С удовольствием купил бы за приемлемые деньги нормально сделаный излучатель для HeadJoy.
Требования:
Подключение стандартным RJ-11
Компактность (по сравнению с тем, что делают гаджеты)
Возможность крепления к оголовью наушников
Регулируемая высота шторки (подстроить под себя)
Несколько разных по размеру шторок в комплекте (аналогично)
Нормальный такой, чтобы был в общем излучатель.
Можно в личку
хостинг этого форума оплачивается вашими кликами по рекламе
А разве сложно самому сделать? Без обид. Я просто себе сделал. Получилось лучше чем стандартный, но не идеал. Еще один хочу сделать.
Да. Излучатель оставляет желать лучшего.Сообщение от MichaelRyazan
С удовольствием купил бы за приемлемые деньги нормально сделаный излучатель для HeadJoy.
Требования:
Подключение стандартным RJ-11
Компактность (по сравнению с тем, что делают гаджеты
Это ни к чему.
Это тоже ни с чему.
Различные размеры шторок - различное расстояние между диодами.
Я тебе в почту зашлю один рисуночек, а ты по подобию и сам сварганишь.
Один джои переделывает на какие-то ужасные кольцевые магниты, другой сами хэджои клепает чуть не пачками... Сытый голодного не разумеет.
Парни! Мне не из чего и нечем
Пожалуйста! Сделайте мне излучатель. Я готов оплатить ваши расходы и ваше время. Не хотите брать деньги - скажите, чего нужно.
Это для вас сделать - фигня, а для меня проблема.
Размеры шторки и расстояние пофик (хотя разные длинные формулы и переписка с GO говорят об обратном) - сделайте как считаете нужным, поправлю регулировкой на датчике и кривыми.
хостинг этого форума оплачивается вашими кликами по рекламе
Купи четыре диода для "дистанционки" 5мм. В магазине тебя поймут.Один джои переделывает на какие-то ужасные кольцевые магниты, другой сами хэджои клепает чуть не пачками... Сытый голодного не разумеет.
Парни! Мне не из чего и нечем
Пожалуйста! Сделайте мне излучатель. Я готов оплатить ваши расходы и ваше время. Не хотите брать деньги - скажите, чего нужно.
Это для вас сделать - фигня, а для меня проблема.
Размеры шторки и расстояние пофик (хотя разные длинные формулы и переписка с GO говорят об обратном) - сделайте как считаете нужным, поправлю регулировкой на датчике и кривыми.
Остальное сам сделаешь.
Не.
Ну ежели у тебя неполучится, сделаю и зашлю.
А можно и мне рисунок? на sergios-s#yandex.ru
"...это "ж-ж-ж" неспроста..." (с)
Вот фото моего излучателя, там все понятно. Делается спокойно за пару часов. Размер квадрата шторки (он же - расстояние между центрами светодиодов) - 22 мм. Гайка служит дистанционной втулкой между платой и опорной ногой, иначе из-за выступающей пайки выводов конструкция перекосится. В опоре шторки резьба М3 с обеих сторон. В общем, из фоток всё ясно.
Дорожки на плате можно не травить, а просто вырезать резаком из ножовочного полотна - "крестом" - будет ещё быстрее. То есть, попросту прорезать в фольге крест - этого достаточно, главное - чтобы не было замыкания через винт в центральной области.
Крепится к оголовью гарнитуры толстыми нитками (у меня оголовье толстое - поролон обшитый кожзамом).
ЗЫ Да, вот еще что. Рекомендую не "сажать" светодиоды вплотную к плате, а оставить их торчать на выводах 3..5 мм (как у меня сделано) - очень просто регулировать "выглядывание" светодиодов из-за шторки. Ну и расстояние от торцов СД (спилены, как видно на фото - это обязательно) до плоскости шторки примерно 3 мм.
Корпус делать не хочу - мне такая конструкция больше нравится из-за зрительной легкости. А то коробка на голове... бр-р-р.
"Боевая" конструкция - запылился, облупился, беднягаНо прихорашивать не стал. Даже ради фотосессии
Крайний раз редактировалось USSR_Rik; 20.09.2007 в 11:47.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Одни говорят, что надо стачивать(спиливать) верхушки светодиодов, другие говорят, что не надо. Еще говорят, что можно просто мелкой наждачкой пройтись. Кому верить?
