про то и речь, вообще надеятся на высокую стабильность питания USB совершенно не стоит, мамки с нормальным питаловом (а влияет скорее даже связка мать+блок питания) скорее исключение чем правилоСообщение от GWoP
Была сменена только мать, но насколько хуже стало питание юсбТеперь точно прийдется стабилизировать...
Зависла переделка Х45 в однокомпонентный девайс, бо схемы нету, а по распайке НИ ХРЕНА не совпадает с запощенной Максиксом (на которой кста ваще нет ветки на переключатель Mode, его платы индикаторов и многих промежуточных диодов), так еще и контроллер, а в итоге и вся плата другая, совсем даже "четвертого типа"... В принципе-то как раз Самсунг У235.. Но и плата и распайка иные. Сравнил с 4 имеющимися под рукой Х45 - аналогов нет.. Бяда.
Т.е. можно смело утверждать, что у Х45 есть ЧЕТЫРЕ варианта схемы\распайки.
"Чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса!!" (с)
Фенкс, исчерпывающий ответ.
Подключил я свою. Результат - регулировочный резюк поставил на минимум сопротивления (1.5кОм - не много?)- значения около 240 и плюс сильное дрожание.
Надо искать нужный стабилизатор.
Но непонятна одна вещь. Если на входе у стабилизатора +5, а на выходе 3.3, то как регулировочным резюком поднять выше 3.3? Он должен,наверное, только уменьшать? Ведь на то он и стабилизатор, что бы стабилизировать на 3.3
И еще. Купил я резистор R1 на 0.5кОм. А померив дома тестером оказался на 1.5кОм. Это продавец проперся или штучки в области радиоэлектроники?
регулировка резистором включенным в разрыв земли для трех ногих стабилизаторов придумана не мной, еще во времена русских КРЕН-5 (трехногий стабилизатор 5в) использовалась, как показала практика работает и на импортных, при этом чем больше сопротивление резистора тем выше напряжение на выходе, есть одно но, ток протекающий по резистору достаточно высок и зависит от тока нагрузки, поэтому если выход стабилизатора коротнуть случайно, то резюк может сгореть или изменить сопротивление в сторону увеличения, поэтому кстати если ставить переменный резистор, то он должен быть достаточно мощным.
резистор который подключен в нагрузке может быть любым в диапазоне от 0.5 до 2 кОм, он нужен для того что бы компенсировать высокое сопротивление резисторов джоя, работать будет и без него, но насколько я помню стабилизаторы подобного типа плохо стабилизируют высокоомную нагрузку
фотку можно выложить? что написано на плате после REV
Кстати микруха там не самсунг, это я загнал, обычный микроконтроллер какой то левой фирмы
Все, затюнинговался конкретно. Нашел нужный стабилизатор. Все споял. Теперь значения X-464 Y-434. Напряжение поднял до 3.8в. Выше - джой не калибруется по центру.
Не понятно почему разница по осям. Может на второй резюк отдельный стабилизатор надо?
А если такую же схему, поставить на руль направления (качалку)? Может тоже поприкольней управлятся будет?
именно.
Аналогично можно поднять разрешение РУД но там максимум что можно получить 256 по оси, и то если позволит схематика как я упоминал выше
Блин, что б еще за фарш придумать? Что-то давече было проговорено про курок?
Поеду скоро на завод, закажу уменьшенный по диаметру шток. Тока не знаю - шайбу из метала или из пластика, и юбку удлинять?
Что думаете по этому варианту http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=24541
Наверное слишком хлопотно.
Я для штока использовал кусок стальной трубы, точить там особенно нечего, если диаметр уменьшать
Как и обещал, выкладываю карту кнопок Х-45.
А также сопутствующая информация - разводка геймпорта.
Есть у меня предположение что цвет проводов не гарантирует точной привязки
Внимание!
Обнаружен вариант платы Х45 из которой возможно вытащить прошивку микроконтроллера для модернизации оной.
Это плата с микроконтроллером Самсунг S3P9648XZZ-AQB8
согласно даташита возможно считывание микропрограммы контроллера для изучения и модернизации. Владельцы подобных плат приглашаются к сотруднчеству
Именно Самсунг У235..
Фотки брошу, как цифровик вернут. А пока просто код:
SAMSUNG U235 S3P9648XZZ-AQB8 S\N51J24C-00013
Ни о каком REV на плате нет ни слова... готов к сотрудничеству
Крайний раз редактировалось Varga; 25.09.2005 в 00:01.
Абсолютно верноЕсть у меня предположение что цвет проводов не гарантирует точной привязки
Судя по даташиту для чтения прошивы подойдет любой последывательный программатор для ком порта. На ногу 18 подаем 5В., на ногу 10 синхронизацию, с ноги 9 читаем программу
И как это мона использовать? (ну не силен я в этом деле)
В корне не верно. Андрею в Аське объяснял, объясняю и тебе. Эти провода, ровно как и остальные комплектующие (микросхемки, резисторы, конденсаторы и тп) Сайтек сам не производит, а заказывает у специализирующихся на этом фирм. Такой же провод можно купить и у нас, в ЧИП-ДИПе например. И, если тебе не жалко, раздербань его и убедись, что разводка полностью совпадает. Это стандарт для любых прессованных шлейфов.Абсолютно верно
Их бин тута
Кхе=кхе.. Ты ваще про чем? Раздербанил провод, не проблема. И что там куда не совпадает?
