Logitech Flight System G940

[=SAD=BAIKAL]

Ребята СПАСИБО!!!!!! Сегодня попробуем))))), спасибо за комплимент пускай муж летает.

Вот это ЖЕНА!!!

[LB]

Здравствуйте))) это снова я). Ребята помогите опять Установили мы эту игрушку, ил2 ее видит,муж летает и доволен как ребенок))) но у ручки газа тяга либо 0% либо 100%, а нельзя ее по этапно сделать, что б не
сразу 100%. Спасибооооо

[Harh]

Здравствуйте))) это снова я). Ребята помогите опять Установили мы эту игрушку, ил2 ее видит,муж летает и доволен как ребенок))) но у ручки газа тяга либо 0% либо 100%, а нельзя ее по этапно сделать, что б не
сразу 100%. Спасибооооо

Странно очень. А как себя джойстик ведет в контрольной панели самого джойстика в игровых устройствах, там рукоятка газа нормально бегает?

[LB]

Спасибо Вам!!! Все наладили, все работает)))) СПАСИБО!!!!!

[Grom 80]

Миф коротких проводов

Дорогие друзья! Мое приветствие!
Я являюсь одним из счастливых обладателей этого прекрасного комплекта для полетов!

Три дня читал эту ветку! Чего здесь только не наговорили полезного! Очень рад за наши светлые конструкторские умы!
В результате обнаружил, что я не один, который столкнулся с дрожанием осей R1 и R2 на РУД! Я бы не сказал, что это брак, потому что это скорее недоделка, которую мы с вами сегодня устраним! Результат ошеломительный, учитывая то, что на это у Вас уйдет около 15 минут времени и вы не выйдете из дома, чтобы чего-то докупить, и не включите паяльник и не нарушите гарантии! В результате ваши оси будут мертво стоять, когда вы будете двигать ручки тяг!
У меня этот недостаток проявился уже с первых дней или, точней сразу, потому что этот специфический косяк есть у каждого, кто купил G-940 )) Именно поэтому я и принялся на поиски информации, которая поможет мне решить эту проблему! Но советы повергали меня в недоумение, поскольку я не электрик) Многие, кто разбирал РУД, говорят, что там слишком короткие провода, которые нужно полностью заменять или удлинять! Но это не так! Просто провода двигаются вместе с рукоятью тяги и, следовательно, оказывают на штекер, крепяцийся на плату некое физическое воздействие, пусть не большое, но этого вполне достаточно для вызывания помех! И я сегодня здесь, чтобы разрушить миф коротких проводов!!!
Итак, приготовьтесь и пристегнитесь! Всё весьма, весьма просто!
Сегодня я решил забраться внутрь своего РУДа. Перевернул его и открутил одиннадцать шурупчиков на основании! Подчеркиваю, ручку раскручивать не нужно и, даже, запрещено, поскольку там хрупкие провода, которые можно одним неосторожным движение повредить. Идем дальше. Я обнаружил, что провод при движении ручки тянет штекер, прикрепленный к общей плате. Задумался: "Хм, что же делать, то? Неужели и вправду, как говорят, придется удлинять провода?" А все это делать для меня лично равносильно расстрелу! Посмотрел более внимательно и скрупулезно на расположение данного провода и обнаружил, что он проходит через некую канавку, в которой сверху закрывается очередным шурупом! И вот оно! как гром среди ясного неба, мена пронзило откровение! Почему провод в этой канавке бегает как карандаш в стакане, тогда как он должен напрочь фиксироваться этим шурупом, чтобы не было движений по отношению к дальше располагающемуся по пути штекеру, который просто обязан быть абсолютно обездвиженным? И решил этой канавке, не знаю как назвать ее по другому)), помочь неподвижно зажать провод идущий к штекеру на плате. Отправился на кухню взял двухлитровую обыкновенную пластиковую бутылку из под минералки или кваса или газировки и срезал с нее ободок, который держал пробку до ее открытия, пломба так сказать)). Обрезал ее и по дине 28мм. и по ширине 3мм. и сложил в четыре раза, как показано на картинке во вложении и крепко, как тисками, сдавил плоскогубцами, чтобы не распрямлялась прокладка. Открутил шуруп с канавки и, сверху, на провод, положил эту прокладку. Накрепко, затянул шуруп, но рассчитывая силу, чтобы не сорвать внутреннюю резьбу. Потянул ручку тяги туда-обратно и узрел, что штекер стоит неподвижно. Соединил корпус, прикрутил на место одиннадцать шурупов и побежал играть, счастливый, как младенец)))
Все! Вы находите это очень простым???? Прошу Вас сделайте свои джойстики даже прежде, чем вы приметесь его эксплуатировать.
Теперь мне захотелось проникнуть в РУС, говорят, что там нужно установить некую втулку! Точно ли это так...???
С уважением к Вам Александр.

