Вид для печати
С удовольствием купил бы за приемлемые деньги нормально сделаный излучатель для HeadJoy.
Требования:
Подключение стандартным RJ-11
Компактность (по сравнению с тем, что делают гаджеты :lol: )
Возможность крепления к оголовью наушников
Регулируемая высота шторки (подстроить под себя)
Несколько разных по размеру шторок в комплекте (аналогично)
Нормальный такой, чтобы был в общем излучатель.
Можно в личку
А разве сложно самому сделать? Без обид. Я просто себе сделал. Получилось лучше чем стандартный, но не идеал. Еще один хочу сделать.
Да. Излучатель оставляет желать лучшего.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Это ни к чему.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Это тоже ни с чему.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Различные размеры шторок - различное расстояние между диодами.
Я тебе в почту зашлю один рисуночек, а ты по подобию и сам сварганишь.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Один джои переделывает на какие-то ужасные кольцевые магниты, другой сами хэджои клепает чуть не пачками... Сытый голодного не разумеет.
Парни! Мне не из чего и нечем :ups:
Пожалуйста! Сделайте мне излучатель. Я готов оплатить ваши расходы и ваше время. Не хотите брать деньги - скажите, чего нужно.
Это для вас сделать - фигня, а для меня проблема.
Размеры шторки и расстояние пофик (хотя разные длинные формулы и переписка с GO говорят об обратном) - сделайте как считаете нужным, поправлю регулировкой на датчике и кривыми.
Купи четыре диода для "дистанционки" 5мм. В магазине тебя поймут.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Остальное сам сделаешь.
Не.
Ну ежели у тебя неполучится, сделаю и зашлю.
А можно и мне рисунок? на sergios-s#yandex.ruЦитата:
Сообщение от Bond.K
Вот фото моего излучателя, там все понятно. Делается спокойно за пару часов. Размер квадрата шторки (он же - расстояние между центрами светодиодов) - 22 мм. Гайка служит дистанционной втулкой между платой и опорной ногой, иначе из-за выступающей пайки выводов конструкция перекосится. В опоре шторки резьба М3 с обеих сторон. В общем, из фоток всё ясно.
Дорожки на плате можно не травить, а просто вырезать резаком из ножовочного полотна - "крестом" - будет ещё быстрее. То есть, попросту прорезать в фольге крест - этого достаточно, главное - чтобы не было замыкания через винт в центральной области.
Крепится к оголовью гарнитуры толстыми нитками (у меня оголовье толстое - поролон обшитый кожзамом).
ЗЫ Да, вот еще что. Рекомендую не "сажать" светодиоды вплотную к плате, а оставить их торчать на выводах 3..5 мм (как у меня сделано) - очень просто регулировать "выглядывание" светодиодов из-за шторки. Ну и расстояние от торцов СД (спилены, как видно на фото - это обязательно) до плоскости шторки примерно 3 мм.
Корпус делать не хочу - мне такая конструкция больше нравится из-за зрительной легкости. А то коробка на голове... бр-р-р.
"Боевая" конструкция - запылился, облупился, бедняга :) Но прихорашивать не стал. Даже ради фотосессии :)
Одни говорят, что надо стачивать(спиливать) верхушки светодиодов, другие говорят, что не надо. Еще говорят, что можно просто мелкой наждачкой пройтись. Кому верить? :)
Ты не мог бы записать маленький ролик , где ты активно крутишь головой (желательно с боем)? Хочется посмотреть на плавность.
http://forum.lockon.ru/showpost.php?...0&postcount=41 - трек в ЛО ГС. Не победы ради, а демонстрации для. :) Там и применение режима прицеливания "Шлем", кстати. Очень удобно и полезно.
Корпус СД работает линзой, поэтому при поворотах головы световой поток резко уменьшается. Просто матирование даст некоторое рассеяние, но я думаю, недостаточное. Я спиливал, работы там немного.
Где то так.Цитата:
Сообщение от Letchik
Bond.K В плане плавности мне еще есть к чему стремиться. Мне показалось, или у тебя центр не совсем четкий? У меня когда в центр возвращается , будто само прыгает. И главное , что меня злит - это резкий старт. То есть когда начинаешь отклонять голову, то изображение довольно резко трогается, потом вроде ничего , плавно. Выложи фотку своего излучателя и размеры шторки, высоту, расстояние между диодами. Пожалуйста.
USSR_Rik У меня , к сожалению, ЛокОна нет. Не мог бы ты из Ил2 что-нибудь выложить?
Чёткого центра у меня нет. Он настраивается, но я его убрал.Цитата:
Сообщение от Letchik
Как сделать излучатель, кидай в личку мальный адриск.
У тебя фриварный ЖедДжой?
Дело в том, что я пользуюсь практически аналогичным девайсом, но другого автора. Немного другая схема, своя прошивка.
Здесь я о нём ничего более говорить не буду.
Попробуй более тащательно подойти к настройке своего девайса. Кривые и прочее.
