Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
корпуса чего? Вирпила или вебкамеры?Сообщение от AIRgun
Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
Нужные размеры в мм. указанны в самом FreeTracker-e на закладке Model, в зависимости от версии (2.1.2 или 2.2) они отличаются. В принципе, можно подобрать и свое соотношение (именно соотношение, исходя из тех размеров, которые указаны на вкладке Model), но лучше взять размеры по умолчанию. Последняя на данный момент версия - 2.2, и я, если позволите, рекомендовал бы её.Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
Спасиб
У меня сейчас так и есть ...стоят три UL-503IR3C-L3_613 со спиленными шапками и питание от двух батареек. Но батарейки часто приходится менять...раз в месяц где-то. Потому хотел поставить на монитор "фару", а на рамку отражатели...ну, чтоб как на "фирме".
Вот вы тут про матовость упомянули...наждачкой по всей поверхности прозрачной пластмассы пройтись достаточно будет?
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Так на блок повесте! А, вы против проводов, понял)) А почему по "фирме"? На TrackIr "люстра" на голове же крепится, а приемник на монике (хоте не знаю, в руках TrackIr не держал, только читал). А про матовость - да: "нулевочкой" мокрой пошкурьте. Для верности, потм, можно тряпочко чуть-чуть отполировать (чууууть-чуть). И все будет - ОК.
ЗЫ. я с отражателями не делал, кучу эксперементов за последний месяц делал с клипми и кепками. Остановился на 3-clip. Сегодня закончу финальную версию клипа - выложу фотки. Предлагаю сделать отдельную ветку в матчасти, своего рода галерею, где будем выкладывать свои системы с фотками. Из фоток можно многи идей почерпнуть. Что скажЕте?
Крайний раз редактировалось egor89k; 21.06.2010 в 15:26.
Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.
В конструкции TrackIr на голове крепится только рамка с отражателями. Правда за отдельные деньги можно купить TrackClip PRO - вот он то как раз запитывается от USB. Но основная к-ция - Камера/излучатель на мониторе, а на голове - рамка с отражателями ИК излучения.
Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.А про матовость - да: "нулевочкой" мокрой пошкурьте. Для верности, потм, можно тряпочко чуть-чуть отполировать (чууууть-чуть). И все будет - ОК.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
А шнур от блока легко и изящно можно "сплести" со шнуром от наушников, конечно, если вы ими часто пользуитесь.Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.
А еще, на всякий случай, можно ободки спилить.Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.
А как оную мощность, приходящуюся на резистор, посчитать?
А Если "фару" из трех EDEI-1LA3 собрать? Тогда сопротивление считается:
R=(9-1.9*3)/0.7*3=1,57 Ом ????? Правильно? А мощность как посчитать для такой схемы?
Крайний раз редактировалось KAPEH; 22.06.2010 в 11:37.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
От блин, я ошибся маленько, взял значение максимального обратного напряжения, а не прямого, извиняюсь.
Мощность которую будет рассеивать резистор можно посчитать так (приблизительно): от напряжения питания отнять напряжения прямое для диода (если диодов несколько то сложить это значение для каждого), и умножить на силу тока в цепи.
В Вашей схеме Р(рассеивания)=(9-1,9*3)*0,7=2,3 Ватта - довольно много.
Сопротивление Вы посчитали неправильно, силу тока ненужно умножать на 3, ток в любой точке вашей схемы будет одинаковым, так как все элементы подключены последовательно.
Как я уже писал выше, я подбираю значение сопротивления с помощью потенциометра (переменного резитора) и контролирую мультиметром ток протекающий через диоды, так как расчетное значение может не совпадать с реальным. Тут нужно учитывать, что потенциометр может нагреться очень сильно, и обжечь руки.
Во-первых этот способ дает возможность обеспечить максимальный ток
через диоды близкий к максимальному паспортному значению, тоесть диоды будут светить максимально ярко. И во-вторых не допустить превышения максимального паспортного значения силы тока, что-бы диод не сгорел раньше времени.
У меня всегда расчетное сопротивление и реальное имело разброс практически в два раза.
А какое значение Р можно считать нормой...ну так чтоб резистор не сгорел.
Наверное это самый разумный способ.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
У резисторов есть разные значения рассеиваемой мощности: 0.125 Ватт, 0.25 Ватт, 0.5 Ватт, 1 ... 2 ... 5 ... 10 ...
Достаточно выбрать мощность резистора с запасом раза в 2-3.
Если нет нужного номинала, можно запаралелить 2 резистора с вдвое меньшей мощностью, и в два раза большим сопротивлением.
Но при такой мощности рассеивания 2-3 Ватта, будет выделяться очень много тепла. Резистор-печка
Но этот способ хорош при токе максимум 200 милиАмпер, да и то если замешкать потенциометр очень сильно нагрееться и воняет
А при значении тока 700 мА, как требуют данные светодиоды, этот способ не подходит вообще.
