5 :(
Вид для печати
5 :(
Упростил конструкцию - спасибо Климу :). Я ш как добросовестный юзер прочитал документацию и сделал как написано. Сказано, что нужны резисторы, значит нужны. А зачем - даже не задумался. А Клим сказал, а нафига они нужны? Спаять диоды последовательно, и фсё. Тут и я наконец задумался, и тоже не понял, зачем они нужны. Мои диоды спокойно держат напряжение 1.67В (1/3 от 5В, которые выдаёт USB) и при этом ток 170-180 мА (у USB максимум 500 мА). В общем, перепаял я конструкцию - выбросил резисторы, выбросил коммутационную коробочку и соединил диоды последовательно. Всё работает.
Тут исчо одна интересная штука обнаружилась. У меня между движением головы и откликом в Кондоре всегда был небольшой лаг. Я думал, что это из-за того, что фритрек работает в фоновом режиме и из-за Кондора отрабатывает чуть с запаздыванием. Оказалось - нифига! (Далее для тех, кто не в курсах ;)) Идём из главного меню "Настройки" -> "Паратмеры" -> "Плавность обзора". Ставим движок максимально влево и смотрим, что получится в Кондоре. Мне показалось, что максимально влево - многовато. Ну нужно ещё экспериметировать. Вощем, "учите матчасть" ;)
Ну вот и я сделал себе сие устройство! На всё про всё ушло чуть меньще месяца (с перебором разных камер и заказом через инет-магазин камеры как у Серёги, бесконечным поиском и подбором диодов, неспешной сборкой в новогодние каникулы.) и примерно 560-600 рублей. Диоды имеют угол обзора - 40град. и не очень яркие (буду ещё подбирать), резисторы ставил по 160 Ом покуда диоды по 1,9В 20мА. Схема параллельная. Из за удачной конструкции коробочки хватило маста идля дизайну :) Стальной кронштейн - это большой бенгальский огонь. Клипса крепления от бейджика. Остальное думаю видно из фоток. Резисторы на фото в толстых кембриках внутри коробки. Диоды опилены позже до состояния В и точно стали широкоугольными. Хоршобы ещё добавить сетевую кнопочку. Как найду маленькую, поставлю, сфоткаю, выложу.
З.Ы. Добавлено позже.
Камера - PC Camera D-Link DSB-C320 usb1.1 330K Pixel (такая как у Серёги + филтр "негатив")
Диоды - SD50 IFK (mcd)-1.000, Vf(B)-1.9V, If(ma)-20mA, угол-40град (хоть и слабые, но хватает и днём и ночью, тёмные, почти фиолетовые, прозрачные)
Резисторы - 0,125Вт 160Ом (К16К, -D3 так написано на корпусе)
Процессор - AMD Athlon(tm)XP 1500+ 1.33ГГц MMX(только).
Память - 1 Гиг, 133Мгц (три разных линейки)
Видяха - NVIDIA GeForse FX 5200 128Мб
В этих условиях Кондор без всяких оверклокингов железа даёт 18-28 FPS при разрешении 1027х768 точек.
Сначала фритрек давал низкий FPS=7, но я нашёл причну. После инстала драйвера камеры устанавливается маленькая софтинка с настройками камеры (тут я проследил), там, по умолчанию стоит 640х480 точек. СНАЧАЛА НАСТРОЙТЕ ЗДЕСЬ, БЕЗ ФРИТРЕКА! Хотя бы на 320х240 точек. Затем запускайте и настраивайте во фритреке. ВАЖНО: во фритреке запускается то же самое окошко, что и в софтинке по камере, НО! И там и там должно быть одно разрешение!!! Всё остальное по-вкусу. Остальными настройками баловался до одури, но ни чего не дало. Добился максимальной яркости диодов и всё.
З.З.Ы. Вышло 29-30 FPS во фритреке!!! При этом проц загрузился на 40% в открытом состоянии проги и 25% в свёрнутом. Перепроверил, перегрузился всё ОК. На на FPS в Кондоре почти не повлияло. Наконец то!!!
Смотрите что у меня вышло:
Класс! А мне с моим паяльником, размером почти с молоток, так красиво не спаять :(. Я даже попросил наших элекстронщиков на работе припаять проводки к моим диодам, чтобы дома при пайке моим "утюгом" их не перегреть и не сжечь.
С углом все просто - надфиль в руки, стачиваешь линзу диода, и все они превращаются в широкоугольные. Проверено.
Отлично! Уже и надфиль рядом лежит... к той же мысле пришёл, только сделать не решился пока из этих не выжал всё, что можно. Значит: "Пилите Шура, пилите!" :)Цитата:
Сообщение от klimrmad
Пилить же диоды понимаю нужно так как указанно на рисунке, сточить до состояния В или С?