P.S. Ах да! Чуть не забыл! Пожалуйста, легким движением, без особого усилия, вытяните пожалуйста провода из самой ручки, чтобы был свободный ход. Читайте ниже. Мужчина этого не сделал и столкнулся с печалью - разрыв провода! Короче расположите проводку так, чтобы при движении ручкой тяги, провода не напрягались как тетива на луке индейца. Все-таки не спешите никогда и нигде!!!!

[StorkNet]

Ну что тут сказать — метод работает :) Огромное спасибо.
Еще б Логитех зашевелился и обновил прошивку с целью устранения реверс-бага на педалях и РУДе — стало бы совсем хорошо. Но похоже этого уже никогда не будет…

upd.
До кучи избавился от реверс-бага на педалях, пересадив их на отдельный контроллер. С пересадкой РУДа возиться не захотелось, да и реверс-баг на нем далеко не так критичен.
Таким образом, три небольших переделки (втулка в РУС, зажим провода в РУД и отдельный контроллер на педалях) приводят G940 к состоянию вполне юзабельного девайса.
Осталось соорудить альтернативную центральную загрузку (по-видимому двухпружинную) на педалях и удлинить палку — и будет совсем хорошо.

[Grom 80]

Миф втулки

В очередной раз приветствую Вас мои дорогие друзья!
Последние несколько дней мне не давала покоя мысль о том, что что-то неладное творится в карданном соединении РУС, поскольку все вокруг говорят, что там следует заменить некую втулку, которая якобы сделает ось толще и люфт в оси Х уйдет навсегда! И сегодня я здесь, чтобы разрушить миф втулки!

Разобрав Рус, я обнаружил четыре подвижных узла в карданном соединении, два из которых не давали чистого, без люфта, движения! Первое, что я сделал: взял штангенциркуль и замерил диаметр оси и внутренний диаметр двух подшипников того самого подозрительного узла на который все в один голос восклицают - ставьте втулку!!!! В действительности оказалось что и диаметр оси и подшипника был эквивалентен 6-ти. мм. А это означало, что люфта теоретически быть не должно, но он все-таки присутствовал! Более тщательно, под микроскопом просмотрел еще раз этот узел и обнаружил нелепый заводской брак: ось,(Рис. №2) крепящаяся к площадке двигателя просто шаталась, как молочный зубик маленького ребенка. Вот откуда брал свое начало пресловутый люфт! Взял в руки молоток и бородок, поставил ось на металлическое основание и с обратной стороны расплющил по краям заклепку еще больше так, чтобы она заполнила собой все оставшееся пространство, которое давало втулке благополучно двигаться. Прошу Вас, не стучите сильно, аккуратно, чтобы не погнуть ось! И для надежности, расплющенное место заполнил холодной (Рис. №3)сваркой- это уже навечно! Собрал кардан, проверил, ах, люфта по оси Х не стало! Это радует!
Но мы имеем так же люфт по оси У! И я спешу Вас порадовать, что так же просто, даже проще мы избавимся и от него)) Здесь уже нет подшипникового надежного соединения- пластик, поработаем с ним.
Открутим магнитный болт и срежем выступающий пластик острым ножиком или чем-то другим, удобным для Вас. Поверхность, которую зажимает магнитный болт должно быть идеально ровной, т.е.границы обеих деталей должны быть на одном уровне. Вкручиваем на место крепежный болт, собираем узел и снова восхищаемся!- люфта по оси У не стало!
Я собрал узел и подал питание от блока и USB, чтобы потрогать ручку. Лишних, пустых движений стало значительно меньше, но они не ушли совсем((( В чем же дело????? А в том, что есть еще и не плотное соединение зубцов самих двигателей и полумесяцев. На этом мои возможности заканчиваются, конечно можно стырить матрицу у Логитека и, вместо пластика влить туда металл)))), но это все бредни))) Но что все-таки мы имеем? А мы имеем практически полное отсутствие люфтов в карданном соединении джойстика! Нам совершенно не потребовалась втулка! А это значит, что миф втулки разрушен!
И вот еще что! По ходу мне пришла в голову мысль заменить пружинку на гашетке (Рис. №1) Зачем мне это, спросите Вы? Отвечу)) Одна гашетка нажимает две кнопки: первая, при нажатии вглубь активирует легкие пулеметы, а вторая, при более глубоком нажатии, активирует разрушительные пушки! И мне показалось, что интервал, между двумя нажатиями для моей физики недостаточный, поскольку в бою, движения зачастую не сосредоточенные, а азартно резкие. И у меня вместе с пулеметами стреляли и пушки, которые следует экономить при ограниченном боекомплекте! Поставил пружинку жесткую! Теперь пулеметы активируются при легком, но все-таки нажатии, а до пушек остается еще много тянуть вглубь. И это пришлось по душе моей)))
Теперь у меня в голове пламенем горит желание проникнуть внутрь педалей, говорят, что там некий Реверс баг))) Точно ли это так???

