Класс! Теперь ждем как можно более подробных подробностейСообщение от GVL224
Класс! Теперь ждем как можно более подробных подробностей
Такой вопрос: кто нибудь серьезно модернизировал Logitech Extrime 3d pro, ну там МАРСы, холлы и тд.?
А то привык к заразе, ручка у него удобная, а вот резюки уже шумят немного, после 2 лет работы.
PS соррьки, не заметил обсуждавшуюся выше конструкцию.
Тем не менее хотелось бы выбрать лучшее что придумано.
Крайний раз редактировалось (Andreas); 15.07.2007 в 22:43.
А чего у него там внутри? Раскрутил бы фотки сделал...
Да и нонешнее состоянии в джойтестере показал бы...
1. ????
ты че, его не видел?
2. Яж не хвалится сюда пришол, а дорабатывать джой.
Хочу туда что нибудь долговечное вставить чем резюки.
Так, механику буду разрабатывать сам исходя из имеющихся материалов.
Интересно что ставить -марсы или холлы - что лучше? + схема подключения. Резюки вроде подключены через 3 провода. Надо проверить.
Крайний раз редактировалось (Andreas); 16.07.2007 в 00:36.
Re: Дареный конь - Extreme 3D Pro
Сделал я подшипники по предложенному методу - доволен
использовал в качестве прокладки просто суперклей. Держится прочно (пока). люфтов, естественно 0.
Предварительные результаты долгих и упорных мучений со шторкой привели к тому, что эта идея была признана полным "Г" с плохой воспроизводительностью и пр. проблемами.
Половина схем с форумов почему-то было либо корявоработоспособно, либо.. хм.. молчу.
В общем пришёл я вот к такому терпимому результату с достаточно малой нелинейностью (на глаз не заметно в общем и возможно устранять в нужную сторону), лёгкой настройкой центра, линейности и пр., простым изготовлением, не требующим шторок, сложных конструкций.
Схема уже встречалась, но видимо не под логитек и было взято по 50 кОм. Если так делать, то регулируется пол диапазона. Я использовал р-ры-чипы по 100 кОм, но чтобы не было провала или пика в среднем положении следует подобрать расстояние от излучателя до приёмников, либо какими-то способами равномерно задержать Ик лучи. Светодиод и резистор располагается на привинченном кусочке стеклотекстолита такого размера, чтобы можно было разместить его ближе или дальше как того потребует настройка. У меня он вышел по другую сторону оси винта относительно 2-ух фотодиодов мыши. Питание светодиодов в Экстрим 3 Д про надо выводить с платы прямо с USB, либо где найдёте стабилизированное, но не +/- идущие на резисторы - там на всё про всё отводится всего 5 мА - на 2 оси явно не хватит.
Крайний раз редактировалось NyyphoHerr; 03.09.2007 в 10:04.
Уважаемый, это переделка на Холлы или МАРСы? А то как то не совсем понятно. И маркировочку укажите пожалуйста, желательно с характеристиками.Сделал я подшипники по предложенному методу - доволен
использовал в качестве прокладки просто суперклей. Держится прочно (пока). люфтов, естественно 0.
Предварительные результаты долгих и упорных мучений со шторкой привели к тому, что эта идея была признана полным "Г" с плохой воспроизводительностью и пр. проблемами.
Половина схем с форумов почему-то было либо корявоработоспособно, либо.. хм.. молчу.
В общем пришёл я вот к такому терпимому результату с достаточно малой нелинейностью (на глаз не заметно в общем и возможно устранять в нужную сторону), лёгкой настройкой центра, линейности и пр., простым изготовлением, не требующим шторок, сложных конструкций.
Схема уже встречалась, но видимо не под логитек и было взято по 50 кОм. Если так делать, то регулируется пол диапазона. Я использовал р-ры-чипы по 100 кОм, но чтобы не было провала или пика в среднем положении следует подобрать расстояние от излучателя до приёмников, либо какими-то способами равномерно задержать Ик лучи. Светодиод и резистор располагается на привинченном кусочке стеклотекстолита такого размера, чтобы можно было разместить его ближе или дальше как того потребует настройка. У меня он вышел по другую сторону оси винта относительно 2-ух фотодиодов мыши. Питание светодиодов в Экстрим 3 Д про надо выводить с платы прямо с USB, либо где найдёте стабилизированное, но не +/- идущие на резисторы - там на всё про всё отводится всего 5 мА - на 2 оси явно не хватит.
Летать на самолете было бы совершенно безопасно,если бы не было Земли.
рассмешил от всей души
это не холлы, не марсы, и не сникерсы. это СВЕТОДИОДЫ.
