Вопрос обладаетелям URgear.
Можете вы выложить диаграмму его в проге JoyTester? Например, крест и спираль. Дело в том, что у меня новая версия будет выглядеть как джой, и хотелось бы сравнить качество с URgear.
Вид для печати
Вопрос обладаетелям URgear.
Можете вы выложить диаграмму его в проге JoyTester? Например, крест и спираль. Дело в том, что у меня новая версия будет выглядеть как джой, и хотелось бы сравнить качество с URgear.
Ссылка в никуда... Увы.Цитата:
Сообщение от J0kER
Зато вот что я нашел. Вот это супер:Изготовление печатных плат
Это общее конечно, а вот это (оттуда же) еще конкретнее:Технология изготавления печатных плат
Здравствуйте всем. Прошелся сегодня по магазинам в центре. Купил без проблем следующие микросхемы:
AT89C2051 – 1 шт.
ULN2003A – 1 шт.
КР544УД2А. Проблема. У джокера на снимке они УД2А Х1, а у мне дали УД2А w4. Все правильно?
LM317T – 1 шт.
А вот с 78L05 проблема. Как я понял, внешне она должна быть примерно похожа на LM317T. Но она выглядит как махонький цилиндрик с усеченной стороной, на которой меленькими буквами написано 78L05 (чуть ниже еще более мелкими буквами – А9818), с тремя ножками. Как я понимаю это НЕ ТО?
Далее купил конденсаторы:
м47 - 6
м15 - 1
22н - 2
1н - 2
Конденсаторы электролитические:
1000м*16вольт – дали 2 - 1000мF*16v/
100м*6,8. Показал список. Он же мне дал (только сейчас рассмотрел) - 100мF*16v. Я не понял. Тут все правильно или мне придется менять?
Диоды, стабилитроны, фотодиод:
КД521 – 2шт и КС168 – 1шт (махонькие полупрозрачные штучки) вроде купил.
ИК фотодиод ФД320 – купил, но он у меня КРАСНЫЙ, а не оранжевый как у Джокера.
Транзисторы купил (вернее продали) :( :
КТ315 – (дали такую зелененькую штучку с маркировкой Е9312). Верно?
КТ361 - (дали оранжевую штучку с маркировкой Е9402). Верно?
КТ3107 - (похож на 78L05), только счас заметил, что дали 1 вместо 2.
Кроватку купил.
Вот. Все обошлось мне в 132 руб. примерно.
Теперь из того, что не купил.
Кварца нет, не нашел, но к этому я был готов, буду искать.
ИК светодиоды 5мм не купил, потому что не определился до конца какие лучше. Если я куплю 20 шт. Куплю потом, когда окончательно определюсь с маркой и параметрами.
Синий светодиод все таки какой нужно?
Проблема с резюками.
В списке Джокера перечислены следующие:
6 - 1
24 - 3
1к - 3
1к2 - 1
2к2 - 8
100к - 3
Как я понял сюда нужно добавить еще 1 на 3к, а также 1 на 1к и 2к? Правильно? Но самое главное, меня в магазине спросили: а на какое напряжение (или мощность??) эти резисторы. И тут я «поплыл».
Наконец, что такое подстроечный резистор 220??? Я не понял. Мне в магазине сказали ну это вы сами выбираете. Вот я попал. Короче я не понял какой тут нужно. Поясните знающие люди.
В общем, что еще нужно? Все ли правильно? Что добавить, что убавить?
По поводу 78L05 - http://forum.sukhoi.ru/showpost.php?...&postcount=173 и следующий пост, но я пока не проверял в таких корпусах. Лучше таки не париться и взять в большом корпусе, они недорогие. В надежности выиграешь однозначно.
100 мкФ * 16 В - нормально, в плату должен стать, запас по напряжению никак не повредит.
С маркировкой КТ315/361 не помогу, я такой не знаю. Корпус у КТ3107 действительно такой, как ты описАл - но и только.