Ты не мог бы записать маленький ролик , где ты активно крутишь головой (желательно с боем)? Хочется посмотреть на плавность.
http://forum.lockon.ru/showpost.php?...0&postcount=41 - трек в ЛО ГС. Не победы ради, а демонстрации для.
Корпус СД работает линзой, поэтому при поворотах головы световой поток резко уменьшается. Просто матирование даст некоторое рассеяние, но я думаю, недостаточное. Я спиливал, работы там немного.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Где то так.Одни говорят, что надо стачивать(спиливать) верхушки светодиодов, другие говорят, что не надо. Еще говорят, что можно просто мелкой наждачкой пройтись. Кому верить?
Ты не мог бы записать маленький ролик , где ты активно крутишь головой (желательно с боем)? Хочется посмотреть на плавность.
Bond.K В плане плавности мне еще есть к чему стремиться. Мне показалось, или у тебя центр не совсем четкий? У меня когда в центр возвращается , будто само прыгает. И главное , что меня злит - это резкий старт. То есть когда начинаешь отклонять голову, то изображение довольно резко трогается, потом вроде ничего , плавно. Выложи фотку своего излучателя и размеры шторки, высоту, расстояние между диодами. Пожалуйста.
USSR_Rik У меня , к сожалению, ЛокОна нет. Не мог бы ты из Ил2 что-нибудь выложить?
Чёткого центра у меня нет. Он настраивается, но я его убрал.
Как сделать излучатель, кидай в личку мальный адриск.
У тебя фриварный ЖедДжой?
Дело в том, что я пользуюсь практически аналогичным девайсом, но другого автора. Немного другая схема, своя прошивка.
Здесь я о нём ничего более говорить не буду.
Попробуй более тащательно подойти к настройке своего девайса. Кривые и прочее.
А у меня нет Ила
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Rik....а что за провод используется в конструкции?"Боевая" конструкция - запылился, облупился, бедняга
и ещё вапросик..какие размеры шторки? т.е. какое расстояние между диодами...Я как-то мастырил ХедДжой,пытался сделать излучатель как можно меньше,у меня расстояние между центрами диодов было 13мм,а размеры шторки 12х12мм...хотя,вроде кто-то писал,что размер излучателя на работе девайса никак не сказывается...
Провод МГТФ-0,12, если я правильно помню. Люблю я эту фторопластовую изоляцию. Телефонный разъем накалывается без проблем. Все 4 провода в общем черном кембрике, сидят плотно.
Расстояние между центрами светодиодов у меня 22 мм, думаю, что можно действительно уменьшить - я тоже видел, что у кого-то 12..13 мм. По идее, это расстояние действительно не должно сильно влиять (в разумных пределах) - микроконтроллер обрабатывает разность засветок от противоположных светодиодов при повороте, а она (разность) в гораздо бОльшей степени зависит от высоты шторки и "выглядывания" светодиодов.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Собственно спасибо всем за показанную и присланную информацию, но решил я пойти своим путем, ну и получилось то что получилось
В результате я использовал для корпуса излучателя колпачок от клея-карандаша. Примерно от такого как на фото(рис1).
Времени на изготовление всей конструкции потратил меньше часа.
К сожалению фото приложить не смогу, но попробую объяснить что и как сделал.
Первым делом я разобрал штатный излучатель - сам я светодиоды не паял, а использовал то что было в нем. Получилось три запчасти - дно телефонной розетки(не нужно в дальнейшем), ее крышка с отверстиями под светодиоды(шторку тоже снять) и сами светодиоды с разъемом "мама"(не забудьте пометить верхний светодиод).
Теперь берем этот разъем "мама" прикладываем к торцу колпачка от клея, с внешней стороны, и аккуратно обводим(рис 2). Помните что у "мамы" "массивная" (выступающая) нижняя часть и обводить нужно так что бы в дальнейшем она без проблем поместилась внутри этого колпачка. Затем вырезаем по получившемуся контуру отверстие, но оставляем "уголки" - получается восьмигранник(рис 3).
