Hurricane Mk.IIC 1:48 от Revell
Привет всем кто меня помнит
То форум лежал, то я был сильно занят, вобщем не было меня и новостей про Харрикейн месяц а то и больше.
Старая тема куда-то исчезла, то ли ее удалили, то ли это в связи с падением форума так получилось.
Вчера приобрел собссно цифровик, выкладываю фотки строящегося Харрикейна.
Прошу заценить, сильно не пинать, это мое первое юзание аэрографа, цифрового фотика и вообще первая 1:48.
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
Приветствую всех!
Приобретен был, собственно сабж и на днях начнется сборка)
Первое впечатление от литья и декалей хорошее, 2 варианта, оба английские 42го года.
Надеюсь на ответы на мои возможные вопросы, которые, нет сомнения, будут
Пока так:
Где есть почитать про RAF вообще, Харрикейны и именно этот тип в частности, чертежи, камуфляж и прочее?
Если кто-то уже занимался этой моделью, то какие впечталения?
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
Поздравляю
Ревелл - это перепак очень хорошей Хасевской модели.
Почитать про модель можно тут
и тут (клики ми)
ну.. и еще здесь
Про сам самолет можно почитать здесь
Там же можно найти и чертежи
Удачи
Давайте пить Guinness!
Имеются у кого-нибуть варианты окраски советского Хрикейна Мк !! С без тропического фильтра
Спасибо. Посмотрел картинки. Сложилось впечатление что Revell предлагает слегка другой вариант камуфляжа и декали, нежели Хасегава, либо создатель модели прибег к известной исторически верной самостоятельности
Буду смотреть дальше.
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
=) Да, обычно так и делают.
Пластик тот же. Декали и варианты камуфляжа другие.
Но честно говоря, я сам редко пользуюсь декалями из коробки. Тем более бы очень бы НЕ рекомендовал декали от Хасегавы.
Ревелл, кстати, еще куда ни шло.
Лучше поискать aftermarket
Eagle Strike делает ночников - вот
Tally HQ делают техничку
у Aeromaster тоже есть кое-чего
Давайте пить Guinness!
где можно глянуть на саму коробку ревелловского харрикейна? какие там варианты машин идут (декали и окрас)?
______________________________
HORRIDO!
Давайте пить Guinness!
Спасибо, Сергей!
смотрю там дальше есть и мустанг и джаг - это тоже репаки хаси?
______________________________
HORRIDO!
не могу сказать, не знаюСообщение от Messer
Давайте пить Guinness!
Нет, оба Monogram - отличнейшие модели! Тандерболты собирал собственноручно, Мустанг изучал, собранный знакомым. Хотя на 100% уверен быть не могу - Revell "и иже с ним" иногда меняют содержимое коробок т.с. "без предупреждения".
Но P47 точно остался - недавно видел в продаже. Для начинающего отличный выбор. Очень точный по размерам, богато деталированный в стандарте (двигатель, кабина). С минимальными доработками (колеса, стволы, антенна, проводка гидравлики на шасси, ... ну все, все "Остапа понесло" хватит). Декаль отличная (у Revell почти всегда) при правильном использовании. Варианты интересные. Правда, есть две разные упаковки с разными декалями. Для серьезной доработки - огромное количество "смолы" и "травленки", благо модель старая и известная.
Мустанг (из общеупотребительных) ПМСМ лучшие "новая" Тамия - опять таки отличная точность, качество изготовления отличнейшее (сборка "на щелчке"). Единственное "гэ" - декали. Но это проблема всех японских фирм. Они не то чтобы плохие, просто навыки работы с ними довольно сильно отличаются от нам привычных (и желательно пользоваться оригинальной Тамиевской химией) Изначально - очень толстый красочный и лаковый слой, высокая элластичность, никакая облегаемость тонких элементов (расшивки и т.д.). Лучше поискать сторонних производителей (благо выбор сейчас огромен)
Можно ли использовать в качестве "справочника" по детализации кабины оную из "Ил-2 Штурмовик"? Там Mk.IIC есть.
И еще - при помощи чего на практике смешивается краска, и как это конкретно происходит? в инструкции написано к примеру 75% одной, 25% другой итп.
