Ща запаял старый диод. На нем падение напряжения 1.9В. Блин, ну и диоды мне дали. Я конечно сам виноват, сказам любые бескорпусные. Но я диодов с ТАКИМ падение напряжения вообще никогда не видел...
Вид для печати
Ща запаял старый диод. На нем падение напряжения 1.9В. Блин, ну и диоды мне дали. Я конечно сам виноват, сказам любые бескорпусные. Но я диодов с ТАКИМ падение напряжения вообще никогда не видел...
Хм... Ничего не понимаю. На новом диоде(другого типа) падение тоже 1.9в. Но с ним работает.
Блин! Роботает... Но дальность от фотодиода да светодиодав максимум 10 см....
Соединение C7 - ADC0 Проверил. Работает. Кстати, без него питание операционника 4.5в, а с ним 8.2в.
А между атмегой и СД ипользован какой буфер, и как задается ток через СД, и какой разьем?Цитата:
Сообщение от LazyCamel
Давай осциллограммы в CP1,CP2,CP3. Подскажем где не так. Только указывай масштабы по вольтам и секундам на клетку, и пометь линию 0 вольт.Цитата:
Сообщение от Nic
Очень странные у тебя измерения. На диоде не может быть прямое падение напряжения более 0.8В (при наших-то токах!). Напряжения питания ОУ не может быть больше напряжения питания. В USB оно =5в. Подсказка - в дешевых китайских тестерах серии M830 все результаты завышаются при севшей батарейке.
smd полевики, ток - резистором, разъем - RJ-11. Импульсы - ШИМом, точнее счетчиком-таймером.Цитата:
Сообщение от GO!
По дальнобойности - проверь полярность включения принимающего фотодиода, именно такая проблема тут уже была - 40 см при неправильной и гарантированные 2 метра при правильной.
Вот это непонятно совсем. Эта линия на на питание никак влиять не должна.Цитата:
Соединение C7 - ADC0 Проверил. Работает. Кстати, без него питание операционника 4.5в, а с ним 8.2в.
Фотодиод перевернул...:ups: Дальность приема увеличилась. У него оказывается рабочая поверхность круглая, а подложка плоская. А я все перепутал....
Все работает отлично!!!!:beer: :yez: :drive: :drive: :drive: :drive:
Вчера ужо ночью эксперементировал со светодиодами. Один раз даже получилось, что в одном направлении все было плавно. Потом че-то сбилось и опять стало дергаться. После чего я пошел спать. Ща опять экспериментами займусь.
Всем кто будет собирать схемы не советую использовать диод 1N4148 на месте VD3. С ним схема почему-то не работает.
А на операционнике все равно 8 вольт. Вечером ишшо буду схему копать. Расскажу че накопал.
Фотки прилагаю.
всё правильно, 8в - это между 3-й ногой и 11-й. но напряжение не должно меняться, факт.
а вот то, что отрицательное напряжение "садится" - это непраильно. у меня такое было, когда выход энтого инвертора замыкался на ногу, подтянутую к +5 внутренним резистором. напряжение было ~ -1В, схема работала, но хреново. в общем, за ним глаз да глаз нужен.
PS: 2 GO! как думаешь, если на mega48 выставить ckout, и иметь на ноге 12МГц, можно использовать его для получения отрицательного напряжения? :)
Думаю, будет работать. Только диоды выбрать быстродействующие и с малой проходной емкостью.Цитата:
Сообщение от ender
А на ckout нельзя разве получить частоту в целое число раз меньшее частоты кварца? ;)
А мне кто чё ответит?
Это с кварцем проблем? Попробуй два конденсатора по 15..25 пФ с его ног на "землю" повесить, иногда помогает.
Я вроде писал что вешал, кварцы менял, мегу тоже... В другой плате пашет... Даже пошел еще одну мегу и еще один кварц купил - та же фигня. Не работает именно в этой плате...
На днях разведу свою и заново соберу...
можно, в 8 раз, но контроллер тоже будет работать на этой же частоте...Цитата:
Сообщение от GO!
