Сайтек изнутри и снаружи

Вот собрался таки подытожить все что известно о продукции Сайтека а так же свои доработки девайса под названием Х45.
Сразу оговорюсь речь ниже пойдет о джойстиках ST290, Cyborg EVO и Х45
но предполагаю что остальные модели не отличаются радикально на уровне схематики.
Просьба не устраивать споров а выкладывать здесь только то что доподлинно известно и проверено. Для любителей поспорить могу создать отдельную тему и там можно ломать копья до посинения :)
********************

Началось все собственно с того что я купил Х45 и первое что меня неприятно удивило это странное уменьшение разрешающей способности РУС при подключении к нему РУДа :mad: предположив что это происходит изза хилого микроконтроллера неспособного обсчитать 6 осей с достаточной дискретностью я на время успокоился и занялся переделкой механической части. В первую очередь был выточен металлический шток и фторопластовая шайба схемы загрузки, люфты ушли но результат не очень нравится, чувствую что есть еще что поправить.
Вторым пунктом стал откидной дополнительный курок для красной кнопки расположенной в верхней передней части РУС, очень удобно для штурмов и бомберов, фотки выложу чуть позже.
Около года назад мною был куплен по случаю джой ST290, ввиду млого количества кнопок он не прижился в качестве РУС и провалялся практически без дела. Однажды изучая потроха Эвы на сайте сайтека я заметил фразу что плата в ЭВО и ST290 идентична, что натолкнуло на мысль о возможности переделки ST290 в ЭВУ. Покопавшись в фотках я определил производителя микроконтроллеров на которых делались сабжевые джои и полез на сайт производителя. Фирма называется Cypress
и производит кучу всяких микросхем в том числе и микроконтроллеры для устройств ввода, мышки, клавы ну и как вариант джойстики.
Поскольку тип микросхемы был неизвестен (на снимках не прочесть, а в нынешних джоях сайтека микросхема безкорпусная, залита каплей пластика) пришлось основательно переворошить документацию на сайте.
В итоге с наибольшей долей вероятности был найден микроконтроллер который использован джойстиках ST290, Cyborg EVO и вот тут то и началось самое интересное :)

микроконтроллер СY7C63743 не имеет встроенного АЦП :D такого поворота я честно говоря не ожидал однако сразу начала складываться боллее понятная картина почему разрешение по осям на джойстика сайтека имеет нестандартные значения, не равные 2 в степени Х что естественно для АЦП.
Оставалось выяснить КАК происходит преобразование угла поворота резистора в цифру. На сайте производителя www.cypress.com был найден вот такой документик "Low Cost USB Joystick"
http://www.cypress.com/portal/server...USB%20Joystick
и собственно непосредственно сам мануал
http://www.cypress.com/portal/server...oystick_10.pdf
для тех кто не силен в папуасском, в двух словах:
берем обычный микроконтроллер не имеющий АЦП, используя переменный резистор как делитель напряжения снимаем с его средней точки изменяющееся при отклонении напряжение, которое заряжает эталонный конденсатор, чем круче мы повернем резистор тем быстрее зарядится конденсатор, а наш микроконтроллер посчитает ВРЕМЯ зарядки конденсатора. Никому ничего не напоминает? :)
Это ничто иное как Гэйм порт с USB (а так же и PS/2) интерфесом :) :)

Не знаю у кого как, а у меня сразу возник вопрос, если технически реализация от гэйм порта не отличается, то почему достигается достаточно высокая точность и разрешение, помнится тут меня кто то с пеной урта убеждал что гэймпорт мертв и ни на что не способен в виду ущербности самого метода сьема показаний с резисторов. Смотрим внимательно на описание микроконтроллера в джое выход VREG выдает нам стабилизированное напряжение 3.3 В для питания нагрузочных резистров. Ключевое слово здесь СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ. Именно от этого стабилизатора и питаются резисторы на джойстике, таким образом запитав качественным напряжением мы на выходе получаем на порядок лучшие показатели чем в Game Port (в дальнейшем GP) сразу вспомнилась мне ситуация когда я попытался на х45 расширить диапазон по осям, дрожание резко увеличилось поскольку питание бралось напрямую от USB.
Переварив полученную инфу я тут же разобрал X45 и что я там увидел
:D такая же реализация резистор-конденсатор-формирователь(операционник)-микроконтроллер.
Резисторы запитывались от одной из линий выходящих из чипа на плате.
Дальше был прикол, отключаем резисторы от стабилизатора - на выводе 3.3 в все как надо, подключаем резисторы РУС навыходе 3.0 в хуже но все еще более менее, поключаем РУД - на выходе 2.1 В - СТАБИЛИЗАТОР НЕ ТЯНЕТ нагрузку около 10 кОм чем по суте и являются 6 паралельно подключенных резисторов джойстика, вот так вот все клево и ни причем тут никакие умные инженеры которые хитро сделали джой, а скорее при чем явный инженерный просчет.
Как будем бороться опишу через несколько минут... coming soon :)