Ps. И не забудьте обновить прошивку. Скачивайте вложение и запускайте инсталяшку из архива! Прошивка повышает точность осей Х и У. Вот отзывы о ней: http://forums.logitech.com/t5/PC-Gam...le/td-p/542496

А вот здесь: http://www.logitech.com/en-us/441/58...s&bit=&osid=14 скачайте последнюю версию профайлера 5.09.131. Выберите в выпадающих меню ваши операционную систему и разрядность, искусственный интеллект сайта подберет вам подборку драйверов и останется только кликнуть на кнопку загрузки. Инсталлирующий файл весит немного, всего 16 Mb. И привыкайте уже запускать Свою игру через него, чтобы забыть о клавиатуре, посредством использования трех позиционного переключателя режимом MODE - это волшебная кнопочка которую вы полюбите непременно и не захотите уже расставаться с ее возможностями, поскольку это гениальная разработка конструкторов и программистов!

[SergeyPe]

Как автор "втулочного мода" должен разочаровать- в моем экземпляре ось была заклепана, как положено, и проблема была связана именно с некорректной посадкой верхнего подшипника. Так что восторженный пост разрушителя "Мифа втулки" означает только, что наши китайские братья- изготовители G940 допускают разные виды брака, которые требуют индивидуального подхода.

[Captain73]

HELP!!!!!!! Парни пропала в игровых устройствах панель калибровки РУСа!!! Дрова переустановил.... всё по прежнему!!! Подскажите что бы это могло быть???

[StorkNet]

говорят, что там некий Реверс баг

Реверс-баг не внутри педалей, а «внутри» контроллера. Так что он него «расклёпыванием» избавиться не удастся :)
Дабы пояснить, что это такое — посмотри на бегунки осей в DXTweak при мелом смещении педалей (или ручек РУДа) туда-сюда. Увидишь прыжки.
Эта же проблема изначально присутствовала и в РУСе, но была устранена (точнее основательно уменьшена) приложенной к твоему посту прошивкой.

Что касается «Мифа коротких проводов» и «лечения зажимом» — моя первая положительная эмоция очень быстро изменила направление. При жесткой фиксации возрастает угол излома провода, что ведёт к более быстрому перелому проводки внутри него. Что, собственно у меня и произошло…
Полагаю, что один из проводков и так дышало на ладан и это его добило. Впрочем, перетяжка проводки всё равно планировалась рано или поздно.

[Grom 80]

При жесткой фиксации возрастает угол излома провода, что ведёт к более быстрому перелому проводки внутри него.

