HeadJoy free

[Bond.K]

Ну что? Кто уже собрал, поделитесь впечатлениями?

[-=REA=-]

Подскажите, plz, с какой буковкой лучше транзюки взять? :o

[Ussuri]

Подскажите, plz, с какой буковкой лучше транзюки взять? :o

У меня А. Сейчас хочу 3102, 3107 поставить.

[USSR_Rik]

Ну что? Кто уже собрал, поделитесь впечатлениями?

Ну вот, например, мой девайс со снятой крышкой. Морду фотодиода прикрыл красным светофильтром от телевизора. Транзисторы - КТ315/361, держат токи нормально, плата - от Ussuri ( ). USB-B лень было искать на радиорынке, пока впаял провода в плату. Установлена сверху на мониторе (CRT), помех-наводок от разверток вроде не наблюдается, электромагнитный "удар" от петли размагничивания ничего не палит.

Добавлено: Разъем телефонный под печатную плату вообще не нашел, как видите - просто приклеил обычный от коробки-переходника (подрезал лишнее) и провода впаял.

Коробку для излучателя делать не стал, мне такая конструкция больше нравится, "зрительно" легче. Планка крепится на оголовье наушников двумя кольцевыми резинками крест-накрест, легко снимать. Телефонный провод, правда, жестковат - надо сделать в кембрике 4 провода МГТФ, вроде наколоть их на RJ-11 можно, несмотря на приличную изоляцию и многожильность (земляк свою систему приносил, у него так было сделано).

Вначале неправильно впаял верхний-нижний светодиоды (не с той стороны смотрел на рисунок ПП излучателя), обзор жутко глючил и дергался по вертикали (но кое-как почему-то все-таки работал), потом вычислил и все ОК.

Впечатления. Самое то! Чего не хватает - так это сглаживания (правда, тут пара мыслей есть). Дело в том, что в Ил я давно не летаю, а в ЛО проблема с NewView. Очень не хватает также плавающей мертвой зоны и возможности включения-выключения обзора. Но и так ловить цель кольцом шлема вполне можно, главное - мягко и плавно вертеть головой. Скорее даже не вертеть (это для обзора вертим) - а именно управлять.

Ну и как бета-тестер "Черной Акулы" могу добавить (надеюсь, никаких секретов тут не открою), что там эта штука (а уж ТрекИР тем паче.. м-м-м.. да... счастливы имеющие!) полезна вдвойне - кабина очень сильно насыщена приборами, тумблерами и индикаторами, смотреть на них хаткой - палец отвалится.

Про хатку стал опять забывать. Вот.

И еще добавлю - летаю так уже пару недель - НИ ОДНОГО СРЫВА СЛЕЖЕНИЯ! А за спиной у меня - люстра из 3..5 ламп недалеко и телевизор. И кстати - при использовании Cam2Pan (Flashmode с ярким красным светодиодом и красным светофильтром на веб-камере) срывы все-таки были.

[Bond.K]

И еще добавлю - летаю так уже пару недель - НИ ОДНОГО СРЫВА СЛЕЖЕНИЯ! А за спиной у меня - люстра из 3..5 ламп недалеко и телевизор. И кстати - при использовании Cam2Pan (Flashmode с ярким красным светодиодом и красным светофильтром на веб-камере) срывы все-таки были.

Сенкс!

Сам то я летаю с "промышленной версией".
Решил просто ручками попытаться что то сделать самому.
Затем можно будет подарить коллегам.

[GO!]

Транзисторы - КТ315/361, держат токи нормально

У КТ315/361 максимальный ток коллектора до 100мА. Могут со временем сгореть. Лучше заменить на транзисторы с Imax>200mA.

[USSR_Rik]

Да пока держат (плюю трижды). И если мне не изменяет память, максимальный ток коллектора вроде 150 мА. Да и скважность там огромная, теплового пробоя точно не будет, а токовый тоже вроде не наблюдается. Но это мое личное мнение - я отвечаю перед собой за то, что именно я поставил. Вообще-то, надо все-таки даташит посмотреть . Я их по старой памяти поставил - мы в свое время куда только их не пихали (вот 3102/3107 я бы не рискнул, похлипче они)! А сейчас домашняя машинка работает с 9 утра до 22..23 вечера (дети на каникулах) - не горят.

Добавлено: GO!, ты прав, у КТ315 100 мА ток. Это мощность 150 мВт. А у КТ3102 - 200 мА - совсем я забыл всё.

Схема, кстати, имеет приличный запас по чувствительности и помехоустойчивости - токоограничительный резистор у меня 9.1 Ом (кстати, вот еще маленькое облегчение для транзисторов).