Всю конструкцию датчика пришлось обклеить калькой. Тока после этого стало хорошо. Что пошло на пользу плавности и эстетике. А без кальки полное перемещение влево-вправо-вверх-вниз соответствовало 1 градусу поворота датчика. Летать было невозможно. Ща - то, что доктор прописАл!!!!
Ребята! СПАСИБА Вам всем больбшое. Опять стал кайф ловить от полетов!!!:beer: :beer: :yez: :yez:
:drive: :drive: :drive: :drive: :drive: :drive:
PS Фотки датчика прилагаю.
Вот о конструкции датчика, когда "стало хорошо" пожалуйста поподробнее и с крупными фотками. Это у всех самое больное место и всем будет интересно!Цитата:
Сообщение от Nic
ИМХО у тебя проблемы в монтаже. Посмотри плату, может дорожки где-то замыкаются. Или наоборот протравлены так что нет связи там, где она должна быть. Вот это я загнул! %)Цитата:
Сообщение от vav
может, старый диод просто пробило? или слегка покромсало? а то я, например, видел в даташитах светодиоды с обратным напряжением 1.6В. ну что это такое? мне-то, конечно, пофигу, но сам факт...Цитата:
Сообщение от Nic
2 vav: ещё бывают, в принципе, разные типы кварцев (хотя я с этим не сталкивался) - на разные гармоники, последовательные-параллельные и т.д.
у тебя кварц вплотную к микроконтроллеру находится?
Цитата:
Сообщение от Ussuri
Хм... Я тут даташиты посмотрел. Получается так:
-транзисторы VT 3,4-BCX 51,51,53 ; VT 1,2-BCX 54,55,56.Корпуса SOT89.
:confused:
И так они работают. По Вашему в общем-то тоже работает, но как-то странно.... :ups:
Сразу всем:
Плату естественно перед пайкой еще проверил - все было нормально. Ни разу еще не было чтобы не дотравил. Перетравить да - с цапонлаком или старым раствором можно было испортить... Утюжной технологией владею в совершенстве. :)
Кварцы пробовал двух видов: такой коричневый как фильры в теликах (мастера знают) и обычный металлический... Кварц стоит так как его разместил на плате Ussuri - делал по его разводке...
Вобщем я решил переразвести плату, схему уже загнал... Тем более что я хотел в бок сделать разъемы... Еще в связи с тем что у нас достать разъем USB в плату как у всех нормальных людей нереально, то я развожу под разъем mini usb - так как я занимаюсь ремонтом сотовых, то у меня их куча от убитых моторол... А кабели качественные обычно вместе с фотоаппаратами идут или с теми же моторолами оригинальные иногда попадаются. Так что я решил пару зайцев замочить за раз.
И еще розеток 6P4C в плату тоже не найдешь у нас. Правда место на плате именно под нее будет. Хотя я себе поставлю на проводах - розетка с двумя такими гнездами стоит 15 рублей. Как раз на датчик и на саму плату...
Дык все очень просто. У меня датчик как у всех. Тока чувствительный очень получился. Чуть головой повернул, и крестик перенмещается от края до края. Дык я его калькой обклеил. Стало примерно + - 30град. влево-вправо-вверх вниз. А без кальки наверно 1-3 градуса поворота головы всего. Чуть качнул головой, и уже в небо смотришь. Летать невозможно. С калькой стало зашибись.
А, и ишшо. Кальку надо размещать за пределами шторки. Если ее непосредственно на светодиоды опустить, ничего не меняется.
Диоды спилены по самое некуда и ошкурены со всех сторон. Расстояние между светодиодами 17 мм. И сторона шторки тоже соответственно 17 мм. Т.е. края шторки находятся строго по центру светодиодов. Расстояние от верхнего края светодиода до шторки 7 мм. Диоды 5 мм в диаметре. Затем сделать из кальки коробочку, чтобы все это хозяйство туда поместилось. Приклеить на двойной скотч с обратной стороны платы, где распаяны светодиоды. Калька толстая очень. У меня 200 г/м2. И наслаждаться, наслаждаться и ишшо раз наслаждаться.
