Просмотр полной версии : HeadJoy free
USSR_Rik
31.07.2006, 10:40
Крестик стоИт на месте в центре примерно. С подключенным, но не направленным на приемник излучателем, кстати, тоже неподвижен. Наверное, надо смотреть монтаж.
Собственно несколько дней как вернулся с армии, а тут на сей девайс нарвался, помнится давно ГО обещал на УСБ перенести своё устройство.
Ребята подкиньте дембельку схему, прошивку, а то тут столько листов исписали;)
Смотри первый пост и дальше по теме посты с несколькими вариантами разводки платы.
Подскажите, плз, как должен вести себя крестик в окне колибровки при отключеном излучателе? А то собрал заново контроллер. Подключил без излучателя, а крестик опять катается по всему окошку беспорядочно.....
- Крестик без излучателя должен стоять точно по центру.
- Если колеблется, уменьшите чувствительность подстроечником R8.
- Если все равно колеблется, даже при выключенном свете в комнате - ошибка в номиналах или монтаже аналоговой части.
Дополнительно уменьшить чувствительность можно уменьшением номинала R9 вплоть до 3...1 кОм.
Урррррряяяя!!! Заработала!!!! ))
Теперь буду шаманить с фото/свето диодами и формой излучателя для наилучшего рез-та. Но главное - работает!!!
Пока стоит ИК фотодиод - ФД256(другого ничего не было).
А трабла была в банальной невнимательности и ошибках в монтаже и номиналах резисторов(перепутал цвета полосок).
Мастеру ОГРОМНЫЙ респектище!!! Если приживется эта штука на голове - обязательно куплю HJ5.5
Кто подскажет, что лучше делать ? Анти-Трекир от -=RFF=-Chaika или этот HeadJoy . Что удобней в работе и надежней ?
jacksonwill
11.08.2006, 01:32
:( Помучался немного и собрал девайс. Памятники надо ставить таким людям как Go! за то что поддерживают бесплатные проекты.
Однако возникли проблемы с NewView.
Подскажите, как заставить работать Неадджой в Ил2ЗС через NewView? Я поставил его как дополнительное устройство, шлем URgear, квадратик красиво ходит в окошке.
Но при запуске игры - работает только хатка - причем как-то криво - обзор работает нормально, кроме верха: при нажатии хатки вверх обзор скачком уходит вверх и влево.
HeadJoy ем обзор не управляется вообще.
Поделитесь, как настроить NewView?
Однако возникли проблемы с NewView.
Подскажите, как заставить работать Неадджой в Ил2ЗС через NewView? Я поставил его как дополнительное устройство, шлем URgear, квадратик красиво ходит в окошке.
Но при запуске игры - работает только хатка - причем как-то криво - обзор работает нормально, кроме верха: при нажатии хатки вверх обзор скачком уходит вверх и влево.
HeadJoy ем обзор не управляется вообще.
Поделитесь, как настроить NewView?
http://gadget63.narod.ru/ReadMeHJ.htm
Кто подскажет, что лучше делать ? Анти-Трекир от -=RFF=-Chaika или этот HeadJoy . Что удобней в работе и надежней ?
ИМХО:
Анти-Трекир или то же самое FreeLook может обеспечить качественный обзор в ИЛе.
Плюсы:
- на лоб почти ничего не надо вешать - или крохотный отражатель или один ИК светодиод.
- почти ничего не надо паять - все собирается из готовых блоков.
Минусы:
- сильнее грузится проц вебкамерой и в результате падает FPS в игре.
- в принципе должна быть кнопка центровки взгляда, т.к. по ряду причин он может сбиваться даже во время одного полета.
HeadJoy free тоже обеспечивает качественный обзор в ИЛе.
Плюсы:
- низкая загрузка процессора - не больше чем любой USB джойстик. В результате - больше FPS в игре.
- кнопка центровки не нужна в принципе - вы можете посреди полета нажать паузу и пойти покурить, потом вернуться и продолжить полет, центровка при этом не собьется.
Минусы:
- придется поработать ручками и паяльником.
- на лоб придется повесить агрегат с 4мя ИК светодиодами и шторкой.
USSR_Rik
12.08.2006, 10:07
Как человек, пробовавший и то и другое, скажу - правильное решение (как вариант - заказать).
Урррррряяяя!!! Заработала!!!! ))
Уря! Я тоже рад! :)
Пока стоит ИК фотодиод - ФД256(другого ничего не было).