Резистор подстроечный - непонятно, что значит "это вы сами выбираете". 220 Ом - это значит, что он регулируется в пределах от нуля до этих самых 220 Ом. Можно взять немного больше номинал - но более 330 нежелательно, понятно, что диапазон регулировки перекроется с запасом, но ты потеряешь в точности настройки (настройка будет слишком "острой", резкой).
Мощность сопротивлений - рекомендуется 0.125ватта
по 7805 - спрашивать надо на полтора ампера. (большой корпус, типа LM317T. Русский аналог - КРЕН5А.
По фотодиоду - нормально. У меня есть такой. Даже больше понравился (интуитивно).
Переменный резистор. Я беру в магазине, напротив проходной комбайнового. он там 6 рублей. Синий, точный (прецезионник).
Про 315-361:
315 - буква ближе к левому краю транзистора. Положение буквы - марка (в данном случае 315й, значение буквы - значение буквы. Получается КТ315Е в твоем случае.
361 - то-же самое, но буква посередине. остальное - служебная ина типа партия, дата производства.
Судя по набору, заходил в триод и на Урицкого 111. ;)
Вопрос: значения канала калибровки не меняется при изменении сопротивления в диапазоне от 0 до 4.7к. Где я дурак? Фотодиод у меня ДФ320 (в корпусе с красной линзой) Ставил красный СД, менял положение СД так, что-бы он светил спереди. Есть подозрение, что его запитывать нуна не с стабилизатора тока, а прямо с 5 вольт.
Хех, точно. :)) 7805 на урицкого брал, но там цены почти в 1,5 раза дороже чем в Триоде :(. 7805 там стоит 4.20 р. а в Триоде 2,50 р.Цитата:
Сообщение от J0kER
У меня сопротивление канала калибровки от 1 до 22 кОм меняет значение с 4000 до 1500, и со временем оно медленно растёт и почти не останавливается, схему проверил 5 нет 6 раз и не я один - верно. Элементы все один в один.
Вопрс: напряжение по минусу у меня -7,2 В много? остальное всё в норме.
И при включении устройства у меня ФПС=94 (без облучения шматрицей СД ИК). облучаю ФПС падает, так и должно быть?
И ещё значение "ноль" АЦП у меня 1500 - нормально?
Тогда просьба расписать что какие цифирки обозначают. А то, помоему, мы о разных значениях говорим.
Это правильно. Остановится через часа 3.Цитата:
Сообщение от Reaiddqd
Напряжение по минусу можно сделать любое от -5 до -12. Зависит от стабилитрона.Цитата:
Вопрс: напряжение по минусу у меня -7,2 В много? остальное всё в норме.
Все в порядке. Так и должно быть.Цитата:
И при включении устройства у меня ФПС=94 (без облучения шматрицей СД ИК). облучаю ФПС падает, так и должно быть?
И ещё значение "ноль" АЦП у меня 1500 - нормально?
Так дрожение удалось победить?
О дрожании.
1) схема лежит на столе, в полуметре матрица светодиодов, фотодиод видит и монитор, и лампу 220в, и всё такое. дрожания нет.
2) Схема прилеплена на липучках к 14" монитору сверху. дрожит как следует.
3) Схема прилеплена на липучах к сидирому, который лежит на 14" мониторе. Дрожит, но меньше.
4) Схема прилеплена сверху к 17" монитору (что-то недорогое, помнится). Дрожит, но ещё меньше, чем в (3).
Может, плата так разведена, и ловит себе помехи? есть соображения?
PS: А я-то думал, нафига там от 361 резисторная сеть такая?
PPS: GO!. я ламак и нифига не могу смоделировать схему в microcap. скачал microcap 8 evaluation, вроде всё забил, но на выходе у меня получается 1.5-2 периода колебаний. где-то тут собака порылась. может, выложишь .cir файл?