Тут стоит подумать чем заменить ограничивающий резистор.
Немного подумал, погуглил и нашел неплохой вариант там даже просчитано для разных вариантов, и на ток 700 мА в том числе. Питать можно 12 В от компьютерного БП если у этого БП есть запас мощности.
Микросхему на радиатор поставить.
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Крайний раз редактировалось Scull; 22.06.2010 в 17:02.
Мужики, сделал на днях фритрак, очень доволен этой штукой.
Но у меня проблема, камера А4. Фритрак ее видит, но выбрать не может, поэтому настраивал Фри через пункт USB-усройства и добился 20фпс.
Для дальнейшей настройки нужно выбрать мою камеру, по ветки я понял, что нужно снести Виндовские дрова и поставить дрова А4.
Собсна вопрос, как называются Вин.дрова и как их снести?
Уау....вещи принимают неожиданный оборот...боюсь, что всё это через чур круто для меня...Придётся двигаться согласно плану Б....возьму обычные UL-503IR3C-L3...штуки 4-5 и попробую собрать из них "фару" ...надеюсь мощности их излучения хватит для стабильной работы FT по отраженному сигналу.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Да всего-то одна микросхема с 3-мя ногами добавилась, ценой пару гривен.
Тут главное у нее ноги не перепутать.
Слово "микросхема" само по себе вызывает во мне панику и тремор всех конечностей......уж лучше план Б...а уж ежели не получится...тогда уж не обессудьте - буду назойливым...и про ноги спрошу ...и ваще.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Буду рад помочьСлово "микросхема" само по себе вызывает во мне панику и тремор всех конечностей...
Кстати, видел у нас на радиорынке такие штуки "Драйвер светодиодов" как раз на 700 мА, питание от 6 до 20...30 Воль. То что надо для мощных светодиодов. Стоит гривен 50. Выглядит как платка небольшая, с парой разъемов на винтиках, очень просто подключается. Там импульсный стабилизатор тока, за счет этого он не греется.Слово "микросхема" само по себе вызывает во мне панику и тремор всех конечностей...
Но по большому счету мне и АЛ107Б хватает
Так это ... надо было кажись не втыкая камеру в USB, сначала с диска дрова поставить....На моей А4 даже бирка на кабеле USB была приклеена, мол, не подключать до установки дров. Попробуй выткнуть камеру...почистить реестр...перезагрузиться...поставить родные дрова....воткнуть камеру. Я на своей А4 336МВ добился 29 fps и джиттер 0-2.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Спасибо, ужастный и могучий =SU=KAPEH
Так просто все, а голову ломаю
Чтото не получилось( Сделал все как надо. Даже драйвера скачивал.
Ну лано пока полетаю с 20фпс
Попробуй так:
Пуск->Панель Управления->Установка и удаление программ...там найти драйвер камеры, деинсталировать его...ПОЧИСТИТЬ РЕЕСТР!!!(например с помощью этого Wise Registry Cleaner Free (http://www.wisecleaner.com/)), перегрузиться и поставить те дрова, которые шли на диске...не надо ничё качать...если у тебя реально A4Tech, а не Boguyang какой-нить...должен быть диск обязательно...
СпасибоБуду рад помочь
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:56 ----------
AIRgun, а на автоэкспозиции галочку снял?
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Диск есть, реестр чистил.
Сеня попробую еще раз. Да, галочку снял) и сразу 20фпс вышло)
Ага...там еще одна заковыка была...точно не помню где втыкается...домой прийду гляну отпишусь
Ну, вот...значит...Запускаем FreeTrack....Start....жмём Camera...выскакивает окно Camera Properties...закладка
Управление Камерой....там есть такой слайдер Выдержка называется - снимеам галочку. Причём что интересно, каждый раз как я запускаю FT мне приходится проделывать такую операцию: на слайдере Выдержка ставлю и снимаю галочку...только после этого у меня 29 fps (до этой операции FT даёт только 14fps)
Крайний раз редактировалось KAPEH; 23.06.2010 в 22:08.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
И "бегунок" экспозиции на 0 выкрутите)).Диск есть, реестр чистил.
Сеня попробую еще раз. Да, галочку снял) и сразу 20фпс вышло)
Еще включите "Outdoor"-режим, может помочь.
А еще настройку в которой есть в названии ".....USB" выкрутите на максимум.
И еще, если вы уверенны, что ваша камера держит 30ФПС, но не можете их получить, потыкайте в разные USB-выходы. Где-то, может на Сухом, а может и на оф. форуме читал, что кому-то помогло.
Еще, может, стоит понизить разрешение, теоретически должно помочь. (352х288 в самый раз)
У меня, правда не А4, а Canyon, но предложенные советы - универсальны. Удачи.
Крайний раз редактировалось egor89k; 23.06.2010 в 22:17.
Ваши права
Ответить с цитированием