Ах, конечно! приношу свои извинения, я совсем забыл, что чуточку вытягивал проводку, которая идет вверх в саму ручку, поскольку там большой запас и провода неподвижны при движении ручки тяги. Это позволило проводам двигаться поодаль от этой злосчастной грани, которая переламывает провода. И, кстати, чтобы не менять проводку, поспешу тебе рассказать свою историю! У меня тоже был переломан проводок, который соединяет основную плату в РУД и резистор, отвечающий за ось R2. Я сделал все просто, без паяльника. прежде прозвони тестером и выясни какой проводок накрылся!!! Затем возьми проводок, я позаимствовал у старого шлейфа, который соединяет жесткий диск и материнскую плату в компьютере, и прикрути его, просунув в то отверстие, куда входит иголочка резистора, перегни и скрути сзади))) Пропусти провод через ручку, он немного пойдет не по тому каналу, но это ничего страшного, и прикрути его в соответствующее этому проводу отверстие на штекере, закрепляющимся на основной плате! Все! Дело пяти минут и твоя ось или что там у тебя, будут восстановлены! Ну а если тебя преследует навязчивая мысль перетяжки проводки всей, то...)))) Сходи в церковь, поставь свечки, помолись, батенька отпустит тебе грехи и все непрактичное выветрится!
А у меня вопрос: Ты когда купил свой комплект G940? Там Сергей вверху говорит, что все-таки пришлось менять втулку. Может это у вас с одного конвейера одной эпохи, самые первые экземпляры? может вы и мы, владельцы поздней модификации, в нашей дискуссии отыщем пьяного китайца? ))))