А у меня нет Ила :) Точнее, есть - но старый 4.01m (GOLD, насколько можно верить обложке диска, я в версиях не силен). Я там даже не могу его уговорить на своем широкоформатнике нормальную картинку показывать (1440*900, saveAspect=0 ставил уже).Цитата:
Сообщение от Letchik
Rik....а что за провод используется в конструкции?Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
и ещё вапросик..какие размеры шторки? т.е. какое расстояние между диодами...Я как-то мастырил ХедДжой,пытался сделать излучатель как можно меньше,у меня расстояние между центрами диодов было 13мм,а размеры шторки 12х12мм...хотя,вроде кто-то писал,что размер излучателя на работе девайса никак не сказывается...
Провод МГТФ-0,12, если я правильно помню. Люблю я эту фторопластовую изоляцию. Телефонный разъем накалывается без проблем. Все 4 провода в общем черном кембрике, сидят плотно.
Расстояние между центрами светодиодов у меня 22 мм, думаю, что можно действительно уменьшить - я тоже видел, что у кого-то 12..13 мм. По идее, это расстояние действительно не должно сильно влиять (в разумных пределах) - микроконтроллер обрабатывает разность засветок от противоположных светодиодов при повороте, а она (разность) в гораздо бОльшей степени зависит от высоты шторки и "выглядывания" светодиодов.
Собственно спасибо всем за показанную и присланную информацию, но решил я пойти своим путем, ну и получилось то что получилось :D
В результате я использовал для корпуса излучателя колпачок от клея-карандаша. Примерно от такого как на фото(рис1).
Времени на изготовление всей конструкции потратил меньше часа.
К сожалению фото приложить не смогу, но попробую объяснить что и как сделал.
Первым делом я разобрал штатный излучатель - сам я светодиоды не паял, а использовал то что было в нем. Получилось три запчасти - дно телефонной розетки(не нужно в дальнейшем), ее крышка с отверстиями под светодиоды(шторку тоже снять) и сами светодиоды с разъемом "мама"(не забудьте пометить верхний светодиод).
Теперь берем этот разъем "мама" прикладываем к торцу колпачка от клея, с внешней стороны, и аккуратно обводим(рис 2). Помните что у "мамы" "массивная" (выступающая) нижняя часть и обводить нужно так что бы в дальнейшем она без проблем поместилась внутри этого колпачка. Затем вырезаем по получившемуся контуру отверстие, но оставляем "уголки" - получается восьмигранник(рис 3).
Теперь нужно доработать "маму". Делаем четыре пропила-прорези полотном ножовки по металлу так как показано на рис 4. Идея заключается в том что бы вставить разъем "мама" изнутри колпачка в вырезанное отверстие и оставленные "уголки" в корпусе вошли в сделанные пропилы и зафиксировали "маму". Естественно что пропилы в розетке и "уголки" в отверстии корпуса-крышки должны совпадать по размерам.
С "розеткой" все.
Теперь берем крышку штатного излучателя с отверстиями под светодиоды и вырезаем из нее круг диаметром чуть большим внутреннего диаметра колпачка от клея(рис 5) Вырезал обычными ножницами, а "доводил" до размера надфилем.
Теперь приступаем к окончательной сборке.
Первым делом ставим на место "маму". "Уголки" должны встать точно в прорези и жестко скрепить корпус с ней. Затем берем полученный круг, ставим на место шторку, вставляем светодиоды в отверстия и с "натягом" вставляем в колпачок-корпус. Ставить следует до упора о внутреннее стопорное кольцо колпачка, ессесенно верхним светодиодом вверх. Можно скрепить все это моментальным клеем (рис 6). И главное не забудьте заранее придумать и сделать до сборки крепление корпуса к дужке наушников.
Всё.
Может ли транзистор влиять на яркость диодов излучателе (одна пара ярко светит другая еле еле заметно)? Спрашиваю , потому что совсем уже запипикался с настройкой плавности и нормальных углов обзора (градусов 10 + -). Поставил резюк(100 ом) в ту цепь где яркость повышенная но усё равно особо резалта нет . Как вообще должны ик диоды светить, если их через веб камеру просматривать, ярко или еле заметно, мож кто посморит у кого прибор исправно работает и возможность посмотреть имеется, заранее спасибо.
Поможьте слепому!
Хочу отметить.. Может не в тему будет сказано.... Но все равно хочу отметить то что светодиоды питаются ТОКОМ а не напряжением. Считается что максимальный ток потребления одним светодиодом = 20 ма не более. Поэтому мерять нужно ток потребления а не подаваемое напряжение. Далее - светодиоды так утсроены , что если подать ток более чем заявленный в тех документации на светодиод - у него разрушается излучающий слой и светит в этом случае он заметно хуже и процесс разрушения в дальнейшем уже не остановить. От сюда есть такое правило - подал на светодиод ток более чем заявленный в мануале скажем на 1 минуту - это старт необратимых процессов. Он еще некоторое время поработает , но через неделю он может вообще еле еле гореть.. Поэтому проверяйте токи потребления и сверяйте их со спецификацией светодиодов. Кстати , регулятор яркости свечения нужно делать на стабилизаторе ТОКА а не напряжения. Тоесть это таже КРЕН5 только включенная особо..
