Изготовление ручк РУСа в домашних условиях.

[Bond.K]

Всем привет! Собираюсь делать новую ручку (точнее - делаю все с нуля). К сожалению нет цифровика - процесс в деталях показать не смогу
Старый комплект (фотки - пост №65) вроде как без надобности, кому интересно - в личку, иначе раздербаню на запцацки

Интересен!

[Varga]

Попробуй клеить граненую форму дихлорэтаном из того же полистирола.

Дим, не надо этана..
Есть более безопасный и столь же ядреный инструмент - тетрабутилацетат ака грушевка. Продается в любом хозмаге, ядовита тока при приеме унутрь и приятно пахнет. А "схват" не хуже чем у ДХЭ.

А метода "граненый стакан" вполне себе подходяща, особливо если для выправки граней и придания формы использовать воск (парафин) - обрабатывается влеготушку, выплавляется из полученной болвани даж тупо "на солнце".

2Алекс - Не нада раздолбывать! Присоединяюсь к Бонду!)

[Алекс]

2Varga - Есть конкретный интерес или в сысле - сохранить для потомков

[Varga]

Моншер, со всем уважением, но для потомков у меня полная мастерская (скромно) своих изделий
Есна рабочий интерес

[Алекс]

Скромность украшает человека О рабочих интересах в личку

[Varga]

Ща, подождем что батоно Котэ скажет, он все же первый голос имел...

[Bond.K]

Ща, подождем что батоно Котэ скажет, он все же первый голос имел...

В очередь ...ны дети! В очередь!!! ©

Пиши камраду в личку не стесняясь.

[Varga]

Нашел стеснительного, ага
Я совестливый))

[PoHbka]

затем грунтовка и покраска(лучше матовая)

Вопрос. А как покраска держится под рукой? И рука как воспринимает крашенную поверхность?

[Varga]

А зачем покраска ПОД рукой? Если клеишь из волокна с эпоксидкой - вводи краситель прямо в смолу и будет тебе счастье. Серебрянка - самый распространенный вариант и вполне кошерный с точки зрения повышения прочности скорлупки. Нужна черная - всыпай графит, но будь готов, что такая смола пластифицируется буквально за 5 минут. И так далее - вариантов тьма.

А так оно, действительно, не очень гигиенично, хотя и совершенно не смертельно Лучше заранее предусмотреть возможность монтажа накладок.

[Bond.K]

У меня вопрос.

Возможно ли заменить эпоксидку на что либо другое?

Клей ПВА например? Или ещё какой другой?

Обязательно ли использовать стеклоткань? Почему не использовать ХБ или какую синтетику?

[ssv78]

У меня вопрос.

Возможно ли заменить эпоксидку на что либо другое?

Клей ПВА например? Или ещё какой другой?

Обязательно ли использовать стеклоткань? Почему не использовать ХБ или какую синтетику?

Насчет смолы не подскажу, а насчет стеклоткани знаю что используют бинты медицинские(сам раз пробовал, но ручку по иным причинам запорол, а потому в эксплуатации не проверил). Я постоянно в своих опытах пользую дамские колготки. Их можно разрезать спиралькой и получить длинные, узкие ленты - хороший материал для обмотки ПО болвану, а можно пользовать целый кусок, благо он тянется. Как пользовать целый кусок я тебе писал в теме "Заказываю на заводе такой РУС...". Правда ты не поверил. Ну да я на днях закончу с моделью ручки, а потом откатаю технологию до конца, если получится, то случая похвастаться не упущу!
Правда дурная голова самой себе покою не дает: захотел посмотреть как будет выглядеть ручка в цвете и покрыл болван акриловой краской. Ну и плюс думаю еще защитное покрытие. А краска не разгладилась и легла со следами поролона которым красил. Теперь думаю попытаться перекрасить, ободрать или отшкурить готовую ручку потом? Болван то я шкуркой под "0" вывел, перед окраской, а окрашенный он шкурится плохо и можно краску эту акриловую содрать.:/ Да и нетерпение появилось, а это верный признак будущих "косяков".
Насчет ПВА: в детстве клеили маски так(подозреваю что это папье маше): делается полноразмерная модель из пластилина, она обклеивается в 2-3 слоя кусочками газеты намоченными в воде - это разделительный слой. Потом в воде разводится ПВА и далее слои клеются бумажками уже с этим клеем. По высыхании это все снимается и разделительный слой удаляется. Ее (маску) можно шкурить, можно красить хоть детскими красками. При толщине мм в 4-5 она достаточно прочна. Из журнала "Юный Техник"(классный журнал! интересно печатается ли? если нет то весьма прискорбно) знаю что один чел клеил свои модели из бумаги (катера, трактора, машинки и т. д.) а затем пропитывал их олифой и красил. Как следствие - водонепронецаемость, катера водоплавающие, техника лужеездющая. Сам я бумагу и ПВА в ручкоделании не пробовал, возможно зря. Кстати бумагу иногда и вместо стеклоткани применяют, там даже свое название есть у таких изделий или у метода.