В общем, можно только рекомендовать и радоваться. Либо самосбор, либо купить (оно стОит своих 50 енотов - учтите же, единичное производство в себестоимости - это не налаженный конвейер!) - разница с Cam2Pan ощутимая по целому комплексу - надежность отработки координат, загрузка процессора.

[ender]

USSR_Rik, а ты не пробовал на светодиоды кусочки полиэтилена белого (такой, через который не различаются источники света) натягивать? вырезал квадратик 10х10, натянул полиэтилен и сверху кусок термоусадочной трубки. я пробовал - самый имхо лучший вариант для этого случая, я тут где-то даже файл загружал с моими измерениями

[USSR_Rik]

Нет, не пробовал. Я читал твой пост и смотрел графики, но тут такая штука - для порядка мне надо свои (матом от напильника покрытые ) выпаивать и впаивать непиленые. Лень, если честно.

[GO!]

Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!
ТОгда можно хотя-бы увеличить надежность работы передатчика уточнением номинала резистора R20.
Для этого нужно сначала измерить ток через ИК СД. Как это можно сделать? - легко:
Снимаем осциллограмму в контрольной точке CP11. Она выглядит, как линия по уровню +5в с короткими пачками импульсов по 4 штуки в сторону 0в с периодом 48мс. Измеряем амплитуду этих импульсов.
Допустим, получилось U=1,8в.
Допустим сопротивление резистора R20=9,1Ом.
Ток через СД практически равен току через R20, при большом h21 VT1-VT4.
Тогда максимальный импульсный ток через СД равен U/R=1.8В/9,1Ом=198мА.
Изменяя сопротивление R20 нужно добиться тока СД не превышающего максимального тока коллектора транзисторов VT1-VT4, еще лучше, если со значительным запасом.
При изменении сопротивления R20 изменится мощность излучателя. Компенсировать это изменение можно подстроечным резистором в приенике или, если не хватит диапазона подстройки, изменением номинала R9.

[ender]

Нет, не пробовал. Я читал твой пост и смотрел графики, но тут такая штука - для порядка мне надо свои (матом от напильника покрытые ) выпаивать и впаивать непиленые. Лень, если честно.

как раз на пиленый светодиод и надо, это лучший вариант. при углах +-45 градусов (на которые головой и вертим), самое то. да что я тебе рассказываю

[GO!]

как раз на пиленый светодиод и надо, это лучший вариант. при углах +-45 градусов (на которые головой и вертим), самое то. да что я тебе рассказываю

Я тоже посмотрел твои графики. ИМХО получается что плоскосточенный матовый СД и обтянутый этой пленкой не очень отличаются. Сколько-нибудь заметное отличие только при большом отклонении угла от перпендикуляра (нормали). К сожалению, графики сделаны не с постоянным шагом угла. Поэтому трудно оценить, насколько точно они приближены к идеальной плоской рассеивающей поверхности. У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.

[ender]

Я тоже посмотрел твои графики. ИМХО получается что плоскосточенный матовый СД и обтянутый этой пленкой не очень отличаются. Сколько-нибудь заметное отличие только при большом отклонении угла от перпендикуляра (нормали). К сожалению, графики сделаны не с постоянным шагом угла. Поэтому трудно оценить, насколько точно они приближены к идеальной плоской рассеивающей поверхности. У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.

у сточенного светодиода есть кромка, и на ней ужос что творится, из-за этого ступенька на графике. в общем, я - за обтачивание светодиодов и обтягивание полиэтиленом, но тут каждый сам себе злобный буратино обтянутый полиэтиленом хорошо работает на углах до 45 градусов, этого по уши хватает. насчёт постоянного шага угла я сделал в paint'е рисунок транспортира с углами 10, 30, 45 градусов и т.д. и ей пользовался, мне лично достаточно такой точности

[-=REA=-]

Спаял ГоловоДжой, прошил...
при подключении винда издаёт звук подсоединённого устройства и тут же отключение устройства, светодиод горит....
Понипрогом прошивается нормально, считывается то же нормально...
Почему может быть такое...
Плату использовал от Ussuri - HJFUTPnew2.lay..

[GO!]

Спаял ГоловоДжой, прошил...
при подключении винда издаёт звук подсоединённого устройства и тут же отключение устройства, светодиод горит....
Понипрогом прошивается нормально, считывается то же нормально...
Почему может быть такое...
Плату использовал от Ussuri - HJFUTPnew2.lay..

1. При присоединении в Панель управления/Игровые устройства появляется джой 2оси 0кнопок или HJfr?
2. Независимо от п.1 причина наиболее вероятна в цепи питания от разьема USB до атмеги. Или в цепях D- D+. На схеме в первом посте перепутаны местами надписи D- D+, а номера контактов разьемов верны.
Или в некачественном кварце.