З.Ы. Отвечаю сам себе (опробовал вечером) - пилить до состояния В. Диод точно стал широкоугольный!!! Градусов 160-180 держит.
Спасибо за совет, klimrad !!!
Смотрится как заводское исполнение, красиво, молодец!:bravo:Цитата:
Сообщение от vitas
Витас, тебе можно заказать сие устройство?
Сколько будет стоить готовый комплект с пересылкой в Новороссийск?
Чесно говоря, Валер, здесь работы то... самое-самое это камеру нужную достать и диоды. Остальное более менее случайно и просто. А если подобрать нужные диоды, так и вообще работы не останется (разве что за пивом сбегать). Это я по незнанию элементарных вещей и невниманию к уже известным фактам (камерам) долго делал. Ты начни материал собирать и тогда со мной согласишься... Тут люди на сухом такие джои собирают... вот то да! Работёнка.
Делайте Фритреки! это несложно и недорого!!! ;)
З.Ы. Ну, или я посчитаю и назову таки свою цену. :)
"Пилите Шура, пилите. Они широкоугольные!!!" это я про IR-LED (или по-нашему ИК-Диоды) Дублирую сообщение, ибо оно оказалось очень полезным! Ещё раз спасибо klimradу Пилите до состояния "В" любой диод. У меня было заявлено 40 градусов, теперь 160-180. Пилится, шкурится, чуть полируется о ткань и фсё!!!
Правда на кондорфоруме пилят до "плоского" "С" состояния. Наверное они оба работают. :)
Я сточил до плоского и не шлифовал. Субьективно - упала яркость, впрочем иначе и быть не могло - ведь теперь луч не фокусируется. Вообще я считаю что достаточно было-бы зашкурить поверхность, но под рукой не нашлось шкурки, и я сточил линзу.
зы: Смешно ты мой ник коверкаешь =)))
Нет. Просто зашкурить непомогло. Это я сразу сделал. Как было 40 град, так и стало может 45... а вот когда сточил и ошкурил до состояния "В" так всё ОК стало. Думаю, что всё же линзу формировать надо! Особенно это заметно, когда смотришь камерой перпендикулярно оптической оси диода (совсем сбоку), тогда выступающая линза светится. Сомневаюсь, что будет так же, если спилить в "ноль" до плоского состояния.
Пилить можно надфилем и напильником по металу (мелким). Если нет шкурки - полируй о ткань. Проверено. Ну правда напильничком пооккуратней нада, поювелирней полусферку линзы сделать.
Ой, klimrmad, извини!!! Один раз запомнил криво... и понеслоссь!!! Исправлюсь.
Для полного комплекта совета, укажи людям марку твоих ИКдиодов.Цитата:
Сообщение от vitas
Могу указать свои. И даже уже писал - EP505L-350IR4. Вот только, как показала практика, их практически не найти. А жаль - их пилить не надо, у них декларируемый угол 135°, а практически для камеры - 180°. Макс. ток 350 мА при напряжении 2.4 В. При 1.7 В ток около 170 мА. Т.е. их можно просто последовательно соединять в втыкать в USB.Цитата:
Сообщение от Akbis
Ранее я писал тут http://sukhoi.ru/forum/showthread.ph...hlight=TrackIR .
Пооалась мне тут эта ветка.И вот пока с родным трекиром такая беда эксперементирую с этой софтиной.Т.к. от трека остались сам клип вектор да ещё и инфрадиоды в самом трекере пытаюсь это дело использовать Посмотрим что получится.
А чего смотреть? ;) Работает прекрасно. Я уже так привык, что без фритрека просто летать не могу. Только это ещё от сима зависит. Ил2шники все подряд цепляют к тракиру ньювью (или к ньювью тракир - не знаю ;)). По поводу фритрека в той ветке сообщалось о проблемах такой подцепки. Зачем это ньювью нужно я не знаю. Может в Ил2 без него и никак, а в нашем Кондоре ничего этого не надо. Маппинг клавиш сторонних программ на джойстик (PTT тимспика, центровка фритрека, и т.д.) я лично делаю при помощи проги автохоткей, с которой нет никаких проблем. Эххх (мечтательно так), ещё бы Кондор 6DOF поддерживал... Чтобы можно было через борт кабины вниз посмотреть, заглянуть за обрез кабины назад... Может в версии 2 будет...
Согласен с AKBIS.
Моя камера - PC Camera D-Link DSB-C320 usb1.1 330K Pixel (такая как у Серёги + филтр "негатив")
Мои диоды - SD50 IFK (mcd)-1.000, Vf(B)-1.9V, If(ma)-20mA, угол-40град (хоть и слабые, но хватает и днём и ночью, тёмные, почти фиолетовые, прозрачные)
Мои резисторы - 0,125Вт 160Ом (К16К, -D3 так написано на корпусе)
Вот теперь понятно людям, когда зайдут в магазин что просить.Цитата:
Сообщение от vitas
Но зайди назад и добавь марку процессора и ресурс который берет твоя камера от CPU(ФТ в свернутом положении в трей).