[Bond.K]

Как пользовать целый кусок я тебе писал в теме "Заказываю на заводе такой РУС...". Правда ты не поверил.

Я не поверил?

Не.. я такого сделать не мог!!!

Я самый доверчивый человек на свете!

Ну да я на днях закончу с моделью ручки, а потом откатаю технологию до конца, если получится, то случая похвастаться не упущу!

Ты это просто обязан сделать!!!

Насчет ПВА: в детстве клеили маски так(подозреваю что это папье маше): делается полноразмерная модель из пластилина, она обклеивается в 2-3 слоя кусочками газеты намоченными в воде - это разделительный слой. Потом в воде разводится ПВА и далее слои клеются бумажками уже с этим клеем. По высыхании это все снимается и разделительный слой удаляется. Ее (маску) можно шкурить, можно красить хоть детскими красками. При толщине мм в 4-5 она достаточно прочна.

Воот!!! Вот про это я и думаю.
У меня есть опыт выклеивания копусов для р/а из стеклоткани+эпоксидка. Получалось. Но не скажу что процесс мне понравился.

Сам я бумагу и ПВА в ручкоделании не пробовал, возможно зря. Кстати бумагу иногда и вместо стеклоткани применяют, там даже свое название есть у таких изделий или у метода.

Я попробую. Отпишусь по результатам.

Текстолиты - основа ткань.

Гетинаксы - основа бумага.

[Varga]

Возможно ли заменить эпоксидку на что либо другое??

Возможно. Но за совсем другие деньги.
Есть куча полиэфирных смол, схожих с эпоксидкой по хар-кам, но более прозрачных и эластичных (у меня где-то кусок Берлинской стены в кубе из такой химии лежит... Сам делал) Но стоят они уже ой как отлично от...

ЗЫ, Ужель у вас в Красном Яру китайской смолы прибресть нельзя? Она-ж копеечная и продается литрами! Единственное отличие - делается по примитивной технологии, а так вполне и вполне, проверено...
И зачем замена вообще, что ты хошь выиграть?

Клей ПВА например? Или ещё какой другой??

Тогда и технология изменится напрочь. Пральна сказали - будет у тя папье-маше, не более того ПВА хорош целлюлозу-дерево клеить, а тут он как бы ваще вне поля...

Обязательно ли использовать стеклоткань? Почему не использовать ХБ или какую синтетику?

Прочность не та. Тыж её сверлить потом бушь - кнопки-хатки вставлять. А все эти бинты да марли - тока для "напопробовать" - более-менее маштабные скорлупы из них не выходят - спроси у судомоделистов если не веришь))

Мона заюзать капрон (дамский чулок, нейлон и прочие синтетики. Но все это будет паллиатив - их тока на подложку хорошо, они обтягивают форму гораздо лучше стекла. Но ВСЮ скорлупу из такого - суксь, посыплется быстро, армирующие свойства у таких волоконо практисськи нулевые.. Дакрон, кевлар отлько если, но и то сомневаюсь)

Самый шик - углеволокно, но и оно тож дырок ой как не любит.. А стекло дыру держит превосходно, особенно если взять не "рогожку", а "паутинку", и положить 5-6 слоев "в крест" с усилением в нужных местах. Главное - хинт - по хорошему отжечь стеклоткань перед укладкой, да не лениться послойно ложить, не спеша!

Текстолиты - основа ткань.
Гетинаксы - основа бумага.

Аха... Тока это плоскостные материалы - раз, и варятся они _под давлением_ - это два. Я думаю разница с потребным понятна

[ssv78]

А зачем покраска ПОД рукой? Если клеишь из волокна с эпоксидкой - вводи краситель прямо в смолу и будет тебе счастье. Серебрянка - самый распространенный вариант и вполне кошерный с точки зрения повышения прочности скорлупки. Нужна черная - всыпай графит, но будь готов, что такая смола пластифицируется буквально за 5 минут. И так далее - вариантов тьма.