--- Добавлено ---

Миф педального бага

Здравствуйте мои дорогие друзья!
Сегодня мы будем развеевать, как прах по ветру, миф педального бага.
Итак, я зашел в мой любимый профайлер по такому пути: Devace\Game controllers\Logetech G-940 Pedals\Свойства. И там двигая педалями обнаружил дрожание, которое StorkNet выше обозвал реверс-багом! Тотчас разбираю педали с одной лишь целью, добраться до сердца педального организма- контролера! И, наконец, взял его в руку чтобы воздействовать на него тактильным усилием пальцев. Снова прошел в профайлер и по вышеуказанному адресу открыл окно, чтобы снова посмотреть кардиограмму)))
Покрутил руками контролер настолько аккуратно и медленно, насколько это возможно, затем побыстрей имитируя как бы ножное воздействие. Дрожания, к с частью не было!!! Так в чем же дело??? Что вызывает дрожание или как его называют пилоты реверс-баг??? Если рассуждать логически, то все обвинения уходят против физической конструкции самих педалей, воздействующих на контролер. Я закрыл глаза, и, двигая ногами педали попытался слиться с механиков в единое целое! Эх, впечатления мои от этой процедуры не самые лучшие и иначе как со старой телегой на деревянных колесах невозможно ни с чем сравнить наши с вами недоделанные педали. Но мы это поправим! Но я бы не сказал, что это просто будет сделать, поскольку придется порыться в гараже и отыскать болты, шайбы, гайки и пластинки, а так же нам понадобиться дрель!
Ну что ж, за дело! Поставим телегу на резиновый ход
Шестигранником или плоской отверткой отвинтите 6 шурупов на крышке которая прижимает подвижный узел, снимите крышку. Затем, удерживая от падения рукой освобожденный подвижный узел (Рис. №5) переверните педали и крестовой отверткой открутите 19 шурупов. Снимите нижнюю крышку и открепите два проводка, которые заходят с педалей и отвечают за оси Left Toe Brake и Right Toe Brake. Снимите подвижный узел. переверните его и найдите узел показанный на картинке №6. Шестигранником или плоской отверткой соответствующего размера открутите болт и проделайте ту же процедуру как и в мифе втулки на рисунке№4, срежьте лишнее с черной оси, уровняйте поверхности, смажьте циатимом или литолом место соприкосновения штанги и педального основания, закрутите болт на место, учитывая силу натяжки, не затягивайте сильно, тяните до тех пор пока не достигните такого соотношения: "плотность-плавность", а то еще затяните так, что и ногой не сдвинете: Проделайте аналогичные действия со вторым подобным ему узлом! Все, здесь мы избавились от двух задних деревянных колес, заменив их на резиновые!
Идем дальше. откручиваем верхнюю крышку резисторного блока, которая крепится снизу двумя шурупами и разъединяем резистор и штекер провода. Запоминаем как крепится резистор и пружинка на нем и убираем его оттуда. Провод вытаскиваем. Переворачиваем поворотную штангу и по центру высверливаем отверстие, диаметром, соответствующем болту, который вы будете через него проводить. Я задействовал такой болт (длиной около 40 мм.), на который наворачивается гайка под рожковый ключ 6мм. Длину болта подберите на глаз, чтобы только при движении штанги не задевал за основание. На наждаке выточил металлическую пластину и просверлил отверстие диаметром соответствующим стягивающему болту . Размеры пластины не помню, но главное чтобы она вошла туда и оставила место для проходящего провода как показано на Рис.№7. Смазываем циатимом или литолом место соприкосновения поворотной штанги и резисторного блока. Проводим болт через пластину и все это через отверстие просверленное нами ранее. Снизу, в месте выхода болта одеваем резиновую и железную шайбы, хотя резиновую не обязательно, это мой тесть, учитель физики, утверждает, что она нужна там))) ВАЖНО!!!: Как показано на Рис. №8 внешний диаметр резиновой и металлической шайб большой. Это для того, чтобы избежать пролома, поскольку просверленная нами стенка весьма тонкая. Поэтому, посредством широких шайб мы переносим нагрузку на грани этой тонкой стенки, туда, откуда она берет свое начало!! Аккуратно закручиваем ключиком первую гайку на 6мм., следя за создаваемым трением, достигая соотношения: "плотность-плавность" Теперь наворачиваем вторую гайку и, удерживая ключиком первую, притягиваем к ней вторую. Таким образом мы законтрагаеваем, чтобы не раскручивалось при бесконечном движении подвижной штанги. Помещаем на место резистор, поправляем пружинку и закрываем крышкой резисторный блок, притягивая двумя болтами! Учтите, один болт на одном из резисторных блоков будет не так уж легко вставить на свое место, поскольку мы же уже все стянули болтами! Но я вставил пинцетом и вы вставите и закрутите)). По аналогичной схеме разбираем второй резисторный блок и...
Устанавливаем педальный центр (Рис. №5) на площадку основания, проводя проводки и попадая в полукруг контролера, переворачиваем, соединяем штекера, накладываем нижнюю крышку и прикручиваем на место все 19 шурупчиков, но первым делом те, которые в глубине фиксируют контролер, чтобы он не вышел при скрутке из своего места и не провернулся. Все, телега полностью на резиновом ходу, но все таки несовершенная и желающая оставлять лучшего, но хоть так и то ладно))
У меня лично возник вопрос, который возникнет конечно же и у Вас: теперь пластик, хоть и по смазке, но все-таки за счет стяжек трет друг о друга и должен быстро износиться и привести педали в негодность! Я задал этот вопрос своему тестю, учителю физики. Тот ответил: "Подожди сынок, дай мне пять минут", и ушел в свою комнату. Там он по каким-то своим формулам пришел к следующему выводу: Если играть каждый день 4-5 часов, смазывая места соприкосновения пластика циатимом или литолом каждый 6 мес., то люфт в 1мм. появиться через 7 лет и 4 месяца! Нам хватит столько времени дорогие друзья??? Конечно же да!!! К тому времени у нас уже будет что-то гораздо новое и лучшее, и, надеюсь, что все резисторы будут забыты и нас будут радовать бесконтактные датчики!!!
Подведем итог: Реверс-баг вызван не неисправностью контролера, а расхлябанностью самой педальной конструкции! У нас остались люфты на педалях с железным основанием, они несколько ходят в стороны если пятками пытаться вращать их по часовой и против часовой стрелке. Это, мне показалось, неустранимым))))

[Yurko123]

у меня проблема с залипанием и не срабатыванием кнопок, и случай кстати не единичный. особенно это заметно при использовании кнопок джостика для центровки трекира, жмешь центр, а срабатывает только через пару секунд, или вообще не реагирует. часто оружие не срабатывает, а иногда залипает, и отпускает только при повторном нажатии. как поправить, или проблема на всегда? та и сам отклик осей не понятен, то резкий, то какой то заторможенный...

[Grom 80]

у меня проблема с залипанием и не срабатыванием кнопок, и случай кстати не единичный. особенно это заметно при использовании кнопок джостика для центровки трекира, жмешь центр, а срабатывает только через пару секунд, или вообще не реагирует. часто оружие не срабатывает, а иногда залипает, и отпускает только при повторном нажатии. как поправить, или проблема на всегда? та и сам отклик осей не понятен, то резкий, то какой то заторможенный...