оно включается на 1/20 времени (или меньше, не помню). ничего ему не сделается.
увы... через неделю такого включения многим светодиодам ой как делается..... Есть конечно светодиоды с током 100 ма - им ничего не делается. А вы уверены что у Вас именно такие светодиоды ?
Дело не в ик-диоде. Так как прикладывал вместо них обычный светодид, и он также на разных ветках светил с разной яркостью, вот поэтому и спрашиваю: может ли транзистор кт361б или кт315б по схеме USSR_RIKа сбоить и выдавать такие результаты . За мою неграмотность в электротехнике сильно не пинайте для мня сила тока и напряжение понятия почти родственные.
Исправные транзисторы в исправной схеме сбоить не могут. Можно предположить:
1. Низкий коэффициент усиления (менее 50 - можно посчитать и точнее, но нафиг?) - тогда одна пара будет светить слабее.
2. Разброс светимости светодиодов или попросту дефектные светодиоды.
Для проверки - менять светодиоды местами и посмотреть. Ну или (мне больше по душе) включить все 4 светодиода последовательно, подать на цепочку 12 вольт через резистор примерно 330..360 Ом и посмотреть веб-камерой или фотиком яркость. Последовательное включение диодов и резистора даст гарантию одинакового тока через все светодиоды. Если у кого-то явно меньше яркость - в топку не жалея.
Через веб камеру проверял, икдиоды новые -- >такой же резалт . Обычные светодиоды, по яркости, на ентих ветках (нижний, левый и верхний ,правый) также отличаются. Что там про коэф усиления , как его подобрать? Имеется еще пара таких-же транзистров, может их вместо существующих впаять? Как транзистор на исправность проверить такому ламеру как я?Цитата:
Для проверки - менять светодиоды местами и посмотреть. Ну или (мне больше по душе) включить все 4 светодиода последовательно, подать на цепочку 12 вольт через резистор примерно 330..360 Ом и посмотреть веб-камерой или фотиком яркость. Последовательное включение диодов и резистора даст гарантию одинакового тока через все светодиоды. Если у кого-то явно меньше яркость - в топку не жалея.
Насколько ярко должны светить ик диоды если через веб камеру смотреть, чтобы знать точно на кокой ветке проблема?
Сначала немного ликбеза.
В аттаче - часть оригинальной схемы GO!, на которой выходные цепи и светодиоды излучателя. Транзисторы открываются всегда попарно таким образом, чтобы в каждый момент времени горел только один светодиод. Например, если открыты транзисторы VT1 и VT3, то зажжется светодиод LED3, VT1 и VT4, то зажжется светодиод LED5 и так далее. Два и более светодиодов в один и тот же момент времени не горят никогда (камера или фотик могут их видеть "горящими" из-за выдержки экспонирования).
Транзисторы работают в ключевом режиме. Это означает, что что он (транзистор) либо полностью закрыт и не пропускает ток, либо полностью открыт и пропускает (неидеальности открытого и закрытого состояний пока в расчет не берем). Открывается же транзистор тогда, когда мега даст ему сигнал на базу.
При низком коэффициенте усиления транзистора управляющего сигнала от меги не хватает, чтобы полностью открыть ключ - он слегка приоткрывается (и кстати начинает рассеивать бОльшую мощность, чем в полностью открытом состоянии), но этого недостаточно для обеспечения нормального тока через светодиод. Причем в таком случае менее ярко будет гореть не оин светодиод, а обязательно пара. Кстати, ошибка в номиналах R17, R18 (в бОльшую сторону) приведет к такому же результату - они ограничивают базовый ток транзисторов VT1, VT2. При малом токе базы коэффициента усиления может не хватить для полного открывания транзисторов.
Пример: дохлое усиление у транзистора VT2 - менее ярко будут светиться LED2 и LED4.
Рекомендованный автором минимум усиления - 50. А вот верхний предел ни на что не влияет - открыться более чем может транзистор не может :) (опять-таки, это очень упрощенно - но пока хватит для понимания). Измерить усиление можно и китайским тестером, шибко большая точность там не нужна.
PS Лирическое отступление. Почему я поставил не те транзисторы, который рекомендовал GO! А потому, что у меня были КТ814 и 815 c малым усилением. К тому же, я их издавна недолюбливаю. А КТ315/361 у меня как раз валялись в закромах Родины и подобрать 4 штуки с нужным усилением для меня труда не составило. Кроме того, у меня есть опыт и я отдаю себе отчет в том, что именно я делаю и к чему может привести замена.
Спасиб за столь интересный ответ, я так понял R17 R18 должны быть строго не больше 82 ом , а замена транзисторов желаемого не даст.