Вопрос: значения канала калибровки не меняется при изменении сопротивления в диапазоне от 0 до 4.7к. Где я дурак? Фотодиод у меня ДФ320 (в корпусе с красной линзой) Ставил красный СД, менял положение СД так, что-бы он светил спереди. Есть подозрение, что его запитывать нуна не с стабилизатора тока, а прямо с 5 вольт.
О дрожании.
1) схема лежит на столе, в полуметре матрица светодиодов, фотодиод видит и монитор, и лампу 220в, и всё такое. дрожания нет.
2) Схема прилеплена на липучках к 14" монитору сверху. дрожит как следует.
3) Схема прилеплена на липучах к сидирому, который лежит на 14" мониторе. Дрожит, но меньше.
4) Схема прилеплена сверху к 17" монитору (что-то недорогое, помнится). Дрожит, но ещё меньше, чем в (3).
Может, плата так разведена, и ловит себе помехи? есть соображения?
PS: А я-то думал, нафига там от 361 резисторная сеть такая?
PPS: GO!. я ламак и нифига не могу смоделировать схему в microcap. скачал microcap 8 evaluation, вроде всё забил, но на выходе у меня получается 1.5-2 периода колебаний. где-то тут собака порылась. может, выложишь .cir файл?
PPPS: 2 J0ker - лежал в больнице, на днях позвоню.
Скачки не победил, но они стали поменьше после изменения сопротивления калибровки. Но и так хорошо работает.
Народ, делитесь .cir ками...
По поводу разводки - у мня минимальная длинна проводников в цепи баз. Но дрожания все равно есть. Сегодня поизгалялся со своей первой платкой - завел питание СД калибровки с +5 и подбирал резюк. Получилось 10к при показании 1700.
Дальше: Заметил, что курсор не доходит до правой стороны. Полез выпаивать все лишнее из цепи базы. Оставил 3к6 на землю. Теперь не доходит до левой стороны. Взял свой старый резюк подстроечный. Включил, покрутил, померил - 1к6... Надрал из двух 3к3 в паралель. Работает. Честно говоря, меня эта ситуация напрягает малость. Есть тут еще одна идейка - у меня на первой платке плата рисовалась ещ емаркером. Дорожки кое-где с подтравом. СДелаю другую плату и пересажу.
Вообще, а если перейи на импортные аналоги? Хотя-бы транзисторы.. А то этот ширпотреб 361 и 315 имели _такие_ разбросы в параметрах... 8(
У меня одна из самых старых версий Microcap. Работает в досе и даже еще без мыши. У схем в ней расширение ".NET". Нет файлов .cirСообщение от ender
Успехов!
Новая версия платки... Вернее, немного оптимизированная. Отыграл место под кварц, учел изменения в резюках с базы 361. И главное - теперь LM317 и 7805 можно положить "кверху попкою"... В итоге отыграть по высоте и засунуть все это в коробочку для 5и дискет.
Зы - следующая цель будет засунуть в коробку из под аудиокассеты, но это будет потом...С USB вариантом.
что за формат файла?
какой прогой открыть?
Супер! Только об одном хочется попросить... Выложи где нибудь расшифровку какая деталь под каким у тебя номером на схеме разводки.Новая версия платки... Вернее, немного оптимизированная. Отыграл место под кварц, учел изменения в резюках с базы 361. И главное - теперь LM317 и 7805 можно положить "кверху попкою"... В итоге отыграть по высоте и засунуть все это в коробочку для 5и дискет.
Вот например под под деталью VD3 (стабилитрон КС168 ?) непоименованная деталь. По снимкам выглядит как м47 или 22н. Что это? А над R4 что за деталь? Дальше. R13 куда пропала? Буквы есть, а самой детали нету. Как она должна стоять? Между R19 и R18 тоже что такое? Над конденсатором С14 что стоит? Далее, R5 это резюк на 3к6?
В общем хочется знать, что куда нужно втыкать. Это не претензии к тебе. Все ты сделал просто супер. Просто я (да и думаю многие здесь) не мастера в электронике и, взглянув на схему, я не смогу сказать и понять что где должно стоять.
Будем все жутко благодарны, если ты сможешь все расписать. Ты в теме, думается, для тебя не составит много времени. Лично для меня это все как конструктор. Главное - нужно знать, что куда впаять.
Крайний раз редактировалось Antony Gray; 21.04.2005 в 08:20. Причина: Все нафиг удалил, ибо - следующий пост.