PS Мне думается, что ежели найти коробочку из прозрачного пластика, и ошкурить ее, потом датчик внутрь, получится то-же самое. Проверить пока не могу, не нашел подходящей коробочки.
Зато нашел новый корпус для HJ. На фотке где монитор виден, видели ИК приемник? Он мне не нужен. Это будущий корпус. Осталось тока плату развести, и сделать все заново.:D :eek:
Фотки ща сделать не могу. Дети спят. Завтра выложу.:drive: :drive: :drive:
Кстати, после замены 814-х транзисторов на BCX-52 очень серьезно увеличилась дальность. С 814-ми было где-то около метра, с BCX-52 на скока провода хватает(около 2.5м, дальше не отодвинуть.) Пришлось резистором R8 снижать чувствительность, а то опять прыгать стало.
я видел и покупал светодиоды 5мм диаметром 2 типов: из белого прозрачного пластики и из синего прозрачного пластика. они отличаются, помимо этого, расстоянием от "ячейки" (собственно излучающий элемент) до переднего выпуклого торца ("линзы"). у белых светодиодов она равна ~6мм, у синих - вдвое меньше. (ну примерно). что получается в итоге: мы стачиваем линзу у обоих светодиодов, на получившейся шероховатой поверхности получается "пятно" ИК-излучения при работе (хорошо видно в камеру). поскольку излучающая ячейка у синих светодиодов ближе к поверхности, то и размер "пятна" у них меньше. если долго точить белые светодиоды, то можно доточиться до того же самого... придётся располагать непрозрачную гторку ближе к светодиодам.
2 Nic: не пробовал сделать, как у меня - на светодиоды "натянуты" небольшие кусочки непрозрачного белого (мне пришло в голову, что и чёрный подойдёт...) полиэтичена высокого давления (идёшь на кухню и берёшь полиэтиленовый пакет. непрозрачный.), закреплённые кусочками тэрмоусадочной трубки подходящего диаметра (оно обычно с натягом садится, термоусаживать не надо). данный материал хорошо рассеивает, хотя, по идее, калька должна примерно так же работать...
PS: у тебя светодиоды светят немного в разные стороны через кальку? интересно....
Я так думаю - у них (814/815) был низковат коэффициент усиления. Вот никогда они мне не нравились.Цитата:
Сообщение от Nic
В принципе, можно было бы поэкспериментировать с чем-нибудь класса КТ315/361 (или аналогов) при снижении тока через излучатель. Дальности в 1 м (гарантированной!!!) вполне хватает для полетов, никто с 2 м на монитор не смотрит. А может и нет смысла, проще приличные транзисторы купить.
да соединить напрямую и не мучаться, пол-года работает и всё ок...
To USSR_Rik & ender
Да чего уж тигру лишняя полосочка-то??? BCX 52-55 в Микронике 5 руб. стоят!!! Места мало занимают(практически чуть боля бескорпусного резистора, и стОят почти столько-же.(55-х пока нет, но обещали привести) см. здесь: www.micronika.ru
Светодиоды белые.
Фотки прилагаю.
вот мои выкладки: в hj free импульс тока состовляет 0.00015 секунды, после него идёт, как минимум, 0.001 секундная пауза. можете посчитать, сколько энергии за это время выделится в выходных вентилях контроллера, если их замкнуть накоротко.
далее. там используются довольно эффективные КМОП-транзисторы, выдающие довольно большой ток. если бы подать на светодиоды, скажем, +12В и -12В, толк был бы от транзисторов на выходе.
вопрос вкуса.
Мне тута посоветовали вместо кальки использовать баночку от фотопленки. Получилось ничуть не хуже. Тока дальность слегка уменьшилась.
Зато прочность конструкции увеличилась многократно!
Фотки прилагаю.
Ну как 125 герцовую прошивку выложат?:ups: Посчитай ишшо раз. Схему переделывать будешь? А у меня ужо все готово!:beer: :yez: :drive: :drive: :drive:Цитата:
Сообщение от ender
mega даже не греется. при тех условиях, что я привёл. а это больше 125Гц :) А светодиодам что сделается? на них даже фотовспышки делают. хз насколько их хватает ;)
Меня немного другое интересует. Понятно, что можно достичь приемлемой дальнобойности при токе через СД <30мА правильным выбором марки СД и в меньшей степени ФД.Цитата:
Сообщение от ender
Но если максимальный ток через СД будет настолько мал, то можно обойтись без буфера между мегой и СД!
