Ниже ветку про ФриТрек посмотри. Там только что вариант решения выложили.
Ниже ветку про ФриТрек посмотри. Там только что вариант решения выложили.
Проц Q8400. Видео 460 (768 Mb). Память DDR 2 2x2=4 Гиг. Питалово 450Вт
О, замечательно! Спасибо!!
Мой текущий вариант
Недавно моя старая, которая была временной еще два(или три) года назад рамка совсем развалилась и скотч с изолентой не помогали, пришлось делать новую. Долго думал из чего собрать, т.к. у меня ничего нету - ни проводов, ни железок - только отвертки. В магазине случайно увидел одноразовые ножички и понял, что это оно. Прочность никакая конечно, но при бережном обращении сойдет. В паз на ручке удобно прятать провода, легко резать и клеить. За основу взял пластиковую "упаковку" от отвертки, на таких они в магазинах висят - подошла идеально. Приклеил ножики эпоксидкой к основе, потом в строительном магазине увидел уголки. Взял пару штук и болтиков/гаек/шайбочек М3 к ним. Задача была сделать рамку съемной с кронштейна на наушниках, а также воткнуть в нее гнездо для подключения питания от USB, так как в прошлой версии припаянный шнур достал со временем. В магазине купил обычный аудио кабель с джеком 3.5 на одном конце и аналогичным гнездом на другом. Отрезал гнездо, припаял к диодам, воткнул в отверстие на основе от отвертки - подошло идеально, держится крепко, даже клеить или дополнительно крепить не пришлось. К этой же основе прикрутил один из уголков. Рамка готова. Далее к оставшемуся кабелю с джеком припаял вилку USB от старого провода - кабель питания готов. Как крепить кронштейн к наушникам пока не придумал, потому просто примотал второй уголок изолентой(скорее всего это надолго останется, если не навсегда). Крепление на наушниках готово. При необходимости можно снять рамку фритрека с наушников. Далее к нему на болтики прикручивается рамка, подключается кабель и можно вертеть головой))
Использовано:
-диоды от старого фритрека(по 40 руб) и один резистор
-эпоксидный клей
-винты/гайки/шайбы М3
-два уголка(не знаю для чего, в строительных магазинах валяются)
-упаковка одноразовых ножей
-кабель аудио 3,5 гнездо - вилка
-старый USB-кабель
-изолента
-несколько проводков из сломанного(до сих пор выглядит как случайность) фена
-скрепка
-газплита, чтобы нагревать скрепку и резать пластик
-белая трубка от воздушного шарика, для изоляции и укрепления мест соединения
По времени - пару вечеров общим временем 2 часа(ждал пока клей подсохнет)
Осторожно! Нельзя держать рамку на источником тепла, иначе ножички погнутся
К наушникам можно лентой-липучкой прикрепить, удобная вещь, себе так прикрепил. Если надо легко снимается и одевается.
Intel i5 2500K 3.3 GHz, 8Gb RAM, GeForce GTX 560 Ti 1GB, 19" 1280x1024, Win 7 SP1 x64
Хотел на нее, но что-то не нашел тогда в магазине. Потом позже уже попалась на глаза, да что-то не стал заморачиваться. Там еще пришлось под изоленту кусочек от винной пробки вставить, чтобы перекоса рамки не было в вертикальной плоскости, с лентой наврядли также получитсяСообщение от Scull
Хочу написать много слов о самом слабом звене данного устройства, о веб-камере. Из
списка на официальном сайте, на данный момент, многие камер уже нет в продаже. Те что
остались, и можно найти в дали от крупных городов, стоят дорого. Если есть "сдерживающий
фактор"(у меня это жена), то отдать 40 $ за камеру и тут же её раскурочить(потеряв
гарантию), не получиться. А курочить и убирать отсекающий ИК фильтр, а так же
устанавливать отсекающий(у меня два слоя засвеченной цветной фотоплёнки) видимый
свет,необходимо, для круглосуточного использования Фритрека. Как то в походе по
магазинам, наткнулся на Defender C-090 за 6 $, самая дешевая в наших краях, с
несколькими братьями близнецами в таком же корпусе но другими именами производителей.На
упаковке было написано 640*480 30 фпс, ручная фокусировка, не требует драйвер.
