Вид для печати
Заработала. Забирай...Цитата:
Сообщение от Antony Gray
А в дум3 - укачает нафинг. Да и шея со спиной заболит. Опять-таки, повернуться на угол, больший чем 360 градусей проблематично...
Просто разные штуки - мышь и головомышь. У первой абсолютные координаты, у второй относительные. В том и прелесть сего девайса...
Ооооо!!! Супер!... Седня зайду. Вчера дома был, батареи мне переваривали все. Трубы. 11 часов слесари работали. Я устал как черт. Инет только на работе.
Такой вопрос: когда я стал сравнивать список деталей(далее Список1), который составлялся для закупки и список - расшифровку к последней плате Джокера(далее Список2), то обнаружил несколько постоянных сопротивлений которые есть в Списке1, но отсутствуют в Списке2.
Сопротивление Список1 Список2
6 1 шт то же
24 3 шт 2 шт
1к 4 шт 2 шт
1к2 1 шт то же
2к2 8 шт 1
100к 3 шт то же
2к 1 шт нет
3к 1 шт он же 3,6 кОм 1 шт
На плате Джокера я тоже нашел несколько необозначенных позиций,
плюс надпись R13 "висящую в воздухе" без привязки.
Прошу помочь разобраться.
Прикладываю рисунок платы со всеми обозначениями известных компонентов(я ее чуть изменил "под себя", но с сохранением общей разводки и компанирования).
И еще можно ли вместо кондера м15 использовать электролитический кондер?
Мля!!! Пустая башка!!! 2 часа по радиорынку круги нарезал:"Дайте биполярный кондер на 15 микрофарад"
Вопрос по кондеру снимаю - купил 0,15 как и положено :D :D :D
R13 - должен быть 24 ома. Я зевнул. ;)Цитата:
Сообщение от ssv78
по кондерам с вопросами - если видишь конденсатор, висящий однеой ногой на +питания (неважно, с +12, с +5 или -6.8) это просто юлокировочные конденсаторы. МОжно ставить, можно нет. Во всяком случае, вреда они не принесут, а вот помочь могут. Ну бзик у меня по питанию, я и место под диод, работающий по +5вольтам сделал так, что-бы можно было поставить чтонить типа 1N7 на 1Ампер.
Резюк рядом с LM317ой - при применении уменьшеного количества ИК СД (меньше 5и штук) начинает греться LM317я. Дабы уменьшить нагрев, добавил резюк, компенсирующий отсутствие 2х (в моем случае) СД. Думаю, 1к там будет достаточно.
Еще добавка - 8ая нога ULN2003 должна идтить на землю. Дорога с землей там рядышком проходит.
Надпись "на излучатель" и "на мышовый порт" поменяй местами. ;)
Спасибо!
Буду ваять дальше! 8) 8)
Устал я биться... Подскажите куда копать.. Имеем:
ФД-320
СД Синий сверхяркий. Пробовал и 3мм, и 5мм..
Запитывал и +5, и с LM317.. Игрался с резюком от 0 до 20к.
Никак не могу поднять уровень канала калибровки выше, чем 1500...
Я уже просто не знаю... Прыгает курсор... :(
Вот скриншот: Напрягает слишком большое количество FPS. Это мой первый экземпляр, перебраный на нормальную плату.
2 GO! В другом варианте выполнения 1го каскада слишком большой разброс параметров RC цепочки. Это допустимые интервалы или интервал подбора номиналов? 8-)
Все работает !!! Все пашет!!! Только с зумом проблемы. И с клавой. С зумом проблема следующая - не могу понять как его настроить. А с клавой проблема - не реагирует на нажатие кнопок. Вернее, долго реагирует. Например нажимаю ескейп, а реакция на нажатие происходит через 2-3 минуты. Что такое?
Да, еще непонятка. У меня всего 37-30 фпс? Как быть и как это исправить? Может комп слабоват? У меня Р3-866, 256 мб рс-133, GF2 Ti-200 32 мб. Винда ХР.
