На количество FPS сильно влияет буква КТ315го.. Рекомендую В, Г. Д и Е - слишком маленький FPS, А и Б - слишком большой и проблемы с настройкой канала калибровки. Не поводится выше 1200.
На количество FPS сильно влияет буква КТ315го.. Рекомендую В, Г. Д и Е - слишком маленький FPS, А и Б - слишком большой и проблемы с настройкой канала калибровки. Не поводится выше 1200.
Мне уже ничего не надо :/ - завтра попру системный блок в ремонт- мозгов не хватило сначало просто так проверить без подключения к компу :mad:
Теперь наверно буду ждать USB вариант - второй раз на систему с питанием наверно не решусь
Эта, поподробней... Com порт спалил чтоль? Разводку перепутал?Сообщение от ssv78
Мне уже ничего не надо :/ - завтра попру системный блок в ремонт
Теперь наверно буду ждать USB вариант - второй раз на систему с питанием наверно не решусь
Не знаю.
Дело было так: расположил я устройство воткнул ком-порт и ткнул вилку в пилот.
Свет заморгал 2-3 сек и погас. Были слышны несколько звуков типа: пуф, пуф.
Ну я его выдернул и побег свет править, выправил и системник решил проверить на удлинителе(пилот не включился - предохранитель) свет вторично унесло в никуда. Больше опытов ставить не стал 8)
Системник сегодня - завтра в ремонт сволоку - точно скажут что с ним.
А уж что так где коротнуло не знаю - сразу вскрыл системник и "Детонатор-Моузе" там ни там запаха, ни гари нет, на вид тоже все нормально(кондеры в моузе не вздулись, оплавившегося не видно). А более подробно посмотреть не могу - и не умею, и как подумаю о второй попытке - начинаю внутренне вибрировать - боюсь. Может за недельку отойду 8)
Если подскажешь, что и как в моузе проверить посмотрю, но сам... нафиг нафиг
Хочу USB-ииии!!!! Там питания нет!!!
Эмм-м.. Что-то странно... Действуй последовательно.. Выними плату устройства, внимательно осмотри на предмет наличия соплей (Это когда при пайке олово перемыкает на соседние дорожки). Если есть тестер - проверь блок питания сопротивление на вилке, втыкаемой в 220 должно быть от 200 ом.
По низкой части должно быть от 5 ом. Может быть и выше.
Перед подключением БП к маловомышке включи его вхолостую. Измерь выходное напряжение. Оно должно быто в пределах 9-14 вольт _переменного_ тока.
Проверь полярность электролитических конденсаторов. Они любят делать Пф-ф-ф при неправильном включкении.
Внимательно проверь полярность полупроводников (не впаял-ли раком диоды, транзисторы, микросхемы, стабилизаторы напряжения). Особенно внимательно проверь те диоды, которые стоят сразу от разъема блока питания. (там быват ёБанат - диоды КД521 и КД522 внешне одинаковы, но имеют разную полярность. Я делаю вообще просто - впал одну ногу. Ту, которая идет к блоку питания. На второй, висящей в воздухе мерю напряжение. Если полярность та, что нужно - впаиваю вторую. И ту-же процедуру со вторым диодом.)
Стабилизаторы (7805, LM317 должны стоять надписями к центру платы.)
Внимательно проверь разводку проводов на Com порт.
Мммм... Отчет по доработанной Джокером "головомыше". ФПС стабильно от 70 до 90. Даже когда излучатель в 5 см от приемника. Но квадратик упорно изображает из себя молекулу в безумном Ьроуновском движении. Его колбасит с жуткой частотой. Сглаживание и мертвую зону в NV пришлось выкрутить с 6 до 15. Да еще и кривую с жесткой сменил на плавную. Стало легче. И еще. Раньше уровень, ну по которому отстраивать зум надо, был 17000 в среднем, сейчас от 4000 до 5000 в среднем.
Угум. ТАк и есть. Если уровень выше, то длительность сигнала больше. В итоге, более длинные сигналы измерять просто дольше по времени. В итоге количество измерений в секунду (суть - FPS) меньше. Ты хотел больше фпс. Для этого пришлось уменьшить чувствительность прибора. А по броуновскому движению - Попробуй поставить прибор на стол. Картина поменяется? Если да - фонит монитор. Если нет - покрути резюк подстроечный. Может помочь. А вообще - летал я с твоей головомышки. Ничуть не хуже чем моя.
И пойми еще одну простую весчь - люди разные. Такой медицинский термин как "трема" присущь всем. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей.
Это как работа пальцами - пианист или хирург владеют кистью руки _намного_
лучше, чем, допустим, водитель. Нужно тренироваться. Нарабатывать моторику шеи. И наступит время, когда все у тебя будет получаться автоматически. Это как с вождением авто... Пока ты чайник - сидишь и паришся "а что вперед, включить передачу, снять ручник, начать отпускать сцепление и прибавлять газу или наоборот?", через пару недель уже намного проще, а через год вообще все делается на автопилоте. Хотя, бывают индивидуумы, которые и через пять лет за рулем "деревянные". Ну да это уже конкретные особи со своим уровнем обучаемости. В общем, летай, крути башкой, привыкай... И все у тебя получится.
Да все норм. Действительно, дело тока в приноравливании. Я тока вчера не особо полетал, палец на левой руке здорово прорезал. Фигня конечно, но настроения не прибавило.
ЗЫ. Да еще И-185 меня разочаровал. Целиться на нем не получается.