А другого и не надо, этот ФД256 - один из лучших! :D
Если вдруг придется перейти на другой, опять шаманьте с R8 и R9.
:( Помучался немного и собрал девайс. Памятники надо ставить таким людям как Go! за то что поддерживают бесплатные проекты.
Однако возникли проблемы с NewView.
Подскажите, как заставить работать Неадджой в Ил2ЗС через NewView? Я поставил его как дополнительное устройство, шлем URgear, квадратик красиво ходит в окошке.
Но при запуске игры - работает только хатка - причем как-то криво - обзор работает нормально, кроме верха: при нажатии хатки вверх обзор скачком уходит вверх и влево.
HeadJoy ем обзор не управляется вообще.
Поделитесь, как настроить NewView?
У вас точно проблемы с NewView.
Попробуйте очистить все генераторы и автогенераторы кнопок. Это должно помочь от глюков с хаткой.
Если глюки с хаткой пропали, а обзора в NV2M и ИЛе все равно нет - попробуйте сначала версию NV33a (http://gadget63.narod.ru/il2_newview33.zip). В ней нет профайлов и негде запутаться и описание на сайте Gadget63 как раз по этой версии. Если получится сделать по описанию, вы найдете свою ошибку и сможете легко перейти на любую новую версию NV. Вопросы по NV лучше задавать в ветке Хрюкса. Обычно Hruks требует, чтобы вместе с описанием проблемы был приложен файл NPClient.ini
jacksonwill
14.08.2006, 01:06
У вас точно проблемы с NewView.
Попробуйте очистить все генераторы и автогенераторы кнопок. Это должно помочь от глюков с хаткой.
Если глюки с хаткой пропали, а обзора в NV2M и ИЛе все равно нет - попробуйте сначала версию NV33a (http://gadget63.narod.ru/il2_newview33.zip). В ней нет профайлов и негде запутаться и описание на сайте Gadget63 как раз по этой версии. Если получится сделать по описанию, вы найдете свою ошибку и сможете легко перейти на любую новую версию NV. Вопросы по NV лучше задавать в ветке Хрюкса. Обычно Hruks требует, чтобы вместе с описанием проблемы был приложен файл NPClient.ini
Ураа! Спасибо Go! Заработало с версией 33. Первое впечатление от девайса просто отличное! Как по мне, намного удобнее хатки - только провод мешает:)
Ураа! Спасибо Go! Заработало с версией 33. Первое впечатление от девайса просто отличное! Как по мне, намного удобнее хатки - только провод мешает:)
Отлично! Теперь поделитесь своей конструкцией излучателя (меньше чем телефонная розетка)
Вот мой вариант устройства. :thx:
Шторка выполнена из обычного 1.5мм картона. Думал сначала использовать картон для поиска оптимальной шторки. Т.к. его легко подрезать или вырезать новую шторку. Но что-то мне эта конструкция так понравилась, что даже не хочу менять %) Взгляд ходит весьма и весьма плавно.
GO! еще раз огромный респект!
Так... Эйфория поутихла. Начинают вылазить неприятные моменты.
Если крутить головой медленно то все нормуль, лучше не придумаешь. А если в энергичном бою надо быстро и шесть осмотреть и по сторонам оглядеться, а то еще и противника погонять становится трудновато... При быстром перемещении головы взгляд перемещается скачкообразно а то и совсем рывками...
Это изза низкой частоты опроса или все таки у меня косяк?
Трек прилагаю. Бой Bf109G-2 Vs Yak1B. Трудно все таки ломать рефлексы %)
Вопрос к GO: я тут прикупил HJ55 у меня проблема ...две проблемы.
По оси Z(газ) - недостаточный диапазон (в тесте F11-F12 F12 не включается ). А вотрая проблема....в симуляторе Condor Soaring нет возможности включить кнопки обзора на оси HJ. Есть ли какая-нить прога, позволяющая заводить кнопки на оси HJ(а-ля сайтековский профайлер) ?
Вопрос к GO: я тут прикупил HJ55 у меня проблема ...две проблемы.
По оси Z(газ) - недостаточный диапазон (в тесте F11-F12 F12 не включается ). А вотрая проблема....в симуляторе Condor Soaring нет возможности включить кнопки обзора на оси HJ. Есть ли какая-нить прога, позволяющая заводить кнопки на оси HJ(а-ля сайтековский профайлер) ?