PPPS: 2 J0ker - лежал в больнице, на днях позвоню.
Скачки не победил, но они стали поменьше после изменения сопротивления калибровки. Но и так хорошо работает. :)
Народ, делитесь .cir ками...
По поводу разводки - у мня минимальная длинна проводников в цепи баз. Но дрожания все равно есть. Сегодня поизгалялся со своей первой платкой - завел питание СД калибровки с +5 и подбирал резюк. Получилось 10к при показании 1700.
Дальше: Заметил, что курсор не доходит до правой стороны. Полез выпаивать все лишнее из цепи базы. Оставил 3к6 на землю. Теперь не доходит до левой стороны. Взял свой старый резюк подстроечный. Включил, покрутил, померил - 1к6... Надрал из двух 3к3 в паралель. Работает. Честно говоря, меня эта ситуация напрягает малость. Есть тут еще одна идейка - у меня на первой платке плата рисовалась ещ емаркером. Дорожки кое-где с подтравом. СДелаю другую плату и пересажу.
Вообще, а если перейи на импортные аналоги? Хотя-бы транзисторы.. А то этот ширпотреб 361 и 315 имели _такие_ разбросы в параметрах... 8(
Так, остались последние шаги. Купил за 25 руб. на балке кварц 24.04L. Вчера купил прецизионник как у Джокера, за 6 руб. Резистора на 3,7 не нашел, дали на 3,61ком. Резюков на 6 и на 24 ома ненашел. Ну и платы пока нету и площадки для излучателей.
2J0kER: где ты выложил новую разводку платы?
Добавлено.
Купил резюки на 24ома. На красрабе, на торговом центре. Прошили в Элпроме микруху. Купил монтажную плату под излучатель, СОМ-маму и СОМ-папу. Жду когда J0kER сможет сделать платку. В остальном остались мелочи- резюк на 6ом, штекер под блок питания и провод МГТФ.
Добавлено еще.
Видел седня устройство в действии. Испытал на себе. Впечатлений через край.
У меня одна из самых старых версий Microcap. Работает в досе и даже еще без мыши. У схем в ней расширение ".NET". Нет файлов .cirЦитата:
Сообщение от ender
Новая версия платки... Вернее, немного оптимизированная. Отыграл место под кварц, учел изменения в резюках с базы 361. И главное - теперь LM317 и 7805 можно положить "кверху попкою"... В итоге отыграть по высоте и засунуть все это в коробочку для 5и дискет. ;)
Зы - следующая цель будет засунуть в коробку из под аудиокассеты, но это будет потом... ;) С USB вариантом. ;)
что за формат файла?
какой прогой открыть?
Sprint-Layout 4.0 ... поиск рулитЦитата:
какой прогой открыть?
Супер! Только об одном хочется попросить... Выложи где нибудь расшифровку какая деталь под каким у тебя номером на схеме разводки.Цитата:
Сообщение от J0kER
Вот например под под деталью VD3 (стабилитрон КС168 ?) непоименованная деталь. По снимкам выглядит как м47 или 22н. Что это? А над R4 что за деталь? Дальше. R13 куда пропала? Буквы есть, а самой детали нету. Как она должна стоять? Между R19 и R18 тоже что такое? Над конденсатором С14 что стоит? Далее, R5 это резюк на 3к6?
В общем хочется знать, что куда нужно втыкать. Это не претензии к тебе. Все ты сделал просто супер. Просто я (да и думаю многие здесь) не мастера в электронике и, взглянув на схему, я не смогу сказать и понять что где должно стоять.
Будем все жутко благодарны, если ты сможешь все расписать. Ты в теме, думается, для тебя не составит много времени. Лично для меня это все как конструктор. Главное - нужно знать, что куда впаять.
Вот, выкладываю список всех деталей с нумерацией согласно разводке на плате J0kER`а:
Q1 - кварц на 24 Мгц.