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Как будем бороться опишу через несколько минут... coming soon :)

---

Заинтриговал... А-а-а!!! Уже 20 минут жму рефреш...

Итак продолжим..
Для начала хочу разбрать один интересный момент, мне известно как минимум три модификации Х45
1. На плате присутствует микроконтроллер фирмы самсунг

2. На плате установлен более дешевый вариант микроконтроллера выглядит как капля, плата по размерам и топологии такая же как и в пп1
версия V 0.1

3. Х45 с уменьшенной платой, микроконтроллер капля как в пп2
версия V 1.0

так вот, доподлинно известно что вариант 3 с версией платы V 1.0 не болеет изменением разрешения при подключении РУД. Кроме того интересно было бы изучить вариант 1 на этот счет.

Мне не повезло и я оказался владельцем версии 2 поэтому в ближайшем радиомагазине мной был куплен трехногий стабилизатор LP2950CZ-3.3
именно на нем я сделал схему стабилизации для резисторов РУС, вход стабилизатора на 5В USB, выход на резисторы, средняя нога на корпус, по хорошему надо на выход еще конденсатор поставить и обеспечить толковую нагрузку шунтирующим сопротивлением но на самом деле можно и не заморачиваться рисунок со схемой подключения прилагаю. Данная схема питает только резисторы в РУС
ВАРНИНГ, крайние эксперименты показали что конденсатор С1 паразитно влияет на входные цепи операционных усилителей, так что из схемы его пришлось исключить

теперь по фоткам слва направо
1 Фото платы Х45 вариант 2 (REV 0.1)
2 Фото платы вариант 3
3 схема включения стабилизатора LP2950-3.3
на схеме: С1 - 1 мФ, R1 - 0.1-1 кОм

Если негде взять стабилизатор или облом то можно немного изменить схему джойстика. При этом мы пожертвуем небольшим уменьшением разрешения РУД но зато получим как минимум 400 позиций на осях РУС
для этого вам нужно иметь плату варианта 2 (REV 0.1)
смотрим на крайнюю левую фотку:
- выпаять перемычку стрелка 2
- в левую дыру от перемычки запаиваем провод
- второй конец провода припаиваем к верхнему на фото контакту резистора стрелка 1

Только 400 по Х и У? А больше никак?

