Переделка Thrustmaster Fox2Pro

Как-то,достаточно давно заманала меня ступепенька по усилию в моем Хрустмастере. Вскрыл джой и понял почему эта ступенька присутствует-всё дело в волшебных пузырьках :-))), а точнее в кривых китайских ручках. Ступенька присутствует потому что в джое бешенные зазоры в системе нагружения. С этой ступенькой прицелится даже в прямолетящий самолет достаточно тяжело, ибо колбасит не по детски
Вобщем в итоге решил сделать сделать свою систему нагружения.
Вот в принципе что получилось
Вкратце как я это делал.
Для закрепления рычага "1" нарезал резьбу в ответной части джоя, чтобы ось не прокручивалась с наружи подтягивал гайкой, под гайку подкладывал гроверную шайбу
Рычаги "2" крепил к железной пластине винтиками ,т.е. в железной пластине сделал отверстия, подобрал винты, чтобы они в этих отверстиях с одной стороны свободно вращались а с другой не болтались.
Рычаги жестко закрепил на винтах, т.е. винты вращаются вместе с рычагами. Сами рычаги сам не делал, заказывал на заводе, там их сварили, но в принципе можно было и согнуть самому, неохота возится было. В качестве нагружения использовал презерватив, 2 кольца шириной примерно 10-12мм, наезал я их зажав презик в тески далее лезвием аккуратненько отрезал , чтобы заусенцов небыло.

Вот так выглядят винты крепления рычагов "2" изнутри

Вот так это выглядит снаружи, неказисто конечно, ибо делал эту дырку на табуретке дрелью
Высота джоя увеличилась из-за рычагов.
Пришлось добавлять втулки, чтобы рычаги не задевали стол
Кстати рычаги пришлось делать именно такой формы, чтобы они не задевали плату внутри джоя.

Но это еще не всё!!! Кгда я это всё собирал, выявился один недостаток
Ось вкрученная в джой при нагружении 3 кольцами от презерватива прокручивалась, не выдерживая нагрузки. В принципе отлетал я на такой конструкции больше полугода и в принципе доволен был, но вот всё таки решил усовершенствовать конструкцию. А решил я сделать-как следует закрепить ось "1" в джое, чтобы даже при больших нагрузках она не прокручивалась. Единственное инженерное решение которое я придумал это оси закрепить на эпоксидке, но тогда джой становился не разборным-пришлось сделать его разборным
Как я это сделал: Решил сделать так чтобы среднии части коробки джоя были съемными.Для этого сначала наклейл пластины(материал-пластина заглушки от корпуса компа)

Потом просверлил отверстия, всего 12 получилось, т.е. я сделал как бы центрирование, чтобы потом отверстия под оси не потеряли соосность.
Да забыл добавить, предыдущее фото не савсем правильное, а точнее пластину над креплением коробки к корпусу пришлось делать подлинее, т.к. винты крепления пластины мешали вставке коробки в сам джой.

После как всё отверстия сделаны, отдираем пластины и вырезаем средние части, я это делал ножом, разогретом на зажигалке, разрезал как масло, единственное хочу заметить дым от пластика очень едкий, слава богу его было немного.
На данной фотке показана каробка без средней части.
При установке коробки в джой надо будет подпилить стоики на которые коробка садится на толщину пластины и сделать отверстия, т.к. старые отверстия в стоиках для крепления коробки стали непригодными из-за того что их перекрывают винты пластины. Надо делать их ток с одной стороны, я это сделал гвоздем разогретом на зажигалке, На фото они выделены красными кругами-один уже с закрученным шурупом.

Дальше винты в коробке посадил на эпоксидку для удобства сбора.
И в итоге вот что получилось

Вобщем новый джой нормально прошел тест с тремя кольцами от презерватива, с уверенностью можно сказать что позиционирование стало намного лучше, особенно в центре.
Кстати еще одну вещь забыл.Я распилил в корпусе джоя квадратную дырку примерно милиметра 2-3 в каждую сторону, тем самым увелилчив ход ручки.А при тестировании пределы старые стались, т.е. крестик джоя доходит до конца зоны, а ручка еще не до конца, т.е. джой откалиброван по старым пределам. Как его откалибровать заново????
Вот в принципе и все!!!
Если у кого будут вопросы по джою пишите
Вот результаты джойтестера

ИМХО резинки не очень долговечные.По крайней мере пасики из них на магнитофоне недолго держались.

Ну у меня больше полгодо проходили и нормально, а нарезать презик дело 5 мин

А вот моя мысль переделки центровки РУСа АБ2
http://rp.warlock.ru/viewtopic.php?p=3492#3492

тоже неплохо можно даже попробовать а пружины от чего брал
и как настраивал центр, т.е. как жесткость пружин то подбирал чтоб палка в центре была

Пружины нашел где-то в закромах Родины :D Центр настраивал по виткам: одинаковое кол-во витков = одинаковая жесткость. По-моему, резонно. А усилие пружин регулировал высотой кольца. Кстати, от этих пружин отказался, поставил более жесткие. Теперь то, что надо!

Цитата:

---

Сообщение от =RP=Orion

Пружины нашел где-то в закромах Родины :D Центр настраивал по виткам: одинаковое кол-во витков = одинаковая жесткость. По-моему, резонно. А усилие пружин регулировал высотой кольца. Кстати, от этих пружин отказался, поставил более жесткие. Теперь то, что надо!

---

Эх, все равно это по большому счету не то! Ни моя схема ни твоя, лучше конечно чем делают китайцы. В принципе начал собирать ща джой на основе темы "Вечный и точный джой рассекречен"(или что то в этом роде. А систему нагружения буду делать примерно как на джое от птур

Цитата:

---

Сообщение от Acyp

А при тестировании пределы старые стались, т.е. крестик джоя доходит до конца зоны, а ручка еще не до конца, т.е. джой откалиброван по старым пределам. Как его откалибровать заново????

