Сайтек изнутри и снаружи

[MaxPayneRUS]

Я опять готов фаршировать джой, но как всегда непонятки. Резистор менять тот который елозит влево-вправо, когда давим на качалку? (Такой ваще наити реально?). ? А если в продаже не найти, то можно к ниму зацепить простои резюк на 50кОм, что б в сумме было около 100 кОм. Тока как цеплять - последовательно что ли?
Не покатит
Еще вопрос - надо ли ставить на качалку стабилизатор отдельный, как выше написано?
Попробуй доложишь о результатах, я думаю что больше 256 по этим осям не будет, а дрожание меня в общем то мало беспокоит по этой оси
И еще - если мертвая зона у меня в дравах стоит, то стоит ли менять драва, что б без мертвой было?
Не знаю даже это вряд ли чем тебе поможет, хотя...
А центровку на качалке я у себя сделал еще давно -как тока купил. Вырезал из жестяной банки из под пива прокладочки и всунул их в места вставок полозьев. Фенька в том что бы саморезы закручивать не доконца (которые их прижимают). До сих пор работает.

там как не подкладывай все одно гиблая реализация может быть чуть лучше или хуже но все одно г.. надо менять сам принцип передачи усилия

[sanyek]

Докладываю обстановку. Стабилизировал, поднимал и опускал напряжение на качалке. Результат - 0. Как было 255 так и оставалось. Резюка (как уже потом выяснилось - движкового) у нас найти не удалось. Все тока большие по размерам. А жаль. Я ваще качалкой пользуюсь редко, тока когда штурмовка или взлет. Когда время много - те потихоньку жмешь, жмешь - плавно доводешь до цели. А вбою нажмешь - перебор, приотпустешь- недобор.
А вот ты поменял резюк - что изменилось. Тока не говори, что стало как педали - растроюсь..

[Biotech]

Спрошу здесь, может быть у меня тоже дело в кач-ве питания.
Есть жойстик Х-52.
По оси У движение дискретное, с шагом 16 единиц. Но если одновременно двигать еще любую из осей, то дискретность по У исчезает. В чем может быть дело?
Пробовал менять вводы датчиков. Т.е. датчик Х цеплял на вход У и наоборот. Но результат монопенисуальный - дискретность всегда проявляется в канале Y джойстика, а не на выходе датчика.

[Biotech]

Только что обнаружил, что дискретность по Y пропадает даже если нажать любую из кнопок Если не найду причину, то придется разбирать РУД и замкнуть одну из ненужных кнопок, которые управляют показаниями времени на дисплее.
Нда... чЮдо враждебной техники...

[gogoblin]

Имею похожий дефект.Только скачки не регулярные , редкие и мелкие. Подавал вместо юсбишного стабилизированное питание - не помогло.
Нажатая кнопка помогла.

[Biotech]

Я просто взял и впаял перемычку на кнопку, которая запускает\останавливает таймер, все равно она ни к чему. Этот х52 сплошное скопище багов. Еще осталась проблема с министиком, у которого постоянно смещен центр, из-за чего его нельзя использовать как мышь - курсор все время ползет в сторону. И у РУД-а диапазон срезан в начале - приходится мертвую зону в драйвере ставить.

[MaxPayneRUS]

Докладываю обстановку. Стабилизировал, поднимал и опускал напряжение на качалке. Результат - 0. Как было 255 так и оставалось. Резюка (как уже потом выяснилось - движкового) у нас найти не удалось. Все тока большие по размерам. А жаль. Я ваще качалкой пользуюсь редко, тока когда штурмовка или взлет. Когда время много - те потихоньку жмешь, жмешь - плавно доводешь до цели. А вбою нажмешь - перебор, приотпустешь- недобор.
Это из за хреновой настройки кривой отклика и мертвой зоны, сейчас подобрал в общем удачные значения на которых рулем действительно можно эффективно управлять
А вот ты поменял резюк - что изменилось. Тока не говори, что стало как педали - растроюсь..