Итак, после того как мы привели в норму то что недоделали разработчки, подумаем а как все таки получить разрешение по осям более 400-450. Кроме того мне стало интересно сколько вообще способен обсчитать микроконтроллер джоя.
Для этого вернемся к началу и посмотрим а как же и что собственна МК считает.
Считает он время зарядки эталонного конденсатора, соответственно нужно знать момент с которого начать отсчет времени и скажем постепенно увеличивать содержимое регистра пока конденсатор не зарядится, число в регистре и будет собственно временем зарядки. Что бы четко знать время начала зарядки подается управляющий сигнал с МК на разряд конденсатора и начинается собственно заряд. При этом после формирователя импульсов собранного на операционных усилителях которые видно на плате джоя на фотках, мы имеем импульсы с изменяемой шириной в зависимости от угла отклонения резисторов джоя.
Так вот, если кто еще не спит :), у нас есть два ограничения для максимального разрешения джоя
1. Ширина импульса не безконечна и на практике не может быть больше чем частота следования этих импульсов иначе импульсов как таковых не будет
2. Содержимое регистра тоже не безконечно и имеет определенную емкость
Начнем с регистра в регистре МК хранится двоичное число, любое двоичное число характеризуется количеством разрядов, причем каждый следующий разряд у величивает количество возможных комбинаций в двое, так 8 разрядное число может иметь 256 комбинаций, 9 разрядное 512.
Я экспериментально поднял напряжение на резисторах джоя до 4 в и получил 540 значений по одной из осей, из этого следует что МК обсчитывает больше чем девять разрядов то есть способен гарантированно принять в обработку 10 разрядное число а это максимум 1024 позиции по оси.
С другой стороны частота импульсов разряда конденсаторов определена программой микроконтроллера которая в нем прошита.
С этой стороны в джойстиках ST290 и Cyborg EVO, к примеру, ситуация вполне нормальная частота импульсов фиксирована и имеется существенный запас по ширине импульса. В джойстике Х45 полная каша, частота импульсов плавает, то есть от импульса к импульсу меняется время до следующего цикла (видимо криво настроены тайминги в программе микроконтроллера) плюс на разные оси используется разная разрядность.
Исходя из этого лучше всего запитать резисторы РУС отдельными стабилизаторами и вручную подобрать на каждый резистор напряжение.
Что бы из приведенной выше схемы стабилизатора 3.3в сделать регулируемый стабилизатор, необходимо среднюю ногу стабилизатора оторвать от земли и включить в разрыв подстроечный резистор 10 коОм

Я доводил разрешение по осям РУС Х45 до 540 так что дерзайте, главное что бы выжать максимум запитывать резисторы нужно ОТДЕЛЬНЫМИ источниками.

Ну а теперь уже из области фантастики.
Нашел вот статейку
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/mcu_lock.html
кто не силен в языке поясняю, статья посвящена взлому памяти микроконтроллеров.
Там используется EPROM однократно записываемая память, записать то еще раз ее не проблема, для записи на плате варианта 2 имеется пара контактов, но есть проблема со стиранием :(, дело в том что для записи программы, содержимое ячеек EPROM нужно обнулить, реально записываются в EPROM только единицы. Так вот автор статьи утверждает что возможно произвести сброс EPROM памяти микроконтроллера манипулируя сигналами на выводах и питанием.
При таком раскладе можно будет провести полноценный тюнинг джойстиков от сайтека

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Смотрим внимательно на описание микроконтроллера в джое выход VREG выдает нам стабилизированное напряжение 3.3 В для питания нагрузочных резистров.

---

Я правильно понимаю, что у Эво резюки тоже от 3.3 В питаются?
Надеюсь скоро получить мозги от Эво, а датчики поставить теперешние от х45, запитаны они от 5 В (прямо с усб), а затем стоят делители, как раз срубающие до ~3 В, просто делители не хотелось бы отпаивать, а то потом прийдется придумывать как крепить датчики без них...

Вот красавчик! Полезное дело делает!
Но вот вопрос от профана (почти). На фото по перепайки проводов качество не ахти. И мне кажется что у меня там больше всяких перемычек
А напротив каждого элемента на плате стоит номер. Может напишешь какую перемычку (номер) перерезать и к какому резистору (номер) подпаять.
Если я правильно понял - перемычка J42 и резистор J24.
И было бы ваще классно если бы ты указал где на плате заходит +5в USB.
Ну и наконец самый тупой вопрос - земля это там где на плате написано GND или можно к корпусу штекера руда припоять


Все перепаял (по простому варианту). Результат - Рус не реагирует. Калибровка не помогла. Вопрос - разве белый провод нужно отпаять и все? Там вроде напряжение 3в.

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Вот красавчик! Полезное дело делает!
Но вот вопрос от профана (почти). На фото по перепайки проводов качество не ахти. И мне кажется что у меня там больше всяких перемычек
А напротив каждого элемента на плате стоит номер. Может напишешь какую перемычку (номер) перерезать и к какому резистору (номер) подпаять.
Если я правильно понял - перемычка J42 и резистор J24.
И было бы ваще классно если бы ты указал где на плате заходит +5в USB.
Ну и наконец самый тупой вопрос - земля это там где на плате написано GND или можно к корпусу штекера руда припоять


Все перепаял (по простому варианту). Результат - Рус не реагирует. Калибровка не помогла. Вопрос - разве белый провод нужно отпаять и все? Там вроде напряжение 3в.