Теперь нужно доработать "маму". Делаем четыре пропила-прорези полотном ножовки по металлу так как показано на рис 4. Идея заключается в том что бы вставить разъем "мама" изнутри колпачка в вырезанное отверстие и оставленные "уголки" в корпусе вошли в сделанные пропилы и зафиксировали "маму". Естественно что пропилы в розетке и "уголки" в отверстии корпуса-крышки должны совпадать по размерам.
С "розеткой" все.
Теперь берем крышку штатного излучателя с отверстиями под светодиоды и вырезаем из нее круг диаметром чуть большим внутреннего диаметра колпачка от клея(рис 5) Вырезал обычными ножницами, а "доводил" до размера надфилем.
Теперь приступаем к окончательной сборке.
Первым делом ставим на место "маму". "Уголки" должны встать точно в прорези и жестко скрепить корпус с ней. Затем берем полученный круг, ставим на место шторку, вставляем светодиоды в отверстия и с "натягом" вставляем в колпачок-корпус. Ставить следует до упора о внутреннее стопорное кольцо колпачка, ессесенно верхним светодиодом вверх. Можно скрепить все это моментальным клеем (рис 6). И главное не забудьте заранее придумать и сделать до сборки крепление корпуса к дужке наушников.
Всё.
Крайний раз редактировалось ssv78; 25.11.2007 в 22:39. Причина: муки творческие! Едрит их!!!
"...это "ж-ж-ж" неспроста..." (с)
Может ли транзистор влиять на яркость диодов излучателе (одна пара ярко светит другая еле еле заметно)? Спрашиваю , потому что совсем уже запипикался с настройкой плавности и нормальных углов обзора (градусов 10 + -). Поставил резюк(100 ом) в ту цепь где яркость повышенная но усё равно особо резалта нет . Как вообще должны ик диоды светить, если их через веб камеру просматривать, ярко или еле заметно, мож кто посморит у кого прибор исправно работает и возможность посмотреть имеется, заранее спасибо.
Поможьте слепому!
“... Я устремляюсь в высоту,
в безмерность,
в бесконечность.
К бессмертной, вечной красоте,
в сияющую вечность! Г.Тукай.
Хочу отметить.. Может не в тему будет сказано.... Но все равно хочу отметить то что светодиоды питаются ТОКОМ а не напряжением. Считается что максимальный ток потребления одним светодиодом = 20 ма не более. Поэтому мерять нужно ток потребления а не подаваемое напряжение. Далее - светодиоды так утсроены , что если подать ток более чем заявленный в тех документации на светодиод - у него разрушается излучающий слой и светит в этом случае он заметно хуже и процесс разрушения в дальнейшем уже не остановить. От сюда есть такое правило - подал на светодиод ток более чем заявленный в мануале скажем на 1 минуту - это старт необратимых процессов. Он еще некоторое время поработает , но через неделю он может вообще еле еле гореть.. Поэтому проверяйте токи потребления и сверяйте их со спецификацией светодиодов. Кстати , регулятор яркости свечения нужно делать на стабилизаторе ТОКА а не напряжения. Тоесть это таже КРЕН5 только включенная особо..
оно включается на 1/20 времени (или меньше, не помню). ничего ему не сделается.
Абырвалг, абырвалг, абырвалг!
увы... через неделю такого включения многим светодиодам ой как делается..... Есть конечно светодиоды с током 100 ма - им ничего не делается. А вы уверены что у Вас именно такие светодиоды ?
Дело не в ик-диоде. Так как прикладывал вместо них обычный светодид, и он также на разных ветках светил с разной яркостью, вот поэтому и спрашиваю: может ли транзистор кт361б или кт315б по схеме USSR_RIKа сбоить и выдавать такие результаты . За мою неграмотность в электротехнике сильно не пинайте для мня сила тока и напряжение понятия почти родственные.
“... Я устремляюсь в высоту,
в безмерность,
в бесконечность.
К бессмертной, вечной красоте,
в сияющую вечность! Г.Тукай.