А так оно, действительно, не очень гигиенично, хотя и совершенно не смертельно Лучше заранее предусмотреть возможность монтажа накладок.

В ряде интернет статей пишут что эпоксидка чувствительна к солнечному свету, далее следует фраза типа "посмотрите что с ней будет через год". Поэтому далее следует рекомендация окрасить. Я в своих опытах для прочности вводил цемент(цвет коричневый) и алебастр. Правда алебастр ввел от того что кончился цемент, а в 3 часа ночи взять его было негде. В итоге получился некий молочно белый материал с легкой потугой на прозрачность что ли. По крайней мере сейчас помнится так. Серебрянка дает бронзу что ли, в интернете есть.
А вот по поводу графита поподробнее не подскажешь? Дозы и пр. И где его взять кроме как с карандаша? А насчет быстрой пластификации так автор статей о подводном ружье (ссылка выше в теме) рекомендует сначала нанести окрашенный слой, а потом уже выклеивать рукоятку. Так что это вероятно не проблема: "окрасить" матрицу, дождаться пластификации, зашкурить и клеить дальше. Ну я так надеюсь по крайней мере!
Поэтому Варга у меня к тебе просьба про графит ответь поподробнее: дозировки, прочность эпоксидки с графитом и т. д. Да и если можешь про "вариантов тьма" тоже разверни информацию.

[ssv78]

Мона заюзать капрон (дамский чулок, нейлон и прочие синтетики. Но все это будет паллиатив - их тока на подложку хорошо, они обтягивают форму гораздо лучше стекла. Но ВСЮ скорлупу из такого - суксь, посыплется быстро, армирующие свойства у таких волоконо практисськи нулевые.. Дакрон, кевлар отлько если, но и то сомневаюсь)

Ты прям меня по чулку расстраиваешь! Ибо была мысль сделать матрицу, натянуть чулок на проволочную рамку и затем внутренней матрицей это дело вдавить/натянуть между этих двух матриц. Как итог быстро и просто половина ручки. Опыт подобный уже делал в 4 слоя чулков, толщина и прочность замечательные, насчет долговечности не знаю: в прошлый раз внутренняя матрица была из пластилина(наружняя асбест) и он(пластилин) потек(ну не учел я нагрев! точнее и не знал про него). Как следствие полной формы не получилось, а вот "уменьшенная"/недотянутая выглядела как "заводская". Шикарно просто выглядела если честно.
А насчет цемента как "упрочнителя": у меня механика "пристульного" джоя отлита целиком из эпоксы с цементом. Без тканевых наполнителей. С полгода она провалялась без дела. Более года более/менее активно ее юзаю. Нареканий нет. Только громоздко получилось и сделать загрузку с постоянным "натягом" я побоялся.

[Bond.K]

ЗЫ, Ужель у вас в Красном Яру китайской смолы прибресть нельзя? Она-ж копеечная и продается литрами! Единственное отличие - делается по примитивной технологии, а так вполне и вполне, проверено...
И зачем замена вообще, что ты хошь выиграть?

Есть наша, думаю и китайская есть. Дело не в цене за сырье.

Выйграть хочу в простоте использования. Эпоксидка клейкая, тягучая и грязнучая. При подогреве схватывается очень быстро.

Клей типа ПВА можно спокойно размазывать.

Прочность не та. Тыж её сверлить потом бушь - кнопки-хатки вставлять. А все эти бинты да марли - тока для "напопробовать" - более-менее маштабные скорлупы из них не выходят - спроси у судомоделистов если не веришь))

Ну что значит не веришь? Я же не спорить пришёл, а спрашивать совета.

Самый шик - углеволокно, но и оно тож дырок ой как не любит.. А стекло дыру держит превосходно, особенно если взять не "рогожку", а "паутинку", и положить 5-6 слоев "в крест" с усилением в нужных местах. Главное - хинт - по хорошему отжечь стеклоткань перед укладкой, да не лениться послойно ложить, не спеша!

Шиковать не будем.
Будем делать стекловолокно.

Аха... Тока это плоскостные материалы - раз, и варятся они _под давлением_ - это два. Я думаю разница с потребным понятна

Как они изготавливаются, я знаю.
Отписал термины применительно к основе.