Уф! Сдох у меня только блок питания 8)
В выходные начну плату мучить
Разобраться без чьих-то опытных рук, ног и головы в чем проблемма не могу - мне проще новую спаять. Сегодня поговорю с одним человеком - может у него знакомый посмотрит - он вроде шарит.
На опыты с 220 уже не тянет 8) - ошибка обошлась в 650 рэ БП+150-200рэ сама HMZ - проще было у Джокера б/у-шную или на заказ купить, вместе с работой и доставкой вышло бы дешевле 8)
Так что диллема - ваять новую(с нуля или на основе старой) или ждать USB-вариант.... GO молчит... "весь мир застыл в ожидании"...
Крайний раз редактировалось ssv78; 30.05.2005 в 14:49.
"The world surroundings hangs in doubt.." (Deep Purple) Это?
А я потух временно. Процессор отдал в прошивку давно, плата распаяна, но пока Hrukz&Alezz не "подружат" свой продукт с ЛокОн - смысла нет.
Крайний раз редактировалось USSR_Rik; 30.05.2005 в 14:28.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Да кстати!!!
Давно мучаюсь мыслью: кто-то писал на ветке, что пробовал поменять местами свето- и фото-диоды, в результате сменилось направление осей (голова вниз - взгляд вверх, голова вправо - экран влево(на перепой похоже8)))), так вот посетила мысля(гениальная конечно!), а не предусмотреть в софте параметр "инвертирование оси"? Поставил "галку" и не надо на голову здоровую штуку вешать, если конечно такое расположение приемника и излучателя не связано с какими-то вескими причинами...
Если работает через NewView, то достаточно на закладке "Шлем" коэффициенты скоростей по Х и/или Y выставить отрицательными. Так что в софте предусмотрено.
хм... что ж тогда народ не догадался?..
мой шедевр таки взяли посмотреть...
может уже было.. а вдруг нет ?? глянте , весьма перспективная вещ
http://kazus.ru/articles/266.html
2 Blek
Лучше создавать отдельные треды, а не скидывать все в кучу (или даже создавать оффтопик). Плюс без открытия ссылки непонятно о чем собственно речь.
Новый тред про ADXL311 тут - http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=33450
Опять тишина?
2Go!^ Идейку подкидываю: В качестве контроллера использовать AT90S2313. Поправлюсь - ATtyni2313 (в новой реинкарнации). И USB реализуется, и прошивать в LPTшнике. И электрически совместима с AT89S2051. И ненамного дороже.
Это я к чему - можно переползти к USB варианту не сильно изменяя схему.Практически, (при правильном подходе к написанию прошивки) заменой одной микросхемы и небольшом изменении печатной платы.
Как бы еще аналоговую обвязку перевести на питание от +5... Я тут пытаюсь (правда, я не теоретик) собрать 1ый каскад. Чот пока не очень.. Пробовал и простой LM318, и пробовал MCP602. Однояйственно.
;(
не звенит, сфолотч.
Всем кто не в теме! Или кому влом читать с начала. ВЕЩЬ СУПЕР! Как без нее летать теперь, даже не представляю! Когда она у меня отрубается (комп слабый, вылетает мыша "from time to time") как слепой. Потрясная штука. Если еще УСБ вариант сделают, то будет просто шоколадно.
Мою пока все еще смотрят (или обещают помотреть), ждю...
На той неделе не утерпел - послал GO письмо с просьбой рассказать на Сухом как идут работы. Автор не откликнулся, если конечно нет другой ветки, тогда грешу. Или такие умные как я его уже просто задолбали
J0kER! Таки поменять местами излучатель и приемник с помощью инвертирования осей возможно или нет?
Я б сам все попробовал, но пока схему отремонтирую(т), пока с настройками разберусь, пока привыкну... коротче к новому году смогу выяснить
А нафинг? Оси поменять можно просто - перевернуть излучатель. Тогда верх станет низом, а право - лево.
J0kER! Таки поменять местами излучатель и приемник с помощью инвертирования осей возможно или нет?
Грабля простая - еслит поменять излучатель и приемник местами, то для изменения координаты по горизонтали придется не поворачивать голову, а перемещать приемник. Тоесть качаться. А по вертикали - залуплять и вылуплять голову.. Оно надо?
Напрягают, особенно провода вкупе с наушниками и микрофоном
Меня не напрягают. Хотя я изначально делал излучатель с пятью СД в линейке. То есть у меня достаточно объемный излучатель на лбу висит, на широкой такой резинке. Правда я думаю его со временем переделать. НА чампе видел (у Такмака кажется), у него излучатель с 3мя СД в линейке, очень маленький, компактный такой, аккуратный. И шторка там грамотная.Напрягают, особенно провода вкупе с наушниками и микрофоном
Это у джоника. Моя первая кострукция. Я здесь фотки выкладывал.
http://avr123.by.ru/
Вот нашел, но пока не читал
J0ker угу. у меня те же мысли насчёт tiny2313. жаль, нету АЦП. Кстати, тебе удалось смоделировать пристойно аналоговую часть в microcap? (у меня microcap 8.0 evaluation - даже с ограничениями хватает для небольших схем) По глюкам схемы мне как-то кажется, что пиковый детектор лучше сделать как-то по-другому. И что у нас в городе есть из сдвоенных или счетверённых ОУ +5В с подходящими частотными характеристиками? (куда-то делся я последнее время, работа, дела, то да сё
Ваши права
Ответить с цитированием