---

- белый провод указанный стрелкой 3 отпаять
запаяй его обратно, сорри это я перемудрил, этот провод как раз питание не резисторы дает.

Цитата:

---

Сообщение от GWoP

Я правильно понимаю, что у Эво резюки тоже от 3.3 В питаются?
Надеюсь скоро получить мозги от Эво, а датчики поставить теперешние от х45, запитаны они от 5 В (прямо с усб), а затем стоят делители, как раз срубающие до ~3 В, просто делители не хотелось бы отпаивать, а то потом прийдется придумывать как крепить датчики без них...

---

Ставь стабилизатор на питание датчиков, иначе они ничем не лучше резисторов будут

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Ставь стабилизатор на питание датчиков, иначе они ничем не лучше резисторов будут

---

Разжуй плиз, нужен стабилизатор на 5 В, праильно? Схемку если не сложно, а то я в этом ни черта не понимаю, даже номиналы резисторов для делителей подбирал не я. Могу только паять :)

Цитата:

---

Сообщение от GWoP

Разжуй плиз, нужен стабилизатор на 5 В, праильно? Схемку если не сложно, а то я в этом ни черта не понимаю, даже номиналы резисторов для делителей подбирал не я. Могу только паять :)

---

зачем на 5?

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

зачем на 5?

---

Так у меня датчики могут питаться только от 4,5 В и выше, поэтому пришлось питать их от 5 В. Куда вообще ставятся эти стабилизаторы, ни хрена не понимаю, чесслово?

вот так можно получить регулируемое напряжение на выходе

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

- белый провод указанный стрелкой 3 отпаять
запаяй его обратно, сорри это я перемудрил, этот провод как раз питание не резисторы дает.

---

Ну вот все заработало. Увеличилось немного, щас с рудом, как раньше без него. Было 230 стало 320 в среднем. Чето маловато всеравно.
А какой прогой смотреть лучше joytester2 или DXTweak2. И какое значение. Я так понял что Precision

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Ну вот все заработало. Увеличилось немного, щас с рудом, как раньше без него. Было 230 стало 320 в среднем. Чето маловато всеравно.
Я так понял что Precision

---

дальше поможет только дополнительный стабилизатор.
Не понятна фраза В СРЕДНЕМ. Какие максимальные значения дает по осям при калибровке джоя?

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

дальше поможет только дополнительный стабилизатор.
Не понятна фраза В СРЕДНЕМ. Какие максимальные значения дает по осям при калибровке джоя?

---

А при калибровке в окне у меня нет галочки "показать необработанные данные" - поэтому вычеслить не могу, а по другому не знаю.
Я смотрю в DXTweak2. На максимальном в калибровке написано X-368 Y-342. А в другой проге чуть меньше значения.
Как узнать точные?

Я смотрю при калибровке, по моему на самых последних дровах эта галочка действительно отсутствует

Сегодня сменил материнку (в принципе шило на мыло) свою старую добрую MSI-K7N2 Delta-L na ASUS A7N8X, в принципе матери одинаковые, только асусняк гонится лучше чуток (из-за этого и менял). Только что заглянул сюда и подумал, что не буду морочиться со стабилизаторами, но всё-таки прогнал джойтестер и охренел... Смотреть скрин. Была сменена только мать, но насколько хуже стало питание юсб :( Теперь точно прийдется стабилизировать...

Облазил наверное все магазы во владе. Нет именно такого стабилизатора с таким номером. И на напряжение 3.3в тоже нет. Аналоги по каталогам я искать не умею.
Короче взял на 5в (L7805CV). Взял резистор на 0.5кОм и 500Вт - пойдет?
Еще взял подстроечный резистор на 10кОм.
А теперь серия вопросов.
-Это именно им я буду регулировать входное напряжение на стабилизатор или мой стабилизатор не годится?
-Ну где же на плате входит +5в или надо отдельный провод тянуть?
-Подключать ноги стабилизатора как на рисунке - левая +5в, середина - подстроечный резистор, правая дальше на резюк джоя?
-Белый провод (который поначалу) его отпаивать и к правой ноге стабилизатора, а другой конец пусть остается на резюке джоя?
-На второй резюк (их же два) такую же схему, или можно одной все запитать?

Вопросы конечно сверх тупые, но что ж поделать.