По настройке зума: садишся в нормальное положение. Смотришь, какая цифирь у тебя по оси Z. Округляешь, вносишь в нижнее окошко, приближаешься так, что-бы было удобно. Вторую цифру вносишь в вверхнее окошко. Натраиваешь
ИЛ-2 "увеличить/уменьшить обзор по F11/F12. Кнопкой ScrollLock включается работа с зумом.
По FPSам - нормально должно быть в пределах 60-80FPS. Нужно уменьшать или яркость свечения СД, или количество оных. Ты-ж пожадничал, покупал в Триоде по 3 рубля. А они _очень_яркие. ;) Для коннтроля можно просто повесить по сопле из олова, перемкнув 1-2 СД. Если ситуация менется - можно и выпаять.
А машинка... Да, апгрейдить надо было года полтора назад.
"Пожадничал" это было бы если бы купил не по 5 а по 3 ИК СД. А я купил как у GO на схеме. И что значит "очень яркие"? Я просил как было посоветовано: 5мм импортные ИК светодиоды. Других мне в магазине и не посоветовали. У тебя разве не такие?
И почему все же такие траблы с торможением клавиатуры? У тебя так же?
Еще раз - не надо здесь разводить детский сад. Задавай вопросы на Красгамесе.
У меня клава не тормозит. ИЗ глюков с клавой - не переключается раскладка пока запущена программа.
Светодиоды бывают разные. И разные по свечению. Триодовские по 3 рубля светят очень ярко. В цифровик или камеру очень хорошо видно разницу.
На красгеймс не мгу зайти. Я сейчас от сестры пишу. Онa к скале подключена. Почему то к красгеймсу вообще нет коннекта. :(
Только надпись или и сами розетки?Цитата:
Сообщение от J0kER
Ээээ.... что то я под него посадочное место не найду... Его нет вообще или я глючу? Если можешь уточни прямо по рисункуЦитата:
Сообщение от J0kER
Какие кондеры? Биполярные и электролиты? Номиналы какие?Цитата:
Сообщение от J0kER
Нога правильно? На рисунке поправил...
Только надписи. Пять верхних по рисунку контактов идут на излучатель, четыре нижних на Com-порт.Цитата:
Сообщение от ssv78
Дорисуй. Разорви дорожку, идущую на и добавь резистор. Или качни кщк разик плиту. http://j0ker01.nm.ru/hmz_v3.rar Там все поправлено.Цитата:
Ээээ.... что то я под него посадочное место не найду... Его нет вообще или я глючу? Если можешь уточни прямо по рисунку...
Любые неполярные или полярные (с соблюдением полярности при установке). Я паяю те-же m47...Цитата:
Какие кондеры? Биполярные и электролиты? Номиналы какие?
Нога правильно? На рисунке поправил...
Нога правильно.
Отчет по битве:
При ФД320 (такой квадратный, красный, с линзой): Вывести канал калибровки в значения, превышающие 1500 можно только с применением ИК СД. Тогда резюк в пределах 10-14к. Иначе никак. Если ФД-253 (круглый, светло-желтый, как на моих фотках) при 3мм синем СД канал легко выводится в 4000...
Прыжки курсора не побеждаются... ;(
По альтернативной схеме первого каскада. 10пиков найти не удалось. ;( Пикушки нынче дицифит... ;) Нашел 5пикушек... игрался резюком. 200к, M90, 1M818, (попались пара военных резисторов;)) Чувствительность выше, чем классика. Значения уровня сигнала выросли раза в полтора-два.
Но на функционировании устройства это никак не сказывается. ;)
Сегодня еще полазю по нему осцилографом.
http://un7ppx.narod.ru/device1/power37.htm
Такая схема блока питания подойдет?
кстати Зумм и блок питания можно в одну коробку засунуть или лучше раздельно
живых нет... 8/
мамонтизм в апогее 8)
Я не понял, ты чего им питать собираешься?Цитата:
Сообщение от ssv78
Если HMZoom, то для него нужно 12вольт переменки... И всё!
Любой "китайский" адаптер на 12 в раскурочиваешь, выдираешь оттуда диодный мост с кондёром, а выход подключаешь прямо к трансформатору (только к "низкой " стороне!) Если есть желание, то выдираешь трансформатор и ставишь в корпус с HMZoom.
