Устранение люфтов Cobra M5

Два года собирался купить Кобру, рассчитывал, что чем позже куплю, тем доведенней будет конструкция…
В итоге я получил джой с аналоговыми датчиками, контроллером Дефендер (1.01) и убитой механикой. От электроники ВКБ там, как я понял ни осталось ничего.

Люфты ручки были ужасные, поэтому, я сразу начал его разбирать, и искать причину. Хорошо, что морально был готов лишить себя гарантии.

Говорю сразу, да, я устранил люфты за один вечер, но это было не просто. Постараюсь рассказать, как это сделать. Писать буду подробно, потому-что не все тут рукастые слесаря.
А рукастые и без меня справятся:).

Сквозь основание штока и качалку крена проходит железная ось, зафиксировання стопорной шайбой. В идеале диаметр этой оси — 5 мм. На практике оказалось, что ось примерно 4.95 мм, и изготовлена она достаточно грубо. Из-за этого набегает основная масса люфтов во всех направлениях, потому-как РУС по сути висит на этой оси.

Точить новую ось это не простой вариант, поэтому я его отмел.

Второй вариант — замена оси и рассверловка отверстий на больший диаметр.
Взял ось, штангенциркуль, и пошел в магазин крепежа.
Там подобрал оцинкованный винт 6*100 (http://www.shuruping.ru/glue/5519) , у которого часть без резьбы была длиннее требуемой длины оси. Причем я выбирал из коробки такой болт, чтобы его диаметр был более-менее постоянен, без изгибов, и главное — без коррозии и окисления на оцинкованной поверхности. Это всё конечно условно, насколько позволил мне нониус штангенциркуля.

Там-же я купил два сверла по металлу: 5.9 и 5.8. Такие размеры сверел я взял, потому-что выбранный мной болт оказался примерно 6 мм в диаметре. Если бы болт оказался 6.1, я бы соответсвенно купил сверла на 6.00 и 5.9 мм.

Почему сверла желательно взять два с шагом 0.1 мм?
Потому-что если сразу попытаться пройти отверстие с 5.00 до 5.9 мм, то можно по невниманию разбить его до 6.00, или вообще получить эллипс с двумя диаметрами. А наша задача — сделать отверстия для тугой посадки оси, иначе опять люфты.

Там-же прикупил лист водстойкой бумажной наждачки в 1000 единиц. Крупнее — не надо. Крупнее это значит, что число будет меньше 1000.

Далее зажав болт в тиски, отпиливаем ножовкой головку и резьбу так, чтобы получить заготовку оси, длиннее чем старая ось не более чем на 1- 1.5 мм. Длинне нельзя, иначе упрется в качалку тангажа.
Обрабатываем торцы надфилем, и важно: побольше снимаем фаску с торцов. Иначе мы просто не сможем загнать ось в пластик.

Пора разобрать джойстик.
Снять РУС, отсоединить разъемы проводки осей и кнопок, снять пыльник, и полностью разобрать механику на отдельные запчасти.

Теперь самая кропотливая часть, рассверловка отверстий.
Ошибок, тут к сожалению допускать нельзя. Потому-что исправить их можно будет только через вытачивание новой оси неизвестно какого диаметра).

Зажимаем сверло 5.8 в патрон электродрели. Дрель выключена из розетки! Сверлим вручную!
Я зажимал саму дрель между колен, а патрон вращал рукой. Сначала я просверлили качалку. Вращать сверло нужно медленно, но стараться чтобы не заедало.
Соосность первого отверстия к сожалению проконтролировать не получится, сверлим-то на колене. Поэтому тут надежда только на аккуратность и глазомер. Сверлим с одного захода, сначала одно отверстие, и не вынимая, сразу второе, как-бы надевая качалку на сверло. Это важно, таким образом оба отверстия будут на одной оси.

Далее точно так-же проходим сверлом на 5.9. С удвоенным вниманием, потому-как это уже сверловка начисто.