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Облазил наверное все магазы во владе. Нет именно такого стабилизатора с таким номером. И на напряжение 3.3в тоже нет. Аналоги по каталогам я искать не умею.
Короче взял на 5в (L7805CV). Взял резистор на 0.5кОм и 500Вт - пойдет?
Еще взял подстроечный резистор на 10кОм.
А теперь серия вопросов.
-Это именно им я буду регулировать входное напряжение на стабилизатор или мой стабилизатор не годится?
-Ну где же на плате входит +5в или надо отдельный провод тянуть?
-Подключать ноги стабилизатора как на рисунке - левая +5в, середина - подстроечный резистор, правая дальше на резюк джоя?
-Белый провод (который поначалу) его отпаивать и к правой ноге стабилизатора, а другой конец пусть остается на резюке джоя?
-На второй резюк (их же два) такую же схему, или можно одной все запитать?

Вопросы конечно сверх тупые, но что ж поделать.

---

Теперь по порядку, от 5в можно получить не заморачиваясь только 3.3 в.
Напряжение на выходе стабилизатора будет стабилизировано но оно будет всегда меньше чем напряжение на входе.
Поэтому стабилизатор на 5 в нужно будет питать как минимум от 7 в а в джое их нету.
Именно поэтому нужен именно стабилизатор на 3.3 в у него входящее напряжение 5 в.
Что то мне подсказывает что если L7805CV на 5 в то на 3.3 в будет называтсяL7803CV
Подключать надо так как указано в мануале а по нерусски это будет даташит как правило в виде *.pdf файла, так и ищем в google.ru
L7805CV+pdf
5 в на плату поступает от USB берем провод и смотрим куда он припаян, крайние контакты это +5 и корпус, контакты в середине это сигнальные.
Звоним тестером какой контакт на корпусе, значит противоположный +5
Стабилизированное напряжение нужно в итоге подать как раз на белый провод (ессна выпаяв его из платы) он и подает питание на резисторы

Цитата:

---

Сообщение от GWoP

Была сменена только мать, но насколько хуже стало питание юсб :( Теперь точно прийдется стабилизировать...

---

про то и речь, вообще надеятся на высокую стабильность питания USB совершенно не стоит, мамки с нормальным питаловом (а влияет скорее даже связка мать+блок питания) скорее исключение чем правило

Зависла переделка Х45 в однокомпонентный девайс, бо схемы нету, а по распайке НИ ХРЕНА не совпадает с запощенной Максиксом (на которой кста ваще нет ветки на переключатель Mode, его платы индикаторов и многих промежуточных диодов), так еще и контроллер, а в итоге и вся плата другая, совсем даже "четвертого типа"... В принципе-то как раз Самсунг У235.. Но и плата и распайка иные. Сравнил с 4 имеющимися под рукой Х45 - аналогов нет.. Бяда.
Т.е. можно смело утверждать, что у Х45 есть ЧЕТЫРЕ варианта схемы\распайки.

"Чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса!!" (с)

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Теперь по порядку, от 5в можно получить не заморачиваясь только 3.3 в.
Напряжение на выходе стабилизатора будет стабилизировано но оно будет всегда меньше чем напряжение на входе.
Поэтому стабилизатор на 5 в нужно будет питать как минимум от 7 в а в джое их нету.
Именно поэтому нужен именно стабилизатор на 3.3 в у него входящее напряжение 5 в.
Что то мне подсказывает что если L7805CV на 5 в то на 3.3 в будет называтсяL7803CV
Подключать надо так как указано в мануале а по нерусски это будет даташит как правило в виде *.pdf файла, так и ищем в google.ru
L7805CV+pdf
5 в на плату поступает от USB берем провод и смотрим куда он припаян, крайние контакты это +5 и корпус, контакты в середине это сигнальные.
Звоним тестером какой контакт на корпусе, значит противоположный +5
Стабилизированное напряжение нужно в итоге подать как раз на белый провод (ессна выпаяв его из платы) он и подает питание на резисторы

---

Фенкс, исчерпывающий ответ.
Подключил я свою. Результат - регулировочный резюк поставил на минимум сопротивления (1.5кОм - не много?)- значения около 240 и плюс сильное дрожание.
Надо искать нужный стабилизатор.
Но непонятна одна вещь. Если на входе у стабилизатора +5, а на выходе 3.3, то как регулировочным резюком поднять выше 3.3? Он должен,наверное, только уменьшать? Ведь на то он и стабилизатор, что бы стабилизировать на 3.3
И еще. Купил я резистор R1 на 0.5кОм. А померив дома тестером оказался на 1.5кОм. Это продавец проперся или штучки в области радиоэлектроники?

