert it as far as it will go with firm, but careful force, into the small space between the pot and the wall of the bedding, as shown in the illustration below:
As you most certainly will have guessed, the insertion of the wedge is done to eliminate any play of the pot in its bedding, so when you pull the throttle back after it has been pushed forward (or vice versa), there will be no delay before the pot starts turning. Although this has nothing to do with the friction, it makes the operation of the TQS even more accurate (which is exactly what we're after here, isn't it?).
Having done that, you might as well degrease the detent rings and the detent plate in the bottom casing, and put some plastic tape on them as well. This will dampen the hideous "clicks" which has kept many a wife, or girlfriend, or mother, or whatnot, awake during long hours of nocturnal flightsimming with the Cougar.
For covering the detent rings/plate, I used two layers of tape. The more layers you apply, the softer the clicks, and vice versa. You can also remove the clicks altogether by removing the plate from the bottom casing (fastened with a pair of screws and some springs). Take good care of it if you do remove it; you may want to put it back later. For maintaining total control of the throttle movement, you should remove the plate. The price you pay for this, however, is that you lose the idle/AB detent clicks. I chose to keep them, but in a much softer form, as explained above.
The choice is yours.
Step 7 - Final reassembly and testing
Done! - almost. If everything has gone well, the remaining part of the operation should be relatively simple: Replace the bottom cover carefully, making sure that it enters perfectly. Insert the four long screws in the middle, and the four short ones in the corners, and tighten evenly and firmly, but not too hard; especially the four ones in the middle. Remove the TQS from the table, and the bluetack, and test the operation of the throttle handle. Adjust the tension if necessary. Hopefully, you will now have achieved a most satisfactory result. If not, back you go, into the box! But you should know your way quite well by now, so I'll stop this part right here.
Do not you give in until you're absolutely satisfied, though. It should be possible to get a totally smooth operation of the throttle based on the principles I've just outlined. And don't forget the soap!
Good luck! (and don't forget to drink the beer, either!)
A few words on the final
This paper was written as an effort to help other Cougar owners overcome this irksome problem with the Cougar TQS, and is based partly on my own experiences, as well as other people's. Some of the information I needed before I started was collected from different threads in the Cougar World forums, and I should credit the ones who have fiddled with this problem before me, and who have shared their knowledge for me to benefit from, but they are too numerous, I would be sure to forget someone. So, thanks, all of you!
Now, plug in your Cougar and enjoy!
ШАГ 4. Установка шайбы и обрезка кромки нижней крышки.
Для того чтоб можно было усилить жесткость, нужно компенсировать низкий коэффициент трения, для чего я вставил шайбу под колесико регулировки жесткости. (Не очень корректный перевод, но по-русски я бы так не сказал)
Собственно говоря это не обязательно, особенно если вы используете какой нибудь порошок для увеличения трения. Пепел, в частности сигарный или сигаретный, подходит для этих целей. Тем не менее я должен подчеркнуть, что я не пытался использовать пепел в Кугаре, но это работает хорошо на моей скрипке (это правда), предотвращая соскальзывание колков после намыливания (Мыло и сигарный пепел используются последние столетия музыкантами для этих целей, вся штука в том, чтоб найти правильный баланс между количеством мыла и пепла: Слишком много мыла - скользко (Вообщем я совершенно не могу понять как может мыло применяться к колкам, вразумите кто нибудь неразумного). Слишком много пепла и вы вернетесь к тому, с чего начали.). Так что если вы пожелаете попробовать этот способ как альтернативный, для увеличения трения, пожалуйста делайте. Но это может потребовать несколько попыток, прежде чем у вас получится. И не упрекайте меня, если вам понадобится потратить много времени на это. Еще один и возможно самый простой способ — это добавить больше фольги или материала другой фирмы, между крышкой и рычагом напряжения. Я не использовал ни один из этих способов, но это должно сработать. Все зависит от вас. Экспериментируйте как пожелаете.
Если вы ходите последовать моим путем, вот что нужно сделать:
Найдите или сделайте шайбу, приблизительно 1-2 мм толщиной, которое подкладывается под маленькое колесико, которое регулирует жесткость хода ручки газа. Учтите, что скорее всего это будет мешать колесику останавливаться на своем максимуме и оно будет соскакивать вниз, вам нужно будет начинать крутить колесико сначала. Это может быть исправлено подгонкой, но это не столько необходимо, так что я не шел дальше в этом направлении. Когда вы видите детали, вы вероятно понимаете что я имею в виду и для чего это нужно.
Теперь снимите колесико, подложите шайбу под него и поместите колесико назад. Replace the lever (with the wrapped rubber pad in place) (слова понятны, в кучу собрать не могу, не улавливаю сути. Возможно — просто убрать рычаг жесткости), и возьмите напильник.
Напильником удалите часть метала на нижней крышке, которая в непосредственной близости к колесику. Эта область должна была быть маркирована (в шаге 1), так что должно быть легко удалить только тот метал, который соприкасается с колесиком в его новом положении. Не используйте слишком толстую шайбу, т.к. Это возможно создает позже слишком большое давление в системе. 1-2 мм должно быть достаточно.
Все сделано, теперь двигаемся к следующему и возможно самому сложному этапу.
ШАГ 5. Вставка алюминиевой фольги.