Новая версия платки от J0kERа, я так понимаю двухсторонняя? Или синие дорожки что-то другое означают?
Я так перемычки обозначил.
Так, остались последние шаги. Купил за 25 руб. на балке кварц 24.04L. Вчера купил прецизионник как у Джокера, за 6 руб. Резистора на 3,7 не нашел, дали на 3,61ком. Резюков на 6 и на 24 ома ненашел. Ну и платы пока нету и площадки для излучателей.
2J0kER: где ты выложил новую разводку платы?
Добавлено.
Купил резюки на 24ома. На красрабе, на торговом центре. Прошили в Элпроме микруху. Купил монтажную плату под излучатель, СОМ-маму и СОМ-папу. Жду когда J0kER сможет сделать платку. В остальном остались мелочи- резюк на 6ом, штекер под блок питания и провод МГТФ.
Добавлено еще.
Видел седня устройство в действии. Испытал на себе. Впечатлений через край.
Крайний раз редактировалось Antony Gray; 19.04.2005 в 09:40.
Sprint-Layout 4.0 ... поиск рулиткакой прогой открыть?
Вот, выкладываю список всех деталей с нумерацией согласно разводке на плате J0kER`а:
Q1 - кварц на 24 Мгц.
DD1 – микросхема АТ89С2051. (устанавливается в разъем на 20 ног).
DD2 – микросхема ULN2003A.
DA1, DA2 – микросхемы КР544УД2А.
DA3 – микросхема 7805 (корпус ТО-220).
DA4 – микросхема LM317T (корпус ТО-220).
VD1, VD2 - диод КД521.
VD3 - стабилитрон КС168.
VD4 – фотодиод ФД320.
VD5 – сверхяркий синий светодиод 3мм.
С1, С3, С8, С9, С10, С11 – конденсаторы «м47» (0,47 микрофарад).
С2, С7 – конденсаторы «1н» (1 нанофарад).
С4, С5 – конденсаторы «22н» (22 нанофарада).
С12 – конденсатор «м15» (0,15 микрофарад).
С13, С14 - конденсаторы электролитические 1000м*16вольт.
С15 - конденсатор электролитический 100м*6,8вольт (можно 16 вольт).
R2, R3, R8, R10, R11, R16, R17 – резисторы 2к2 (2,2кОм). Мощность всех перечисленных здесь и ниже резисторов - 0,125 ватт.
R4, R20 – резисторы на 1кОм.
R7 – резистор на 1,2кОм (1к2).
R18 – резистор на 6 Ом. (можно 6,2 или 6,8кОм)
R1, R9 – резисторы на 24 Ом.
R5 – резистор на 3,6кОм.
R14, R15, R19 – резисторы на 100кОм (М10).
Слева от С8 ненумерованный резистор - подстроечный резистор на 220 Ом. (по сути это R21)
VТ1 - транзистор КТ361.
VТ2 - транзистор КТ315.
VТ3, VТ4 - транзисторы КТ3107.
Не пинайте сильно, если что не правильно. J0kER, прошу посмотри, проверь, если что напутал я, или забыл написать, кинь в приват я исправлю.
На первый взгляд все правильно.
ЗЫ: Платка готова, забирай...
2 Antony Gray: для пайки рекомендую купить метра 2 припоя asaki (или ozaki?), продаётся в радиотоварах напротив проходной комбайнового. диаметром ~1мм, с начинкой из канифоли. вставил деталь, нагреваешь ей ногу паяльником, с другой стороны тычешь в ногу припоем - нога разогрелась, припой расплавился, погрел ещё секунд 5 (на 20вт паяльнике) и убрал паяльник. получается практически у всех после небольшой тренировки.
2AntonyGray: Секреты хорошей пайки... Полезно...
Вот такие "советы" давать не нужно. Не нужно плавить припой, нагревая вывод детали. Прямой путь пожечь детали (даже пассивные при такой методике), не говоря уже о том, что рекомендуемая длительность пайки транзисторов (и прочих полупроводниковых элементов) не более 3 секунд.
1. Прводники платы предварительно желательно облудить (еслли делалась промышленно, то как правило они уже облужены).
2. Выводы деталей зачищены от окислов ("чернильным" ластиком, например), можно тоже облудить.