DD1 – микросхема АТ89С2051. (устанавливается в разъем на 20 ног).
DD2 – микросхема ULN2003A.
DA1, DA2 – микросхемы КР544УД2А.
DA3 – микросхема 7805 (корпус ТО-220).
DA4 – микросхема LM317T (корпус ТО-220).
VD1, VD2 - диод КД521.
VD3 - стабилитрон КС168.
VD4 – фотодиод ФД320.
VD5 – сверхяркий синий светодиод 3мм.
С1, С3, С8, С9, С10, С11 – конденсаторы «м47» (0,47 микрофарад).
С2, С7 – конденсаторы «1н» (1 нанофарад).
С4, С5 – конденсаторы «22н» (22 нанофарада).
С12 – конденсатор «м15» (0,15 микрофарад).
С13, С14 - конденсаторы электролитические 1000м*16вольт.
С15 - конденсатор электролитический 100м*6,8вольт (можно 16 вольт).
R2, R3, R8, R10, R11, R16, R17 – резисторы 2к2 (2,2кОм). Мощность всех перечисленных здесь и ниже резисторов - 0,125 ватт.
R4, R20 – резисторы на 1кОм.
R7 – резистор на 1,2кОм (1к2).
R18 – резистор на 6 Ом. (можно 6,2 или 6,8кОм)
R1, R9 – резисторы на 24 Ом.
R5 – резистор на 3,6кОм.
R14, R15, R19 – резисторы на 100кОм (М10).
Слева от С8 ненумерованный резистор - подстроечный резистор на 220 Ом. (по сути это R21)
VТ1 - транзистор КТ361.
VТ2 - транзистор КТ315.
VТ3, VТ4 - транзисторы КТ3107.
Не пинайте сильно, если что не правильно. J0kER, прошу посмотри, проверь, если что напутал я, или забыл написать, кинь в приват я исправлю.
На первый взгляд все правильно.
ЗЫ: Платка готова, забирай...
2 Antony Gray: для пайки рекомендую купить метра 2 припоя asaki (или ozaki?), продаётся в радиотоварах напротив проходной комбайнового. диаметром ~1мм, с начинкой из канифоли. вставил деталь, нагреваешь ей ногу паяльником, с другой стороны тычешь в ногу припоем - нога разогрелась, припой расплавился, погрел ещё секунд 5 (на 20вт паяльнике) и убрал паяльник. получается практически у всех после небольшой тренировки.
2AntonyGray: Секреты хорошей пайки... Полезно...
Вот такие "советы" давать не нужно. Не нужно плавить припой, нагревая вывод детали. Прямой путь пожечь детали (даже пассивные при такой методике), не говоря уже о том, что рекомендуемая длительность пайки транзисторов (и прочих полупроводниковых элементов) не более 3 секунд.Цитата:
Сообщение от ender
1. Прводники платы предварительно желательно облудить (еслли делалась промышленно, то как правило они уже облужены).
2. Выводы деталей зачищены от окислов ("чернильным" ластиком, например), можно тоже облудить.
3. Вставили деталь, набрали на жало припой (трубчатый с канифолью внутри действительно очень удобен), прикоснулись к площадке и выводу - он сам растекается нормально. Количество припоя на жале - после 2х попыток определяется легко, если нет опыта.
Все получается быстро и аккуратно.
ps о, почти юбилейный пост (№ 500). до круглой цифры 12 осталось!
Новая версия платки от J0kERа, я так понимаю двухсторонняя? Или синие дорожки что-то другое означают?
Обладателей URgear здесь не бывает? :confused:Цитата:
Сообщение от GO!
есть у знакомого urgear. возможно, смогу померять на неделе. впрочем, всё зависит и от качества используемого game-порта. Возьму свой vortex2(у этой звуковухи игровой порт ничего), померяю, выложу.