Продолжаем отчет по битве:
От альтернативного варианта первого каскада пришлось отказаться в виду чрезмерной чувствительности последнего. Проявляется следующим образом: Если на ФД направить лампу (у меня настольная лампа обыкновенная, 11W китайская ЛДСка, откуда там взяться ИК составляющей) курсор просто начинал безумно прыгать.
Попробовал припаять второй ФД в паралель. Пока нравиться, Сегодня буду мучить более вдумчиво... ;)
Лучше 9и вольтовый... ;) 12вольт постоянки - это 17 вольт переменки. ;) Многовато будет.Цитата:
Сообщение от POP
Точно, шаман... :) А что именно нравится?, Точнее что ли стало?Цитата:
Сообщение от J0kER
Скорее бы замутили USB вариант... :(
"Шаман", ты зарапортовался ;) :)Цитата:
Сообщение от J0kER
При выпрямлении мостом с кондёром на выходе получаем амплитудное значение, т.е. при такой схеме ~12в превращаются... в 12*1.4=16.8 в постоянного (без нагрузки, а под нагрузкой около 14в), так что в источнике, выдающем 10 в без нагрузки, трансформатор будет 220/7 с копейками вольт- маловато, однако. %)
Шаманы однако!!!
Пойду в выходные на радиорынок и куплю трансформатор 220/14 или/12 или/10, а лучше как объяснили автотрансформатор...
Потом опять стану задавать глупые вопросы 8)
Это что такое и нафиг оно тебе? Купи китайский блок питания за 45 р. на 12 вольт 400 мА. И будет те щасте.
Все желающие сделали себе headmouse и замерли в блаженном коматозе... Проэкт умер, все вирпилы - на небесах....
:)
Хотел поинтересоваться у уважаемого GO!, как идёт работа над изделием? USB вариант был бы предпочтительнее, чтобы носить с собой в клуб. Да что я рассказываю... :)
Согласен что "замерли в блаженном коматозе...", а вот про всех желающих боюсь что нет.... :(
Не, не умер... Все в ожидании плавного перехода в HeadMouse5Zomm USB..Цитата:
Сообщение от ender
Кстати, да... Go!, подскажи, на какой стадии реализация HM5? А то я вот думаю: собирать серию из 10 штук на SMD компонентах (платка размером 40*45мм.) Или потерпеть до новой версии... Опять-таки вопорс програматора - паять (с CMDшными 2051ми мало кто захочет возиться.) или на ATMega16 переползем?
Опять-таки, судя по тому, что Go! спрашивал по народу скрины от URGear, то пилотный вариант в железе у него уже отлаживается...
Живешь где? Спрашивай, расскажем...Цитата:
Сообщение от ssv78
Живу в Нижнем Новгороде.
У меня самого мелкий коматоз - ищу где прошить.
И в корпус вставить надо платку и трансформатор, с праздниками руки не дошли 8))))
Кстати вопрос!!!
Как я понял народ столкнулся с помехами от эл.магн. полей (например от монитора), эту проблемму не поможет решить металический корпус? (кабель не зря же экранируют). Да и у автора если не ошибаюсь корпус металлический от сов. фонарика.
А за предложенную помощь спасибо огромное, только благодаря ней и продвигаемся вперед 8)
Кстати чем лучше USB - вариант не пойму?! В изготовлении что ли?
По мне что тот порт, что этот без разницы...
И по поводу того как происходит прошивка никто инфу не кинет? Ну там ссылку или сам на пальцах объяснит, что бы хоть общее представление иметь, как это происходит и надо ли что-то кроме программатора(куды и как схемку подключают например).
И еще: :D :D :D софтина для этой штуки состоит из 2х файлов - они оба зашиваются или только один из них?
Зашивается только файл с расширением bin. Прошивка происходит на специальном устройстве, которое работает под управлением своей программы и знает, какие сигналы в какие моменты времени необходимо подавать на програмируемую микросхему. По поискам програматора - зайди в любую контору, которая занимается ремонтом и обслуживанием кассовых аппаратов. В принципе, в даташите на 2051ю описано как необходимо прошивать её.Цитата:
Сообщение от ssv78
По портам: если будет вариант с УСБ, то это позволит обойтись без внешнего блока питания, без програмной прослойки (будет появляться HID устройство, что суть джойстик). В принципе, есть схемы очень простых програматоров (2 транзистора, 5 резисторов), но там старый а нестабильный софт. Я не смог прошить ни одной софтиной.