Как вы могли уже понять, липкость (не могу пока подобрать точнее слова) РУДа зависит не только от трения между рычагом жесткости и смазанной оси, но так же в большой степени и от держателей. По-этому мы должны удостоверится что ось перемещается гладко внутри них. Этого можно добиться вставив туда два кусочка алюминиевой фольги, по одному внутрь каждого держателя.
Начнем с отрезания двух гладких, чистых куска фольги ножницами. Кусочки должны быть каждый шаре чем держатели и , в идеале, длинной как полная окружность оси (или — более практично — чуть чуть короче). Возможно вам придется попробовать несколько раз, чтоб это получилось прекрасно. Так же, это должно быть сделано перед тем, как вставить ось обратно в основание. Когда фольга находится под каждым держателем, капните немного клея между держателем и фольгой (!!!) (вот тут я в тупике) и убедитесь что ось вращается без фольги и фольга остается на месте относительно держателя.
Шаг 6. Собираем все в кучу и немного дополнений.
Итак, сложная часть уже позади. Фольга успешно вставлена и приклеена к держателям (подшипникам), собираем конец оси (напомню что там хрень какая то вначале снималась, вообщем ставим ее на место), закручиваем маленький болтик, который ее держал, и вставляем резистор в свой паз. Аккуратно помещаем ось в держатели и убеждаемся что оба держателя и конец оси с резистором входят в свои пазы. Так же убеждаемся что рычаг жесткости и прокладка находятся на своих местах и колесико крутится по всему диапазону вверх и вниз, перемещаем его в точку минимальной жесткости.
Теперь берем зубочистку, и вставляем между зазором резистора и паза, в который тот вставляется. … Как вы уже догадались зубочистка удаляет люфт....
После всего этого вы должны как следует обезжирить боковые кольца, наклеив на них скотч, чтоб не было слышно «кликов» (вообщем то много лишних слов товарищ пишет. Проще кольца вообще ослабить и убрать ниже те части, от которых происходит щелчек).
Для покрытия скотчем колец я использую два слоя. Большее количество слоев дает тише «клики»... (потом речь идет как раз о том что кольца можно убрать вниз, потом о том что их можно снять и зачем-то хранить...).
ШАГ 7. Финальная сборка и тестирование.
Если все прошло хорошо — собрать все в кучу должно быть легко. Вставляем на свои места болты длинные и короткие... (вообщем дальше идут очевидные вещи и рассказ про то, как все должно быть хорошо, потом автор раскланивается и говорит спасибо, а мы ему :) ).
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:03 ----------
Вообще конечно меня во всей этой истории смущает "суперклей". Особенно момент когда нужно фольгу крепить суперклеем не к оси, как я подумал сначала, а к подшипнику. Более того, если что то не верно сделать, то ведь суперклей хрен потом отклеишь да и не совсем понятно как можно приклеить эту фольгу вокруг - с помощью капли клея, а потом будет трудно если что очищать от всего этого безобразия внутренности. Опять же вопрос - нужно ли смазывать место соприкосновения фольги по краям и оси или они должны на сухую тереться. У кого какие мысли ?
Кстати, у меня уже дважды шлейф, идущий к кнопкам просто отсоединялся в процессе полетов от платы. Вот думаю чем скрепить, но не суперклеем :)
Работой завалили крайнюю неделю. Думаю на следующей закончить с этим переводом. Вообщем то все и так готово, надо вкучу собрать
Ребята, вы немного не так поняли. "some glossy, transparent, plastic tape" это не сам люминевый скотч, а его подложка, полупрозрачная пленка, которую от скотча отрывают и выбрасывают, чтоб скоч клеился. Вот именно ее я и использовал. Получилось офигенно.
На самом деле статья вся сводится к 2м доделкам.
1. Берем от люминевого скотча эту капроновую (или фторопласт, чем-то даже фум-ленту толстую напоминает) пленку и вставляем под 2 кольца подшипников трения, которые трутся по оси РУДа, тем самым устраняя и люфт и трение. сам скоч я убрал нафиг. Он там не нужен.
2. сначала попробовал как описано в статье, потом плюнул и проложил кусок изоленты между железячкой, которая, приподнимаясь, притирает фрикционную насадку к оси РУД и самой прокладкой. Она стала выше и лучше придавливает РУД. Да и благодаря устраненным зазорам все стало на много туже и мягче. Без явного трения.
3. А это от себя. Разобрал РУС. На работе взял термокембрик самого мелкого диаметра, чтоб налез на усы пружин центровки. Собственно, на них его и насадил, обогрел зажигалкой, термокембрик уменьшился, плотно обжал ус пружины. Повторил процедуру еще 2 раза по верх старого (диаметр кембрика позволял его надеть на уже суженый. И немного подогнул усы, чтоб не люфтили. В итоге переход в нейтральное положение стал на много мягче и без железного стука стального уса пружины по силумину стопора.
Так-же проложил фторопластовую пленку в месте трения штока и П-образной подпружиненой скобы. Результат порадовал. Но остался люфт оськи крепления самого штока. Она маханькая. Как-нить разсверлю и впендюрю большего диаметра.
А вапче от такой загрузки нужно избавляться. Такой жесткий центр не годится ни куда. Хочу приколходить мебельные демферы для эмитации управления действительно чем-то тяжелым и материальным, а не пружинами.
Abyrwalg
05.03.2011, 09:40
Эту тему можно эксгумировать?
Получилось ли у кого-нибудь из этого что-нибудь хорошее? Или метод работает только с подложкой от алюминиевого скотча (который мне придется специально покупать)? А эту подложку надо приклеивать к валу клеем?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot