А куда их ещё можно вывести? И зачем?Цитата:
Сообщение от vav
Вид для печати
А куда их ещё можно вывести? И зачем?Цитата:
Сообщение от vav
В клубе, в котором проводили чемпионат, стояли ЖК моники. Стояли не просто на столе, а были привинчены к деревянной перегородке-стене... Высота над моником сантиметров 50 была... Мониторы ес-но тонкие... Вот и прикинь куда там ставить такую коробку у которой провода назад идут. Были бы в бок, то без проблем можно было бы прилепить к этой стенке или к монику на двухсторонний скотч и все было бы путем, а с разъемами назад никуда не поставишь - сзади хвост из проводов мешается. Сверху - высоко слишком...
Вобщем думаю понятно мысль изложил...
Не вижу препятствий, сверлится отверстие в крышке, фотодиод на длинных ногах втыкается внего, светодиод втыкется ему между ног, отверстие сбоку, по желанию, заклеивантся.Цитата:
Сообщение от vav
Некрасиво... :)
Лучше так: дрелью сверлим стену и пропускаем провод. :)
А если серьезно, то наводки могут быть лишние - там и так схема чувствительная...
А почему некрасиво и какие наводки по сравнению с типовым расположением? Всего-то разница в направлении фотодиода - параллельно плоскости платы или перпендикулярно. Для "настенного" крепления, по-моему, самое то (плоская коробочка на стене, провода в сторону).
Ну что? Кто уже собрал, поделитесь впечатлениями?
Подскажите, plz, с какой буковкой лучше транзюки взять? :o
Ну вот, например, мой девайс со снятой крышкой. Морду фотодиода прикрыл красным светофильтром от телевизора. Транзисторы - КТ315/361, держат токи нормально, плата - от Ussuri (:beer: ). USB-B лень было искать на радиорынке, пока впаял провода в плату. Установлена сверху на мониторе (CRT), помех-наводок от разверток вроде не наблюдается, электромагнитный "удар" от петли размагничивания ничего не палит.Цитата:
Сообщение от Bond.K
Добавлено: Разъем телефонный под печатную плату вообще не нашел, как видите - просто приклеил обычный от коробки-переходника (подрезал лишнее) и провода впаял.
Коробку для излучателя делать не стал, мне такая конструкция больше нравится, "зрительно" легче. Планка крепится на оголовье наушников двумя кольцевыми резинками крест-накрест, легко снимать. Телефонный провод, правда, жестковат - надо сделать в кембрике 4 провода МГТФ, вроде наколоть их на RJ-11 можно, несмотря на приличную изоляцию и многожильность (земляк свою систему приносил, у него так было сделано).
Вначале неправильно впаял верхний-нижний светодиоды (не с той стороны смотрел на рисунок ПП излучателя), обзор жутко глючил и дергался по вертикали (но кое-как почему-то все-таки работал), потом вычислил и все ОК.
Впечатления. Самое то! Чего не хватает - так это сглаживания (правда, тут пара мыслей есть). Дело в том, что в Ил я давно не летаю, а в ЛО проблема с NewView. Очень не хватает также плавающей мертвой зоны и возможности включения-выключения обзора. Но и так ловить цель кольцом шлема вполне можно, главное - мягко и плавно вертеть головой. Скорее даже не вертеть (это для обзора вертим) - а именно управлять.
Ну и как бета-тестер "Черной Акулы" могу добавить (надеюсь, никаких секретов тут не открою), что там эта штука (а уж ТрекИР тем паче.. м-м-м.. да... счастливы имеющие!) полезна вдвойне - кабина очень сильно насыщена приборами, тумблерами и индикаторами, смотреть на них хаткой - палец отвалится.
Про хатку стал опять забывать. Вот.
И еще добавлю - летаю так уже пару недель - НИ ОДНОГО СРЫВА СЛЕЖЕНИЯ! А за спиной у меня - люстра из 3..5 ламп недалеко и телевизор. И кстати - при использовании Cam2Pan (Flashmode с ярким красным светодиодом и красным светофильтром на веб-камере) срывы все-таки были.
Сенкс!Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
Сам то я летаю с "промышленной версией".
Решил просто ручками попытаться что то сделать самому.
Затем можно будет подарить коллегам.
У меня А. Сейчас хочу 3102, 3107 поставить.Цитата:
Сообщение от -=REA=-
У КТ315/361 максимальный ток коллектора до 100мА. Могут со временем сгореть. Лучше заменить на транзисторы с Imax>200mA.Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
Да пока держат (плюю трижды). И если мне не изменяет память, максимальный ток коллектора вроде 150 мА. Да и скважность там огромная, теплового пробоя точно не будет, а токовый тоже вроде не наблюдается. Но это мое личное мнение - я отвечаю перед собой за то, что именно я поставил. Вообще-то, надо все-таки даташит посмотреть ;) . Я их по старой памяти поставил - мы в свое время куда только их не пихали (вот 3102/3107 я бы не рискнул, похлипче они)! А сейчас домашняя машинка работает с 9 утра до 22..23 вечера (дети на каникулах) - не горят. :)
Добавлено: GO!, ты прав, у КТ315 100 мА ток. Это мощность 150 мВт. А у КТ3102 - 200 мА - совсем я забыл всё.
Схема, кстати, имеет приличный запас по чувствительности и помехоустойчивости - токоограничительный резистор у меня 9.1 Ом (кстати, вот еще маленькое облегчение для транзисторов).
В общем, можно только рекомендовать и радоваться. Либо самосбор, либо купить (оно стОит своих 50 енотов - учтите же, единичное производство в себестоимости - это не налаженный конвейер!) - разница с Cam2Pan ощутимая по целому комплексу - надежность отработки координат, загрузка процессора.
USSR_Rik, а ты не пробовал на светодиоды кусочки полиэтилена белого (такой, через который не различаются источники света) натягивать? вырезал квадратик 10х10, натянул полиэтилен и сверху кусок термоусадочной трубки. я пробовал - самый имхо лучший вариант для этого случая, я тут где-то даже файл загружал с моими измерениями :)
Нет, не пробовал. Я читал твой пост и смотрел графики, но тут такая штука - для порядка мне надо свои (матом от напильника покрытые :) ) выпаивать и впаивать непиленые. Лень, если честно.
Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!
ТОгда можно хотя-бы увеличить надежность работы передатчика уточнением номинала резистора R20.
Для этого нужно сначала измерить ток через ИК СД. Как это можно сделать? - легко:
Снимаем осциллограмму в контрольной точке CP11. Она выглядит, как линия по уровню +5в с короткими пачками импульсов по 4 штуки в сторону 0в с периодом 48мс. Измеряем амплитуду этих импульсов.
Допустим, получилось U=1,8в.
Допустим сопротивление резистора R20=9,1Ом.
Ток через СД практически равен току через R20, при большом h21 VT1-VT4.
Тогда максимальный импульсный ток через СД равен U/R=1.8В/9,1Ом=198мА.
Изменяя сопротивление R20 нужно добиться тока СД не превышающего максимального тока коллектора транзисторов VT1-VT4, еще лучше, если со значительным запасом.
При изменении сопротивления R20 изменится мощность излучателя. Компенсировать это изменение можно подстроечным резистором в приенике или, если не хватит диапазона подстройки, изменением номинала R9.
Да нет, ты прав, конечно на все 100, это не дело - загонять режимы за предел. Я хотел сказать, что то, что делаю для себя - делаю осознанно на свой страх и риск. И заранее прикидываю соотношение допустИмости таких замен к возможным последствиям.Цитата:
Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!
как раз на пиленый светодиод и надо, это лучший вариант. при углах +-45 градусов (на которые головой и вертим), самое то. да что я тебе рассказываю :)Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
Я тоже посмотрел твои графики. ИМХО получается что плоскосточенный матовый СД и обтянутый этой пленкой не очень отличаются. Сколько-нибудь заметное отличие только при большом отклонении угла от перпендикуляра (нормали). К сожалению, графики сделаны не с постоянным шагом угла. Поэтому трудно оценить, насколько точно они приближены к идеальной плоской рассеивающей поверхности. У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.Цитата:
Сообщение от ender
Я вот давно прикидываю изменить конструкцию излучателя (может, кто попробует?). Идея в том, чтобы закрыть каждый светодиод бруском из оргстекла размерами примерно 7*7*15, в центре длинной стороны - глухое отверстие под светодиод, излучающая плоскость - матовая. А в свете- лучше ее сделать вообще полуцилиндром. Все остальные торцы заклеить отражающей фольгой. Вообще в этом деле направленность излучения светодиода - враг :)Цитата:
У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.
Конечно, квадратную шторку это не отменяет.
Добавлено: Вот, еще лучше - небольшой цилиндрик из оргстекла диам. 7..8 мм. Половина заклеена фольгой для внутреннего отражения, половина покрыта матом :)
у сточенного светодиода есть кромка, и на ней ужос что творится, из-за этого ступенька на графике. в общем, я - за обтачивание светодиодов и обтягивание полиэтиленом, но тут каждый сам себе злобный буратино :) обтянутый полиэтиленом хорошо работает на углах до 45 градусов, этого по уши хватает. насчёт постоянного шага угла :) я сделал в paint'е рисунок транспортира с углами 10, 30, 45 градусов и т.д. и ей пользовался, мне лично достаточно такой точности :)Цитата:
Сообщение от GO!
Спаял ГоловоДжой, прошил...
при подключении винда издаёт звук подсоединённого устройства и тут же отключение устройства, светодиод горит....
Понипрогом прошивается нормально, считывается то же нормально...
Почему может быть такое...
Плату использовал от Ussuri - HJFUTPnew2.lay..
1. При присоединении в Панель управления/Игровые устройства появляется джой 2оси 0кнопок или HJfr?Цитата:
Сообщение от -=REA=-
2. Независимо от п.1 причина наиболее вероятна в цепи питания от разьема USB до атмеги. Или в цепях D- D+. На схеме в первом посте перепутаны местами надписи D- D+, а номера контактов разьемов верны.
Или в некачественном кварце.
А светодиод горит постоянно или все-таки мерцает? Он запитывается импульсами частотой 21 Гц - это видно глазом (если нет - попробуй посмотреть боковым зрением, так мигание видно отчетливее).
И включается светодиод сразу после присоединения девайса к порту или с небольшой задержкой?
На плате от Ussuri - HJFUTPnew2.lay - D+ и D- правильно расположены?
Светодиод загорается через некоторое время, т.е. есть задержка.. но не мигает..
В игровых устройствах ничё не отражается... в Устройствах компьютера видно, что какой то девайс подключается и тут же отключается.
И ещё одно, КД522 как определить где у него анод, где катод... я запутался... потому что когда подключил устройство первый раз у меня VD4 нагрелся и вобщем я его заменил, и перевернул все остальные, вобщем я запутался с этими КД522, памагите...:ups:
Маркировку посмотри тут http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod1.htm Там же на соотв. странице есть и стабилитроны.
Тогда у тебя и VD5 должен был погореть. Вообще эту цепь (руддер) можно пока (пока) не впаивать.
И до кучи - проверь заодно и подключение стабилитронов (сгореть ничего не сгорит при неправильном, но и работать не будет)
И светодиод должен все-таки мерцать, это глазом заметно.
Ура!!!!
Спасибо Мастеру GO!:beer:
Спасибо Ussuri.
Всё заработало, плата протравилась в одном месте так, что контакта не было, а внешне не видно было.:) :)
Сейчас излучатель делаю, такой же как и у HeadJoy54..
