Что выбрать?

[Strelok]

Мой Genius F22 , черт бы это г побрал, проработав с горем пополам год, все же сдох. Народ, посоветуйте, что взять - Logitech WM Extreme Digital 3D или TRUSTMASTER Top Gun Fox2 Prо Цена одинаковая - около 1200, или есть что еще за подобную цену (не выше), говорите, не стесняйтесь

[Молодчик]

А вы поиском пользуйтесь, не стесняйтесь.

ИМХО, TRUSTMASTER Top Gun Fox2 Prо . Logitech WM Extreme Digital 3D нормльный, пока новый, но "стареет" он очень быстро. Fox2, правда, не намного лучше.

[VGV]

Или воспользуйся поиском или мы тебя так нак на кокаой-нить Saitek уговорим

[Strelok]

Не, не уговорите

[VGV]

да? жаль...тада ИМХО вам послегорящий(он-же AfterBurner от Trustmaster, он-же Fox2 как вы и написали) брать надо, обычно баксов 45-50 стоит, а сайтек х45 говорят за 80 можно найти...но нет так нет

[Jameson]

Мне понравился стрелковый триггер у сайтеков. Прямо спусковой крючок.

[Balamut]

Originally posted by Strelok
Не, не уговорите

Таки уговорят жеш.

[VGV]

O!
http://sukhoi.ru/forum/showthread.php?threadid=9595

http://sukhoi.ru/forum/showthread.php?threadid=11642

http://sukhoi.ru/forum/showthread.php?threadid=14901

[FilippOk]

TRUSTMASTER Top Gun Fox2 Prо, конечно...
Соображения:
1. Удобство. Логитек для моей лапки длинноват - до ХАТки дотягиваться каждый раз приходилось. А вот Фоксовая ручка как год назад в руку легла - так и хожу с ней, как дурачок, выпустить не смог...
2. Надёжность. Год назад накрылась ось на Logitech 3D у приятеля. Ну чё, пошёл разбирать. Ё-МАЁ! Это ж не джойстик! Это ж двигатель парового отопления с термодиффузионным нуклеидно-фотонным регулятором Фи-типа! На мой взгляд, излишне сложная конструкция, неоправданно сложная. Но с неплохой динамикой. Но не ремонтабельная совершенно. Результат - два вечера убили. Сделали. А вот в Фоксике все делается на раз-два. Хотя, конечно, ни тот ни другой вечной прочностью похвастаться не могут.
3. Хатка. У фокса - гораздо удобнее, чем плоская логитечная. У Логи надо её дорабатывать.
4. Фокс - точная копия Афтербурнера (со всеми достоинствами), только отдельного РУДа нема. Мало того, РУД, имеющийся на Фоксе - гораздо точнее Афтербурнеровской рукоятки, имхо.

[Strelok]

Поздно, взял Логитек, сразу заменил рудер на свои старые педали-самопалы, (Как люди без педалей летают?!? попробовал - не получилось) правда покумекать пришлось, с подбором и "тюнингом" советского резистора СП1 220К зато теперь запасной родной резистор имеется

[orthodox]

У логитек хатка имеет только один режим программирования (шифт не влияет на неё)

[Dmut]

лучше сказать что у Логи вообще нет на джое функции шифт - "переключения раскладки кнопок на лету".

[orthodox]

DMUT - ты не прав. Юзаем и изучаем WingmanSoftware 4.10 и выше, по ходу соображая, что значит Аssign as shift button. Причем "шифтом" может быть любая кнопка.

[Dmut]

хм, виноват, возможно неправ.
юзал WM больше годика назад - то ли тогда этой функции небыло, то ли глаза корявые...

