USB контроллер джойстика

[Zorge]

Однако, я пока не сталкивался с тем, чтобы при питании 5 вольт, по причине этой галки некорректно работал кварц 12 Мгц.

Я как раз сейчас массово провожу "разгон" железяк на микроконтроллере ATmega16 на работе - перевожу их с 8 Мгц внутреннего тактирования на 16 Мгц внешнего для повышения точности измерений. Благо на плате предусмотрены места для установки кварца и конденсаторов к нему.
Без CKOPT ни одна еще не завелась.

Линии DM чот не нашел, линии DP нашел - но от них дорожек нет

Видимо, имеются в виду линии Data - и Data + шины USB.

[GVL224]

Я пробовал стабилитроны полосками на земплю паять . После подключения USB ничего не происходит...[COLOR="Silver"]

Кстати столкнулся с проблеммой в отношении стабилитронов, при использовании BZX55-C3V3 все работает отлично, но при использовании 1N5226B скажем так "9 из 10" неопределяются , а те что определяются работают "через раз".
Попробуй использовать стабилитроны другого производителя.

[LeonT]

Без CKOPT ни одна еще не завелась.

А питание какое? (чистаа профессиональный интерес )

[Benjamin]

Ну вот, собственно на скринах все написано и показано.

[LeonT]

Если после чтения микросхемы, в панели виден некий код, а не сплошные FF, то микросхема записана.
На всякий случай, можно провести верификацию содержимого. (загружаем в панель файл прошивки, и запускаем верификацию)
А размер памяти говорит только о полном размере памяти, безотносительно к тому, сколько её заполнено, а сколько свободно.

Пожалуй, вам нужно таки порыться в интерфейсе - стабилитроны (ещё ЕМНИП резисторы) и правильность распайки. Многие например, путали линии D+ и D-.

[Benjamin]

Кстати столкнулся с проблеммой в отношении стабилитронов, при использовании BZX55-C3V3 все работает отлично, но при использовании 1N5226B скажем так "9 из 10" неопределяются , а те что определяются работают "через раз".
Попробуй использовать стабилитроны другого производителя.

Я хоть в этом плохо разбираюсь, но мне почему то кажется тоже самое, что стабилитроны какие то левые (у меня их штук 10 все одинаковые) почти все перепробывал - нифига не заводится. Причем, когда я подрубаю питание на контроллер и начинаю прозванивать стабилитроны, то один молчит как рыба, а при прозвонке второго (который на схеме обозначен D2) вольтметр начинает звинеть и происходит как бы reset контроллера! Все равно что выдернуть USB и включить обратно. ВОт тут такая же картина наблюдается.

--- Добавлено ---

Пожалуй, вам нужно таки порыться в интерфейсе - стабилитроны (ещё ЕМНИП резисторы) и правильность распайки. Многие например, путали линии D+ и D-.

Что значит ЕМНИП резисторы? А как можно спутать D+ и D-, если у меня не провода припаяны напрямую к плате, а стоит USB разьем?

[LeonT]

Там вроде должен быть резистор 1К5, подтягивающий одну из D шин к плюсу.
PS посмотрел на схему - вместо этого стоит делитель R1/R2. Вот его и проверьте.

Ну если разъём впаян в плату, то действительно, перепутать не получится.

[Benjamin]

Выкладываю скрин напряжений контроллера, может это поможет вам помочь мне . Если я где то упустил напряжение, скажите, я узнаю и переделаю.

GVL224
А какие еще стабилитроны можно поставить, чтобы 100% работали (которые были вами проверены). А то таких как Вы написали, возможно у нас в городе нет. Из отечественных например, можно какие-нибудь поставить? У нас радиомагазинов нет, только на базаре можно купить радиодетали и то он работает только по выходным.

[Zorge]

А питание какое? (чистаа профессиональный интерес )

Обычная такая L7805 на радиаторе. На выходе 1000 мкФ конденсатор.
На входе у нее диодный мост и конденсатор на 200 мкФ. А перед диодным мостом понижающий с 220 вольт трансформатор с выходной обмоткой на 12 вольт. В общем, все просто как мычание.

Ну вот, собственно на скринах все написано и показано.