Вопрос в том, насколько увеличится вероятность пробоя выходов атмеги, если между атмегой и СД есть 2 разъема и довольно длинный кабель? (серьезно спрашиваю ;) ) Можно делать без буфера? Может быть, обойтись без разъемов, имхо надежность повысится, но возникнут неудобства при эксплуатации.
вообще, довольно забавно: я вообще слышу звуки довольно высокой частоты, строчник телевизора у соседей поутру и т.п. :) говорят, с годами проходит :) надел я девайс на голову, пищит и пищит... часа через 2 начало утомлять. я намотал провод на ухо. в 1 виток. пищит. намотал в 3 витка. ещё сильнее пищит :) поборол писк переходом с частоты 15кГц на 30кГц ;)
к чему это я? казалось бы, провод сложен вдвое фактически, ничего не должно наводиться, однако ж.
к вопросу об опасности пробоя: такая штука возникает, судя по аппликухам international rectifier, если индуктивная нагрузка включена последовательно с ключом. здесь же нагрузка подключена к двухтактному ключу на выходе меги. то есть, при переключении, может наводиться некоторый ток в проводах, но оба конца провода подключены через уже открытые ключи к земле или питанию. плюс светодиоды имеют некоторую емкость - при обратном включении - и в какой-то мере погасят выброс.
Конечно, если провод намотать на электродрель и что-нибудь начать сверлить, то тут повылетает 1)микроконтроллер 2)ЭВМ :) 3)(маловероятно)предохранитель на USB в ЭВМ...
дальнобойность - порядка 1.5 - 2.0м без буферов. но тут есть один момент. сдается мне, следует пересмотреть соотношение сигнал/шум. использовать, скажем, не 1 импульс и измерение, а 10 импульсов и измерение.я сам думаю попробовать это сделать, да руки не доходят. хотя тут без ключей на выходе не обойтись.
Вот об этом случае я и говорю. Если оставить длинный провод подключенный к атмеге, он будет работать как антенна. А входы атмеги очень чувствительны к статическому электричеству. И не так уж невероятно, что атмега не пробьется даже от сотового телефона рядом с проводом. Если есть разьемы - снижается надежность. Если нет разьемов - снижается удобство.Цитата:
Сообщение от ender
Мне очень нравятся твои эксперименты с излучателем. Баночку от пленки тебе пришлось обрезать? И у нее нет задней стенки! А не можешь ли ты приспособить какую-нибудь ДЕШЕВУЮ ширпотребовскую коробочку без изменения ее размеров, с габаритами меньшими телефонной розетки,? У нас с Гаджет это больная тема!Цитата:
Сообщение от Nic
Еще было-бы интересно разработать конструкцию шторки, которую можно изменять по высоте одним винтом. А в идеале и чтобы размер стороны квадрата шторки изменялся (другим винтом). Но это уже из области фантастики - удорожается конструкция.
разъемы, пожалуй, надо, так как не всем нравится штатный провод. хочется помягче и полегче.Цитата:
Сообщение от GO!
вряд ли пробьётся. у меня умерло 2 меги за время экспериментов, и я точно заю, от чего - я их стал прошивать, и забыл подать напряжение питания. других жертв нет.
в общем, моё мнение такое: мега не пробьётся током самоиндукции проводов/индукции в провода во включенном состоянии и не пробьётся напряжением, наведенным в провода в выключенном, так как для предотвращения этой маленькой неприятности там есть защитные диоды (они не спасают, если тупо подцепить к ноге +5В, как я написал выше, однако небольшую мощность выдержат (эдс индукции и т.п.) нормально).
кстати, откуда эта цифра - 30мА? я подключал светодиод ИК напрямую между ногами меги, постоянное напряжение, мега при этом слегка грелась, светодиод светился вроде как ОК (смотрел в веб-камеру).