В 5.9 моя ось влезла со значительным усилием, и смазкой. Вытаскивал уже плоскогубцами. Это хорошо, потому-как стопорной шайбы у нас нет, и держаться ось будет исключительно на трении.

Далее берем шток ручки. И точно так-же, сначала 5.8, затем 5.9. Аккуратно, без суеты.

И самое важное, калибруем наши отверстия под ось.
Сворачиваем кусок наждачки трубочкой, вставляем в полученное отверстие, и начинаем растачивать. Нужно постоянно контролировать получаемый диаметр, примеряя ось.
В отверстие в штоке ось должна входить с незначительным усилием, плотно в нем сидеть, но вращаться от усилия двух пальцев.
В отверстие в качалке крена ось должна входить со значительным усилием от руки, и надежно там держаться.
Примеряя ось, будьте аккуратны, поначалу усилия будут такие, что можно сдуру сломать пластиковые детали. Если не лезет, лучше поточите ещё немного.

Далее смазываем ось, отверстия, и собираем узел.
В результате шток РУС качается внутри качалки плавно, без люфтов. А сама ось плотно держится в отверстиях качалки на трении.

Вложение 175039

Вложение 175038

Собираем канал крена и ставим пружины. Тут я обнаружил, что набежало откуда-то немного люфта. Болтается на оси, на которой закреплены лапки механизма загрузки. Не знаю в чем задумка, но эта ось полая, то есть в ней есть отверстие со стороны платы контроллера. Подобрал подходящий саморез, и вкрутил его до тех пор, пока люфт не пропал, но сама ось не заклинилась.

Вложение 175040

Далее ставим качалку тангажа.
Здесь появляется люфт между хвостовиком штока РУС, и беговой дорожкой внутри качалки, по которой этот хвостовик двигается при даче крена. Я долго ломал голову, как увеличить диаметр этого хвостовика. Пошел самым простым путем — прокладкой. У меня есть алюминиевая фольга с клеевым слоем на бумажной подложке.( http://www.teplolux.perm.ru/tovary/t...aciya/aeroflex )
Я обезжирил хвостовик, и намотал на него полоску этой фольги. После подгонок получилось, что требуется 2 слоя (оборота ленты). Также полоску в один слой я намотал на оси качалок, в которых стоят магниты. Там тоже немного болтало.

К сожалению я не вкрутил самроез в ось тангажа, там мешал резистор газа. Но можно подобрать и вогнать ещё туда.

По идее после этих мер, люфтов в механике остаться не должно.
Загрузку я пробовал разную. 1 резинка (свернута 2 раза), резинка и пружина. В итоге у меня сейчас стоит 2 резинки. Для вертолётов многовато, но для самолётов в самый раз, на мой вкус.

Вложение 175041

Далее твист. Точнее борьба с ним.
Поскольку у меня есть педали, да и вообще я не считаю твист нормальным средством управления, я его выкинул вообще.

Резистор обрезал, и замкнул провода земли и сигнала. Теоретически просто можно замкнуть средний провод с любым крайним. Это чтобы в калибровке ось не скакала.

Потом в правой половинке ручки просверлил под опорой ладони отверстие, приложил половинку РУС к штоку, подобрал угол, и отметил отверстие в штоке. Просверлил и скрутил это всё саморезом.
Таким образом я придал ручке угол разворота под правую руку.

Ещё в РУСе я загнул пластинку кнопки первого курка, чтобы выбрать люфт. Надо ещё ограничить ход первого курка, но это потом.
Считаю, что этот двойной курок — ерунда.

Вложение 175042

Далее я долго и нудно собирал это всё. Устранял брак монтажа. Например я обнаружил, что плохо обжат провод VCC в разъеме платы РУС, из-за этого кнопки работали непредсказуемо.
Вдобавок сломалась кнопка курка под мизинцем.

В итоге я получил неплохой джойстик. Усилия прекрасные, точность отменная. По ощущениям он теперь лучше TM AB II или Logitech Extreme 3D, но не более. Плавно, мягко, предсказуемо.
(но Трастмастер кажется мне более качественной вещью, притом с РУДом и прочими фишками.)



