Вид для печати
Ситуация следующая, раздулись конденсаторы на материнке, при это на поверхности появилась какая-то коричневая смесь. И пахнет чем то вроде горелой проводки. Мамка пока работает, но боюсь включать. Другая так же сгорела, причем совсем, то же полетели конденсаторы. Вобщем я так понимаю мамка моя после включения компа совсем гикнется. Вот вопрос отчего горят конденсаторы и как этого в дальнейшем можно избежать.
Если две мамки подряд сгорели с одинаковыми симптомами, то скорее всего дело не в мамках, а где-то в цепях питания.Цитата:
Originally posted by Leon
Ситуация следующая, раздулись конденсаторы на материнке, при это на поверхности появилась какая-то коричневая смесь. И пахнет чем то вроде горелой проводки. Мамка пока работает, но боюсь включать. Друга так же сгорела мамка причем совсем, то же полетели конденсаторы. Вобщем я так понимаю мамка моя после включения компа совсем гикнется. Вот вопрос отчего горят конденсаторы и как этого в дальнейшем можно избежать.
Блок питания тоже проверить не последнее дело.
Блок питания новый 350 Вт.
А на старом было всё Ок ?
А кондёры горят если ток больший подать или напряжение
Возможно просто плохие матери. Была серия таких ABIT-ов, у которых кондеры сдыхали точнотакже.Цитата:
Originally posted by Leon
Вот вопрос отчего горят конденсаторы и как этого в дальнейшем можно избежать.
Вывод - не покупайте дешевые матери !
Мамка на гарантии? Я так понимаю - шо уже нет, раз вопрос возник? Тогда перепаять их - и дело с концом :cool: Мы вона ГОРЫНЫЧУ два штуки сменили (на ГИГАБАЙТЕ, кста) и вроде до сих пор работает - тьфу-тьфу-тьфу %) Все удовольствие - меньше доллара :D
чья мать(производитель), на каком чипсете?
Мать Гигабайт чипсет Kt400 точную модель посмотреть не могу, щас на работе. Гарнатия прошла, мамке год и 1 месяц ТТ. Есть идея поставить UPS, но это "удовольствие" стоит от 50 до 200 баксов. Вот собственно интересует поможет ли UPS и какой лучше выбрать. Я так понимаю, важна мощность, собственно интересует какой мощности будет достаточо, какой брать и нужно ли оно вообще.
Думаю взять Epox на чипсете nForce2. Память правда 1 чипсетом но попозже думаю докуплю второй до 1 гига.
Чё проц разгоняли?
не не гнал, и причем тут проц?
При разгоне проца повышается нагрузка на силовые цепи.
Конденсаторы не справляются с пульсациями, греются, вздуваются.
А в какой части материнки кондеры вспухли?
Около проца или снизу?
Был случай у нас в конторе - устроили юзвери из рабочей машины сервачок, ну и не выключалась тачка полгода.
А охлаждения дополнительного в корпусе не было, только в бп вентилятор. В итоге повздувались в нижней части платы (где обдува не было) кондеры и заглючила тачка.
Так что за температурой в корпусе тоже немаловажно следить.
Кстати мать тоже гигабайт была, только под П4 :)
Около проца 2 штуки, но проц не гнал. Может улучшить охлаждение?
Не посможет... они пухнут от кривого питания (уже десяток матерей таким образом перпаял), у меня с этими симптомами MSI (далеко не дешевые) дохли. Вся трабла именно в блоке питания (УПСтебя не спасет, у меня дохли на машинах с упсами)... проверь БП.. может у тебя китайские 350... или дочерта в комп напичкано...
А замена всех кондеров обходиться дешевле 5 баксов...
А еще мож и просто кондеры плохие, из неудачной партии например, или еще чего. У меня вот случай похожий был. Имелось два компа на матерях ABIT BX-133 RAID (вроде так она называется), абсолютно идентичные, один работал как прокси сервер корпоративной локалки, второй резервный. Через год непрерывной работы на серваке полетели 10 кондеров 6,3В 1500мФ (фильтр питания проца) - полопались один за другим в течение нескольких дней, комп сначала начал самопроизвольно перезагружаться раз в день, потом чаще и чаще.
Мамы поменял местами - уже два года вторая пашет в тех же условиях - хоть бы что ее родным кондерам стало. На первую вместо лопнувших поставил 15 кондеров на 10В 1000мФ (они там все равно все запараллелены, просто подобрал чтоб емкость получилась суммарная одинаковая, а то оригинальных было не найти) - мама тоже прекрасно работает уже два года практически не выключаясь.