Я тут померял тестером еще раз выпаянный резюк, он оказался 100 кОм так что указанную выше рекомендацию по замене можно считать бредом видимо когда я его мерял в прошлый раз не на тех выводах посмотрел
однако видимо качество установленного мной резюка получше так как нелинейность по оси качалки устранилась что позволило нормально регулировать кривые отклика.
Да, кстати а на оси РУС у тебя стоит один стабилизатор или отдельные на каждый резюк?
Возникла у меня мысль что дрожание может вызывать паразитное влияние соседнего канала, поскольку на среднюю точку резистора поступают импульсы от МК то соответственно они могут проходить и на резистор соседнего канала (уже изрядно ослабленные) таким образом может быть это и есть причина дрожания, если резюки соседних каналов питать отдельными стабилизаторами то эффекта такого не будет

[MaxPayneRUS]

Спрошу здесь, может быть у меня тоже дело в кач-ве питания.
Есть жойстик Х-52.
По оси У движение дискретное, с шагом 16 единиц. Но если одновременно двигать еще любую из осей, то дискретность по У исчезает. В чем может быть дело?
Пробовал менять вводы датчиков. Т.е. датчик Х цеплял на вход У и наоборот. Но результат монопенисуальный - дискретность всегда проявляется в канале Y джойстика, а не на выходе датчика.

Надо подробнее где смотрел, что да как, еще лучше фото платы, потому как
х52 я еще не вскрывал и в его направлении могу только теоретизировать

[MaxPayneRUS]

Имею похожий дефект.Только скачки не регулярные , редкие и мелкие. Подавал вместо юсбишного стабилизированное питание - не помогло.
Нажатая кнопка помогла.

Куда подавал питание? На джой? Ему по барабану будет однако. На датчики непосредственно?

[MaxPayneRUS]

Только что обнаружил, что дискретность по Y пропадает даже если нажать любую из кнопок Если не найду причину, то придется разбирать РУД и замкнуть одну из ненужных кнопок, которые управляют показаниями времени на дисплее.
Нда... чЮдо враждебной техники...

Похоже на баг прошивки микроконтроллера....

[sanyek]

Да, кстати а на оси РУС у тебя стоит один стабилизатор или отдельные на каждый резюк?

Стоит 2. По одному на каждую ось. Причем максимальные значения по Y-460 (3.8в), а по Х-480 (4в). Если питание давать поболя, то проискодит глюк при калибровке и в одном из около-крайних положений происходит скачок крестика
Еще заметил, что эти значения могут увеличиваться, если при калибровке рус в крайних положениях давить до талого (главно не сломать).
Так что получается, если у меня разрешения разные по осям (так было и с одним стабилизатором), то ход руса разный по осям ?по х больше?

[sanyek]

То MaxPayne

Договорился с токарем сделать шток и шайбу. Так есть вопрос к тебе как к проффи в этом деле.

-Я так понимаю, что чем меньше диаметр штока, тем лучше. Или до поры. Какой подойдет диаметр(В). Или главно-штоб провода пролезли?
-Угол (А) влияет на усилие при движение ручки. Может его уменьшить что бы легче сдвигать было в начале?
-Стоит ли увеличивать длину (С) внутренней дырки в шайбе или оставить каким получиться?
-При уменьшеном штоке материал шайбы имеет значение. Оставить стальным или лучше опять из фторопласта?
Если во внутреннейм отверстии шайбы сделать прорези (как на шаровой в некоторых авто) смазываться будет лучше- или это уже слишком.

[gogoblin]

Извини что встреваю.
Если уж точить шток то с кривой образующей. Ближе к горизонту вверху , к вертикали внизу.Капролон имхо лучше обоих вариантов.
Самый лучший вариант - выкинуть эту загрузку нахрен. Сделать весовую балансировку РУСа относительно вертикального положения штока.Изготовить из пенорезины подобие толстостенного конуса напоминающего пыльник рукоятки переключения передач от авто . Основание клеить. Шток лучше удлинить и конус сделать повыше. Агрегат как заново родился.