Понял, УСБ прикольно :DЦитата:
Сообщение от J0kER
Такой сайт не помогет?
http://vkb.sukhoi.ru/index.php
я на нем давно не был, но там тоже рукасто-головастый народ :D :D :D
Таки насчет металического корпуса:" Я прьав или не прьав?"
И еще: для прошивки мне волочь все устройсво целиком или только микросхемку?
Да там джоестроители, в основном...
По корпусу - не обязательно. У меня неэкранированых несколько устройств работает без проблем. Только микросхему. И дискетку с биновским файлом. Лучше пару, а то вдруг дискета не перенесет поездки.
Джоестроители согласен, но там есть USB-контроллер джойстика, а это кажись сопредельно, а может и нет...
Уф!!!
Нашел где прошьют и даже обещают (мир не без добрых людей) бесплатно 8) , как раз контора по обслуживанию кассовых аппаратов, а некий дядя по знакомству попросил 200 рэ 8/
200 р.??? Буржуи !!
Сюда та микросхема с той прошивкой не пойдет. Но на версии 5, видимо, будет нечто подобное (типа, ATMega8)...Цитата:
Сообщение от ssv78
На количество FPS сильно влияет буква КТ315го.. Рекомендую В, Г. Д и Е - слишком маленький FPS, А и Б - слишком большой и проблемы с настройкой канала калибровки. Не поводится выше 1200.
Мне уже ничего не надо :/ - завтра попру системный блок в ремонт :D - мозгов не хватило сначало просто так проверить без подключения к компу :mad:
Теперь наверно буду ждать USB вариант - второй раз на систему с питанием наверно не решусь :D :(
Эта, поподробней... Com порт спалил чтоль? Разводку перепутал?Цитата:
Сообщение от ssv78
Не знаю.
Дело было так: расположил я устройство воткнул ком-порт и ткнул вилку в пилот.
Свет заморгал 2-3 сек и погас. Были слышны несколько звуков типа: пуф, пуф.
Ну я его выдернул и побег свет править, выправил и системник решил проверить на удлинителе(пилот не включился - предохранитель) свет вторично унесло в никуда. Больше опытов ставить не стал 8)
Системник сегодня - завтра в ремонт сволоку - точно скажут что с ним.
А уж что так где коротнуло не знаю - сразу вскрыл системник и "Детонатор-Моузе" там ни там запаха, ни гари нет, на вид тоже все нормально(кондеры в моузе не вздулись, оплавившегося не видно). А более подробно посмотреть не могу - и не умею, и как подумаю о второй попытке - начинаю внутренне вибрировать - боюсь. Может за недельку отойду 8)
Если подскажешь, что и как в моузе проверить посмотрю, но сам... нафиг нафиг
Хочу USB-ииии!!!! Там питания нет!!!
Эмм-м.. Что-то странно... Действуй последовательно.. Выними плату устройства, внимательно осмотри на предмет наличия соплей (Это когда при пайке олово перемыкает на соседние дорожки). Если есть тестер - проверь блок питания сопротивление на вилке, втыкаемой в 220 должно быть от 200 ом.
По низкой части должно быть от 5 ом. Может быть и выше.
Перед подключением БП к маловомышке включи его вхолостую. Измерь выходное напряжение. Оно должно быто в пределах 9-14 вольт _переменного_ тока.
Проверь полярность электролитических конденсаторов. Они любят делать Пф-ф-ф при неправильном включкении.
Внимательно проверь полярность полупроводников (не впаял-ли раком диоды, транзисторы, микросхемы, стабилизаторы напряжения). Особенно внимательно проверь те диоды, которые стоят сразу от разъема блока питания. (там быват ёБанат - диоды КД521 и КД522 внешне одинаковы, но имеют разную полярность. Я делаю вообще просто - впал одну ногу. Ту, которая идет к блоку питания. На второй, висящей в воздухе мерю напряжение. Если полярность та, что нужно - впаиваю вторую. И ту-же процедуру со вторым диодом.)