Хорошо конечно, что Кобра похожа на ручки наших самолётов, но честно скажу, эргономика подкачала. Не все кнопки легкодоступны, постоянно приходится контролировать свой большой палец, и буквально переносить его с места на место. Я тягал ручки почти всех советских истребителей, вертолётов, бомберов, так там вроде бы такой проблемы нет.
Также странно, что нет кнопки под большим пальцем.
Надеюсь ребятам из ВКБ эти проблемы известны, и следующие их изделия учтут этот опыт.

Вот так всё выглядит в сборе

Вложение 175043

Цитата:

---

Сообщение от Mordul

...Я долго ломал голову, как увеличить диаметр этого хвостовика. Пошел самым простым путем — прокладкой. У меня есть алюминиевая фольга с клеевым слоем на бумажной подложке.

---

Насколько долго хватает алюминиевой фольги?
Я тоже искал здесь решения.
1. Скотч в несколько витков.
2. Пластинки из тонкого упаковочного пластика в виде вкладышей по месту трения внутри качалки (на клей). Но со временем их выдавливает.
Так же как времянку мотал импортную прочную изоленту.
В общем то все это не на долго.
Но есть еще одна не пробованная идея. Сделать в хвостовике штока тонкую прорезь и расклинить чем нибудь типа самореза или кусочка пластмассы. По мере выработки (если она будет) можно будет корректировать.

P.S.
Люфты делают этот джой не пригодным для стрельбы :)

Цитата:

---

Сообщение от ole

Сделать в хвостовике штока тонкую прорезь и расклинить чем нибудь типа самореза или кусочка пластмассы. По мере выработки (если она будет) можно будет корректировать.

---

Тоже думаю в этом направлении.
Но тогда нужно делать прорезь в качалке, чтобы головка самореза выглядывала наружу.

Можно сбоку саморезик, или клин из пластика, там место есть. Я ведь не об отверстии говорил, и именно продольный пропил для расклинивания.
Но если делать прорезь в качалке, то я бы сверху металлический П - образный уголок нахлобучил для жесткости конструкции.

Я одел на хвостовик (выступ) термоусадку. И обильно смазал густой силиконовой смазкой. Люфты стали приемлемыми. Пружины поменял на силиконовые резинки для волос, три штуки сложенные вдвое.

Цитата:

---

Сообщение от olegiy

Я одел на хвостовик (выступ) термоусадку. И обильно смазал густой силиконовой смазкой. Люфты стали приемлемыми. Пружины поменял на силиконовые резинки для волос, три штуки сложенные вдвое.

---

Давно термоусадка стоит? Смотрели износ?
Она же резиновая, должна теоретически трение создавать.

Я думал об этом, но мне показалось, что с ней шток не войдет в беговую дорожку в качалке.

Уже месяца 3. Если судить по люфта - износа нет. По толщине брал разную (всю какая была у продавца) и подбирая. Плюс смазки не пожалел

Цитата:

---

Сообщение от Mordul

Давно термоусадка стоит? Смотрели износ?
Она же резиновая, должна теоретически трение создавать.

Я думал об этом, но мне показалось, что с ней шток не войдет в беговую дорожку в качалке.

---

Спасибо за совет, попробую, если фольга износится.

Тоже как-то хотел термоусадку натянуть (была под рукой пятерка), не получилось :) Да и мало было бы одного слоя.
Сегодня заехал в магазин и взял шестерку и восьмерку. Одел сначала 6, затем 8, каждую прогрев.
Поглядим, посмотрим насколько хватит. Должно на долго, так как в отличии от намоток здесь цельный материал.

Люфтов до сих пор нет. Термоусадка держит и приработалась по месту. В остальных местах тоже все пучком.
Самое сложное, это заменить железную ось. Но я нашел в магазине болт с чуть большим диаметром, чем родная в кобре. То есть где то 5.1 (сейчас уже не вспомню). Таким образом высверливать ничего не надо будет.