Фьюзы SUT лучше оба выставить в "1" (т.е. галочку у SUT0 снять) - так контроллер будет дольше запускаться, что благоприятно скажется на стабильности его работы при подключении "на горячую".
Касательно "шина USB подумает, что никого на ней нет" - не беспокойтесь. Иные китайские 3G модемы "дыдынькают" секунды через 3-4 после подключения и ничего.

Вспомнил еще одну засаду работы с внешним тактированием. А именно регистр OSCCAL.
Если необходимо точно выдерживать временные интервалы для работы с внешними интерфейсами (подозреваю, что для USB это-таки необходимо ), то этот регистр надо инициализировать.
Да, я знаю, что официальный datasheet пишет, что OSCCAL нужен только для внутреннего тактирования. Однако, без его инициализации и работе от внешнего кварцевого резонатора, у меня не всегда получалось нормально синхронизировать UART меги с модемом на такой казалось бы небольшой скорости, как 9600 бод.

Не знаю, учтено ли это в прошивке MJoy, но мне в своих прошивках приходится писать значение калибровки (у понипрога это вроде бы Command -> Read Calibration Byte) в OSCCAL при инициализации. Только тогда при обмене по RS-232 с него не сыпятся козюбрики даже после непрерывной работы железяки в течение нескольких месяцев.

[Benjamin]

Zorge
Спасибо! Попробую сейчас снять галочку и запустить. Мне всего то нужно 3 оси и 7 кнопок и столько мароки... Уже столько денег потратил на все эти запчасти, паяльники, растворы и текстолиты, что легче было бы купить самый дешевый USB джой, переделать его и радоваться . Ну раз уже так далеко зешел по поводу Mjoy16, что отступать назад я не буду, тем более все деньги потрачены. ВОт и сижу с фигой и Mjoy16 который не определяется системой

Попробовал убрать SUT0 - все равно не определяется. Причем никаких даже задержек не было, как будто никакие настройки и не меняли. Воткнул и через секунду сообщение "Устройство USB не опознано". Вот такие кренделюшки . Стабилитроны скорее всего надо менять, да вот не знаю на какие. А те что порекомендовал GVL224 я скорее всего не найду у себя в городе. ХЗ что делать.

[Alex Oz]

Мега работает и запускается нормально, не важно с каким временем. OSSCAL калибрует только внутренний осциллятор, доступ к нему на изменение только из прошивки - естетсвенно этого там нет за ненадобностью.

Смущает 1,9V на D- - либо стабилитрон не пускает выше, либо делитель не той системы.

Кстати были случаи, когда по ошибке вместо 1N4728A ставили 1Т4733А(типа это 3,3V) - при этом сообщений о выгоревших портах не было. Ну вы поняли
Для гарантии можно понизить питание -два кремниевых диода последовательно (разрезать дорожку от 1 вывода USB) и выкинуть стабилитроны за ненадобностью. Ну и тогда восстановить 1,5 кОм пуллапа вместо делителя -его удаляем, вместо 2,2 k ставим 1,5 к.

[USSR_Rik]

Я пробовал стабилитроны полосками на земплю паять . После подключения USB ничего не происходит.

А это именно стабилитроны?

[Benjamin]

Смущает 1,9V на D- - либо стабилитрон не пускает выше, либо делитель не той системы.

Кстати были случаи, когда по ошибке вместо 1N4728A ставили 1Т4733А(типа это 3,3V) - при этом сообщений о выгоревших портах не было. Ну вы поняли
Для гарантии можно понизить питание -два кремниевых диода последовательно (разрезать дорожку от 1 вывода USB) и выкинуть стабилитроны за ненадобностью. Ну и тогда восстановить 1,5 кОм пуллапа вместо делителя -его удаляем, вместо 2,2 k ставим 1,5 к.

А сколько на D- должно быть? И что значит делитель не той системы? USB порт работает, так как после контроллера там и флешка и все остальное работает...
Стабилитроны точно 1N4728A - на них так и написано. Сейчас пойду на рынок, какие поискать стабилитроны лучше и на сколько V?

А это именно стабилитроны?

Ну уж точно не диоды . Менял их полярность и в этом случае после подключения питания даже сообщения "Устройство USB не опознано" не было.