Купил, подключил, системой определяется как USB2.0 PC CAMERA с ИД
USB\VID_18EC&PID_3399&REV_0100&MI_00 и устанавливается стандартный драйвер usbvideo.sys,
естественно без возможности отключения авто-режимов.В FreeTrack v2.2 показало 30фпс
(дело было днём),реакция на источники света есть. Обрадовалься(слишком рано), начал
строить клип-"вилку" на 3 диода. Пока строил, наступил вечер, и фпс как положенно в
темноте, упал до 8.Четыре дня ломал глаза у монитора пытаясь найти место, где храняться настройки, сканируя и интернет поисковиками, и свою Вин7 64бит программой Procmon.exe. Всё безрезультатно.Расстроился , и пока "сдерживающий фактор" не видел, выпил по этому случаю 200 гр домашнего вина. И вместе с промилями в голову пришла гениальная(по формуле"Всё гениальное просто, легко реализуемо и повторяемо") мысль- Подсветить матрицу
дополнительным источником света. В тот же вечер всё было реализованно в железе. Камера
разобрана, обмеряна, обдуманны дальнейшие действия. На плате есть разводка для
светодиодов подсветки, но самих диодов и токограничительных резисторов нет. Так совпало,
что диод можно даже в "родное" место впаять. Для этой камеры Необходимы
светодиод, в принципе любой(у меня красный, с детской игрушки) с диаметром корпуса 3 мм,
в ответной части объектива в которую он вкручивается, как раз есть место под сверление.
Опасался, что выступающий светодиод будет мешать фокусировке, собрал, проверил на компе, всё
получилось с запасом. Дальше нужно подобрать сопротивление резистора. Делал так-спаял
последовательно сведодиод, "предохранительный" резистор 100 ом и переменный на 5 ком,
питание взял, минус со штатного места для светодиода,+ с красного провода USB .
Подключил к FreeTrack и при закрытом объективе крутил переменный резистор пока фпс не
поднялся с 8 до 30(настройку нужно производить с низких фпс) запомнил положение движка
резистора и покрутил снова, убедился что макс фпс всегда в одном положении регулятора.
Крутёлку резистора нужно оставить на грани включения макс. фпс(лишняя засветка ненужна).
Аккуратно распаять схему, замерять общее сопротивление резисторов(у меня 360 ом
получилось), найти и запаять на плату подходящее. Еще раз проверить работу, не собирая
корпус. Можно, по желанию, кнопку отключения "засветки" поставить, но это уже лишнее,
поскольку после манипуляций с ИК-фильтрами, использовать это устройство ввода как веб-
камеру, не получиться. В принципе с 8 фпс Фритрек работал, но как то дёргано, ступенями
взгляд переводил.
Вот так я отключил автоэкспозицию и заставил работать эту, вроде бы неподходящюю для фритрека камеру.
никто не пробовал повторить?
а то я чет стремаюсь
Используйте мощные ИК-светодиоды EDEI-1LA3 (отличаются от EDEN длиной волны и глазом виден тусклый красный свет) 300 мА при 1,5 В, можно с радиатором до 700 мА при 2,4 В. С ними никаких переделок камеры Logitech C120 не понадобилось. Достаточно в ее ПО все поставить в ноль, а экспозицию на середину. Когда нужно использовать для Скайпа, то указать настройки по умолчанию.
AMD Athlon II X4 620 @ 3250 MHz/Asus M4A78 Pro/DDR2 8 GB/MSI R5770 Hawk 1 GB @ 950 @ 1350/Creative Sound Blaster Audigy/ThrustMaster Top Gun Afterburner II/Logitech Webcam C120/FreeTrack/Windows 7 x64/1280x1024
А если в настройках камеры нет ПО, и соответственно нечего ставить в 0?
В стандартном драйвере винды настройки все есть , просто некоторые камеры на некоторые настройки (в частности- отключение автоэкспозиции и выставление ее вручную) не работают.
И как по мне , стоит крутить только эту экспозицию.
Всем привет!
Подвернулся случай разжиться ИК-диодами - хочу вот сделать из них условно нормальный ФриТрек. Собственно, вот:
Вопрос в том, как их правильно подключить в расчете на запитку от USB. Точных параметров диодов я не знаю - они из старых пультов ДУ (рабочее напряжение, по словам мастера-телевизионщика, добывшего их для меня, составляет - 1,5-2 В).
Еще имеются резисторы (3 шт.) на 220 Ом:
Подскажите, пожалуйста, можно ли из такой комбинации собрать рабочий ФриТрек, и, собственно, как это сделать.
Спасибо заранее!
Можно если у них 15 мА при 1,5В. Используй калькулятор
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
Подключай так
+5В ---[==]---|>|--- ноль
+5В ---[==]---|>|--- ноль
+5В ---[==]---|>|--- ноль
Рекомендую сначала не на USB а соединить три батарейки 1,5 В, запитать от 4,5 В и посмотреть через камеру как светятся. Но не рассчитывай что светится будут ярко, кроме того они узконаправленные и под углом светят плохо.