такие маленькие штучки, которые живут внутри старых механических мышей.
Где можно купить плату Мджой 16? Извиняюсь, если вопрос не совсем подходит для данной темы
Re: Дареный конь - Extreme 3D Pro
Лично мне кажется, действительно не подходит для данной темы. Но имхо.
Вернулся я сюда рассказать и покаяться..Предыдущая моя попытка усовершенствовать Лоджитек с помощью светодиодов не увенчалась успехом. Может всё и хорошо было с датчиками и пр., но начал я с изготовления той оси, где всё удобно размещается, размахнулся и одна ось исправно работала, но когда пришлось делать вторую, я понял, что:
1) параметры конструкций на осях должны быть идентичны;
2) добиться п.1. в данном джойстике практически невозможно, т.к для оси Х совсем мало места - вся конструкция не поместится, а если и поместится, то надо переделывать уже сделанную мной ось Y заново.
Посему на этом попытки осветодиодить джой закончились.
Переходим наконец к приятномуНачитался я форумов
, нашёл с десяток решений, многие так сильно различались, что начинало пестрить в глазах и я переставал что-либо понимать и от этого доверие каждой реализации падало.
Была разработана своя концепция взаимодействия магнит-датчик без покупки датчиков зажигания с их магнитами, которые всё равно найти не получилось или заказов фирменных магнитиков по инету..
Берем рублей 20, идем к роспечати и покупаем там наборчик бабочек из плёнки с прикреплёнными к центру магнитиками (Короче, хлам такой на холодильники , стиралки лепить). Магнитики - таблетки 5 мм диаметром, 2- выстотой. Берём 2 магнита, кладём их на плоскость, чтобы они сами слиплись. Датчик должен будет двигаться между центрами этих дисков на расстоянии < 1 мм от поверхности. Я использовал SS495A , купленные в чипе&дипе за 82р/шт.
Магнитики разогревались паяльником и приклеивались термоклеем на пластинку из текстолита так, чтобы они находились идеально в одной плоскости. Пластинка должна иметь форму, не позволяющую ей цепляться за что-либо (приблизительно смотрите фото и рисунок-схему), иначе в неподходящий момент получите полное смещение центра куда-нибудь в сторону до упора .
В пластинке отверстие для болта, проходящего через подшипник. См. авторскую работу
Платка в свою очередь крепится суперклеем к фторопластовой основе.
Не обошлось без перепутывания направления вращения - будьте аккуратны перед приклеиванием проверьте.
Куда идут провода, надеюсь ясно из рисунка и фоток. Питание от USB, тройные проводочки от платы джоя снабжены делителями по 100 Ком. Не знаю зачем я так сделал
Настройка::
Элементы отличаются отличной воспроизводимостью, благо магнитиков в моём наборчике было штук 15, остальное решат прямые руки.
Диапазон калибруется удалением от плоскости магнитов и удалением датчика от траектории движения центров таблеток-магнитов (попросту говоря, от расстояния до винта). Это на случай если вам надо настроить максимум на разный градус движения рукояти. Когда всё жёстко приклеено, и предварительная настройка завершена, затягиваете винты осей и аккуратно поворачиваете пластинки с магнитами,чтобы найти центр. потом удостоверяетесь, что сигнал достигает крайних координат. Если не достигает, пригибаете холл ближе к магнитам, если достигает слишком рано - удаляете его.
Данная реализация использования датчиков холла не претендует на звание лучшей, но относительно простой её назвать можно, особенно если подшипники по методике автора темы уже вами (как и мной) установлены
У схемы есть минус:
Влияние "левого/вернего" и "правого/нижнего" положения руса незначительно увеличивает или уменьшает значение газа (остался резюк). Но это влияние тем меньше чем больше абсолютное значение газа., т.е. внизу при 15-ти это будет +/-7 = 22-8
А на почти полном при 90 это будет +/-2 = 92-88
Но не смотря на это, в максимум уводится без проблем, в минимум тоже. На ось Z влияний нет, хотя там тоже остался резюк.
Крайний раз редактировалось NyyphoHerr; 08.11.2007 в 04:51.
Вот немного тестов.
Рука у меня ещё сама по себе дрожит
Но всё таки реализация механики в Лоджитеке порочна.. прохождение через "0" страдает, особенно с сильной пружиной. Поэтому я её заменил на самодельную.
Контроллер тоже никуда не годится, это не тайна, поэтому ступеньки.
Но всё равно летать стало приятнее, правда более чувствительно теперь ведёт крафт, но это всё кривыми, сглаживанием подправляется на ура.