Вы разбирали РУС? смотрели штекерное соединение проводов к плате??? Прозвоните провода, может нужно почистить кнопочные контакты.... Поверьте свой USB. Какой возраст девайса?

[Grom 80]

HELP!!!!!!! Парни пропала в игровых устройствах панель калибровки РУСа!!! Дрова переустановил.... всё по прежнему!!! Подскажите что бы это могло быть???

Здравствуйте Ралф))) На пяти ниже предложенных мной рисунках указан наглядный путь, по которому Вы доберетесь до калибровки вашего джойстика.
Если что-то не так и у Вас не активируются кнопки в окнах - это значит, что Ваш девайс и его собственный драйвер по какой-то причине не подружились)) Вам нужно удалить Logitech Profeler! Удалить его так, чтобы не осталось даже духу от него на вашем компьютере! Для этого проделайте несколько несложных шагов))) В прикрепленном архиве я поместил программы, с помощью которых Вы сделаете Все красиво! Во-первых установите и запустите программу CCleaner. На рис.6 указано куда нажать и что выбрать, чтобы удалить- это умная программа.
Теперь установите программу Unlocker, закройте все окна и пройдите в папку Program Files, которая на диске "С" по умолчанию. Найдите папку Logetech кликните по ней правой кнопкой мыши, выпадет контекстное меню Рис.7 Нажмите в нем Unlocker. Появится то, что показано на рис 8, но если каким-то чудом что-то от Profiler- ра. уцелело и висит в процессах, может появиться другое окно, в котором выберите в таком же месте "удалить" и нажмите вместо Ок, кнопку "Разблокировать все" До минуты программа может не реагировать, но все же дождитесь сообщения "Объект удален" или "Объект будет удален после следующей перезагрузки системы" В последнем случае нажмите Ок и перезагрузитесь.
Снова зайдите в папку Program Files и найдите в ней папку Common Files, пройдите в нее и найдите папку Logetech, с которой проделайте то же самое при поддержке Unlocker. Снова перезагрузитесь!
Теперь почистим реестр. Для этого запустим нашу новоиспеченную программу CCleaner и выберем в ней то, что видим на рис.9., выпадет окно рис. 10, нажмите "нет", выпадет заключительное окно, нажмите "справить отмеченные" Проделайте эту процедуру с реестром еще раз и еще раз, до тех пор, пока неисправности не устранятся и не восстановится целостность реестра!
В моем посте №606 прочитайте как и где скачать Profiler (Драйвер) для вашей системы и там же скачайте прикрепленную прошивку, исправляющую неточность осей x y. Сначала установите Profiler в следствие установке которого, Вам будет предложено, или, точнее, навязано, калибрование всех осей))) Затем установите прошивку)) Теперь у Вас все работает!!!!
Важно!!!! Все программы устанавливайте от "имени администратора" через правую кнопку мыши!!!!

Я решил подредактировать это сообщение потому что поймал себя на мысли и подумал, что Вы, возможно, несколько неправильно изъяснились. Возможно Вы имели ввиду вот что... Вероятно вы хотели нам сказать про настройку обратной связи и эффектов, центрирующей пружины)) Но это не калибровка джойстика, как Вы выразились. Действительно, эта панель пропадает, когда на заставке профайлера изображен не РУС, а, скажем РУД или педали, на которых нет обратной связи))) Пройдите в профайлере по этому пути и выберите джойстик: Device\Select Default\G940 Joystick on id3. У вас появится панель, ссылка на которую до сей поры была неактивна))) Ну все, больше проблем не должно быть. Отпишитесь пожалуйста как у вас все получилось

[Grom 80]

Продолжение

[Grom 80]

Продолжается

[Yurko123]

Вы разбирали РУС? смотрели штекерное соединение проводов к плате??? Прозвоните провода, может нужно почистить кнопочные контакты.... Поверьте свой USB. Какой возраст девайса?

джой новый. палку разбирал, я её удлинил, провода собственно то же. но дело не в проводах, и не в их длине. у моего друга такая же проблема, об этом я писал.

[StorkNet]

палку разбирал, я её удлинил

Технологией удлинения палки не поделишься?