AMD Athlon II X4 620 @ 3250 MHz/Asus M4A78 Pro/DDR2 8 GB/MSI R5770 Hawk 1 GB @ 950 @ 1350/Creative Sound Blaster Audigy/ThrustMaster Top Gun Afterburner II/Logitech Webcam C120/FreeTrack/Windows 7 x64/1280x1024
DIMM DDR.
Очень советую подпилить линзы надфилем. Так как иначе будет сильно сказываться направленность луча. Я спиливал почти до нити-проводка, который видно если посмотреть сбоку.
Но только после того как увидит хотя бы сфокусированный луч. У меня светодиоды от пульта и так тускло светили, а после спиливания еле видны. Но с камеры не снят фильтр. Поставил светодиоды EDEI-1LA3 и никаких проблем.
AMD Athlon II X4 620 @ 3250 MHz/Asus M4A78 Pro/DDR2 8 GB/MSI R5770 Hawk 1 GB @ 950 @ 1350/Creative Sound Blaster Audigy/ThrustMaster Top Gun Afterburner II/Logitech Webcam C120/FreeTrack/Windows 7 x64/1280x1024
Еще бы ! EDEI-1LA3 - 1 ватт мощи. Камера у меня PS3 EYE, фильтр не снимал. Диоды спиленные (3-х миллиметровые) коне4но пришлось разогнать на 50 миллиампер тока. Использую блок питания.
М-да, светят тускло (при том, что ИК фильтр из камеры удален, и перед объективом стоит светофильтр из дискеты).
Подключать диоды пробовал по-всякому, но, пожалуй, самый радикально яркий вариант - это последовательно и без резисторов вообще. И все равно светят тускло
В общем, нужны другие диоды. Посоветуйте, пожалуйста, какие взять помощнее из ассортимента вот этого магазина.
TSAL6100 ИК 210mW 2.6V 940nm это 5-ти миллиметровые.
Линзы лучше сточить.
Хотя мне больше нравятся 3-х миллиметровые TSAL4400 - имеют более широкий луч из-за низкого бортика лержателя кристалла.
народ - вы извращенцы!
Камера у меня тоже PS3 EYE, ИК-диоды -АЛ107б (сопротивление 62 Ом), питание от 2х аккумуляторов ААА (2.4V) - все отлично работает и прожектора не нужны!
Да и у меня тоже работает всё классно,камера PS3 -ничего из неё не вынимал,ни каких фильтров не ставил.
Светодиоды, пошёл на радиотучу купил,даже незная их маркеровки,просто спросил с широким углом рассеивания,поставил одно сопротивление,через кабель подключил к USB порту на компе и радуюсь. Что там изобретать?
Да, все эти цацки припаял на ножницами вырезанную клипсу из тонкого текстолита, обработанного с двух сторон медью,тоже покупал на радиотуче.
Intel Core i5-2500k CPU 3.30Ghc@4.8Ghz
ОЗУ 8,00гб
NVIDIA geFORCE 480GTX
Windows7(64)ult. sp1
http://ded-squad.ru/index.php
Нашел их на сайте Чип и Дип - там у обоих диодов заявлена мощность излучения 30 мВт. Вот ссылки:
http://www.chipdip.ru/product/tsal6100/
http://www.chipdip.ru/product/tsal4400/
Не могу понять, где неточность - у вас или на сайте? Или я что-то не то смотрю?
http://www.chipdip.ru/product/al107b/ - это они? 9 мВт? И такой мощности хватает реально?
PS Вообще как оценить яркость свечения этих диодов? Сколько милливатт мощности выдают, например, ИК-диоды в пультах ДУ? В моем случае (камера Logitech C100 без ИК фильтра с дискетой на объективе в комнате с дневным освещением, диод на расстоянии 50 см от камеры) диод в пульте дает вот такое свечение:
Какая это примерно мощность? Имхо, этого должно хватить для работы ФриТрека (ну, можно чуть побольше).
Собрал сабж, тестирую и настраиваюсь около трех недель. До ума пока не довел, однако результат более чем приемлемый. Посмотрев на всё это в очередной раз, решил выпендриться, но если инфа кому-нить пригодится, буду только рад
Компоненты:
1) Камера A4Tech PK-333E
2) 3 светодиода АЛ-107Б (номинал: 1.8V, 100mA)
3) Блок питания от мобильника 6V (оказалось 6.2V)
4) Резистор 27 Ом (из расчетных 30mA на светодиоды)
5) Все остальное: крепеж, прищепка, текстолит, резинка для волос, дискета, термоусадка.
