Ах, конечно! приношу свои извинения, я совсем забыл, что чуточку вытягивал проводку, которая идет вверх в саму ручку, поскольку там большой запас и провода неподвижны при движении ручки тяги. Это позволило проводам двигаться поодаль от этой злосчастной грани, которая переламывает провода. И, кстати, чтобы не менять проводку, поспешу тебе рассказать свою историю! У меня тоже был переломан проводок, который соединяет основную плату в РУД и резистор, отвечающий за ось R2. Я сделал все просто, без паяльника. прежде прозвони тестером и выясни какой проводок накрылся!!! Затем возьми проводок, я позаимствовал у старого шлейфа, который соединяет жесткий диск и материнскую плату в компьютере, и прикрути его, просунув в то отверстие, куда входит иголочка резистора, перегни и скрути сзади))) Пропусти провод через ручку, он немного пойдет не по тому каналу, но это ничего страшного, и прикрути его в соответствующее этому проводу отверстие на штекере, закрепляющимся на основной плате! Все! Дело пяти минут и твоя ось или что там у тебя, будут восстановлены! Ну а если тебя преследует навязчивая мысль перетяжки проводки всей, то...)))) Сходи в церковь, поставь свечки, помолись, батенька отпустит тебе грехи и все непрактичное выветрится!Сообщение от StorkNet
А у меня вопрос: Ты когда купил свой комплект G940? Там Сергей вверху говорит, что все-таки пришлось менять втулку. Может это у вас с одного конвейера одной эпохи, самые первые экземпляры? может вы и мы, владельцы поздней модификации, в нашей дискуссии отыщем пьяного китайца? ))))
--- Добавлено ---
Миф педального бага
Здравствуйте мои дорогие друзья!
Сегодня мы будем развеевать, как прах по ветру, миф педального бага.
Итак, я зашел в мой любимый профайлер по такому пути: Devace\Game controllers\Logetech G-940 Pedals\Свойства. И там двигая педалями обнаружил дрожание, которое StorkNet выше обозвал реверс-багом! Тотчас разбираю педали с одной лишь целью, добраться до сердца педального организма- контролера! И, наконец, взял его в руку чтобы воздействовать на него тактильным усилием пальцев. Снова прошел в профайлер и по вышеуказанному адресу открыл окно, чтобы снова посмотреть кардиограмму)))
Покрутил руками контролер настолько аккуратно и медленно, насколько это возможно, затем побыстрей имитируя как бы ножное воздействие. Дрожания, к с частью не было!!! Так в чем же дело??? Что вызывает дрожание или как его называют пилоты реверс-баг??? Если рассуждать логически, то все обвинения уходят против физической конструкции самих педалей, воздействующих на контролер. Я закрыл глаза, и, двигая ногами педали попытался слиться с механиков в единое целое! Эх, впечатления мои от этой процедуры не самые лучшие и иначе как со старой телегой на деревянных колесах невозможно ни с чем сравнить наши с вами недоделанные педали. Но мы это поправим! Но я бы не сказал, что это просто будет сделать, поскольку придется порыться в гараже и отыскать болты, шайбы, гайки и пластинки, а так же нам понадобиться дрель!
Ну что ж, за дело! Поставим телегу на резиновый ход
Шестигранником или плоской отверткой отвинтите 6 шурупов на крышке которая прижимает подвижный узел, снимите крышку. Затем, удерживая от падения рукой освобожденный подвижный узел (Рис. №5) переверните педали и крестовой отверткой открутите 19 шурупов. Снимите нижнюю крышку и открепите два проводка, которые заходят с педалей и отвечают за оси Left Toe Brake и Right Toe Brake. Снимите подвижный узел. переверните его и найдите узел показанный на картинке №6. Шестигранником или плоской отверткой соответствующего размера открутите болт и проделайте ту же процедуру как и в мифе втулки на рисунке№4, срежьте лишнее с черной оси, уровняйте поверхности, смажьте циатимом или литолом место соприкосновения штанги и педального основания, закрутите болт на место, учитывая силу натяжки, не затягивайте сильно, тяните до тех пор пока не достигните такого соотношения: "плотность-плавность", а то еще затяните так, что и ногой не сдвинете: Проделайте аналогичные действия со вторым подобным ему узлом! Все, здесь мы избавились от двух задних деревянных колес, заменив их на резиновые!