Так что подбираем похожие кондеры (по емкости, напряженияю и размеру), паяльник в руки и вперед :) А то маме по любому скорее всего терять нечего уже, а так еще может и реанимируется :)
Именно ...., мазерборд виноват в гораздо меньшей стпени, а известная история про Эбиты времен BX это тоже подтверждает - кондеры пухли на мамках в дешевых корпусах (читай БП). Ежли твой БП не покупался отдельно и за корпус ты заплатил до 40$, то кроме надписи о заявленных ваттах..., а что там с пульсациями тоже не известно. Прверь по датчикам напряжений на мамке хотябы каков разбег при нагрузке (см. +3,3 +5 и +12) и без (не более 5% должно). Если подтвердится гуляние напруг (лучше конечно приборчиком посмотреть - мамки привирают) - то ищи че нибудь сродни FSP300-360W - не шибко дорого но очень качественно.Цитата:
Originally posted by MustDAE
Не посможет... они пухнут от кривого питания (уже десяток матерей таким образом перпаял), у меня с этими симптомами MSI (далеко не дешевые) дохли. Вся трабла именно в блоке питания (УПСтебя не спасет, у меня дохли на машинах с упсами)... проверь БП.. может у тебя китайские 350... или дочерта в комп напичкано...
А замена всех кондеров обходиться дешевле 5 баксов...
Лежит у меня пара таких. Одна ушла. ;)
Сначала - что это.
Это фазник выгорает. Перепаивай кондеры - если взорвутся - заколебаешься пух из каждой щели на матери выковыривать. Проезжали, видели. ;)
Но включать можно (особенно ненадолго) - они когда взрываются - два таких тихих хлопка - и усё, отбегалася железяка, ничего не сгорит, не бойсь. Редко при перегрузе фазника летит ещё усилок его, на маме рядом там. Ещё реже - оба усилка. Проц не вылетит.
Теперь - почему.
Первая причина - повыщенные 12 вольт. Обычно гуляет возле 12.92-13.05 В. Обычно это говорит о поганом БП. Чаще всего дурака валяют Codegen-ы и, как ни странно, PowerMan-ы. Новизна или нет - не роляет, бывает, БПшка только из коробки - а на выходе у него +13.
Вторая причина - двухфазная разводка. На нонешних матерях чистых три фазы разводять. Вон, ASUSы почин как задали - так все и начали клепать три фазы. До этого, особенно на socket370 (Coppermine, Tualatin Pentium3) делали двухфазник, собирая его на GBшках, и ставя компенсатор. Один или два. На одну или обе фазы. Ну и всё было чики-чики, если не пытаться поставить что-то, жрущее больше компенсатора. И как только... Так постепенно, за полгода-год, вспухают кондёрчики. Особенно если ещё и в сети 255В (частенько быват).
Теперь - что делать.
Если интересует дёшево - то найти таие же конденсаторы и тупо впаять самому. Дело нехитрое, только паяльник нужен НЕ 220В, конечно. Если интересует дорого - сменить мать и БП и забыть об этом всём. Если интересует серединка наполовинку - перепаять кондёры и сменить БП, докупив какой-никакой Pilot-фильтр. Дёшево и сердито.
История следующая. Была давно материнка с селероном 1000. Мать сгорела точно так же, вздулись вс кондеры- признаков жизни нет. Сменил комп (мать, проц, оперативку, корпус), поставил. Через пару дне КЗ в месте подсоединения блока к дисководу, оголенные провода оплавленная проводка дым толбом. Все остальное живо. Купил новый блок питания 350 Вт Golden Power. Работал на нем в течени года, вроде помю, что как то заметил что кондеры чуток привспухли, но тогда значение не предал. Комп иногда перезагружался последний месяц и вот позавчера запах горелых кондеров... Блок приобретался отдельно вроде 35 баксов стоил мне.
Хорошо думаю сменю мамку и куплю новый блок питания. Тогда что посоветуете. В блоках питания нефига не понимаю. маму думаю взять EPOX на чипсете Nforce 2. Да еще вопрос, у меня проц (Атлон 2000+) обычно греется до 58-59 градусов по датчикам биоса- нормально или сменить куллер?
Если перепаивать, то конденсаторы надо брать не такие же, а обязательно Low ESR, которые предназначены для работы в высокочастотных цепях. Иначе снова вспухнут. Еще бывает полезно напаять параллельно каждому электролиту керамический конденсатор на пару микрофарад, чтобы зарезать ВЧ-составляющую, из-за которой электролиты как раз и греются. Перепаивать надо все конденсаторы, стоящие в этой цепи, то есть даже те, которые еще не вздулись, так как они тоже в конце концов повздуваются...
Сам я перепаял больше десятка материнок со вздувшимися кондерами (сейчас с одной такой как раз пишу это) - проблем после этого не возникало с самыми паршивыми блоками питания. Правда, на одной материнке кондеры убили весь стабилизатор и мне уже было лень лазить по мамке и разбираться, что еще сдохло, поэтому мамка отправилась на помойку.