Стабилизаторы (7805, LM317 должны стоять надписями к центру платы.)
Внимательно проверь разводку проводов на Com порт.
Мммм... Отчет по доработанной Джокером "головомыше". ФПС стабильно от 70 до 90. Даже когда излучатель в 5 см от приемника. Но квадратик упорно изображает из себя молекулу в безумном Ьроуновском движении. Его колбасит с жуткой частотой. Сглаживание и мертвую зону в NV пришлось выкрутить с 6 до 15. Да еще и кривую с жесткой сменил на плавную. Стало легче. И еще. Раньше уровень, ну по которому отстраивать зум надо, был 17000 в среднем, сейчас от 4000 до 5000 в среднем.
Угум. ТАк и есть. Если уровень выше, то длительность сигнала больше. В итоге, более длинные сигналы измерять просто дольше по времени. В итоге количество измерений в секунду (суть - FPS) меньше. Ты хотел больше фпс. Для этого пришлось уменьшить чувствительность прибора. А по броуновскому движению - Попробуй поставить прибор на стол. Картина поменяется? Если да - фонит монитор. Если нет - покрути резюк подстроечный. Может помочь. А вообще - летал я с твоей головомышки. Ничуть не хуже чем моя.
И пойми еще одну простую весчь - люди разные. Такой медицинский термин как "трема" присущь всем. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей.
Это как работа пальцами - пианист или хирург владеют кистью руки _намного_
лучше, чем, допустим, водитель. Нужно тренироваться. Нарабатывать моторику шеи. И наступит время, когда все у тебя будет получаться автоматически. Это как с вождением авто... Пока ты чайник - сидишь и паришся "а что вперед, включить передачу, снять ручник, начать отпускать сцепление и прибавлять газу или наоборот?", через пару недель уже намного проще, а через год вообще все делается на автопилоте. Хотя, бывают индивидуумы, которые и через пять лет за рулем "деревянные". Ну да это уже конкретные особи со своим уровнем обучаемости. В общем, летай, крути башкой, привыкай... И все у тебя получится.
Да все норм. Действительно, дело тока в приноравливании. Я тока вчера не особо полетал, палец на левой руке здорово прорезал. Фигня конечно, но настроения не прибавило.
ЗЫ. Да еще И-185 меня разочаровал. Целиться на нем не получается.
Уф! Сдох у меня только блок питания 8)
В выходные начну плату мучить
Разобраться без чьих-то опытных рук, ног и головы в чем проблемма не могу - мне проще новую спаять. Сегодня поговорю с одним человеком - может у него знакомый посмотрит - он вроде шарит.
На опыты с 220 уже не тянет 8) - ошибка обошлась в 650 рэ БП+150-200рэ сама HMZ - проще было у Джокера б/у-шную или на заказ купить, вместе с работой и доставкой вышло бы дешевле 8)
Так что диллема - ваять новую(с нуля или на основе старой) или ждать USB-вариант.... GO молчит... "весь мир застыл в ожидании"...
"The world surroundings hangs in doubt.." (Deep Purple) Это?
А я потух временно. Процессор отдал в прошивку давно, плата распаяна, но пока Hrukz&Alezz не "подружат" свой продукт с ЛокОн - смысла нет.
Да кстати!!!
Давно мучаюсь мыслью: кто-то писал на ветке, что пробовал поменять местами свето- и фото-диоды, в результате сменилось направление осей (голова вниз - взгляд вверх, голова вправо - экран влево(на перепой похоже8)))), так вот посетила мысля(гениальная конечно!), а не предусмотреть в софте параметр "инвертирование оси"? Поставил "галку" и не надо на голову здоровую штуку вешать, если конечно такое расположение приемника и излучателя не связано с какими-то вескими причинами...
Если работает через NewView, то достаточно на закладке "Шлем" коэффициенты скоростей по Х и/или Y выставить отрицательными. Так что в софте предусмотрено.Цитата:
Сообщение от ssv78
хм... что ж тогда народ не догадался?..Цитата:
Сообщение от Hruks
мой шедевр таки взяли посмотреть...