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Фенкс, исчерпывающий ответ.
Надо искать нужный стабилизатор.
Но непонятна одна вещь. Если на входе у стабилизатора +5, а на выходе 3.3, то как регулировочным резюком поднять выше 3.3? Он должен,наверное, только уменьшать? Ведь на то он и стабилизатор, что бы стабилизировать на 3.3
И еще. Купил я резистор R1 на 0.5кОм. А померив дома тестером оказался на 1.5кОм. Это продавец проперся или штучки в области радиоэлектроники?

---

регулировка резистором включенным в разрыв земли для трех ногих стабилизаторов придумана не мной, еще во времена русских КРЕН-5 (трехногий стабилизатор 5в) использовалась, как показала практика работает и на импортных, при этом чем больше сопротивление резистора тем выше напряжение на выходе, есть одно но, ток протекающий по резистору достаточно высок и зависит от тока нагрузки, поэтому если выход стабилизатора коротнуть случайно, то резюк может сгореть или изменить сопротивление в сторону увеличения, поэтому кстати если ставить переменный резистор, то он должен быть достаточно мощным.
резистор который подключен в нагрузке может быть любым в диапазоне от 0.5 до 2 кОм, он нужен для того что бы компенсировать высокое сопротивление резисторов джоя, работать будет и без него, но насколько я помню стабилизаторы подобного типа плохо стабилизируют высокоомную нагрузку

Цитата:

---

Сообщение от Varga

Зависла переделка Х45 в однокомпонентный девайс, бо схемы нету, а по распайке НИ ХРЕНА не совпадает с запощенной Максиксом (на которой кста ваще нет ветки на переключатель Mode, его платы индикаторов и многих промежуточных диодов), так еще и контроллер, а в итоге и вся плата другая, совсем даже "четвертого типа"... В принципе-то как раз Самсунг У235.. Но и плата и распайка иные. Сравнил с 4 имеющимися под рукой Х45 - аналогов нет.. Бяда.
Т.е. можно смело утверждать, что у Х45 есть ЧЕТЫРЕ варианта схемы\распайки.

"Чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса!!" (с)

---

фотку можно выложить? что написано на плате после REV
Кстати микруха там не самсунг, это я загнал, обычный микроконтроллер какой то левой фирмы

Все, затюнинговался конкретно. Нашел нужный стабилизатор. Все споял. Теперь значения X-464 Y-434. Напряжение поднял до 3.8в. Выше - джой не калибруется по центру.
Не понятно почему разница по осям. Может на второй резюк отдельный стабилизатор надо?
А если такую же схему, поставить на руль направления (качалку)? Может тоже поприкольней управлятся будет?

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Не понятно почему разница по осям. Может на второй резюк отдельный стабилизатор надо?

---

именно.
Аналогично можно поднять разрешение РУД но там максимум что можно получить 256 по оси, и то если позволит схематика как я упоминал выше

Блин, что б еще за фарш придумать? Что-то давече было проговорено про курок?

Поеду скоро на завод, закажу уменьшенный по диаметру шток. Тока не знаю - шайбу из метала или из пластика, и юбку удлинять?

Что думаете по этому варианту http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=24541

Наверное слишком хлопотно.

Цитата:

---

Сообщение от sanyek

Блин, что б еще за фарш придумать? Что-то давече было проговорено про курок?

Поеду скоро на завод, закажу уменьшенный по диаметру шток. Тока не знаю - шайбу из метала или из пластика, и юбку удлинять?

Что думаете по этому варианту http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=24541

Наверное слишком хлопотно.

---

Я для штока использовал кусок стальной трубы, точить там особенно нечего, если диаметр уменьшать

Как и обещал, выкладываю карту кнопок Х-45.
А также сопутствующая информация - разводка геймпорта.