А вздувшиеся конденсаторы на всех мамках (и абитовских было абсолютное большинство), которые пападали ко мне, имели одну и ту же торговую марку: Jackon.
И насчет вины блоков питания до конца не соглашусь, так как на памятных абитовских мамках конденсаторы дохли и на качественных блоках питания типа PowerMan от FSP и т.п..
2 Leon. Как этот блок питания на 350W называется?
Пожалуй БП таки в соотношении цена\качество предплчтительней FSP. Может быть под брендом PowerMan, a может и просто FSP Group. Со 8 см вентиляторами можно FSP300-60GT, FSP350-60BTP из новых 12 см лучше брать 350ват, тот у которого по +12 18А (маркировку не помню), потому как 12 см 300 ваттники проседают по нагрузкой больше чем старые модели.Цитата:
Originally posted by Leon
Хорошо думаю сменю мамку и куплю новый блок питания. Тогда что посоветуете. В блоках питания нефига не понимаю. маму думаю взять EPOX на чипсете Nforce 2. Да еще вопрос, у меня проц (Атлон 2000+) обычно греется до 58-59 градусов по датчикам биоса- нормально или сменить куллер?
Shuss, аналогично, только больше всё Manli да MSI шли. :)
По поводу БП спорить не буду, замечу лишь, что "ихние" БП, какие бы они крутые ни были - не держат ни ухода частоты, ни верблюда.
И частенько именно из-за питания и выгорают мамки. Равно как и из-за некачественных кондёров. ;) Китай, панимаишь...
Самые "чистые" БП - это те, которые стоят дорого. От 30$, скажем.
Точно, и у меня именно кондеры Jackcon померли (до сих пор две тушки валяются в столе в качестве образцов) :D
"Ты не мудри, ты пальцем покажи"(с)Цитата:
Originally posted by Leon
Блок питания новый 350 Вт.
Название фирмы-изготовителя какое: ПауэрМэн или Термалтейк - это одно, LCT - несколько другое, а какой-нибудь Ляо-Мао - третье и безо всякой гарантии, что даст хотя бы 250Вт.
А вообще скорее всего УПС тебе нужен (на мой взгляд дилетанта);)
УПС, I didn't again....:) он здесь не поможет, и кстати - те БП которые я указал от 40$. так шо не весело, но спакойноЦитата:
Originally posted by NewLander
"Ты не мудри, ты пальцем покажи"(с)
А вообще скорее всего УПС тебе нужен (на мой взгляд дилетанта);)
ГолденПауэр у меня был в первом корпусе (300Вт) - сдох через 5 месяцев во время вылета в Ил-2:Ш с искрами и хлопком.Цитата:
Originally posted by Leon
История следующая. Была давно материнка с селероном 1000. Мать сгорела точно так же, вздулись вс кондеры- признаков жизни нет. Сменил комп (мать, проц, оперативку, корпус), поставил. Через пару дне КЗ в месте подсоединения блока к дисководу, оголенные провода оплавленная проводка дым толбом. Все остальное живо. Купил новый блок питания 350 Вт Golden Power. Работал на нем в течени года, вроде помю, что как то заметил что кондеры чуток привспухли, но тогда значение не предал. Комп иногда перезагружался последний месяц и вот позавчера запах горелых кондеров... Блок приобретался отдельно вроде 35 баксов стоил мне.
Угу. Причем за 30$ можно купить достаточно качественный блок мощностью 300Вт максимум.Цитата:
Originally posted by FilippOk
Самые "чистые" БП - это те, которые стоят дорого. От 30$, скажем.
Всем спасибо! Купил блок питания Power Man и материнку Epox ARD3+ nForce2. Старую материнку (GA-7vax Kt-400) перепаяю и думаю найду ей применение.
Либо продам, либо дождусь пока девушка соберется апгрейд делайть и поставлю ей.
Вот только для перепайки конденсаторов нужен специальный паяльник а у меня тока обычный, большооой такой. Покупать специально паяльник думаю смысла нет. Узнавал в ЕвроСервисе можно перепаять конденсаторы. Все удовольствие 20 баксов.
Чего я не понял, так это как тестером замерить напряжение на блоке, без нагрузки он все равно указанное напряжение не выдаст. Долго мучился, думал, понял, что без нагрузки что-либо мерить дело дохлое, а с нагрузкой как не понял.
1. Паяльник должен быть 36 Вольтовый. Чем выше - тем хуже для Объекта. ;)
2. Замер тестером напряга не имеет смысла (особенно тестером за 150руб). Но если очень хочется, то надо подрубить к БП привод CD-ROM (винт или мать, если что, терять не стОит) и замерить напряг на дисководном разъёме.