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
ИЛ-2 можно
я обычно смешиваю либо шприцем, либо если небольшое кол-во краски нужно просто считаю капли с зубочистки. 3 капли одно (75% ) 1 капля другой (25% ), капля белой краски.
Крайний раз редактировалось KACATKA; 27.08.2004 в 12:57.
Давайте пить Guinness!
Понятно. Я уже думал химической пипеткой, все с научным подходом так сказать))
И вот еще такие базовые вопросы - раньше я красил без грунтовки и лаком не покрывал. Какая нужна грунтовка - алюминиевый цвет? На все ли детали? Что это дает? В ликбезе много полезного, но этого я не нашел.
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
хоть вопрос и не для этого раздела, но за кампанию с GenanD продолжу небольшой оффтоп - что специалисты рекоммендуют в качестве грунта, а так же кто какую шпатлевку использует - меня моя Tamiya Basic Putty не устраивает.
Относится к самолетам ВВ2
- собрали модель, отполировали пластик
- Грунтовка - задули СЕРЕБРОМ или АЛЛЮМИНИЕМ (можно это пропустить)
- сохнем день-два
- отполировали
- теперь можно либо использовать соль на воду, либо жидкие маски, нанесенные в местах возможных сколов мелкими "каплями".(можно этого не делать)
- задули первый цвет - низ.
- сохнем день-два
- низ закрыли масками
- задули второй цвет - верх
- сохнем день-два
- маски камуфляжа
- задули камуфляж
- сохнем день-два
- теперь все маски КРОМЕ как с фонаря снимаем
- с водичком полируем мельчайшей нулевкой все поверхности
- теперь начинаем "глушить" цвет верхних поверхностей. Тонировать и тп., делать сколы серебром и тп.
- теперь задуваем глянцевым лаком.
- сохнем
- теперь наклеиваем декали
- теперь декальки кое-где обрываем цветом камуфляжа или серебрянкой. Типа потертые
- теперь "приглушаем" яркость декалей
- теперь выделяем расшивку кто чем
- далее задуваем модель матовым лаком
- клеим мелочовку - антенны и тп.
- снимаем маски с фонаря
- любуемся
Т.е. Грунт вообщем-то необязателен.
Хотя, грунт позволяет заметить на поверхности модели все недочеты, потертости, мелкие царапинки и тп, тем самым позволяя избежать проблем с ними уже после покраски основными цветами. Поэтому я стараюсь задувать грунтом всегда. Плюс говорят, что он адгезию улучшает. Особенно для акриловых красок. Но у меня с этим проблем не было.
Шпаклевка.
Я перепробовал много их. Ревелл, Хамброл, Тамия.
Когда в местных магазинах появился Сквадрон Вайт и Грин Пути, то перешел на них. Лучше всего что я пробовал до сих пор.
Давайте пить Guinness!
Сергей, огромное спасибо за инструкцию! а какие шаги изменяться\добавятся при сборке около-современных реактивных ЛА?
а можете запостить фотки упаковок этих самых Сквадрон Вайт и Грин Пути?
To GenanD По поводу окраски, грунтовки и т.д., ПМСМ слишком сложная тема чтобы вот так это все здесь расписать. Сразу получается (у меня
PS шпаклевки - лучше упомянутые white/green (для доводки поверхностей и заделки мелких щелей) и Milliput для больших "дыр" и изготовления деталей (по застывании обрабатывается как полистирол).
Крайний раз редактировалось Ivanych; 28.08.2004 в 11:59.
2КАСАТКА спасибо) ты профи
1) Я еще слышал надо уксусом капнуть на декали, это надо?
2) Полировать чем? Может просто бумагой офисной? типа нулевки и будет
3) Скол краски при помощи к примеру соли - это одно, а серебрянкой поверх уже имеющейся краски - другое. И то и то одинаково популярно? Я делал и так и так уже.
"Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас?!" (с) В. С. Высоцкий, "Мы взлетали как утки"
продаются специальные размягчители декалей, например ModelMaster Decal solvent Solution, воняет уксусом. нужно для умягчения декали для её более плотного прилегания, особенно на криволинейную поверхность. правда мне не сильно помогло в случае с "толстыми" декалями от ICM (или возможно я мало мазал
1. Надо, если спец.жидкостей нет. Только не капнуть, а осторожно (!)ватной палочкой приваривать. Получается хорошо, даже тамиевские-хасевские декали можно...