[Ash]

Больше годика назад тоже было

[Strelok]

Итак, впечатления и не только: купил я себе вчерась новый джой. Старый мой – гениус22 – покойный - был скверным типом. Но год я с ним прожил, и даже в онлайн вылезал не без некоторого успеха. Только практически с первого дня полетов я сделал ему педали, а теперь, сев за новый лоджитек, понял, что летать мне на нем не светит. И все из-за рудера – рукоять вращается вправо-влево, но тогда, как к педалям я привык абсолютно, и четко знаю, при каком положении РУС, как, когда, насколько и какую ногу необходимо давать, на новый рудер у меня абсолютно отсутствует опыт. Поэтому я решил поставить старые педальки, пошел на форум, порылся в старых материалах, и к прискорбию выяснил, что если ставить джой на УСБ, педали на геймпорте работать не будут. Ставить же на геймпорт джой, способный работать через УСБ я посчитал маразмом. Поэтому, скрепя сердце, взялся за разборку гарантийного джоя. Открутил винты снизу (5 штук) – облом, тогда взялся разбирать ручку – 4 шурупа, из них два внизу под резинкой сразу и не найдешь. Окей, разобрал ручку, а дальше, как помню, кто-то писал на форуме, нужно снять серебристое кольцо с защелок. Снять-то я его снял, но как оказалось, делать этого не нужно было, т.к. искомый резистор рудера находится именно в ручке, и достаточно было только разобрать ее. Просто после моего гениуса, я эту кавадратную фигульку и за резистор-то не признал. Ладно, собрал опять, и начал отцеплять резюк. Как выяснилось, китайский разъем – откровенная обманка и демонтируется только отпаиванием с платы, что я и сделал, затем подпаял трехжильный экранированный провод на место этого разъема и стал кумекать, как вывести его наружу к педалям. Вскоре увидел внизу ручки пластиковую фигульку под отвертку, убрав которую получил необходимый выход для провода, только на пути этого провода вниз по рукоятке обнаружилась пластмассовая преграда, которую пришлось слегка сточить напильником – это плотно прилегающее к фторопластовому белому стержню самое нижнее пластиковое кольцо, играющее роль подшипника – до него есть ряд таких же, но в них китайцы почему-то оставили зазоры. Стачивать достаточно чуть-чуть, только на одной половинке рукоятки. Вывел короче провод и подпаял к педалям. На педалях у меня стоит советский переменный резистор типа СП1 на 100К. В отличие от гениуса, где резисторы используются именно как резисторы – центральный вывод и только один из крайних, а поэтому их приходится калибровать, в логитеке они включены как потенциометры – то есть центральные подвижный контакт как бы делит напряжение, поданное на крайние выводы. При таком включении у меня появилась с моими педалями удручающая картина – если ставить резистор так, чтобы в нейтральном положении педалей он находился строго в среднем положении, то ход педалей не дотягивает до максимального, а откалибровать логитековский софт, похоже не позволяет. Как вылечить эту беду? Я взял резистор СП1 на 220 кОм, поставил его на педали, а ту часть дорожки с обоих краев, которая не используется (мои педали ходят на угол, раза в три меньший, чем максимальный угол поворота резистора), аккуратно замазал простым карандашем (мягким). Т.к. графит проводит хорошо – нерабочая закрашенная часть потеряла сопротивление, общее сопротивления резистора упало с 220кОм примерно до требуемых 100, причем все 100 оказались в рабочей зоне моих педалей. Подключив устройство, я увидел, что чуть-чуть ошибся и уже при включенных педалях подрисовал карандашем на дорожке еще чуток, в итоге легко добившись идеальной работы. Собственно, я каждому вирпилу советую собрать хотя бы самые примитивные педали – управлять с их помощью во-первых точнее, во-вторых исторически более оправдано, и наконец, руки у вирпила и без того заняты по уши. Для примера привожу здесь фото простейших педалей. Педали – их роль играет дощечка, сидят непосредственно на оси резистора. С резистора снята верхняя крышка. Кстати, если кто-то использует советские резисторы СП1, советую сначала их немного подготовить к столь ответственной работе – для этого резистор нужно разобрать, причем не только снять верхнюю крышку, но, и, убрав фиксирующую разрезную шайбу на оси, вынуть ось, скользящий контакт из пяти проволочек вытащить из отверстия в которое он вставлен и пинцетом посильнее изогнуть (естественно, отпаивать не надо), так, чтобы обратно в отверстие он вставлялся бы с усилием, тогда он будет значительно лучше пружинить и резистор прослужит куда дольше.

[Charger]

А можно и не распиливая! Добавляем стерео-гнездо 3,5мм и немного посидев с тестером получаем то же самое, но гораздо более удобный вариант. Ибо никакие провода не мешаются А резюк от РУД можно тож на отдельный девайс вынести Фотки приложу позднее, стрельну фотик, сделаю и выложу