[sanyek]

Извини что встреваю.
Если уж точить шток то с кривой образующей. Ближе к горизонту вверху , к вертикали внизу.Капролон имхо лучше обоих вариантов.
Самый лучший вариант - выкинуть эту загрузку нахрен. Сделать весовую балансировку РУСа относительно вертикального положения штока.Изготовить из пенорезины подобие толстостенного конуса напоминающего пыльник рукоятки переключения передач от авто . Основание клеить. Шток лучше удлинить и конус сделать повыше. Агрегат как заново родился.

Собственно из капралотана и точили.
Как понять с кривой образующей?
Вместо пружины вставить пыльник привода авто?
Конус сделать повыше - в шаибе?

[MaxPayneRUS]

Извини что встреваю.
Если уж точить шток то с кривой образующей. Ближе к горизонту вверху , к вертикали внизу.Капролон имхо лучше обоих вариантов.
Самый лучший вариант - выкинуть эту загрузку нахрен. Сделать весовую балансировку РУСа относительно вертикального положения штока.Изготовить из пенорезины подобие толстостенного конуса напоминающего пыльник рукоятки переключения передач от авто . Основание клеить. Шток лучше удлинить и конус сделать повыше. Агрегат как заново родился.

Присоединяюсь однако. Сам подумываю сделать загрузку на манер ФФ электромоторами.

[MaxPayneRUS]

То MaxPayne

Договорился с токарем сделать шток и шайбу. Так есть вопрос к тебе как к проффи в этом деле.

-Я так понимаю, что чем меньше диаметр штока, тем лучше. Или до поры. Какой подойдет диаметр(В). Или главно-штоб провода пролезли?
Чем меньше тем лучше
-Угол (А) влияет на усилие при движение ручки. Может его уменьшить что бы легче сдвигать было в начале?
Ощутимо легче не будет все равно, тут геометрия чистая все равно будет жестко фиксироваться
-Стоит ли увеличивать длину (С) внутренней дырки в шайбе или оставить каким получиться?
Если уменьшить диаметр то это как бы аналогично увеличению длинны шайбы. С точки зрения сопрамата
-При уменьшеном штоке материал шайбы имеет значение. Оставить стальным или лучше опять из фторопласта?
Сталь будет приводить к закусыванию и заклиниванию, в идеале нужно подобрать материалы штока и шайбы что бы хорошо скользили
Если во внутреннейм отверстии шайбы сделать прорези (как на шаровой в некоторых авто) смазываться будет лучше- или это уже слишком.
На самом деле наличие смазки на штоке (имеено силиконовой) будет приводить к как бы закисанию шайбы на штоке и увеличению усилий сдвига

Самый оптимал я думаю будет уменьшив диаметр штока заодно выточить уменьшенное по диаметру посадочное кольцо вот это даст эффект уменьшения усилия на отклонение.

[Orion33]

Присоединяюсь однако. Сам подумываю сделать загрузку на манер ФФ электромоторами.

Плохо это... Электромоторы же постоянного тока. В момент смены обмотки резко падает вращающий момент. Когда он крутится быстро, это не заметно. Но когда он работает как загрузка, появляются маленькие ступеньки. Мне это в Мелкософте не понравилось.

[MaxPayneRUS]

Плохо это... Электромоторы же постоянного тока. В момент смены обмотки резко падает вращающий момент. Когда он крутится быстро, это не заметно. Но когда он работает как загрузка, появляются маленькие ступеньки. Мне это в Мелкософте не понравилось.

