Не надо.Цитата:
Сообщение от ssv78
Вид для печати
Не надо.Цитата:
Сообщение от ssv78
Понял спасибо!
Вопрос к собравшим девайс:
Как вы крепите излучатель к голове?
У меня широкая резинка вокруг головы. К ней пришит кусок толстой микропорки, к последней на двусторонний скотч приклеена моя косметичка. Благо, они очень легкая. Провод (5 проводников тонкого МГТФ) за левое ухо и к монитору.Цитата:
Сообщение от GO!
У меня за правое ухо (тоже МГТФ, только какой-то жгут заводского исполнения, годов 70-х), без микропорки - там резинка в 2 слоя. при случае сделаю фотографии. могу так же добавить, что в связи с выходом ГС, возможно, на время приостановлю свои изыскания в области HM ;)
Он сказал между базой и корпусом :)Цитата:
Сообщение от ssv78
А у тебя между коллектором и минусом :)
Э-э-э-э.... ГС это кто? ;)Цитата:
Сообщение от ender
ГС - это "Горячие скалы", продолжение (аддоном язык не поворачивается сказать) LockOn. Из коренных отличий - продвинутая флайтмодель Су-25 (говорят, весьма близка к ощещениям в реале).
Поехал-ка я на радиорынок за барахлишком. Все равно те самые ГС до Минска дойдут не ранее, чем через неделю.
Толко обидно, если GO! выпустит первую версию на ATMega, но и в этом случае - светодиоды сгодятся.
Ну и ланда. HM4Z будет актуален до тех пор, пока будут присутствовать Com порты. И далее, пока будут переходники с USB на Com. ТАк что мноо не потеряем. ;)Цитата:
Сообщение от Rik
Я попал... Пошел на барахолку и купил...ВСЁ! И Горячие Скалы впридачу. Щас как буриданов осел - и делать HMZ хочется и полетать - спасу нет.
Кстати, по поводу резюков между базой КТ361 и корпусом: Сейчас у меня лежат 3 готовых платы. Провел эксперимент: переменник на 4.7к и подкручиваем до тех пор, пока не перестанет прыгать крансый квадратик в программе. В итоге: одной вообще резюка не понадобилось, второй потребовался на 2.2к, третьей на 820 ом. Я озадачен. Видимо, все это сугубо индивидуально и зависит от параметров операционника. Явной зависимости от буквы транзистора я не нашел, ибо у тех двух, гле понадобился резюк в 820 ом и не понадобился вообще стоят КТ361Б. ;)
Я в этом ни дум дум.Цитата:
Сообщение от ender
где это? "между базой и корпусом"???
База - это тот вывод, который на схеме входит в транзистор и соединятся перпендикулярно с серединой имеющегося в обозначении транзистора прямолинейного отрезка. в данном случае он слева на схеме. Корпус, он же общий провод, его же иногда называют землёй - это общее понятие, в данной схеме к общему проводу (корпусу) подключен вывод 10 микросхемы at89c2051.Цитата:
Сообщение от ssv78
Я надеюсь, мои объяснения помогут в понимании сего устройства.
а осциллографом не пробовал? или дай мне, я попробую?Цитата:
Сообщение от J0kER
PS: Кварцев 24Mhz навалом в старых материнских платах и иногда мультикартах.
Осцилограф дам без проблем. Токма у меня там шуп не смешной (прогадили где-то) Но посмотреть можно.Цитата:
Сообщение от ender
Осцилограф у меня С1-73.
Как тебе осцилограф отдать?
Где-б старых матерей нарыть? ;)
Честно говоря, старый кварц может и остановиться.. ;(
Отправил на мыло через форум.Цитата:
Сообщение от J0kER
Не настолько уж он и старый - если, положим, года 95 выпуска. И потом, это как припаяешь :)
Тем, у кого в сегменте меньше 5 СД, стоит уменьшить питающее переменное напряжение. Для 4 СД напряжение 10,5в. Для 3 СД напряжение 9в. Тогда не будет сильно греться стабилизатор тока на LM317T.
Я тоже очень надеюсь, что твои объяснения понял правильно ;)Цитата:
Сообщение от ender
не в службу, по возможности, еще раз подтверждение, так или не так...
И второе:
могу я по постоянным сопротивлениям узнать их мощность от кого нибудь???