Я хатковод+NV, поэтому над хатом тоже пришлось немного поморочиться - ещё при покупке почти сразу почувствовалось, что хатка выскользает из-под пальца, поэтому суперклееем был прикреплён такой пупырь, который прочно цепляется за подушечку пальца наподобие микростика в сотовых.
Крайний раз редактировалось NyyphoHerr; 30.10.2007 в 10:28.
и еще раз - большущий респектище!
седня вечером достану своего недоделка, и опробую это на нем
to NyyphoHerr: а усилители и подстроечные резисторы не использовал? Т.е. провода прямо к контроллеру?
Да, Dimidroll, вот как есть, так есть. Просто всё по схеме:
4 резистора
2 холла
4 магнитика-шайбы
и провода со штекерочками
Все усилители внутри холла. 5 вольт от USB ему хватило. Можно наверное стабилизацию питания на холлы прикрутить или ещё что-нибудь, но зачем.. В принципе конструкция настолько проста, что в случае чего, переделать или доделать труда не составит. Самое напрягающее - открутить 9 винтов снизу
Tsunik, спасибо =))
Крайний раз редактировалось NyyphoHerr; 06.11.2007 в 06:18.
А как извлеч черный шток из маленькой белой рамки без последствий? И не понятен обратный процесс сборки после врезки подшипников, каким образом все садить на свои места? Поделитесь пожалуйста. Взялся основательно за переделку. но проблемы возникли уже в процессе разборки.Сделал я подшипники по предложенному методу - доволен
использовал в качестве прокладки просто суперклей. Держится прочно (пока). люфтов, естественно 0.
Предварительные результаты долгих и упорных мучений со шторкой привели к тому, что эта идея была признана полным "Г" с плохой воспроизводительностью и пр. проблемами.
Половина схем с форумов почему-то было либо корявоработоспособно, либо.. хм.. молчу.
В общем пришёл я вот к такому терпимому результату с достаточно малой нелинейностью (на глаз не заметно в общем и возможно устранять в нужную сторону), лёгкой настройкой центра, линейности и пр., простым изготовлением, не требующим шторок, сложных конструкций.
Схема уже встречалась, но видимо не под логитек и было взято по 50 кОм. Если так делать, то регулируется пол диапазона. Я использовал р-ры-чипы по 100 кОм, но чтобы не было провала или пика в среднем положении следует подобрать расстояние от излучателя до приёмников, либо какими-то способами равномерно задержать Ик лучи. Светодиод и резистор располагается на привинченном кусочке стеклотекстолита такого размера, чтобы можно было разместить его ближе или дальше как того потребует настройка. У меня он вышел по другую сторону оси винта относительно 2-ух фотодиодов мыши. Питание светодиодов в Экстрим 3 Д про надо выводить с платы прямо с USB, либо где найдёте стабилизированное, но не +/- идущие на резисторы - там на всё про всё отводится всего 5 мА - на 2 оси явно не хватит.
Летать на самолете было бы совершенно безопасно,если бы не было Земли.
=))да, вытащить чёрный шток было ой как не просто, согласен, я уже почти забыл
А сборка проста - там ничего не напрягается, ведь на месте штырьков делаются отверстия, в которые вставляются подшипники. Деталь вставляется одна в другую (будь то шток в одну качель или меньшая в большую) и с одной стороны в роли шайбы выступает вставленная, например в шток (см. наши с автором фото) часть клёпки с нарезанной резьбой, её я супером вклеивал, а с другой стороны от подшипника (который я тоже суперклеем укрепил) вкручивается болтик с шайбочками. На этот болтик в последствии между шайб и наденется платка.
Следующим затруднительным моментом будет с помощью метчика на 2 кажется или 2,5 мм, нарезание резьбы в алюминиевых заклёпках (см. фоткУ, я приводил выше). Заклёпки я закреплял в тисках аккуратно, чтобы не проворачивались, но и чтобы не помять, прокладывая наждак и нарезал резьбу ручным метчиком, смазанным каплей масла - типа проволоки, загнутой на конце. Потом прогонял резьбу получше туда-обратно, отпиливал болт, чтобы лишняя его часть не мешала, ну и всё.
Там тогда нечему мешать. Прокладывал шайбочки между подвижной частью подшипника и закрепляемой деталью (приходится помучиться, чтобы вставить таким образом одновременно шайбочки с обеих сторон).
