если я написал что дело не в проводах, значит я в этом уверен. до переделки было так же, только я тогда никакого значения этому не придал, думал что просто пару раз лагануло. только оказалось эта проблема имеет постоянный характер.Сообщение от Grom 80
поподробней попробую описать
центровка в трекере: летишь себе, осматриваешься, и вдруг понадобилось отцентровать обзор (центр часто смещается). голову ровно прямо, жмешь центр а отклика нет, ждешь... секунда... две... три... и только потом срабатывает. или даже так: после нажатия центр отклика нет, ждешь какое то время а отклика все нет, стоит только отвернуть обзор в сторону как тут же отцентруется, и сидишь смотришь прямо а обзор в сторону. и даже такое бывает: нажмешь несколько раз центр, а отклика нет, через 3-4 секунды обзор центруется столько же раз и с тем же интервалом, с каким было нажата кнопка.
стрельба: если долго не стрелять, то с первого раза кнопка не срабатывает. а залипает в основном от резкого нажатия либо от продолжительного, от повторного нажатия отпускает. вроде так.
короче контроллер тупит
--- Добавлено ---
педали с напольником отличаются от твиста с настольником тем же, чем автомобильный руль от бублика. конечно же восприятие другое, следовательно и поведение то же, более грамотное и плавное (без лишней суеты)
используемые материалы:
1) тонкостенная хромированная сантехническая труба (используется для декораций и крепежа всякого барахла типа полотенцесушителя) диаметр 25, внутренний 24. в магазине продавали по 3м, обошлось в 250р
2) кусок пластиковой или металлопластиковой трубы на 16
3) хомуты металические винтовые. стоимость где то 30-35р одна штука
4) сальник электротехнический на 16, стоит около 30р
5) провод трехжильный телефонный луженый сечение не помню, где то 0,2- 0,3, метр15-20р
хромированную трубу отрезал длиной 35см, моторы теперь слабоваты, но привык, мне хватает. для хорошего усилия надо где то 25-30см. по кроям сделал по четыре распила, на 5ой фотке они видны.
крепление трубы к джою: заказал втулку у токаря с диаметрами 24 и 16, потом на фрезерном сделали паз (по фотоке6 думаю будет понятно зачем). потом вдоль ножовкой распилил на две части (фото7). установил на свое место и мотанул изолентой в один слой(фото8). насадил трубу на эту втулку и прижал хомутами. насаживаться должно достаточно плотно но не слишком туго, иначе полученные лепестки после распилки (фото7) сильно разойдутся и хомуты плохо прижмут, будет болтаться. на экстриме 3д (тот что на фото с права у батареи) сделал еще проще: вместо металлической втулки сделал из кусочка (3-4см длиной) пластиковой трубки что то типа сухариков и примотал их к месту изольдой.
крепление ручки: отрезал пластиковой трубы длиной примерно 17-18см. с сальника срезал-сточил ножом-наждаком лишнее и насадил его на трубку, гайку затянул. намотал изоленты побольше (фото 2), в процессе заталкивания этого в хром трубу лишнию изольду понемногу отматывал. чтоб ручка не прокручивалась и не слетала мотанул изоленты в один слой. на экстриме вместо сальника использовались те же сухарики из пластиковой трубки
если не считать время изготовления металлической втулки, то на все про все хватает пару часов.
хочу еще добавить что расположение педалей РУСа и стула тоже многое дает. в моем случае педали и РУС расположены на нужном отдалении и высоте друг от друга, а вот стул высоковат, мне надо либо стул ниже сделать либо площадку с педалями и РУСом выше (но в таком случае крышка стола мешает). то есть моя задница должна находится на уровне чуть выше педалей, а ручка выше пояснице (сейчас на уровне поясницы). я это подглядел в чертежах самолетов для моделирования (Як 1-9, Миг3, Бф 109). на Су 26 положение вообще практически лежа.
Ответить с цитированием