Да и остальные сделали б такую подробн.инфу, но только те у кого положительный результат. Зашел в маг нет той камеры, но есть эта. Тоже и с диодами. Тем самым мы поможем другим вирпилам в этом вопросе. избавим от лишних трат и проблем. А возможно и сами чтото возмем и усовершенствуем на своих устройствах.
Вот здесь описание моего творения с фото, чтоб не быть голословным
http://akbis.boom.ru/FT211/freetrack.htm
.
Хорошо. Добавил в пост выше:
Мой процессор - AMD Athlon(tm)XP 1500+ 1.33ГГц MMX(только).
Моя память - 1 Гиг, 133Мгц (три разных линейки)
Моя видяха - NVIDIA GeForse FX 5200 128Мб
В этих условиях Кондор без всяких оверклокингов железа даёт 18-28 FPS при разрешении 1027х768 точек.
Фритрек грузит проц в среднем: открытый - 14%, свёрнутый - 7%
FPS фритек даёт только 7, возможно из-за MMX, возможно я не знаю как выжать больше. Но в общем играбельно. При разогнанной видяхе до 25-40 FPS, 7 FPS Фритрека почти незаметно. Так что не унывайте, все у кого такое же старое железо!!!
А твой пост, Akbis, мне указали позже, уже посе того, как я собрал свой девайс. Увидел бы раньше... може диоды бы подобрал сразу получше. Хорошо ты там всё изложил. Я вот на разных режимах во фритреке так и не смог получить все зелёненькие цифры и FPS только равен 7. Может подскажешь чего?
http://www.sukhoi.ru/forum/showpost....2&postcount=54
Описание внушаить! :cool: Очень доротно сделано. Вопросик один только - зачем взял 4х-диодную схему? На форуме фритрека сказано, что эта схема в версии 2 уже не нужна. Вместо неё используется 3х-диодная схема. 4х-диодная схема в V2 оставлена для обеспечения обратной совместимости с уже изготовленными устройствами: http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=461Цитата:
Сообщение от Akbis
А насколько удобна трехточечный клип по вашим ощущениям? Я делал 4 точеную рамку, 3х точечный клип и 3х точечную рамку на кепку. По ощущениям без изменения параметров от 3х диодных во первых чувствительность выше, параметры приходилось убирать. Во вторых ощущение какой то неустойчивости. На наушниках клип так тот сразу вызвал напряжение в шее. А вот рамка на кепку, даже на самой первой как сделал - как будто всю жизнь летал с нею.Цитата:
Сообщение от vitas
Кстати, полезный совет использовать в качестве материала в рамки стальные велосипедные спицы.
Не хочу здесь повторять то что в статье. Прочитайте еще раз статью и внимательно посмотрите на фото настроек.там тоже есть пояснения. Уже пользуюсь 2 месяца и доволен. 3-х диодные схемы не делал, поэтому обсуждать это не могу, надо попробовать все варианты, выбрать для себя и ваших игр лучший.
Диоды это полупроводниковые приборы, а не лампочки накаливания. У лампочки сгорает нить накал. и цепь разрывается, у диодов наоборот случается пробой и он начинает пропускать ток во всех направлениях, как в коротком замыкании. резистор вам спасет usb порт. И вообще на форуме авторитет для меня схемы производителя и его мануал.,т.к. там схемы сделаны по науке. Например для правильного подключения диодов нужно освежить в памяти закон Ома и формулу расчета мощности и свойства диодов знать, как они работают. На форуме я считаю нужно доверять тем кто сделал по схемам разработчика и получил хороший результат. Тем самым поможем другим в выборе камеры и диодов. Хотя правильней будет выбрать камеру и ИКдиоды не методом тыка, а основываясь на их характеристиках в справочниках и тестах.
Вот мои сегодня настройки в этом основном окошке они не изменились от фото в статье ФТ.:secret:
Про стальные спицы я тоже подумывал, да в руки не попались, конструкция была бы полегче. Напрягов в шее ни каких не наблюдаю, обзору не мешает. Но за малый вес и хорошее крепление бороться придётся ибо односотоннее решение. Сравнить "клип" с "рамкой" не имел возможности. Мне кепку дома не хотелось одевать. Если "рамка" чем то лучше, то можно продумать крепление к наушникам без кепки.
Akbis я настраивался по всякому, в том числе и по вашей инструкции. Но синхронности и большей частоты кадров не получил. Попробую ещё, более внимательно.
У меня проблем с ФПС не было. Сразу стало 25-30. Только размер кадра пришлось уменьшить до 320х240, т.к. сама камера даёт 15 фпс при 640х480.