PS: а что, прототип уже готов? :)
это у нас уже флейм будет. существуют паяльники с необгораемым жалом. опять же, вывод детали должен быь нагрет, иначе легко получить холодную пайку. рекомендуется вывод детали придерживать пинцетом, если нужно, но для резисторов и керамический конденсаторов, это, имхо, излишество. чтобы сжечь такую деталь, у меня есть газовая горелка :) в общем, никогда не сталкивался с проблемой перегрева при такой технике. припой расплавляется и охлаждает вывод, кстати. ну и паяльник не перегревать.Цитата:
Сообщение от Rik
PS: кто как умеет. русским припоем не припаяешь так, как я написал. он обычно толстоват для этого и флюс там не очень действует при такой технике.
Я так перемычки обозначил. ;) Просто проводки. Под микросхемами УД2А или очень тоненький проводок до установки МС, или загнуть 1ю и 8ю лапы на пузо и спаять.Цитата:
Сообщение от ssv78
Мойй препод на УПК (учился по специальности "ремонт РЭА") говорил - припой должен растекаться от тепла спаиваемых деталей. Окислы снимать обязательно! Я для этого использую небольшой шматок водостойкой наждачки. Дернул два раза по ноге деталюшки - и все в ажуре. Дальше активно использую спиртоканифоль. Есть у меня коробочка, в которой лежит поролонка, которая пропитана спиртоканифолью. Иногда добаляю спирта немного и все. потыкал ногой в поролон - и в плату. Правда, быват СК попадает на пальцы. ;(
Плата после травления, сверления и шкурения тоже обработана спиртоканифолью. Припой обычный, когда 40й, когда 61й. с 61м проще - по качеству зеркала застывшего припоя можно определить правильные-ли режимы пайки. Если недогрел (грею не более 2 секунд активные элементы, и не более 4х пасывки), или пошевелил деталь в момент остывания припоя - зеркало будет матовое. Если блестит как слеза - все в порядке.
No comment. Говорил так говорил. А он говорил, что греть надо вывод детали вместо припоя? Ну поспрашивайте у знакомых радиолюбителей (со стажем, ессно) - как они паяют. Кстати, при такой методе - а площадку под вывод как греть будем? она чем хуже?
Ладно, если не убедил - останемся при своих.
Кстати, не для распальцовки - у меня стаж радиолюбительства с мохнатого 78-79 года плюс радиотехнический институт плюс аспирантура там же за плечами.
Блин, я попал, как говорится. Все детали есть, даже излучатель спаял, даже проводки к нему присобачил, а вот платку после таких советов паять страшновато. Пока ИК светодиоды к излучателю припаивал, потом перепаивал (J0kER наставил на путь истинный) жало паяльника у меня приобрело такой дивный черный цвет. :( Опечален. К тому же платка, которую J0kER дал такая.... опасная для пайки, что ли. Дорожки почти сливаются. И не луженая она. Мдя. Паять плату страшно, епть.
Припаял я ИК светодиоды. К ним припаял проводки. Прикладываю схематический рисунок. Кто эти Ик светодиоды видел, надеюсь поймет как они у меня расположены.
Пояснения к рисунку. Каждая линейка светодиодов запаяна у меня в цепочку. Up, Left, Right и, соответственно, Down.
К первой ножке каждой линейки я припаял соответственно Up, Left, Right и Down провода (сиреневые на схеме).
К последней ножке каждой линейки я припаял проводки (зеленые на схеме) в одну точку на плате. К этой точке я припаял +I провод (сиреневый +I wire провод на схеме).
А теперь вопрос: все правильно?