а то когда я пришел в контору мне назадавали кучу таких вопросов, что меня холодный пот прошиб :confused: %) :eek: и не только по сопротивлениям
Вот так. В принципе, можно уменьшить номинал сопротилений на 3 и 1 килоом, но так просче...Цитата:
Сообщение от ssv78
Мощьность любая. Обычно используются 0,125ватт. 0,25 немного крупнее. Можно ставить и 0,5ватт ( у меня такие 6.8 ом)
Конденсаторы керамические, на 50 вольт. Можно больше. Импортные, наши - все равно.
78L05 на 1.5 Ампера, металический корпус.
ULN2003A корпус Дип
МОжет, еще чтонить забыл... Народ, помогай...
Насколько я помню, вариант L - это пластмассовый корпус (маленький) TO-92, пониженная мощность. Ток по выходу - до 100 мА - этого должно хватить, два операционника, контроллер и несколько транзисторов.
Опять я не угадал :D :D :DЦитата:
Сообщение от J0kER
Спасибо за помощь
дип 20 это мы на месте разобрали, с ворчанием про лохов которые честных людей от обеда отрывают... :D
78L05 прописали просто 78L05 04 г. ТО92, вот это ТО92 что такое может быть?
и LM 317КС ТО220, опять ТО...???...
и по светодиодам L-514 cir подойдут?(20шт.) слово "для дистанционок" вызвала вообще кучу гнева, а по "синему" светодиоду вообще меня не поняли, он действительно только цветом отличается? может кто конкретную марку назовет?
коротче вопросов тьма.
78L05: TO-92 - корпус трехвыводный целиком пластиковый (нет металлической пластины-радиатора) похож на транзисторный КТ3107. На плате .lay, которая тут лежит, нарисован стабилизатор в другом корпусе (TO-220). Можно и так, всё влезет. Надежнее к тому же.
LM317T: TO-220 - трехвыводный, с металлической пластиной. Повышенная рассеиваемая мощность, дырка под винт крепления радиатора (который тут не нужен). Для LM317 нужен такой - он питает светодиоды.
Со светодиодами не помогу - у наших продавцов тоже различие по цвету и применению.
7805 лучше ставить металлопластиковый. блоки питания у всех разные, мой вообще 14 вольт дает, а пару-тройку лишних вольт слопать - нагрев.
ИК СД:
У нас в Красноярске самая рапространенная марка - импортный. в принципе, все равно какой. Тем более, если ты собираешься ставить по 5 СД на сегмент. Необходимый уровень сигнала получишь регулировкой резюка на 2ом операциоонике (220ом).
Синий СД: Кстати, народ, делитесь у кого что стоит...
У меня 3 милиметровый сверхяркий синий светодиод. Опять-таки, подозреваю, марка и яркость не сильно важны.
Фотодиод: У меня стоит ФД-256 (или 266 ;-? )
В общем, все можно рассмотреть на приложеной фотке (сотня килобайт.) Нужна будет более качественная - свистните.
Хм. для нормального питания по -6,8 нуна 6,8*sqrt2 = 9.61вольта. Меньше - будут биения. Проше резюк докинуть на +I. ;)Цитата:
Сообщение от GO!
Подойдут ли конденсаторы электролитические с такими параметрами:
ЕСАР 1000/25V 1020 GS CapXon(2 шт.) и ЕСАР 100/16V 0611 SK Jam(1 шт.)?
Подойдут. Единственно что, первый, если будет на 16V будет меньше размером.Цитата:
Сообщение от ssv78
Второй можно на 6.3 вольта. Опять-таки место экономишь.
Joker то что у тебя собрано и то что у тебя на плате разведено все еще совпадает? можно заказывать тот список что ты привел и делать плату по той разводке что ты в pdf выложил?
Да, можно. Список смотри с уточнением на несколько постов ниже. (резюк на 3 ком, синий светодиод.) ОСтанется две дырки лишних - блокировочный конденсатор по питанию. Можно воткнуть тот-же 0.47мФ.Цитата:
Сообщение от BARS_2
Место под подстроечный резюк специфично. Сначала закупить комплектуху, скорректировать плату.