[Varga]

В ряде интернет статей пишут что эпоксидка чувствительна к солнечному свету, далее следует фраза типа "посмотрите что с ней будет через год".

Все зависит от диаметра иглы (с)
Сиречь - эпоксидка разная бывает. У меня лежит фонарик походный, выклеенный дай бог памяти - году этак в 82-м. Походил он под солнцем поболее некоторых мерседесов, и до сих пор живой.. Тока в местах сильной кривизны поверхности, где при изготовлении была подшкурка и пригонка, волокно немного оголилось, но эт легко лечится любым лаком - я тупо заюзал БФ-6, бо в лесу ничего другого под рукой не было.

Серебрянка дает бронзу что ли, в интернете есть.

Серебрянка, если привлечь логику, дает серебро Это алюминиевая пудра и цвет у неё соответствующий. И у итогового изделия тоже, так что с ней мона не заморачиваться с окраской.
К слову - хотелось бы понять, как смола, на 1\6-1\8 от объема состоящая из той самой серебрянки (а именно столько её обычно пихают), будет чувствительна к солнечному свету?))

А вот по поводу графита поподробнее не подскажешь? Дозы и пр. И где его взять кроме как с карандаша?

Чем больше - тем быстрее пластифицируется. Иногда переборщишь - нагревается вмиг и "сохнет" за 2 минуты) Поэтому если хочу выклеить скорлупу - просто "припудриваю" - то есть получился серо-черный цвет "раствора" - и хватит. И дозы смолы небольшие - и клеить проще, и риск "схватки" меньше. У мя для этого какой-то старый коновальский шприц на 300 гр есть - к нему изолентой обычный (на 30 мл) сбоку примотан) Поршни жестко связаны обрезком монтажной рамки. В большм смола, в малом отвердитель. Давим на поршень(ни) - в подставленной баночке нужное кол-во в нужной плепорции
Да, берется с карандаша. Мягкий - лучше.

А насчет быстрой пластификации так автор статей о подводном ружье (ссылка выше в теме) рекомендует сначала нанести окрашенный слой, а потом уже выклеивать рукоятку.

Тоже вариант.
Но для многих смол не проканает - мутные они щас в большинстве случаев. Просто не виден будет этот слой. Но опять же - случаи всякие ...

про графит ответь поподробнее: дозировки, прочность эпоксидки с графитом и т. д.

Да тут все на грани "тонких материй" Все от смолы зависит и карандаша. У мя есть литров 40 смолы еще с советских времен, поэтому я твердо знаю в какой плепорции она что кушает - отсюда и танцую. У тебя может выйти по-другому - лучше поэкспериментровать сначала (ржот) "на кошках").

Да и если можешь про "вариантов тьма" тоже разверни информацию.

Имелось в виду - дозировка и метода подбирается по месту исходя из того, что нужно.
Есть варианты сделать смолу более пластичной, нехрупкой - добавкой касторового масла или ацетона (но чуть-чуть!!). Но я обычно тупо уменьшаю дозу отвердителя, выбирая потребное графитом.
Можно вспенить смолу прям на болвани (нагревом) - тут ваще очень интересный "эффект пенопласта" выходит. Но болвань нужна живучая, из чистого (медицинского) гипса, например. Да и ни к чему это..
Можно добавлять любые наполнители - от стальной стружки до медной проволоки внатяг. Поверх ложишь еще слой "паутинки" - и вот тебе пупырчатая или ребристая поверхность, удобная для захвата. И т. д. и т. п.

Ибо была мысль сделать матрицу, натянуть чулок на проволочную рамку и затем внутренней матрицей это дело вдавить/натянуть между этих двух матриц. Как итог быстро и просто половина ручки. Опыт подобный уже делал в 4 слоя чулков, толщина и прочность замечательные.

Ну так и должно быть, я сам так всякую мелочевку лепил.. А вот скорлуп сколько не пробовал - сыплются после определенной нагрузки. И в общем-то это логично - тыж не армируешь бетон веревками - тока арматурой! Так и тут - гибкая арматура (капрон) никакой помощи достаточно хрупкой смоле не дает. А вот как себя ведет стекловолокно в этой же ситуации - очень легко проверить на огрызках выклейки - порой от банки, в которой все это мешалось, не отдерешь!

А насчет цемента как "упрочнителя": у меня механика "пристульного" джоя отлита целиком из эпоксы с цементом..