2. Можно полирануть дешевой, грубой туалетной бумагой.
3. Если сколы делать умеренно, то можно гелевой ручкой стального цвета. Если японец, к примеру, то маски. Вот соль никак не соберусь попробовать. Если сколы обширные, то мазать мет. краской поверх основоного цвета я бы не рекомендовал - граница между цветами выдаст. И потом таким способом "художественно" пошкрябать будет сложнее.
Ждем модель! А то так просто трещать не интересно. Удачи!
1. Уксус/спирт - размягчить/приварить (аналог микроскейловских "сол" и "сет"), но не всегда. Разные декали по разному реагируют (особенно After-ы) бывает спирт не переносят (разваливаются), такие обычно хорошо "варяться" бензином (оч. аккуратно) или растворителем (и то и то кисточкой, это лучше ватной палочки, т.к. "тонкие" декали могут накрутится на вату при неосторожном движении)
2. Бумагой - шлифовать!!! Полировать - ватой!!! (так даже зацарапанные фонари можно восстановить). Последовательность такая - мелкая шкурка (типа нулевки для карандашей), некрашенная ткань (лен - для более грубой, хлопок для финальной), это лучше чем бумага, и последнее вата (при этом с фонарями, первый раз - потрясающий эффект, казалось бы, окончательно испорченная деталь, непрозрачная, шершавая, "вдруг" становиться кристально прозрачной и идеально гладкой). Так можно сделать самое сложное - натуральный полированный алюминий.
3. Сколы можно по разному - гелевым карандашом (можно обычным, можно "модельным", но среди обычных надо искать подходящий цвет). Можно "солью" (вариантов масса - мокрая мыльная бумага, маски из кусочков скотча (не есть "гут") или модельной ленты ("зеер гут"), "Масколом" (жидкость маскирующая). А можно и так: красишь на грунт тонировку и т.д., потом оригинальные цвета материалов самолета-прототипа (грубо говоря, делаешь как бы модель "до покраски на заводе"), делать эмалью, дальше тонким слоем оригинальную окраску акрилом. А потом (до полимеризации акрила) художественно смываешь, протираешь (в местах интенсивной эксплуатации) и т.д., затем проходишь по расшивке зубочисткой, ОЧЕНЬ аккуратно снимая верхний слой краски (прерывисто, черточками, точками), потом при "проливке расшивки" получается эффект стыков панелей "забитых грязью".
Крайний раз редактировалось Ivanych; 28.08.2004 в 12:50.
Да, способом из пункта 3 (с покраской поверх "материала") очень хорошо делать наши Харрикейны (а как раз IIc очень актуален). После интенсивной эксплуатации на севере, они, обычно, "обшарпывались" очень сильно. Особенно в районе фюзеляжа, от кабины до хвоста. Там на стрингерах ткань торчала наружу, замазывали ее чем придется, поэтому "замазка" долго не держалась. Обязательно сильный нагар с районе патрубков (на нашем бензине у них часто загаживались свечи даже во время полета, и при этом копоти было изрядно. В районе пушек "светлый" пороховой нагар на ободранном "до мяса" крыле (вот тут, как раз очень эффектно выглядит "смывка с материала"). Ну и вообще, для тренировки "старения" и "оживления" модели - "наши" Харрикейны очень "благодарный" материал!
Крайний раз редактировалось Ivanych; 28.08.2004 в 12:01.
=)) про "попы" - здорово..=))
Здесь продается такая вещичка под названием Micromesh
Вот она на картинке. Вот ей и полируется модель с водичкой.
После того как модель покрашена и задута матовым лаком я слегка полирую ее либо салфеткой, либо кухонным бумажным полотенцем.
Давайте пить Guinness!
Ага, точно, такие номиналы я и использую! Только не на тканевой а на бумажной основе (но это совершенно не принципиально). А вода нужна только для сохранения самой шкурки, а вот для некоторых красок (не только акрила) вредна. Поэтому я обычно делаю "насухо", периодически
снимая "пыль".
И все-таки, рекомендую, попробуй полировать ватой - уверяю - намного лучше!
PS а про какие "попы" !!?
Ваши права
Ответить с цитированием