Ты хоть че сказать то хотел?
Спецом процитировал каскадом, чтобы тебе было понятно, о чем
Блин, в базе нашего программатора этой МС нет... Придется опять изворачиваться
я так понял что считать прошиву можно обычным сериальным программатором а-ля кабель для сотового
После непродолжительного затишья в теме продолжу. Неожиданно вышедший патч 4.02 заставил заново осмыслить отношение к добротности управления
Далее, была со всех сторон рассмотрена проблема нормального управления в игре. Особенно в этой связи страдает качалка РУД, по причине невозврата точно в центр из за люфтов механики, Попытка убрать люфты успехом не увенчалась, слишком много переделывать придется.
Попытка установить мертвую зону настройками ила то же потерпела фиаско, я сначала даже не понял почему, весьма грамотно суть эффекта изложил камрад Pakman, в двух словах, после прохождения мертвой зоны рули скачкообразно меняют угол и этот скачок (его величина) напрямую зависит от значений кривых отклика.
Поэтому от мертвой зоны в ИЛ-2 пришлось отказаться, а в последствии и от сглаживания (дуже реакция падает).
После того как я взвесил все факторы мешающие качественному управлению, родилась такая метода настройки кривых.
1. Это подойдет тем у кого мертвая зона не выставлена драйвером джоя (те курсор джоя подрагивает в нейтрали)
2. Метода не гарантирует что вы будете лучше летать и чаще сбивать, она как бы позволяет наиболее полно реализовать джой как устройство управления, и лишь побочным эффектом будет удобство
3. Вытекает из второго, образно говоря эта метода ограничивает зону вкривых отклика в которой вы можете эксперементировать, зная что выше этих значений вы начнете резко терять в качестве.
Собсна сабж:
1. Ставим кривые отклика на 100 (все оси)
2. сглаживание, мертвую зону на ноль
3. тангаж: нагружаем джой рукой, но держим строго в центре и начинаем
другой рукой опускать первый движок кривой отклика. Задача найти
такое положение при котором перестанет дергаться по тангажу зеленый
квадрат, найдя положение проверяем тангаж по всей оси, если гдето
квадрат дергается занижаем еще немного. У меня на ST290 получилось
что то около 40 на Х45 (переделанный) 52.
4. крен: проделываем то же самое задача устранить дерганье зеленого
квадрата по крену
5. Рысканье (для Х45 рекомендую заменить резистор в РУД стоит там 30-50 кОм надо поставить 100) дергаем вправо влево и смотрим на зеленый квадрат, задача опуская первый движок добиться
а. отсутствия дрожания зеленого квадрата
б. при четкого возвращения в центр при повороте вправо и влево, у меня
было так дернул вправо, отпустил, квадрат остался чуть сдвинутым вправо, дернул влево квадрат чуть сдвинут влево. Пришлось поставить первый движок кривых на ноль. А найденное на первом движке значение поставить на втором по счету.
Так, теперь у нас первые движки на всех осях заняли какое то
положение, берем линеечку и аккуратно располагаем остальные движки
строго по прямой, от найденного значения до 100.
6. Теперь проверяем все в комплексе, если при полном отклонении РУС
зеленый квадрат не доходит до края то придется по этой оси поднять
уже предпоследний движок на 100 и поправить кривую отклика.
Пробуем, если реакция от Рулей по вашему завышена, то можно опустить движки по нужной оси, так же не теряя линейности и крайнего значения 100, кабы опустив левый край линии.
И на будущее придется запомнить что превышение этих значений приведет к резкому ухудшению реакции самолета на джой
Я опять готов фаршировать джой, но как всегда непонятки. Резистор менять тот который елозит влево-вправо, когда давим на качалку? (Такой ваще наити реально?). ? А если в продаже не найти, то можно к ниму зацепить простои резюк на 50кОм, что б в сумме было около 100 кОм. Тока как цеплять - последовательно что ли?После непродолжительного затишья в теме продолжу. Неожиданно вышедший патч 4.02 заставил заново осмыслить отношение к добротности управления
Еще вопрос - надо ли ставить на качалку стабилизатор отдельный, как выше написано?
И еще - если мертвая зона у меня в дравах стоит, то стоит ли менять драва, что б без мертвой было?
А центровку на качалке я у себя сделал еще давно -как тока купил. Вырезал из жестяной банки из под пива прокладочки и всунул их в места вставок полозьев. Фенька в том что бы саморезы закручивать не доконца (которые их прижимают). До сих пор работает.
Крайний раз редактировалось sanyek; 01.11.2005 в 08:39.
резюк нужен именно такой как стоит, я без проблем купил его в радиомагазине в Москве, причем брал на глаз на вскидку, когда прикинул в джое они совпали как братья, единственное что тот что был куплен имел более длинный движок, пришлось отрезать горячим паяльником
Ваши права
Ответить с цитированием