3. Вставили деталь, набрали на жало припой (трубчатый с канифолью внутри действительно очень удобен), прикоснулись к площадке и выводу - он сам растекается нормально. Количество припоя на жале - после 2х попыток определяется легко, если нет опыта.
Все получается быстро и аккуратно.
ps о, почти юбилейный пост (№ 500). до круглой цифры 12 осталось!
Крайний раз редактировалось USSR_Rik; 22.04.2005 в 13:54.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
это у нас уже флейм будет. существуют паяльники с необгораемым жалом. опять же, вывод детали должен быь нагрет, иначе легко получить холодную пайку. рекомендуется вывод детали придерживать пинцетом, если нужно, но для резисторов и керамический конденсаторов, это, имхо, излишество. чтобы сжечь такую деталь, у меня есть газовая горелка
PS: кто как умеет. русским припоем не припаяешь так, как я написал. он обычно толстоват для этого и флюс там не очень действует при такой технике.
Крайний раз редактировалось ender; 23.04.2005 в 07:38.
есть у знакомого urgear. возможно, смогу померять на неделе. впрочем, всё зависит и от качества используемого game-порта. Возьму свой vortex2(у этой звуковухи игровой порт ничего), померяю, выложу.
PS: а что, прототип уже готов?
Мойй препод на УПК (учился по специальности "ремонт РЭА") говорил - припой должен растекаться от тепла спаиваемых деталей. Окислы снимать обязательно! Я для этого использую небольшой шматок водостойкой наждачки. Дернул два раза по ноге деталюшки - и все в ажуре. Дальше активно использую спиртоканифоль. Есть у меня коробочка, в которой лежит поролонка, которая пропитана спиртоканифолью. Иногда добаляю спирта немного и все. потыкал ногой в поролон - и в плату. Правда, быват СК попадает на пальцы. ;(
Плата после травления, сверления и шкурения тоже обработана спиртоканифолью. Припой обычный, когда 40й, когда 61й. с 61м проще - по качеству зеркала застывшего припоя можно определить правильные-ли режимы пайки. Если недогрел (грею не более 2 секунд активные элементы, и не более 4х пасывки), или пошевелил деталь в момент остывания припоя - зеркало будет матовое. Если блестит как слеза - все в порядке.
No comment. Говорил так говорил. А он говорил, что греть надо вывод детали вместо припоя? Ну поспрашивайте у знакомых радиолюбителей (со стажем, ессно) - как они паяют. Кстати, при такой методе - а площадку под вывод как греть будем? она чем хуже?
Ладно, если не убедил - останемся при своих.
Кстати, не для распальцовки - у меня стаж радиолюбительства с мохнатого 78-79 года плюс радиотехнический институт плюс аспирантура там же за плечами.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
А я что, против что-ли? просто я говорил, что "просто насрать" олова недостаточно. Нужно, чтобы оно равномерно _растеклось_. А вот растечется оно только тогда, когда и нога и контактная площадка прогреты.
Блин, я попал, как говорится. Все детали есть, даже излучатель спаял, даже проводки к нему присобачил, а вот платку после таких советов паять страшновато. Пока ИК светодиоды к излучателю припаивал, потом перепаивал (J0kER наставил на путь истинный) жало паяльника у меня приобрело такой дивный черный цвет.Опечален. К тому же платка, которую J0kER дал такая.... опасная для пайки, что ли. Дорожки почти сливаются. И не луженая она. Мдя. Паять плату страшно, епть.
Припаял я ИК светодиоды. К ним припаял проводки. Прикладываю схематический рисунок. Кто эти Ик светодиоды видел, надеюсь поймет как они у меня расположены.
Пояснения к рисунку. Каждая линейка светодиодов запаяна у меня в цепочку. Up, Left, Right и, соответственно, Down.
К первой ножке каждой линейки я припаял соответственно Up, Left, Right и Down провода (сиреневые на схеме).
К последней ножке каждой линейки я припаял проводки (зеленые на схеме) в одну точку на плате. К этой точке я припаял +I провод (сиреневый +I wire провод на схеме).
А теперь вопрос: все правильно?
Крайний раз редактировалось Antony Gray; 25.04.2005 в 06:28.
Я тебе вчера говорил: маленькая нога внутри светодиода (на которой нет самого кристалла) это плюс. У тебя нарисовано наоборот. На каждом сегменте поменяй местами провода. М если не перегрел при пайке - должно работать.
Ваши права
Ответить с цитированием