По результатам экспериментов настоятельно рекомендую для излучателей смотреть в сторону КингБрайтовских ИК-светодиодов KM-4457F3C, стобы не заниматься мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой
я такую фигню пробовал. его вообще неудобно шкурить! плюс он совсем-совсем маломощный, насколько я могу судить.
Да его и шкурить не надо. Как есть так и встает. Только я ток ему около 35ма в импульсе даю. ПО моще они с 3 мм одинаковы 1.2Вх20мА.
Я экспериментировал кроме него еще с L-34F3C и L-53F3C. После обточки/шкурения как раз находится между ними по моще, а так все три растояние в 1.5 метра перекрывают за глаза.
По просьбе братьев по виртуальному небу я повесил краткое описание схемы, платы и прошивки на наш форум http://vvsussr.com/ - копирайты указаны.
Цитата:
Сообщение от LazyCamel
Отсюда нельзя ли помедленнее... Я записываю. (с)Цитата:
Сообщение от LazyCamel
Вопрос такой - если я в HeadJoy НЕ-free перепаяю KM-4457F3C, получат-ли они "ток около 35ма в импульсе", и соответсвенно дадут ли мне угол +-45 на голову, без "мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой".
Це дюже важно, ибо пленка кажется сама через время начинает излучать или греется (ИМХО), и вид дергается...
У того с чем сейчаз экспериментирую я - немного другая схемотехника.
Но если в этой схеме нормально работают 3мм ИК светодиоды, значит заработает и КМ.
KM-4457F3C представляет собой безлинзовую и в немного другом корпусе модификацию 3мм светодиода L-34F3C и полностью идентичен ему по параметрам, за исключением угла излучения, который у КМ достигает разницы в 10% на углах +/- 30 градусов от центра, а у Л-ки на углах всего +/-10 градусов.
На углах +/-20 градусов у Л-ки сила излучения составляет уже 70% от номинала, а у КМ-ки 70% от номинала - это +/- 50 градусов. Т.е. КМ без доработки на мой взгляд перекрывает необходимый диапазон поворота голову.
В паре и с тем и с другим я использую фотодиод BPD-BQA914.
Спасиб LazyCamel, где ты его только откопал, идеалный светодиод-то.Цитата:
Сообщение от LazyCamel
Попытка, не пытка. Поехал искать КМ-4457F3C, если взаимозаменяемы, то обойдется без дыма.
Про фотодиод не понятно, в HJ другой что-ли стоит? Но это вопрос наверно к Мастеру ГО скорее всего.
Хотелось-бы услышать начальника транспорного цеха... (с)
В моем варианте были безымянные ФД типа "для пультов ДУ". Связался с Gadget63, они сообщили, что последние несколько недель ставят КДФ115А5. У них чувствительность намного больше, чем в ФД применявшихся ранее.Цитата:
Сообщение от SKaT
Купил светодиоды,только они не круглые, а квадраты с пупыркой. Если я правильно думаю, то в ч/з эту пупырку (направление) он и излучает.Цитата:
Сообщение от GO!
Теперь за фотодиодом поеду. Эт точно не лишним будет, повысить чувствительность, хоть для старого варианта, с пленкой, хоть для немного слабого нового. Спасиб ГО.
Бум пробовать, правда с меня "паяльник" - не оченьто, я больше "утюжник" (Ил2-штурмовичек)... лишь бы чего лишнего не пожечь...По результатам отпишусь...
Очень удобная штуковина , наконец-то вчера запустил.
Спасибо GO, Ussuri.
Отдельный конгратулейшн - Ussr_Rik - очень мне помог, в настройке и запуске.:)
Короче девайсом я доволен.
Отчитываюсь.
Неделю гоняю на новых светодиододах. Есть плюсы в угле 25 вместо 15 (это без пленки). Поначалу трудно настроить было - вместо 3мм диодов 1.5 пипочки (ход шторки стал вместо 3-8мм от диодов - 1.5-3мм) + монтаж не из простых (приклеил Моментом на плоскость под 90 гр. друг к другу по кругу и контакты поперегнул). Когда нашел это решение то и спленкой получилось угол 45-50, причем пока не дергается вообще.