[GVL224]

Был случай с ЮСБи кабелем... Оказались перепутаны сигнальные провода ... после замены кабеля все заработало...

[USSR_Rik]

Ну уж точно не диоды . Менял их полярность и в этом случае после подключения питания даже сообщения "Устройство USB не опознано" не было.

Такой проверки недостаточно и схема с обычными диодам должна вести себя точно так же, как у тебя сейчас (я не говорю, что установлены именно диоды - я говорю только о недостаточности проверки).

Стабилитроны нужны на 3,3 В, собственно 4728 именно на это напряжение. Попробуй проверить, потрать пару минут: анод на землю, катод к резистору 200..500 Ом, второй хвост резистора к +5 В. Измерь напряжение на стабилитроне.

Добавлено. Резисторы R7, R8 - точно на 82 Ома (62..91 вполне допустимо, я пробовал), а не кОм?

[LeonT]

Обычная такая L7805 на радиаторе.

Сенкс. Интересовало напряжение. Запишу себе на подкорку, что 16 Мгц даже при 5 вольтах требует СКОРТ.

А сколько на D- должно быть?

По данной схеме, при отсутствии обмена данными и неактивных приёмниках и передатчиках - около 3,3 вольта (хотя, по книжному описанию интерфейса - около 4,5 вольт). Через наличие этого напряжения, хаб определяет скорость устройства. Если к плюсу подтянута линия D-, то устройство низкоскоростное, если D+, то полноскоростное.

PS то, что у вас 1.9V, может говорить как о непорядке с делителем, так и о наличии на шине импульсного сигнала. Надо бы посмотреть при отключенных от хаба линиях D, и активном сигнале RESET (первая нога Меги замкнута на землю).

[Benjamin]

Был случай с ЮСБи кабелем... Оказались перепутаны сигнальные провода ... после замены кабеля все заработало...

Уже пришел с базара, теперь только завтра куплю новый USB кабель, если после сегодняшних плясок с бубном ничего не выйдет . Спасибо за совет! Кабель у меня кстате сейчас от старого струйника, длинной больше метра и магнитов на его концах нет. Обычный старый кабель в общем.

Такой проверки недостаточно и схема с обычными диодам должна вести себя точно так же, как у тебя сейчас (я не говорю, что установлены именно диоды - я говорю только о недостаточности проверки).

Стабилитроны нужны на 3,3 В, собственно 4728 именно на это напряжение. Попробуй проверить, потрать пару минут: анод на землю, катод к резистору 200..500 Ом, второй хвост резистора к +5 В. Измерь напряжение на стабилитроне.

Добавлено. Резисторы R7, R8 - точно на 82 Ома (62..91 вполне допустимо, я пробовал), а не кОм?

На резисторах которые 82 написано так "82R". Хочу заместо них поставить на 68Ом или 120Ом

Купил 3 вида стабилитронов см. скриншот (то что было более-менее подходящее):
1) Отечественные на 3.9В (прозрачный корпус с черной и зеленой полосками. где катод, где анод ХЗ );
2) Отечественные на 3.3В (военные! как утверждал продавец. В не прозрачном корпусе с оранжевой полоской);
3) Импортные на 3.9В C3V3PH (корпус как и у моих, только размер меньше).
4) Это мои старые (на скрине).


Так же были приобретены резисторы:
1) 68Ом 0.125В
2) 120Ом 0.125В
3) 10кОм (недостающий для дорожек на кнопки...)

И конденсатор электролитический. Только вот тут непонятки. Сейчас на плате стоит 10uF 50V, а я купил друдой на 1uF 25V. Какой из них лучше поставить?

ВОт сижу и гадаю, с чего начать, а именно какие стабилитроны лучше поставить

[Benjamin]

Алилуя! Замена стабилитронов на совецкие, а именно на те, которые на скрине указаны цифрой 2 в какой то степени решила проблему. Теперь контроллер определяется как ... см. скриншот.
В общем с ошибкой. Но это либо из-за уже присутствующих дров на джойстик (который между прочем был удален, а тут остался хмм...) и руля, дрова которого в реестре что то серьезно поменяли (это я понял при установке драйверов на руль). В общем сейчас попробую на старом компе запустить, ну и заодно фьюзы выставлю, как они должны быть. Отпишусь попозже, возможно придется еще резисторы менять, если не удастся запустить на другом компе (чистом).