это зависит от грамотного выбора передаточного числа редуктора и собственно реализации электроники

[gogoblin]

Собственно из капралотана и точили.
Как понять с кривой образующей?
Вместо пружины вставить пыльник привода авто?
Конус сделать повыше - в шаибе?

1.Цитирую sanyek-"При уменьшеном штоке материал шайбы имеет значение. Оставить стальным или лучше опять из фторопласта?"
2. Кривая образующая - это как на приложенном рисунке.
3.Про пыльник я сказал чтобы было легче представить и при этом не чертить и не фотать. Конкретное сечение здесь не так важно тем более что я переделывал х52 а не х45. Суть в возвратном усилии как результате деформации резины и в легкости изготовления .Сам пыльник я тоже пробовал но материал не катит.
Пружина снимается.Шайбу при удлиненном штоке можно не снимать(только перевернуть и переместить под самую ручку выше резины) - тогда кроме деформации сдвига получим и деформацию сжатия.
4.Конус из пенорезины.

[MaxPayneRUS]

1.Цитирую sanyek-"При уменьшеном штоке материал шайбы имеет значение. Оставить стальным или лучше опять из фторопласта?"
2. Кривая образующая - это как на приложенном рисунке.
3.Про пыльник я сказал чтобы было легче представить и при этом не чертить и не фотать. Конкретное сечение здесь не так важно тем более что я переделывал х52 а не х45. Суть в возвратном усилии как результате деформации резины и в легкости изготовления .Сам пыльник я тоже пробовал но материал не катит.
Пружина снимается.Шайбу при удлиненном штоке можно не снимать(только перевернуть и переместить под самую ручку выше резины) - тогда кроме деформации сдвига получим и деформацию сжатия.
4.Конус из пенорезины.

как выглядит рабочий прототип можно увидеть?

[Orion33]

это зависит от грамотного выбора передаточного числа редуктора и собственно реализации электроники

При использовании редуктора будут люфты. А это не есть гут. Я бы даже сказал, совсем не гут.

[sanyek]

При использовании редуктора будут люфты. А это не есть гут. Я бы даже сказал, совсем не гут.

Это точно. У меня был афтербернер с фидбеком. Два мотора, от каждого по 4(точно не помню) шестерни. Люфт не нормальный. На макс. увеличении целиться невозможно- одни скачки. Люфт возникает между зубьями шестеренок. Я даже хотел вместо них сделать резиновые валики. Закончилось тем, что купил х45. Разница в прицеливании была большой. Но с фидбеком летать реальнее.

Может придумать центровку и усилие на ручке посредством натянутых резинок, внутри коробки руса, из угла в угол (по диагоналям), огибая шток по кругу на 360". Или что-то типа того?

[gogoblin]

как выглядит рабочий прототип можно увидеть?

"Кривая" тарелка в составе х45 давно продана.
Порылся в фотоархиве.
Фото2.Жестковат.
Фото3.Из этого(без зажигалки ) + еще одно кольцо получается фото1.
Фото1.Результат частичной разборки фото2 + 5минут работы ножницами и степлером.Проработал 3 недели.Нечеткий центр.Тонкий картон начал загибаться по краям.
Детали сделаны разрезными чтоб не заколебаться со снятием ручки.
ПыСы.Чегой-то порядок фот при загрузке поменялся .

[Alders]

Давненько были фото на форуме, забыли про них.
А просто и удобно!
Резинки могут быть и другого типа, например, жгуты из тонких нитей.

Фотографировал Байкал.
Вот одна картинка.

[Leshik]

... Резюка (как уже потом выяснилось - движкового) у нас найти не удалось. Все тока большие по размерам. А жаль. Я ваще качалкой пользуюсь редко, тока когда штурмовка или взлет. Когда время много - те потихоньку жмешь, жмешь - плавно доводешь до цели. А вбою нажмешь - перебор, приотпустешь- недобор...

SL-101N

http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=2&gid=15036

http://www.chipdip.ru/library/files/...3242352484.pdf