А вот с фотоприемником КДФ115А5 нету у нас в Омске таких. Ждемс ч/з 2-3 недели.
Я тоже сделал себе такую игрушку. Не работает!!! Помогите люди добрые!!! На светодиодах импульсы есть, на выходах 1,2,3 каскадов операционника тоже есть пачки импульсов. светодиоды пальчиком закрываешь, соответствующие импульсы в пачках пропадают. А на выходе последнего каскада, за диодом, нету нифига. Разводку уже раз 20 проверил, пробовал от МЕГИ оторвать, думал она сигнал сажает, нифига не помогает. У кого-нить так было? Че делать-то?
Исходим из того что предыдущие каскады работают, те в CP2 наблюдаем импульсы в виде раскачивающейся и затухающей синусоиды.Цитата:
Сообщение от Nic
В последнем каскаде - пиковом детекторе из деталей всего 3: DA1.4, VD3, C7. ИМХО, проблема в них. В первую очередь я бы проверил C7. Возможно он пробит или у него замкнуты выводы пайкой.
Проверьте эти элементы и сообщите результат. Будем дальше думать вместе.
ну и потыкать везде тестером: есть контакт, нет контакта, плохой контакт...
Да, вроде другого ничего и не остается. А до диода что-нибудь видно?
Всем привет!!!
Собрал я эту штуковину, но вот в чем косяк: не запускается генератор. Кварц менял, саму мегу тоже... Не работает именно в этой плате. С этими же детали MJoy прекрасно пашет... Вокруг выводов иголкой прошелся - не помогает, кондеры вешал - тоже. Вот когда паяльником ткнешь в ногу - заводится... Это че за такое?
Вот две картинки. Первая-это 14 нога операционника(Последний каскад). Вторая картинка-СР3.Уже и диоды менял и кондеры. От безысходности даже диоды переворачивал(А вдруг не так впаял)... А на СР2 нету у меня синусоиды. там такие-же импульсы как на СР3 тока поменьше. Я сдался. Буду брать плату с инета. Посмотрим что получится. Эту плату я сам разводил. Наспех. Видать чей-то не получилось. Хотя я и не понимаю что.
Кстати, я также пробовал перевернуть фотодиод. Ничего не изменилось. Вообще. Где были импульсы там и остались. Я не пойму, фотодиод, что, без разницы как паять, или у меня все настолько плохо, что уже не важно как его запаивать?
Забыл написать, цена деления 0.5 вольта. Картинки с постоянной составляющей.
положительный и отрицательный входы не перепутаны? конденсатор вручную разряжать пробовал? _тестером_ всё прозвонил?
А то! 100 раз наверно.Цитата:
Сообщение от ender
Кондер С7 отпаяй и проверь на пробой. Поспробуй поставить поменьше номиналом. Типа, 0.1мкФ.Цитата:
Сообщение от Nic
Возможно, оперционник пробит по входу, или Мега пробита по входу. Отрезай дорожку между CP3 и входом меги и смотри изменения на СР3.
Если изменения есть - менять мегу. Если нет - менять операционник.
Диод можно поставить или Шотки, или германиевый из старых советских типа Д9. У них падение на прямом переходе меньше. У 522 около 1.0-1.3 вольта, у Д9 около 0.6
Согласен с Джокер. еще я бы проверил соединение C7 - ADC0. Осциллограммы очень похожи на обрыв в этой цепи. Германиевый или диод Шотки имхо нет смысла, ведь детектор на ОУ - ему пофиг прямое падение напряжения на диоде. К тому же у германиевых диодов намного больше ток утечки.
ААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Джокер!!!!!!!! ПААААААССИИИИБББААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все дело в диоде було!!! Поменял диод все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :yez:
PS Диоды у меня не очень хорошие были. Редиски. Завтра пойду в магазин ругаться. :flame: Ведь просил самые хорошие!!! :D :D :D