[Yurko123]

1 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/Uw5H0661.jpg
2 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/YTTVxpVE.jpg
3 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/XbGE774U.jpg
4 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/CHg6L2wx.jpg
5 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/Urw92esi.jpg
6 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/RD9lrnVL.jpg
7 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/CwJ7oW3b.jpg
8 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/VRuBdFBk.jpg
9 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/V4kyZVRH.jpg
10 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120109/GCT5B03Z.jpg

[Grom 80]

джой новый. палку разбирал, я её удлинил, провода собственно то же. но дело не в проводах, и не в их длине. у моего друга такая же проблема, об этом я писал.

У меня было такое в самом начале на РУД. Это было связано с воздействием напрягаемого ручкой тяги провода на штекер, присоединяющийся к плате! Когда я подавал тягу на 100% от себя, переставали работать все, кроме индикаторных, кнопки на РУДе. Читай выше "Миф коротких проводов" Обездвижте штекер! У вас в РУСе, вероятно, та же проблема... Изначально, же всё работало..?

P.S. А скажите пожалуйста, для чего Вы удлинили РУС? Это Вам добавляет реализма? Значительно ли так удобнее? Опишите преимущества удлиненного РУСа над стандартным настольным. И если Вас не затруднит опишите весь технологический процесс поэтапно. Опишите перечень материалов, заимствованных Вами для этой конструкции. Поведайте нам о Ваших впечатления во время полета. Ваше повествование может быть весьма полезным для всех нас! Фотографии, для более комфортного просмотра уменьшайте до размеров 800х600, облегчая их до 50-70 kb. Спасибо.

[Yurko123]

У меня было такое в самом начале на РУД. Это было связано с воздействием напрягаемого ручкой тяги провода на штекер, присоединяющийся к плате! Когда я подавал тягу на 100% от себя, переставали работать все, кроме индикаторных, кнопки на РУДе. Читай выше "Миф коротких проводов" Обездвижте штекер! У вас в РУСе, вероятно, та же проблема... Изначально, же всё работало..?

если я написал что дело не в проводах, значит я в этом уверен. до переделки было так же, только я тогда никакого значения этому не придал, думал что просто пару раз лагануло. только оказалось эта проблема имеет постоянный характер.
поподробней попробую описать
центровка в трекере: летишь себе, осматриваешься, и вдруг понадобилось отцентровать обзор (центр часто смещается). голову ровно прямо, жмешь центр а отклика нет, ждешь... секунда... две... три... и только потом срабатывает. или даже так: после нажатия центр отклика нет, ждешь какое то время а отклика все нет, стоит только отвернуть обзор в сторону как тут же отцентруется, и сидишь смотришь прямо а обзор в сторону. и даже такое бывает: нажмешь несколько раз центр, а отклика нет, через 3-4 секунды обзор центруется столько же раз и с тем же интервалом, с каким было нажата кнопка.
стрельба: если долго не стрелять, то с первого раза кнопка не срабатывает. а залипает в основном от резкого нажатия либо от продолжительного, от повторного нажатия отпускает. вроде так.
короче контроллер тупит

--- Добавлено ---

P.S. А скажите пожалуйста, для чего Вы удлинили РУС? Это Вам добавляет реализма? Значительно ли так удобнее? Опишите преимущества удлиненного РУСа над стандартным настольным. И если Вас не затруднит опишите весь технологический процесс поэтапно. Опишите перечень материалов, заимствованных Вами для этой конструкции. Поведайте нам о Ваших впечатления во время полета. Ваше повествование может быть весьма полезным для всех нас! Фотографии, для более комфортного просмотра уменьшайте до размеров 800х600, облегчая их до 50-70 kb. Спасибо.