Я знаю один ресторан, где из такого матерала сделана ВСЯ лепнина, перила, пилястры и даже фонтан)) Выглядит - мрамор-мрамором И работает уже мнэ... 12 лет. Пока не жаловались...

[Varga]

Эпоксидка клейкая, тягучая и грязнучая.

Медицинские перчатки спасут доброго дона, а ацетон - подстрахует.

А то, что она клейкая - большой плюс имхо - наложенный слой не ползет и не коробится, даж если буквально через 5 минут поверх ложишь следующий.

При подогреве схватывается очень быстро.

А каков в домашних условиях смысл её греть? Аммиаком и фенолом подышать? Так оно того не стоит) К слову - без вытяжки очень не советую работать со смолой... И тем более её греть. Хотя кому я это расказываю?

Клей типа ПВА можно спокойно размазывать.

Столь же спокойно он и смазывается обратно.
У меня есть приятель - рули к авто из ценных пород дерева делает, консоли, торпеды... Бузинесс у него такой. Он меня приучил жидким ПВА руки мыть... Очень удобно и гигиенично

Ну что значит не веришь? Я же не спорить пришёл, а спрашивать совета.

Ответ в ыцке.
Но на проставленные в изобилии смайлы обрати особое внимание

Как они изготавливаются, я знаю.
Отписал термины применительно к основе.

Я самый доверчивый человек на свете!

Как странно стыкуются эти два тезиса)

[Bond.K]

А каков в домашних условиях смысл её греть? Аммиаком и фенолом подышать? Так оно того не стоит) К слову - без вытяжки очень не советую работать со смолой... И тем более её греть. Хотя кому я это расказываю?

Смысл был в том, что смола была густая и надо было её сделать жидкой.

Она стала жидкой, но схватилась в течении пяти секунд.

[ssv78]

Все зависит от диаметра иглы (с)

Ты меня убедил! Хотца хороший вариант очень надолго, а посему выбираем стеклоткань!
Теперь по толщине арматуры: как я понял наиболее предпочтительна "паутинка" (0,003-0,005 толщина). В одной из контор мне предложили по весу: 30 грамм/1 м кв. Этого я не освоил - знаний не хватило!
Но куплю самое легко/тонкое что найду. Вопрос: сколько слоев надо ложить? А точнее какова должна быть толщина готового изделия? Как эталон берем "нервного" вирпила, "рвущего" РУС.
Второе: везде пишут что стеклоткань треба отжечь, на костре, в термопечи, пром. феном. Я смогу отжечь ее на камфорке? И какие косяки тут могут быть?
А насчет окрашенного слоя, я имел в виду выклейку матрицы наружней поверхности, а значит этот слой должен оказаться под рукой, а не внутри ручки.

[Varga]

Теперь по толщине арматуры: как я понял наиболее предпочтительна "паутинка" (0,003-0,005 толщина). В одной из контор мне предложили по весу: 30 грамм/1 м кв. Этого я не освоил - знаний не хватило!

Да и не надо... Бери лубую тонкую, чтоб только она _мялась_ вокруг твоих пальцев при попытке её собрать в щепоть как х\б, а не как брезент, т.е. шоб пластичной была.
А толщина тут не так важна - тоньше ткань - больше слоев, всего и делов то.. Насколка я помню, там одна десятка мм примерно равна 100 гр поверхностной плотности. Хотя 30 г/кв.м - эт немного перебор)

Вопрос: сколько слоев надо ложить? А точнее какова должна быть толщина готового изделия?

По моей сугубой имхе - 2 мм в КОНЕЧНОЙ отделке хватает за глаза. Тем более, что в наиболее ответственных местах ты все равно будешь на 1-2 слоя больше делать. Я же просто полоски более толстой СТ подкладываю...

Второе: везде пишут что стеклоткань треба отжечь, на костре, в термопечи, пром. феном.? Я смогу отжечь ее на камфорке?

Да, легко! Даж на электрической
AFAIR там и надо-то только чтобы лак или какая-то другая беда, кот. её покрывают на заводе, отгорел.. К слову, замасленные аминосиланом отжигать ТОЖЕ надо, чтобы ни говорили продавцы.

И какие косяки тут могут быть?