Нету письма. Пиши прямо на j0ker(at)yandex(dot)ruЦитата:
Сообщение от ender
ATT!!! второй символ - ноль (zero)
В идеале курсор должен прыгать или нет, у меня он начинает как по маленькому кругу всё быстрее быстрее, затем снова замедляется и тд.
Ставил резюк между базой и землёй - помогает только в одном положении и как только сместьшь устройство снова скачки.
Может плюнуть ...... куда нибудь ........ ...... .. . . . . . .. . . . . :confused:
Плюнь, все равно NewView сглаживает. Мне было просто по приколу выяснить что к чему, и с чем его едят... ;)Цитата:
Сообщение от Reaiddqd
А можно к пикету присоединиться? Тут очередь?Цитата:
Сообщение от KAPEH
Человек я спартанский. Можешь себе новый сделать, а мне свой старый отправить. :-)Цитата:
Сообщение от J0kER
Плюнул на скачки, попал в монитор, скачёк не перестал прыгать, сглаживаю, стираю ....... короче летаю как есть, правда зумом всё равно не пользуюсь, чё то он хреново работает у меня, вот. %) :eek: :)
Опиши. Хреново - это как?Цитата:
Сообщение от Reaiddqd
Я просто перед тем как сажусь, открываю програмку, сажусь как обычно. Подгоняю нижний предел так, что-бы голубой столбец не прыгал при шевелении головой. (небольшой запас единиц в сто в минус) потом сажусь так, как как бы мне было удобно, чтоб был максимальный зум. И вехнюю границу опускаю до той степени, чтобстолбец был максимальным. Все. Во время полета кнопкой CapsLock включаю и выключаю работу зума. ;)
Да он работает так то, просто некогда с ним было разбираться с зумом :p . Я пока педали делал то сё так, привык без зума, вот он у меня херово и работает (Гы) :D - настроить надо. %)
& 2 JOKER, ENDERЦитата:
Сообщение от Reaiddqd
Вы меня удивляете с шаманством с резисторами во втором каскаде фильтра!
-Подключение резистора в цепь коллектора не дает ничего, кроме ограничения сигнала большого уровня (это скажется при малом расстоянии RX-TX).
-Включение резистора между базой и землей не нарушит работу устройства в целом, но исказит АЧХ фильтра в целом. Номиналы элементов не брались с потолка. Фильтр был рассчитан. Потом смоделирован. Потом проверен в железе. У второго каскада добротность Q=1 и резонансная частота Fr=3000Гц. При изменении сопротивления между базой и корпусом изменяются в одно и то же время и добротность и частота среза фильтра!!! Без расчетов здесь лучше не играть!
Как я уже писал многим в мыле и в привате, на контакте 11 CPU (port P3.7) все время уровень лог"0" (это осталось со времени неудачной попытки ввести температурную компенсацию. Об удачной вы знаете - с синим светодиодом ;) ). Это позволяет упростить схему второго каскада фильтра:
Выпаять нафиг резисторы в цепи базы КТ361: 3К0,2К2,1К0.
И впаять всего один между базой КТ361 и корпусом: R = 3k + 2.2k||1k = 3.7k
Если я правильно понял, эти опыты начались из-за того, что у некоторых прыгает курсор при отсутствии излучения/или при малом уровне сигнала. В этом случае вам точно поможет подбор сопротивления в цепи СД калибровки. Кстати, он не обязательно должен быть синим. Вполне возможно применение СД любых цветов, даже ИК. только нужно подобрать токоограничивающий резистор в цепи канала калибровки так, чтобы индикатор "значение канала калибровки" показывал уровень около 2000. При этом наверняка устранятся проблемы с "прыганьем курсора"!
Резюк в базе я начал подбирать, когда у меня не пустилась первая платка. Нашел я его методом пальца.Цитата:
Сообщение от GO!
Если что-то начинает работать при касании пальца, то:
Сухой палец: недостаточно емкости
Влажныйц палец: приземлить.
По поводу резюка в калибровке - седня-завтра поиграюсь.
Вот почаще-бы советы давал, и шаманствовать не пришлось-бы;)
Кстати, во всех скриншотах у тебя версия програмки 3.4, в архиве с прошивкой 3,3. ;)
Кстати, оперцинник LM358 не пойдет в качестве альтернативы УД2А. А то уж очень сдалкий он - стоит копейки, на каждом углу валяется... А то Макса в Кырске - только под заказ и 6гринов. :(
В осадок уже мона выпадать или рано пока?