Исправные транзисторы в исправной схеме сбоить не могут. Можно предположить:
1. Низкий коэффициент усиления (менее 50 - можно посчитать и точнее, но нафиг?) - тогда одна пара будет светить слабее.
2. Разброс светимости светодиодов или попросту дефектные светодиоды.
Для проверки - менять светодиоды местами и посмотреть. Ну или (мне больше по душе) включить все 4 светодиода последовательно, подать на цепочку 12 вольт через резистор примерно 330..360 Ом и посмотреть веб-камерой или фотиком яркость. Последовательное включение диодов и резистора даст гарантию одинакового тока через все светодиоды. Если у кого-то явно меньше яркость - в топку не жалея.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Через веб камеру проверял, икдиоды новые -- >такой же резалт . Обычные светодиоды, по яркости, на ентих ветках (нижний, левый и верхний ,правый) также отличаются. Что там про коэф усиления , как его подобрать? Имеется еще пара таких-же транзистров, может их вместо существующих впаять? Как транзистор на исправность проверить такому ламеру как я?Для проверки - менять светодиоды местами и посмотреть. Ну или (мне больше по душе) включить все 4 светодиода последовательно, подать на цепочку 12 вольт через резистор примерно 330..360 Ом и посмотреть веб-камерой или фотиком яркость. Последовательное включение диодов и резистора даст гарантию одинакового тока через все светодиоды. Если у кого-то явно меньше яркость - в топку не жалея.
Насколько ярко должны светить ик диоды если через веб камеру смотреть, чтобы знать точно на кокой ветке проблема?
“... Я устремляюсь в высоту,
в безмерность,
в бесконечность.
К бессмертной, вечной красоте,
в сияющую вечность! Г.Тукай.
Сначала немного ликбеза.
В аттаче - часть оригинальной схемы GO!, на которой выходные цепи и светодиоды излучателя. Транзисторы открываются всегда попарно таким образом, чтобы в каждый момент времени горел только один светодиод. Например, если открыты транзисторы VT1 и VT3, то зажжется светодиод LED3, VT1 и VT4, то зажжется светодиод LED5 и так далее. Два и более светодиодов в один и тот же момент времени не горят никогда (камера или фотик могут их видеть "горящими" из-за выдержки экспонирования).
Транзисторы работают в ключевом режиме. Это означает, что что он (транзистор) либо полностью закрыт и не пропускает ток, либо полностью открыт и пропускает (неидеальности открытого и закрытого состояний пока в расчет не берем). Открывается же транзистор тогда, когда мега даст ему сигнал на базу.
При низком коэффициенте усиления транзистора управляющего сигнала от меги не хватает, чтобы полностью открыть ключ - он слегка приоткрывается (и кстати начинает рассеивать бОльшую мощность, чем в полностью открытом состоянии), но этого недостаточно для обеспечения нормального тока через светодиод. Причем в таком случае менее ярко будет гореть не оин светодиод, а обязательно пара. Кстати, ошибка в номиналах R17, R18 (в бОльшую сторону) приведет к такому же результату - они ограничивают базовый ток транзисторов VT1, VT2. При малом токе базы коэффициента усиления может не хватить для полного открывания транзисторов.
Пример: дохлое усиление у транзистора VT2 - менее ярко будут светиться LED2 и LED4.
Рекомендованный автором минимум усиления - 50. А вот верхний предел ни на что не влияет - открыться более чем может транзистор не может
PS Лирическое отступление. Почему я поставил не те транзисторы, который рекомендовал GO! А потому, что у меня были КТ814 и 815 c малым усилением. К тому же, я их издавна недолюбливаю. А КТ315/361 у меня как раз валялись в закромах Родины и подобрать 4 штуки с нужным усилением для меня труда не составило. Кроме того, у меня есть опыт и я отдаю себе отчет в том, что именно я делаю и к чему может привести замена.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Спасиб за столь интересный ответ, я так понял R17 R18 должны быть строго не больше 82 ом , а замена транзисторов желаемого не даст.
“... Я устремляюсь в высоту,
в безмерность,
в бесконечность.
К бессмертной, вечной красоте,
в сияющую вечность! Г.Тукай.
Ваши права
Ответить с цитированием