---

Никак. Он так и калибруется, зараза. Бился с этим делом долго, и подстроечники ставил, и приятель у меня - гений какой то в лепетсронике, так он ваще кварц задающий заменил.. Ан нет, хрЕна! пришлось ставить ограничитель хода на "по-старому"...

Имхо, оптимальны вариант центровки да, с раздельной загрузкой осей. Но! В домашних условиях эт дело гиблое, нужно точить. Потому, когда я делал металлический кардан вместо этой пластмассовой гадости (где-то в ветке про ТМ валяется) то сделал загрузку просто - на свободные от резюков концы осей присобачил два V-образных коромысла, "усами" вниз. К ним - пружинки от какой-то электроники (диаметр миллиметров 5). Пружинки крепятся к внешним стенкам кардана, получается самокалибрующаяся система. Что-то подобное было у UIV-а в раннем варианте центровки для его РУСа.

Народ, в топ ган можно не особо сложно засунуть датчики Холла и магнитики... я как раз это порделал но выявилось маленькое отклонение и рбочий диапазон был крайне мал.
Если можно расточить отверстие чтобы угол был больше то Холлы это хороший выход.

HIman , ставь обычные мосты с внешними усилителями , насториш как надо
а по поводу уалибровки . недавно и у меня возникла такая потребность , но!.. у меня логитечь фридом , а к нему есть утилитка которая збрасывает настройки , назва ее ClrCalib.exe , весит 50к может и на других работать будет ? а вот че предлжила при запуске . может и на ваших гдето там ковырятся нада ?

Цитата:

---

Сообщение от Blek

HIman , ставь обычные мосты с внешними усилителями , насториш как надо

---

А схемку?
Кстати я ставил Холлы серии SS495A, 3 ножки "+", "-" "сигнал", перекидываешь провода с резюков и всё само колибруется и работает.
Только для полного отклонения РУСа датчик выдает лишь половину требуемого сингала, просто не хватает
угла поворота для магнитика. А если самому крутить магнит перед датчиком руками то диапазона хватает за глаза.

Цитата:

---

Сообщение от HIman

А схемку?
Кстати я ставил Холлы серии SS495A, 3 ножки "+", "-" "сигнал", перекидываешь провода с резюков и всё само колибруется и работает.
Только для полного отклонения РУСа датчик выдает лишь половину требуемого сингала, просто не хватает
угла поворота для магнитика. А если самому крутить магнит перед датчиком руками то диапазона хватает за глаза.

---

А если магнит взять посильнее? У Холлов же выходной сигнал зависит и от напряжённости магнитного поля, насколько я знаю.

Цитата:

---

Сообщение от HIman

Народ, в топ ган можно не особо сложно засунуть датчики Холла и магнитики... я как раз это порделал но выявилось маленькое отклонение и рбочий диапазон был крайне мал.
Если можно расточить отверстие чтобы угол был больше то Холлы это хороший выход.

---

А размеры моно уточнить? расстояние между магнитами, как холл ставился ит.д, что за магниты использовалис, а лучше фоту ещё глянуть)

HIman ковыряй здесь или близко , короче в электронике :)
http://forum.sukhoi.ru/showthread.ph...F5%EE%EB%EB%E0
а магниты.. подсказываю.. в головках СДиромов , а точней в системе центрирования линзы , очень маленькие (10х5х2мм) , как раз 2 штуки , и очень мощные , отдирать осторожно , бо хрупкие . можно разломать на 2 половинки
с вас пиво :)
ps а утилитка помогла ?? или голяк ??

To schuss
Магнитики у меня 12х5х4 очень сильные, но можно попробовать и побольше.
To Wincel
Фотка в соседнем топике "переделка джоя на холлы" не очень хорошая, завтра выложу сюда по лучше.
Зазор между холлом и магнитом минимальный, холл ставился на алюминевом кронштейне от конструктора
To Blek
Ок где-то был один обитый СД утилитку не смотрел, да и не поможет...
E

Кстати URL который меня сподвиг на переделку
http://www.vesti.ee/fps/index.php?na...ewtopic&t=1708

Цитата:

---

Сообщение от Blek

ps а утилитка помогла ?? или голяк ??

---

утилитка-хорошая весч,испробовал, санкс пригодится

Вот несоклько фоток
Для начало нужно отрезать пластмассовый упор (рис1), например выжигателем.
Затем берем шуруп (с плоской головкой) диаметр 2-3 мм, отрезаем у него резьбу, а цоколь вклеиваем на супер-клей в резистор (рис2, рис3).
Теперь вещаем магнит на вклееный шуруп он будет сам не плохо держатсья (но только для тонкой колибровки) всё равно потом приклеить, подставляем датчик Холла на то место где он должен стоять и придвигаем кранштейн от конструктора смотрим где нужно клеить датчик на кранштейн и где сверлить дырку в корпусе (можно к корпусу и приклеить).
Теперь сверлим дырку в основании под болт от детского конструктора клеем на него датчик и собираем все вместе. (рис4)

Вот и всё...

По поводу места приклеевания датчика однозначного решения нет, но нужно стремиться к тому чтобы напряжение в нейтральном положении ручки он выдавал 2,5в тогда в обе стороны будут равные рабочии диапазоны.

Ну а недостаток такой конструкции а точнее такого расположения датчика и магнита (со смещением от центральной оси), ход РУСА уменьшился на 1/3 от первоначального, т.е. рабочий диапазон стал до момента ощущаемого перегиба, дальше все равно давить нечего.