Цитата:

---

Сообщение от Orion33

А также сопутствующая информация - разводка геймпорта.

---

Есть у меня предположение что цвет проводов не гарантирует точной привязки :( особливо на разных версиях платы

Внимание!
Обнаружен вариант платы Х45 из которой возможно вытащить прошивку микроконтроллера для модернизации оной.
Это плата с микроконтроллером Самсунг S3P9648XZZ-AQB8
согласно даташита возможно считывание микропрограммы контроллера для изучения и модернизации. Владельцы подобных плат приглашаются к сотруднчеству

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Кстати микруха там не самсунг, это я загнал, обычный микроконтроллер какой то левой фирмы

---

Именно Самсунг У235..
Фотки брошу, как цифровик вернут. А пока просто код:
SAMSUNG U235 S3P9648XZZ-AQB8 S\N51J24C-00013
Ни о каком REV на плате нет ни слова... готов к сотрудничеству:)

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Есть у меня предположение что цвет проводов не гарантирует точной привязки :( особливо на разных версиях платы

---

Абсолютно верно:))

Судя по даташиту для чтения прошивы подойдет любой последывательный программатор для ком порта. На ногу 18 подаем 5В., на ногу 10 синхронизацию, с ноги 9 читаем программу

И как это мона использовать? (ну не силен я в этом деле)

Цитата:

---

Сообщение от Varga

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Есть у меня предположение что цвет проводов не гарантирует точной привязки особливо на разных версиях платы

---

Абсолютно верно:))

---

В корне не верно. Андрею в Аське объяснял, объясняю и тебе. Эти провода, ровно как и остальные комплектующие (микросхемки, резисторы, конденсаторы и тп) Сайтек сам не производит, а заказывает у специализирующихся на этом фирм. Такой же провод можно купить и у нас, в ЧИП-ДИПе например. И, если тебе не жалко, раздербань его и убедись, что разводка полностью совпадает. Это стандарт для любых прессованных шлейфов.

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

Владельцы подобных плат приглашаются к сотруднчеству

---

Их бин тута :) Думаю, через недельку у меня появится на это время, тогда смогу че-нить сделать. Программатор вроде как у нас есть.

Цитата:

---

Сообщение от Orion33

В корне не верно. Андрею в Аське объяснял, объясняю и тебе. Эти провода, ровно как и остальные комплектующие (микросхемки, резисторы, конденсаторы и тп) Сайтек сам не производит, а заказывает у специализирующихся на этом фирм. Такой же провод можно купить и у нас, в ЧИП-ДИПе например. И, если тебе не жалко, раздербань его и убедись, что разводка полностью совпадает. Это стандарт для любых прессованных шлейфов.

---

Кхе=кхе.. Ты ваще про чем? Раздербанил провод, не проблема. И что там куда не совпадает?
Ты хоть че сказать то хотел?:))))

Цитата:

---

Сообщение от Varga

Кхе=кхе.. Ты ваще про чем?

---

Спецом процитировал каскадом, чтобы тебе было понятно, о чем %)

Блин, в базе нашего программатора этой МС нет... Придется опять изворачиваться

Цитата:

---

Сообщение от Orion33

Блин, в базе нашего программатора этой МС нет... Придется опять изворачиваться

---

я так понял что считать прошиву можно обычным сериальным программатором а-ля кабель для сотового