P.S.: Там где было напряжение 1.9V стало 2.5V.
P.S.S.: В игровых устройствах появляется Mjoy16, на несколько секунд, потом исчезает , но уже лучше, чем было по крайней мере.

[Benjamin]

Выставил фьюзы, проверил на старом пеньке - все работает замечательно! Затем включил свой компьютер, воткнул питание - все работает!!!
Ну а дальше ради интереса, начал пробывать все стабилитроны, которые купил. Итог не понятный и интересный:
1) На импортных стабилитронах 3.3V - не опознается системой.
2) На совецкий стабилитронах 3.3V - все опознается и работает.
3) На импортных стабилитронах 3.9V - не опознается системой.
4) На совецких стабилитронах 3.9V - все опознается и работает.

Я решил оставить совецкие стабилитроны 3.9V - они красивее, с прозрачным корпусом

Уважаемые камрады! Спасибо всем за помощь и советы . Сложное для меня теперь позади, а впереди - интересное конструирование моих задумок .

[LeonT]

Хвала Миндогу во веки веков. Аминь!

Коллега, а не могли бы вы, установления истины для, измерить напряжения стабилизации этих самых, гадких стабилитронов?
Например, включив их последовательно с резистором 82...100 ом в цепь 5 вольт, и измерив напряжение на них тестером?

[Benjamin]

LeonT
Да, миндог молодец, что придумал такой девайс. Подцепил 1 потециметр, кручу-верчу его, а вместо с этой осью и соседние дрыгаются . 4 оси я на землю пустил, а вот другие 4-е от одного переменного резистора дрыгаются. Ну оно я думаю понятно почему, потому что на этих осях должны быть свои резюки, а если их нет, то тоже на землю пускать, так ведь? У меня под рукой сейчас просто один потециметр и 3 соседние оси открытыми остаются (джамперов всего 4 нашел только ).

Ради интереса сейчас так и сделаю, как вы предложили! ВОт только резисторы на 82Ом я на плату поставил обратно (когда контроллер не опознавался, они там и были, но я потом туда поставил на 62Ом, а дело оказалось в стабилитронах китайских... Вот на место на 82Ом и вернул). На 120Ом лежат под рукой - они подойдут для проверки???

З.Ы.: Кстате, после установки новых стабилитронов, напряжение цепи D+ стало 5.1 (стабилитроны стоят на 3.9V).

[LeonT]

они подойдут для проверки?

Да, конечно.

[USSR_Rik]

З.Ы.: Кстате, после установки новых стабилитронов, напряжение цепи D+ стало 5.1 (стабилитроны стоят на 3.9V).

Ищи очередную ошибку, там не может быть столько. Разве что вольтметр криво показывает или включен на переменный ток, например.

[Benjamin]

LeonT
1) Стабилитрон китайский 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 4.4V
2) Стабилитрон СССР 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 3.7V

Показатели прозвона и сопротивления (они одинаковые, что на прозвоне, что на сопротивлении) этой конструкции 5V+стабилитрон+120Ом:
1) Китаец = 714
2) СССРовец = 757

Сопротивления 5V+стабилитрон:
1) Китаец = 704
2) СССРовец = 747

P.S.: Напряжение цепи D+ на контроллере скорее всего так и осталось 5V. Мой мультиметр то показывает 5.0V, то 5.1V - это его погрешность наверно...

--- Добавлено ---

Ищи очередную ошибку, там не может быть столько. Разве что вольтметр криво показывает или включен на переменный ток, например.

Да, это тестер гребет чот. Я выборочно проверил USB слоты своего агрегата на напряжения - то 5.0, то 5.1V показывает. Тестер в режиме простоя иногда показывает 0.1V. Перегрелся наверно бедный, китайский ведь...

[LeonT]

1) Стабилитрон китайский 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 4.4V

Сенкс. Это оно. Возможно, стаб на 4,3 вольта, а продавцы напутали.
Вывод - доверяй, но проверяй.