Что получилось: (Общий вид + клипса)
Версия 1.01:
Камера:
На сайте freetrack-а есть хорошая инструкция по разборке PK-333MB в отличии от неё, актуальная на данный момент, PK-333E не имеет инфракрасного фильтра. Качество камеры по прямому назначению где-то в районе 1 из 5, но для фритрека подходит почти идеально (на сколько это возможно для камеры с 30 FPS).
Как её готовить:
1) Драйверы на диске, ровно как и на сайте к установке противопоказаны, т.к. дико глючные, фактически с ними ничего нормально не работает. Win7 сама находит у себя вполне приемлемые драйверы, и работает с ними стабильно.
2) Светодиоды из камеры нужно откусить, выпаивать или резать дорожки там крайне стремно.
3) Фильтр видимого света необходим, без него окружение светится не хуже инфракрасных светодиодов. В качестве фильтра использовал магнитный диск от 3.5" флопа. Цветная, негативная, засвеченная фотопленка слишком прозрачная для видимого света, нужно лепить тучу слоев, что не удобно.
4) Софт не запоминает настройки камеры, до запуска всё ок, но после "Start"-а, настройки сбрасываются. У меня они зависли на минимальных значениях, что оказалось вполне приемлемо.
5) Разрешение лучше ставить 320x240, но настраиваться проще на 640x480, лучше видно от чего появляется паразитная засветка.
6) Калибровка ориентации камеры важна, у меня она установлена выше и левее в результате получилось примерно (15, -9, -6), последние -6 из-за того что ряд светодиодов имеет наклон относительно головы чуть вправо, что эквивалентно повороту камеры чуть влево.
7) При калибровке ориентации камеры, выяснилось, что отключать ось Z нельзя, иначе череп дико колбасит по этой оси. Чтобы блокировать эту ось, нужно сдвинуть сенсу по ней в ноль, в результате всё заработало нормально.
Другая матчасть:
1) На макетке напряжения БП проседало до номинальных 6V, но после пайки схема работала на 6.2V, плюс округлил 6.7 Ом до 7, в результате ток на светодиодах был +20% от номинала, так что с этим нужно осторожно.
2) После экспериментов остановился на токе 30mA это оказалось вполне достаточно для стабильной работы freetrack-а.
3) У АЛ-107Б массивный катод который не хило блокирует излучение в свою сторону. У меня светодиоды развернуты катодами вверх, поэтому нижний пришлось наклонить, иначе сигнал от него терялся при наклоне головы вниз.
Настройки:
P.S. Для тех кто планирует запитать схему от USB, используйте самовосстанавливающийся предохранитель на ток не более 0.2А что-то вроде MF-R020, иначе где-нить словите КЗ и спалите матплату или, в лучшем случае, порт.
Крайний раз редактировалось BioByte; 21.07.2013 в 11:41. Причина: Версия 1.01
И еще вопрос - кто-нибудь может пояснить, в чем разница между диодами АЛ-107Б и АЛ-107Б-02 ? Не могу найти инфу по вторым...
DIMM DDR Да какая разница?
Сорри. Просто про TSAL6100 я скопипастил у товарища не проверив.
TSAL4400 по мне лучше из-за низкого бортика кристаллодержателя.
Имею опыт работы в фритреке с TSAL4400, TSAL6100, EDEI-1LA3, АЛ107.
Сравнивал их по мощности просто включая один экземпляр и гонял на разном токе и поворачивая под разными углами. Смотрел естественно по картинке фритрека.
TSAL4400 по сравнению с TSAL6100 (линзы у обоих сточены) виден практически при повороте в обратную сторону от камеры (это для интереса), и по-любому в большем диапазоне углов.
На EDEI-1LA3 ставил радиатор для мощных светодиодов (ток 200-300миллиампер) - греется всетаки, но все пробивает.
АЛ107 сам по себе имеет широкий луч, но менее надежный (как по мне) - после долгой работы сгорел на 40 миллиамперах.
По жизни использую сейчас TSAL4400 со сточенной линзой при токе 50 миллиампер. Полет нормальный.
2 Алекс . 50 миллиампер - это я говорил про TSAL4400.
Мой фритрек собран из ИК-диодов элемента подсветки сдохшей камеры видеонаблюдения. Марка неизвестна.
Запитаны параллельно с использованием резисторов на 1 кОм.
Замечаний и нареканий нет.
Если бы вы только знали, как я устал. Одному Богу известно. А еще называют себя интеллигентами эти писатели, учёные! Они же не верят ни во что! У них же орган, которым верят, атрофировался! За ненадобностью....
Ваши права
Ответить с цитированием