А я что, против что-ли? просто я говорил, что "просто насрать" олова недостаточно. Нужно, чтобы оно равномерно _растеклось_. А вот растечется оно только тогда, когда и нога и контактная площадка прогреты.Цитата:
Сообщение от Rik
Я тебе вчера говорил: маленькая нога внутри светодиода (на которой нет самого кристалла) это плюс. У тебя нарисовано наоборот. На каждом сегменте поменяй местами провода. М если не перегрел при пайке - должно работать.Цитата:
Сообщение от Antony Gray
Нет уж, паяй как умеешь. Как спаяешь - сразу не включай, притащи мне. Гляну, домой стаскаю, поковыряюсь вечерок.Цитата:
Сообщение от Antony Gray
Опа-епа!!! Их еще и перегреть можно !?!? НУ блин! А как проверить заранее - будут работать или нет? Тестером?Цитата:
Сообщение от J0kER
Еще вопрос. У тебя на разводке контакты для подключения питания. Длинная и короткая. Где плюс, где минус?
Ты чо куришь? Я тоже такое хочу!!! ;)Цитата:
Сообщение от Antony Gray
Напряжение с БП идет переменка, там не бывает плюса или минуса... Вернее, они там бывают, но меняются местами 50 раз в секунду. ;)
Народ!
А фотки излучателя никто не выложит?
Я таки слышал инфу о косметичке и телефонной розетке, может еще какие варианты есть...
Интересно глянуть. :)
2Antony Gray: Короче, давай завязывать десткий сад здесь. Зафлудили всю веку.
Задавай вопросы на форуме www.krasgames.ru.
Млин, я же говорю, не технарь я. Юрист. Для меня это конструктор. Увы.
P.S. Хочу тебе сегодня принести излучатель, который я наконец допаял. С СОМ-выходами. Сможешь проверить, все пашет. Может что нить перепаять нужно.
Кстати, на рынке видел в радиомагазине наборчик типа "сделай сам" (там платка, деталюшки и инструкция) из которого можно сделать программатор. Стоит 410 руб. Подключается к СОМ порту.Цитата:
Сообщение от J0kER
Не поможет ли кто-нибудь сделать выборку из ассортимента светодиодов тех, которые подходят оптимально (под излучатель) и стоят не сильно дорого:
http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...1100&gid=21105
Зараннее спасибо.
У нас просто, я зашел в магазин и сказал: дайте мне 20 штук импортных ИК светодиодов 5ти милиметровых. И все. Стоят они по 3 руб. за штуку.
Хотя я понимаю, что они могут и дешевле стоить.
хм, кстати, смотрел трек в "lockOn горячие скалы" - "A-10 trackIR". имхо, тракир работает несколько по-другому, чем головомышь. то бишь, там как-то иначе гистерезис отрабатывается. я буду ещё думать.
Нету у них. (Или поиск криво работает.) Нужны Инфракрасные СД диаметром 5мм. От 12 до 20 штук (количество зависит от количества СД в каждом сегменте. Я ставлю по 3 (итого 12) и никто пока не обижался.Цитата:
Сообщение от MichaelRyazan
Реальная цена от 3 до 5 рублей за штуку. Найдешь удовлетворяющие этим хар-кам - бери смело, не ошибешся. ;)
А в компонентах менять ничего не надо что бы 3 штуки поставить?Цитата:
Сообщение от J0kER
Хых, вчера допаял устройство. Отдал в проверку. При внешнем осмотре гуру уже обнаружил неправильно впаяные детальки. Жду окончательных результатов. Нервничаю. :(
Ничего менять ненадо. MasterGO! рекомендует уменьшить питательное напряжение до ~9,6 вольт во избежании излишнего нагрева LW317. Я сейчас хочу попробовать уменьшить теипературу 317ой добавив резюк на 1-2 килоома последовательно в цепь +I.Цитата:
Сообщение от ssv78
2AntonyGray^ Сам ты гуру... ;) Я так - не более чем шаман. ;)
Гуру.... Шаман... Главное, чтобы весч заработала. :)
Добавлено
А вот интересно, а в Doom3 хедмаус можно использовать?? :) :) :) :)
Я тут как представил..... А ось Z (приближение - удаление) использовать в качестве движения вперед-назад. Прикольно было бы?