педали с напольником отличаются от твиста с настольником тем же, чем автомобильный руль от бублика. конечно же восприятие другое, следовательно и поведение то же, более грамотное и плавное (без лишней суеты)

используемые материалы:
1) тонкостенная хромированная сантехническая труба (используется для декораций и крепежа всякого барахла типа полотенцесушителя) диаметр 25, внутренний 24. в магазине продавали по 3м, обошлось в 250р
2) кусок пластиковой или металлопластиковой трубы на 16
3) хомуты металические винтовые. стоимость где то 30-35р одна штука
4) сальник электротехнический на 16, стоит около 30р
5) провод трехжильный телефонный луженый сечение не помню, где то 0,2- 0,3, метр15-20р

хромированную трубу отрезал длиной 35см, моторы теперь слабоваты, но привык, мне хватает. для хорошего усилия надо где то 25-30см. по кроям сделал по четыре распила, на 5ой фотке они видны.
крепление трубы к джою: заказал втулку у токаря с диаметрами 24 и 16, потом на фрезерном сделали паз (по фотоке6 думаю будет понятно зачем). потом вдоль ножовкой распилил на две части (фото7). установил на свое место и мотанул изолентой в один слой(фото8). насадил трубу на эту втулку и прижал хомутами. насаживаться должно достаточно плотно но не слишком туго, иначе полученные лепестки после распилки (фото7) сильно разойдутся и хомуты плохо прижмут, будет болтаться. на экстриме 3д (тот что на фото с права у батареи) сделал еще проще: вместо металлической втулки сделал из кусочка (3-4см длиной) пластиковой трубки что то типа сухариков и примотал их к месту изольдой.
крепление ручки: отрезал пластиковой трубы длиной примерно 17-18см. с сальника срезал-сточил ножом-наждаком лишнее и насадил его на трубку, гайку затянул. намотал изоленты побольше (фото 2), в процессе заталкивания этого в хром трубу лишнию изольду понемногу отматывал. чтоб ручка не прокручивалась и не слетала мотанул изоленты в один слой. на экстриме вместо сальника использовались те же сухарики из пластиковой трубки

если не считать время изготовления металлической втулки, то на все про все хватает пару часов.

хочу еще добавить что расположение педалей РУСа и стула тоже многое дает. в моем случае педали и РУС расположены на нужном отдалении и высоте друг от друга, а вот стул высоковат, мне надо либо стул ниже сделать либо площадку с педалями и РУСом выше (но в таком случае крышка стола мешает). то есть моя задница должна находится на уровне чуть выше педалей, а ручка выше пояснице (сейчас на уровне поясницы). я это подглядел в чертежах самолетов для моделирования (Як 1-9, Миг3, Бф 109). на Су 26 положение вообще практически лежа.

[rom-frog]

Ребята, нужна помощь. Вопрос по профайлеру. При запуске созданного профайла для Горячих скал 2, в самой игре ни какой реакции. Операционка W7х64. На ХРх64 все работает. Кто нибудь знает как вылечить?

[Grom 80]

Ребята, нужна помощь. Вопрос по профайлеру. При запуске созданного профайла для Горячих скал 2, в самой игре ни какой реакции. Операционка W7х64. На ХРх64 все работает. Кто нибудь знает как вылечить?

Вы запускаете LockOn через bat файл? Если нет, тогда поместите в корень игры прикрепленный ниже файл и, через профайлер (рис №1,2,3) выберите его как запускающий игру и дайте имя - "Л0" Принудительно назначьте профиль ЛО (рис №4,5), У меня сделано так, при такой расстановке трех позиционный переключатель MODE прекрасно работает и исполняет все команды назначенных во всех трех режимов клавиш. Надеюсь это понятно))) Не забывайте, что Вы должны назначать сочетание клавиш, которые назначены в игре по умолчанию!!! Если что-то будет непонятным пишите здесь или позвоните мне в скайп: kondratov-sasha

[Grom 80]

Продолжение сообщения про файл bat. Скачайте этот архив ниже, распакуйте и добавьте файл в корень игры.

[Grom 80]

Подними педали
(И чувствуй себя лучше в облачной вуали)

Мне очень понравился рассказ Yurko123. Мне захотелось поднять педали выше, как в настоящем самолете! Как раз дома у меня было все под рукой. Мне понадобился небольшой отрезок ДСП, несколько саморезов и отвертка. Обязательно вырезайте угол, чтобы площадка была косой. Когда они стоят внизу, уже приходится тянуться носком, чтобы выдавить весь тормоз целиком. А по мере поднятия из ближе к уровню нашей пятой точки, это неудобство увеличивается. Это прекрасно компенсируется скатом площадки, как показано на рисунке ниже, я сделал 20-25 градусов и моей физике подошло Сделать такую подставку не трудно, но зато какой комфорт и удовольствие от полетов))