...вот. Удачи. Спрашивайте, что не понятно, смотрите фотки и перечитывайте маны
Есть один вопрос - если я хочу в добавок ко всему вышеописанному перевести на Холлы ещё и ось Z и вынести её на педали, длина кабеля ~1.5 метра, нужно мне навешивать что-нибудь дополнительно на электронику? И подскажите, как можно заблокировать РУС штоб она не крутилась вокруг своей оси. спс
Поставь кабель в "экране" и будет все нормально, я у себя не фиксировал ручку (до полной переделки) просто отключил переменник от твиста
Intel i5-760 3.3 GHz, ASUS P7P55D, 2*4Gb RAM, ASUS GeForce GTX 570, ASUS Xonar DX/XD, Kenwood KPM-510, PHILIPS 27" 1920x1080, TrackIr 4 Pro, gametrix KW-905, Win 7 x64
NON SOLUS, Пилот, б/н 11
Коллеги, просветите меня неграмотного, по фото можете сказать где +/- 5 вольт от ЮСБишника подходит? Буду ооочень благодарен
Жизнь начинаеться с 200 км/час
Красный плюс, черный минус, чёрнеый толстый - экранКоллеги, просветите меня неграмотного, по фото можете сказать где +/- 5 вольт от ЮСБишника подходит? Буду ооочень благодарен
Обычно с питанием китайцы не ошибаются с цветами, чего не скажешь про белый/зелёный.
Питание проверяется просто - там кондёр С1, вывод минус помечен (со стороны разъёма) - к нему должен быть чёрный провод, плюс похоже идет через SMD нулёвку(R21) туда бы ом 10 поставить...
Большое спосибо за разеснение.Буду дальше експерементировать с датчиками Холла
Жизнь начинаеться с 200 км/час
Подарили сей девайс - понравился. РУД юзаю от АБ2, а палку - его поставил. Привыкаю потихоньку
вощщем, типа подведения итогов.
джой полностью перевел на Mjoy16 (компактная версия), на оси X и Y установил холлы SS496A. из-за лопнувшего штока центровку оставил посредством пыльника.
в процессе модернизации могут возникнуть некоторые грабли, наступать на которые не стоит:
1. НЕ РЕКОМЕНДУЮ переводить джойстик на Мжой целиком. достаточно осей (с холлами - в экранированном проводе), а для кнопок оставить родной псевдо-контроллер.
2. нижний конец штока рассверливать и запрессовывать нужно ОЧЕНЬ аккуратно - может лопнуть.
3. внутреннее пространство Логитехов очень ограничено. в результате - невозможно разместить даже сверхкомпактную плату Мжоя без серьезной работы кусачками или дремелем.
поэтому настоятельно рекомендую оформить контроллер в небольшую коробочку снаружи корпуса.
4. если не планируется использование педалей или внешнего РУДа с качалкой - не нужно отключать твист (думаю, понятно почему).
5. в случае использования нижней центровочной пружины ее следует или хорошо ослабить, или сразу заменить на более мягкую. почему - даже на хорошо запрессованные подшипники не следует прилагать лишнюю нагрузку... ну и удобней, мягче в руке сидеть будет.
кроме того, в случае использования пружины имеет смысл убрать резиновый пыльник - усилие в крайних положениях РУС будет более равномерным.
6. если четкий центр не нужен - можно убрать пружину, и оставить один пыльник. при этом, у Мжоя нужно будет отключить режим авто-центровки - т.к. центр будет уезжать вперед.
и вообще, логитех - джой не для начинающих моддеров. поначалу лучше пару раз попрактиковаться на чем-нибудь более простом - трастмастере или гениусе, и только потом браться за ковыряние логитеха.
процесс изготовления контроллера расписан здесь:
http://aviasimrus.spb.ru/forum/showthread.php?t=1014
фотографии постараюсь прикрепить чуть позже.
Крайний раз редактировалось tsinik; 29.04.2008 в 18:21.
Коллеги, что нужно подкрутить-заменить что-бы элементарно не болтался РУС, с механикой-электрикой пока вроде все в норме.
Боюсь лезть не зная, вдруг чего натворю. Брал год назад. Спасибо.
джой спасет только переход на подшипники.
минус в том, что штатные резюки уже не подойдут. придется либо СИЛЬНО извращаться, чтобы их поставить - либо переделывать на холлы.
что, в принципе, NyyphoHerr здесь и описАл.
по другому, боюсь, никак не получится.
итак, фотоотчет.
на снимках - датчики с магнитами.
учитывая, что у обоих холлов были короткие ноги - для пущей сохранности припаял их на крохотный кусочек макетки. как позже выяснилось - кусочек оказался маловат, поэтому пришлось нарастить его аналогичным по размеру, с просверленным отвертием.
получившуюся деталь 6х12мм посадил на болт с хитрой головкой - длинной, и с нарезанной внутри резьбой М3.
после калибровки датчиков залил магнит суперклей-гелем.
Ваши права
Ответить с цитированием