Ещё раз пересмотрел и нашёл причину низкого FPS. После инстала драйвера камеры устанавливается маленькая софтинка с настройками камеры (тут я проследил), там, по умолчанию стоит 640х480 точек. СНАЧАЛА НАСТРОЙТЕ ЗДЕСЬ, БЕЗ ФРИТРЕКА! Хотя бы на 320х240 точек. Затем запускайте и настраивайте во фритреке. ВАЖНО: во фритреке запускается то же самое окошко, что и в софтинке по камере, НО! И там и там должно быть одно разрешение!!! Всё остальное по-вкусу. Остальными настройками баловался до одури, но ни чего не дало. Добился максимальной яркости диодов и всё.
З.Ы. Вышло 29-30 FPS во фритреке!!! При этом проц загрузился на 40% в открытом состоянии проги и 25% в свёрнутом. Перепроверил, перегрузился всё ОК. На на FPS в Кондоре почти не повлияло. Наконец то!!!
З.З.Ы. При разрешениях 160... фритрек даёт 7 FPS и глючит, на 640 - 30 FPS и 100% загрузку ЦП. (у меня ;) )
Рад за тебя, :cool:Цитата:
Сообщение от vitas
в статье я указал на конфликт двух одинаковых настроек и у моей камеры. Поэтому во второй раз я установил камеру по другому.
После установки ОС и прочего софта. Я вставил в порт USB штекер от камеры и винда ее индефицировала и запросила вставить диск с дровами. Я так и сделал, ОС взяло с диска дрова, но всякие настройки, софты камеры не установила. Но в Мой комп. камера появилась. И теперь настройка яркости и прочего у меня только во ФТ. (фото где это, в статье).
Ты не указал что за софтинка и ее .ехе - файл. Может если она сливается сама проще после инсталяции дров твоей камеры удалить этот файл. Наверняка он сидит в реестре в автозагрузке. Это чтоб впредь после вторичной как у меня инсталяции избавить себя и людей у которых такая камера как у тебя от гемороя с установкой камеры.
Насчет разрешения то 320х240,но заметил что несмотря на немного большую загрузку CPU при 352х288, картинка качественней и сглаженней. при быстрых поворотах головой.И у меня стоит 352х288
Правда я летаю с АнтиАлигингом. И Локон тормозной. Тут причина в большем правом экране ФТ. Для 320х240 думаю нужно расстояние между диодами на рамках уменьшить хотябы на 1см. т.к. возможен выход во время работы диодов из видимости камеры при 320х340 при размерах указаных в мануале. Это актуально для тех у кого камера забирает много ресурсов от проца и разрешение 320х240 единственное.
разрешения же 160.. и 640.. неприемлемы вообще.
А вот если б найти камеру с разрешением 800х600, могу ошибиться но при таком разрешении уже подключается видеоакселератор к расчету графики. Для компенсации потерь работайте в играх 800х600 разреш.
Удачи всем.
Ну, Akbis, ты практически всё рассказал, не вижу чего можно добавить ещё. Картинка происходящего складывается. А я пока попробую твой совет с инсталом камеры, а то пока приходится перед запуском проверять обе софтинки. ;)
Витас, я как установил один раз, так никакой софтинки больше не запускаю перед фритреком. И в автозагрузку после установки софта ничего не попадает. Так что с нашей камерой всё должно быть тип-топ.
2 Akbis. Уменьшение разрешения камеры (по крайней мере той, что у меня и у Витаса) не влияет на угол обзора. Просто картинка меньше становится и всё. Т.е. диоды выходят за кадр совершенно одинаково при всех разрешениях и накакой модификации клипсы не требуется. Кстати, я проверял на минимальном (160х140 или что-то в этом роде) и никаких отличий в работе фритрека от разрешения 320х240 не заметил вообще.
Насчет невлияния разрешения на угол обзора - верно, на угол обзора влияет только оптика и расстояние до камеры.
При разрешении 160х120 дискретность обзора будет полюбому больше, ты не заметил благодаря сглаживанию, но инерция должна быть больше, а точность обзора - меньше. При большом расстоянии между камерой и диодами - дискретность на 160х120 может быть уже неприемлемой, поэтому самое рабочее разрешение - 320х240.
У меня при большом расстоянии от камеры до диодов экран будет слишком далеко ;).
Тогда можно камеру где то за моником прикрепить подальше... об этом писали здесь на Сухом.
Я имел ввиду что при разрешении 352х288, экран по высоте больше.
отношение высоты к ширине у 320х240=1.3333...
а у 352х288 =1.22222....
поэтому наклоны лучше работают при 352х288. Да и по умолч это разрешение. Возможно и дрова под это запилены. Но это у меня.
У вас может все по другому. Но венец всему профили.