После непродолжительного затишья в теме продолжу. Неожиданно вышедший патч 4.02 заставил заново осмыслить отношение к добротности управления :), больше всего в этой связи мне мешала нелинейность и кривость штатной качалки, в итоге РУД напросился на замену резистора качалки, стояло что то из серии 36-50 кОм, купил и поставил 100 кОм, руль сразу приобрел требуемую линейность, так что рекомендую всем, цену на резистор даж не запомнил в виду ее смехотворности.
Далее, была со всех сторон рассмотрена проблема нормального управления в игре. Особенно в этой связи страдает качалка РУД, по причине невозврата точно в центр из за люфтов механики, Попытка убрать люфты успехом не увенчалась, слишком много переделывать придется.
Попытка установить мертвую зону настройками ила то же потерпела фиаско, я сначала даже не понял почему, весьма грамотно суть эффекта изложил камрад Pakman, в двух словах, после прохождения мертвой зоны рули скачкообразно меняют угол и этот скачок (его величина) напрямую зависит от значений кривых отклика.
Поэтому от мертвой зоны в ИЛ-2 пришлось отказаться, а в последствии и от сглаживания (дуже реакция падает).
После того как я взвесил все факторы мешающие качественному управлению, родилась такая метода настройки кривых.
1. Это подойдет тем у кого мертвая зона не выставлена драйвером джоя (те курсор джоя подрагивает в нейтрали)
2. Метода не гарантирует что вы будете лучше летать и чаще сбивать, она как бы позволяет наиболее полно реализовать джой как устройство управления, и лишь побочным эффектом будет удобство
3. Вытекает из второго, образно говоря эта метода ограничивает зону вкривых отклика в которой вы можете эксперементировать, зная что выше этих значений вы начнете резко терять в качестве.
Собсна сабж:
1. Ставим кривые отклика на 100 (все оси)
2. сглаживание, мертвую зону на ноль
3. тангаж: нагружаем джой рукой, но держим строго в центре и начинаем
другой рукой опускать первый движок кривой отклика. Задача найти
такое положение при котором перестанет дергаться по тангажу зеленый
квадрат, найдя положение проверяем тангаж по всей оси, если гдето
квадрат дергается занижаем еще немного. У меня на ST290 получилось
что то около 40 на Х45 (переделанный) 52.
4. крен: проделываем то же самое задача устранить дерганье зеленого
квадрата по крену
5. Рысканье (для Х45 рекомендую заменить резистор в РУД стоит там 30-50 кОм надо поставить 100) дергаем вправо влево и смотрим на зеленый квадрат, задача опуская первый движок добиться
а. отсутствия дрожания зеленого квадрата
б. при четкого возвращения в центр при повороте вправо и влево, у меня
было так дернул вправо, отпустил, квадрат остался чуть сдвинутым вправо, дернул влево квадрат чуть сдвинут влево. Пришлось поставить первый движок кривых на ноль. А найденное на первом движке значение поставить на втором по счету.
Так, теперь у нас первые движки на всех осях заняли какое то
положение, берем линеечку и аккуратно располагаем остальные движки
строго по прямой, от найденного значения до 100.
6. Теперь проверяем все в комплексе, если при полном отклонении РУС
зеленый квадрат не доходит до края то придется по этой оси поднять
уже предпоследний движок на 100 и поправить кривую отклика.
Пробуем, если реакция от Рулей по вашему завышена, то можно опустить движки по нужной оси, так же не теряя линейности и крайнего значения 100, кабы опустив левый край линии.
И на будущее придется запомнить что превышение этих значений приведет к резкому ухудшению реакции самолета на джой

Цитата:

---

Сообщение от MaxPayneRUS

После непродолжительного затишья в теме продолжу. Неожиданно вышедший патч 4.02 заставил заново осмыслить отношение к добротности управления :), больше всего в этой связи мне мешала нелинейность и кривость штатной качалки, в итоге РУД напросился на замену резистора качалки, стояло что то из серии 36-50 кОм, купил и поставил 100 кОм, руль сразу приобрел требуемую линейность, так что рекомендую всем, цену на резистор даж не запомнил в виду ее смехотворности.

---

Я опять готов фаршировать джой, но как всегда непонятки. Резистор менять тот который елозит влево-вправо, когда давим на качалку? (Такой ваще наити реально?). ? А если в продаже не найти, то можно к ниму зацепить простои резюк на 50кОм, что б в сумме было около 100 кОм. Тока как цеплять - последовательно что ли?
Еще вопрос - надо ли ставить на качалку стабилизатор отдельный, как выше написано?
И еще - если мертвая зона у меня в дравах стоит, то стоит ли менять драва, что б без мертвой было?
А центровку на качалке я у себя сделал еще давно -как тока купил. Вырезал из жестяной банки из под пива прокладочки и всунул их в места вставок полозьев. Фенька в том что бы саморезы закручивать не доконца (которые их прижимают). До сих пор работает.

резюк нужен именно такой как стоит, я без проблем купил его в радиомагазине в Москве, причем брал на глаз на вскидку, когда прикинул в джое они совпали как братья, единственное что тот что был куплен имел более длинный движок, пришлось отрезать горячим паяльником