Идем дальше. откручиваем верхнюю крышку резисторного блока, которая крепится снизу двумя шурупами и разъединяем резистор и штекер провода. Запоминаем как крепится резистор и пружинка на нем и убираем его оттуда. Провод вытаскиваем. Переворачиваем поворотную штангу и по центру высверливаем отверстие, диаметром, соответствующем болту, который вы будете через него проводить. Я задействовал такой болт (длиной около 40 мм.), на который наворачивается гайка под рожковый ключ 6мм. Длину болта подберите на глаз, чтобы только при движении штанги не задевал за основание. На наждаке выточил металлическую пластину и просверлил отверстие диаметром соответствующим стягивающему болту . Размеры пластины не помню, но главное чтобы она вошла туда и оставила место для проходящего провода как показано на Рис.№7. Смазываем циатимом или литолом место соприкосновения поворотной штанги и резисторного блока. Проводим болт через пластину и все это через отверстие просверленное нами ранее. Снизу, в месте выхода болта одеваем резиновую и железную шайбы, хотя резиновую не обязательно, это мой тесть, учитель физики, утверждает, что она нужна там))) ВАЖНО!!!: Как показано на Рис. №8 внешний диаметр резиновой и металлической шайб большой. Это для того, чтобы избежать пролома, поскольку просверленная нами стенка весьма тонкая. Поэтому, посредством широких шайб мы переносим нагрузку на грани этой тонкой стенки, туда, откуда она берет свое начало!! Аккуратно закручиваем ключиком первую гайку на 6мм., следя за создаваемым трением, достигая соотношения: "плотность-плавность" Теперь наворачиваем вторую гайку и, удерживая ключиком первую, притягиваем к ней вторую. Таким образом мы законтрагаеваем, чтобы не раскручивалось при бесконечном движении подвижной штанги. Помещаем на место резистор, поправляем пружинку и закрываем крышкой резисторный блок, притягивая двумя болтами! Учтите, один болт на одном из резисторных блоков будет не так уж легко вставить на свое место, поскольку мы же уже все стянули болтами! Но я вставил пинцетом и вы вставите и закрутите)). По аналогичной схеме разбираем второй резисторный блок и...
Устанавливаем педальный центр (Рис. №5) на площадку основания, проводя проводки и попадая в полукруг контролера, переворачиваем, соединяем штекера, накладываем нижнюю крышку и прикручиваем на место все 19 шурупчиков, но первым делом те, которые в глубине фиксируют контролер, чтобы он не вышел при скрутке из своего места и не провернулся. Все, телега полностью на резиновом ходу, но все таки несовершенная и желающая оставлять лучшего, но хоть так и то ладно))
У меня лично возник вопрос, который возникнет конечно же и у Вас: теперь пластик, хоть и по смазке, но все-таки за счет стяжек трет друг о друга и должен быстро износиться и привести педали в негодность! Я задал этот вопрос своему тестю, учителю физики. Тот ответил: "Подожди сынок, дай мне пять минут", и ушел в свою комнату. Там он по каким-то своим формулам пришел к следующему выводу: Если играть каждый день 4-5 часов, смазывая места соприкосновения пластика циатимом или литолом каждый 6 мес., то люфт в 1мм. появиться через 7 лет и 4 месяца! Нам хватит столько времени дорогие друзья??? Конечно же да!!! К тому времени у нас уже будет что-то гораздо новое и лучшее, и, надеюсь, что все резисторы будут забыты и нас будут радовать бесконтактные датчики!!!
Подведем итог: Реверс-баг вызван не неисправностью контролера, а расхлябанностью самой педальной конструкции! У нас остались люфты на педалях с железным основанием, они несколько ходят в стороны если пятками пытаться вращать их по часовой и против часовой стрелке. Это, мне показалось, неустранимым))))
Ответить с цитированием