Пережог. Волокна становатся серыми и легко ломаются.
Избегается опытом, но техминимум - пламя (или др. сильный источник тепла) не должны касаться волокон ткани! Тут даж "на ощупь" легко момент схватить - отожженая гнется как тряпочка, недожженая - как бумага (условно, нинаю как это объяснить.
У мя сын вон ваще просто поступал, когда крыло к своему лисапеду клеил - полоски ткани просто медленно протаскивал по жалу 100-ваттного паяльника. Принцип - как тока она начинает под своим весом обвисать - двигаем дальше. Думаю, феном эт ваще без проблем. AFAIR ей и нада-то всего 130 градусов. А максимальная температура отжига для волокон до 0,3 мм составляет опять же по памяти +350С.

А насчет окрашенного слоя, я имел в виду выклейку матрицы наружней поверхности, а значит этот слой должен оказаться под рукой, а не внутри ручки.

Тогда это самый разумный вариант.

[ssv78]

...

Спасибо!
А я таки решил что с моделью ручки закончил. Оставляю как есть.
Вот два фото: "в процессе" и окончательный вариант.
Делал недели две, поэтапно, давая примерно сутки высыхать сделанному накануне. Для лучшего соединения "старой" и "новой" части ручки заблаговременно вставлял шурупы и пр. На первой фото видно.
В качестве материала применил пластик для моделирования (по магазинному), а по информации из интернета модифицированная глина: "KERA plast". Фасовка 300 гр. На мою рукоять ушло 2,1 пачки. Причем бывает в голубой упаковке и в зеленой. У нас в Н. Новгороде голубая стоит около 120-130 рэ, а зеленая около 70-80. А судя по линку еще и в коричневой! http://www.peredvizhnik.ru/parentinfo5292.html
Из тех что пробовал я больше понравился пластик из голубой упаковки: такое ощущение что он более мелкого помола и в процессе лепки крепче что ли.
Минусы материала: во первых дает усадку, во вторых в процессе усыхания примерно часов через 10-12 появляются трещины (возможно потому что хранил его завернутым во влажную тряпку и был он у меня более насыщен влагой чем когда достал его из упаковки). Трещины нормально заделываются, и при нормальной заделке повторно о себе знать не дают. Для того что бы нормально "склеить" сделанное вчера и сегодня нужно вчерашнюю поверхность намочить водой и активно растереть пальцем, а затем взяв кусочек нового материала(опять таки смочив дополнительно) и активно с усилием размазать по этой поверхности. Тогда шансов что ручка разломится будет минимум, особенно если дополнительно применять "арматуру".
Высохнув хорошо обрабатывается ножом и шкуркой - поверхность можно вывести "под ноль".
Покрашено акриловой краской. Пленка достаточно крепкая, эластичная, плохо обрабатывается шкуркой, поддается ацетону. При грубой попытке "протереть" тряпкой смоченной в ацетоне на изгибе прорвалась, что легко "вылечилось" подкрашиванием. Слой в зависимости от толщины покраски сохнет от 2х до 30 мин. Как минус могу сказать что поскольку краска относится к классу декоративных, то поверхность не разглаживается, а сохраняет приданную ей фактуру (если по простому, то на ней остаются следы от волос кисточки и они не разглаживаются. Поролон аналогично). Хотя в целом мне она понравилась. Кстати за два года косяки окрашенные акрилом выглядят по прежнему "молочными", а вот ПФ-115 пожелтела примерно за год.
Вот такой почти рекламный отчет.
Теперь на очереди изготовление матрицы. Алебастр рулит! Но если честно после стольких усилий реально боюсь ее повредить.

[Bond.K]

А я таки решил что с моделью ручки закончил. Оставляю как есть.
Вот два фото: "в процессе" и окончательный вариант.

Я ещё не прочитал, но уже аплодирую!!!



Ага!

Ты решил штамповкой делать ручки?

[Varga]

Приятственно выглядит, респект.
Пытался с этим материалом работать, да чет не сложилось, настолько уже привык к воску-парафину, видать)) Да и керапласт у нас стоит почему-то значительно дороже, хотя всего 400 км до вас, даже меньше...

Алебастр не стоит имхо, он слишком мягкий. По крайней мере строительный - точно. И тож бывает трещины дает на усадку. Гипс - вот это дело. А повредить ты её не смогешь ну никак, если изначально членение формы продумаешь... Я вон по детству отливки МР-38 делал для войнушки с пацанами - пифигу мороз, штук 10 гипсовая форма выдержала. А ведь отливали из полиэтилена на станции юных техников, под давлением, сразу с магазинами и спусковыми скобами)

А в анфас есть финальная проекция? Ну или задумка?
Хоцца заценить общую эргономику хаток-кнопок, не более того.