судя по фоткам, ты очень (слишком) сильно сточил светодиоды. вон то синенькое свечение в центре светодиода должно быть диаметром не 1/5 светодиода, а 1/2. посмотри инфу на headmous.narod.ru, поэтому у тебя так резко и реагировал девайс на поворот - пятнышко резко так закрывается шторкой и темнота...Цитата:
Сообщение от Nic
Ну опять ты меня не понял. ЭДС самоиндукции меня не беспокоит, здесь все в порядке. Меня беспокоит, если окажется подключенным 2-3м кабель к атмеге (без буферов) с отключенным излучателем.Цитата:
Сообщение от ender
30мА или чуть меньше - чуть больше не принципиально. Интересно обеспечить работу атмеги на СД без буферов. Это удешевляет конструкцию. Но (при наличии разьемов) может снизить надежность - атмега сможет пробиться статикой.
Да оставить только один разъем на плате и всё. К излучателю - просто пайка проводов, зачем там разъем нужен? Отключил от платы - да, выводы меги висят, но и длинного кабеля в воздухе нет (у меня так и сделано).Цитата:
Сообщение от GO!
ну, нужны - значит, нужны.
Цитата:
Сообщение от GO!
Что значит нет задней стенки? Просто с нее снята крышка и срезано пол-банки. А в донышке проделана дырдочка для крепления центральным винтом. И, кстати, че могет быть дешевле баночки из-под пленки??? Вам в любой фотолаборатории из скока угодно насыпят, да ишшо и приплатят за вынос мусора!
Да и по высоте одним вонтом, это просто плюс ишшо одна пружинка.
Бога ради. сделай _круглую_ шторку размером _меньше_ разноса СД.Цитата:
Сообщение от GO!
:rolleyes:
ПМСМ, в качестве приемлемого варианта для коробочки излучателя очень хорошо подойдет половинка яйца от киндер-сюрприза. и СД разогнуть.
ender, в ЧипМаркете есть ИК СД 5мм, синяя пластмасса, 30 градусов телесный угол, 5 мм от кристала до линзы. По 3 рубля за штуку..
;)
а в триоде такие же, но прозрачные... но я уже в чип-маркете купил :) зато там больше мало чего есть.
Сделал я второй экземпляр HJ. Спрятал приемник в корпус ИК порта. Изнутри светится, красота!!! Фотки выложить не могу, фотик у жены на даче. Корпус я уже выкладывал, снаружи ничего не изменилось, тока внутри теперь не ИК порт, а HJ приемник. Еслиб ребята коммерческий так упаковали..... Вполне приличный прибор получился-бы. А не тел. розетка. А главное разница в стоимости-10 баксов. И кстати наушники мои тоже 10 баксов стоят. Запихнули излучатель, как у меня, в баночку от пленки, да прикрутили к наушникам. Итого +20 баксов, зато красота....:yez:
И кстати в этой сжеме диод 1N4148 на месте VD3 заработал прекрасно. А ишшо у меня осциллограммы в точке СР3 отличаются кардинально. Но оба работают...:confused: :confused: :confused:
Тот, что в новом корпусе чуть получше работает. Движение плавнее получилось, и при остановленном взгляде практически не дрожит в любой точке.:drive: :drive: :drive:
Парни можно треки записать (ИЛовские) .. глянуть бы как сей девайс работает прежде чем поять его..... зарание благодарен....
Подъезжай ко мне да посмотри живьем. Аська у меня в личных данных есть. Правда, джойcтик настраивать тебе самому придется - я его недавно апгрейдил ;) и на Ил меня попросту не хватило.
Собственно несколько дней как вернулся с армии, а тут на сей девайс нарвался, помнится давно ГО обещал на УСБ перенести своё устройство.
Ребята подкиньте дембельку схему, прошивку, а то тут столько листов исписали;)
Подскажите, плз, как должен вести себя крестик в окне колибровки при отключеном излучателе? А то собрал заново контроллер. Подключил без излучателя, а крестик опять катается по всему окошку беспорядочно.....