Кого слушать? Кому верить? :confused:
Это насчет сухого/мокрого пальца?Цитата:
Сообщение от ssv78
Верь себе!
1. Собираешь. Включаешь. Проверяешь.
2. Если не так - читаешь ветку заново. Задаешь вопросы. Исправляешь.
Вопрос от меня для GO!
НА схеме включение стабилизатора тока на LM3127 странное - входом служит 3 вывод, выходом - 1. Это есть правильно? Я распаял просто еще не все и контроллер прошьют только после выходных (ну это к делу не относится, проверить ток на гирлянду можно бы и без него).
У меня значение канала калибровки скачет от 2000 до 2100. Причём если не облучать ИК приемник курсор не прыгает. Если направить на него ИК СД, то начинаются скачки (расстояние 0,5м). расстояние меняю на 1м, скачки чуток уменьшаютя канала калибровки - 2000 - 2050, если ближе 0,2м, то - стоит стабильно, но фпс=15.
Вопрос: Светодиод калибровки его напрявить прямо на фотоприёмник или как, объясните как его поставить правильно, поподробнее %)
Естественно, слушать надо GO! Он создал сие творение.Цитата:
Сообщение от ssv78
А я так - шаман. В принципе, у меня больше знаний в цифровой электронике, нежели в аналоговой. Прост в те времена, когда я наял уже достаточно много было модно собирать Спектрумы и АОНы на Z80A. ;) Вот на них я вырос. :)
Оно таки работает. :) Я тоже заморачивался, но рещил - попытка - не пытка. ;)Цитата:
Сообщение от Rik
И как продвинулась работа?Цитата:
Сообщение от GO!
ЗЫ Народ, дайте ссылки на сайты, которые помогут научиться во всем этом разбираться. Я тут час посидел поглядел на схемы, картинки, снимки, вроде немного начал врубаться, но все равно, трудно. Обозначения не понимаю. Например на схеме как я понял кружочками показаны источники (приемники?) света (фото-свето диоды?). У некоторых треугольнички направлены в разные стороны, и стрелки двойные в некоторых идут из кружка, а в одном внутрь кружка. Как я понял те что из кружка это излучатели, а те, что внутрь те приемники. С обозначениями микросхем и прочей ерунды я более менее раобрался (далеко не полностью, процентов на 25) а вот с этими световыми чтуками совсем не понял. Если покупать, в магазине что спрашивать?
Пока вопросы все. Но будут еще. И много. :)
Совет. Прежде чем задавать вопросы, необходимо прочитать всю ветку, или хотя-бы 10-15 страниц постов. Все было описано, список копонентов постился, разводко платы уже была. Фотки устройства тоже... Появятся конкретные вопросы - задавай.Цитата:
Сообщение от Antony Gray
Вопрос:
У меня напряжёметр :p по минусу -6,2 В - этого мало или надо больше?
Эмм.... В связи с этим можно огласить окончательный список деталей, которые нужно будет покупать?Цитата:
Сообщение от GO!
Это что за житкость? Где брать? Скока стоит? В чем травить?Цитата:
Сообщение от J0kER
фпс=15 %) ФПС при отсутствии излучения зависит только от R и C в токовом зеркале и резистора в цепи калибровочного СД. В HM4 =170. В HMZ =100. Светодиод калибровки у меня установлен так же, как на фотке у J0kER в посте #174. Устранить дрожение можно подбором резистора в цепи калибровочного СД. Его изменение влияет на "Значение канала калибровки" и "Значение максимального входного сигнала". Ниже на скриншотах видно мои значения. 1й - холодный HMZ (температура в комнате 27 град). 2й - прогретый 3часа HMZ. 3й - прогретый 3часа HMZ при расстоянии RX-TX 20см. Если подбором резистора не удается устранить дрожание, причиной этого могут являться недостаточное переменное напряжение (Проверь напряжение в цепи +12в), или неверные номиналы элементов фильтра (Очень похоже на это, а то как может еще получиться фпс=15 %) ). Значение канала калибровки не должно скакать. Оно должно плавно изменяться при изменении температуры.Цитата:
Сообщение от Reaiddqd