[USSR_Rik]

Я знаю нашу русско-беларусскую традицию - если работает, то лучше не трожь!
Уговорил, давай не менять КТ315/361 на что-нибудь болеее надежное!

Да нет, ты прав, конечно на все 100, это не дело - загонять режимы за предел. Я хотел сказать, что то, что делаю для себя - делаю осознанно на свой страх и риск. И заранее прикидываю соотношение допустИмости таких замен к возможным последствиям.

[USSR_Rik]

Я вот давно прикидываю изменить конструкцию излучателя (может, кто попробует?). Идея в том, чтобы закрыть каждый светодиод бруском из оргстекла размерами примерно 7*7*15, в центре длинной стороны - глухое отверстие под светодиод, излучающая плоскость - матовая. А в свете

У такой поверхности излучение должно быть пропорционально косинусу угла направление - нормаль.

- лучше ее сделать вообще полуцилиндром. Все остальные торцы заклеить отражающей фольгой. Вообще в этом деле направленность излучения светодиода - враг

Конечно, квадратную шторку это не отменяет.

Добавлено: Вот, еще лучше - небольшой цилиндрик из оргстекла диам. 7..8 мм. Половина заклеена фольгой для внутреннего отражения, половина покрыта матом

[USSR_Rik]

А светодиод горит постоянно или все-таки мерцает? Он запитывается импульсами частотой 21 Гц - это видно глазом (если нет - попробуй посмотреть боковым зрением, так мигание видно отчетливее).

И включается светодиод сразу после присоединения девайса к порту или с небольшой задержкой?

[-=REA=-]

На плате от Ussuri - HJFUTPnew2.lay - D+ и D- правильно расположены?

Светодиод загорается через некоторое время, т.е. есть задержка.. но не мигает..

В игровых устройствах ничё не отражается... в Устройствах компьютера видно, что какой то девайс подключается и тут же отключается.

И ещё одно, КД522 как определить где у него анод, где катод... я запутался... потому что когда подключил устройство первый раз у меня VD4 нагрелся и вобщем я его заменил, и перевернул все остальные, вобщем я запутался с этими КД522, памагите...

[USSR_Rik]

Маркировку посмотри тут http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod1.htm Там же на соотв. странице есть и стабилитроны.
Тогда у тебя и VD5 должен был погореть. Вообще эту цепь (руддер) можно пока (пока) не впаивать.

И до кучи - проверь заодно и подключение стабилитронов (сгореть ничего не сгорит при неправильном, но и работать не будет)

И светодиод должен все-таки мерцать, это глазом заметно.

[-=REA=-]

Ура!!!!
Спасибо Мастеру GO!
Спасибо Ussuri.
Всё заработало, плата протравилась в одном месте так, что контакта не было, а внешне не видно было.
Сейчас излучатель делаю, такой же как и у HeadJoy54..

[Nic]

Я тоже сделал себе такую игрушку. Не работает!!! Помогите люди добрые!!! На светодиодах импульсы есть, на выходах 1,2,3 каскадов операционника тоже есть пачки импульсов. светодиоды пальчиком закрываешь, соответствующие импульсы в пачках пропадают. А на выходе последнего каскада, за диодом, нету нифига. Разводку уже раз 20 проверил, пробовал от МЕГИ оторвать, думал она сигнал сажает, нифига не помогает. У кого-нить так было? Че делать-то?

[GO!]

Я тоже сделал себе такую игрушку. Не работает!!! Помогите люди добрые!!! На светодиодах импульсы есть, на выходах 1,2,3 каскадов операционника тоже есть пачки импульсов. светодиоды пальчиком закрываешь, соответствующие импульсы в пачках пропадают. А на выходе последнего каскада, за диодом, нету нифига. Разводку уже раз 20 проверил, пробовал от МЕГИ оторвать, думал она сигнал сажает, нифига не помогает. У кого-нить так было? Че делать-то?

Исходим из того что предыдущие каскады работают, те в CP2 наблюдаем импульсы в виде раскачивающейся и затухающей синусоиды.
В последнем каскаде - пиковом детекторе из деталей всего 3: DA1.4, VD3, C7. ИМХО, проблема в них. В первую очередь я бы проверил C7. Возможно он пробит или у него замкнуты выводы пайкой.
Проверьте эти элементы и сообщите результат. Будем дальше думать вместе.

[LazyCamel]

По результатам экспериментов настоятельно рекомендую для излучателей смотреть в сторону КингБрайтовских ИК-светодиодов KM-4457F3C, стобы не заниматься мастурбацией с напильниками, шкуркой и пленкой

[ender]

я такую фигню пробовал. его вообще неудобно шкурить! плюс он совсем-совсем маломощный, насколько я могу судить.