1. Диапазон по оси Z для всег прог без исключения можно откалибровать в проге DXtweak2. Для ИЛа отдельно можно откалибровать заданием Zmax/Zmin в окне Tweak программы HeadJoy.exe
2. Я не знаю сим Condor Soaring. Если он поддерживает привязку обзора к:
- осям джойстика, то возможно использование HJ55 напрямую, без NV.
- TrackIR, то возможно использование HJ55 через NV.
- осям мыши, то возможно использование HJ55 через NV, затем через NV2M.
- Если обзор только через кнопки клавы, попробуйте прогу Joy2Key.
Вот мой вариант устройства. :thx:
Шторка выполнена из обычного 1.5мм картона. Думал сначала использовать картон для поиска оптимальной шторки. Т.к. его легко подрезать или вырезать новую шторку. Но что-то мне эта конструкция так понравилась, что даже не хочу менять %) Взгляд ходит весьма и весьма плавно.
GO! еще раз огромный респект!
- IMHO у вас не фотодиод, а фото транзистор, проверьте на всякий случай. ФД прозванивается как обычный диод тестером.
- отличная конструкция излучателя "для себя" действительно, небольшой и все регулируется. Особенно понравилось крепление к гарнитуре одноразовыми хомутиками. Но вот в производстве без корпуса не пойдет. В конструкции ИМХО есть недостаток - телефонный кабель плохо закреплен. В ТК одножильные провода и при таком креплении они быстро обломятся.
Так... Эйфория поутихла. Начинают вылазить неприятные моменты.
Если крутить головой медленно то все нормуль, лучше не придумаешь. А если в энергичном бою надо быстро и шесть осмотреть и по сторонам оглядеться, а то еще и противника погонять становится трудновато... При быстром перемещении головы взгляд перемещается скачкообразно а то и совсем рывками...
Это изза низкой частоты опроса или все таки у меня косяк?
Трек прилагаю. Бой Bf109G-2 Vs Yak1B. Трудно все таки ломать рефлексы %)
Посмотрел ваш трек, по моему, совсем неплохо. Только вы увлеклись боем и забыли для чего трек записывали. Лучше если бы вы активнее крутили головой. А вам зачем - противник и так все время на прицеле! ;) С этой точки зрения интереснее треки раненых, где противник на шести.
Об обзоре (имхо дело вкуса).
- Я бы выставил ПМЗ побольше - 12-15%, и даже до 20%. С большой ПМЗ комфортнее при медленном или неподвижном обзоре.
- При быстрых перемещениях головы заметно подтормаживание, я так и не понял, мой комп тормозит или ваш. Чтобы уменьшить инерционность обзора при быстром перемещении головы, попробуйте уменьшить "Порог" и увеличить "K3" на закладке "ШЛЕМ".
Еще раз хочу подчеркнуть важность размеров и высоты непрозрачной шторки (НШ). Даже при идеально настроенной электронной части вы можете получить непредсказуемый результат при неверном соотношении размеров и высоты НШ:
- Если вам нужна повышенная точность возле прицела (для истребителей), длина стороны НШ должна быть немного меньше, чем расстояние между центрами противоположных СД.
- Для пилотажников и бомберов важнее равномерный обзор по всей сфере, здесь сторона НШ может быть немного больше, но все равно не должна превышать расстояние между центрами противоположных СД.
- Расстояние между НШ и передней поверхностью ИК СД задает максимальное отклонение головы. Хотите плавный обзор с большим отклонением головы - делайте вылет шторки меньшей чем диаметр СД и наоборот, для резкого обзора вылет шторки должен быть больше.
- IMHO у вас не фотодиод, а фото транзистор, проверьте на всякий случай. ФД прозванивается как обычный диод тестером.
Не, с этим все нормально. Это именно диод...
Особенно понравилось крепление к гарнитуре одноразовыми хомутиками.
Это не моя идея, а позаимствована у Nic'а, но мне тоже нравится :)
Посмотрел ваш трек, по моему, совсем неплохо. Только вы увлеклись боем и забыли для чего трек записывали. Лучше если бы вы активнее крутили головой. А вам зачем - противник и так все время на прицеле! С этой точки зрения интереснее треки раненых, где противник на шести.
Об обзоре (имхо дело вкуса).
- Я бы выставил ПМЗ побольше - 12-15%, и даже до 20%. С большой ПМЗ комфортнее при медленном или неподвижном обзоре.
- При быстрых перемещениях головы заметно подтормаживание, я так и не понял, мой комп тормозит или ваш. Чтобы уменьшить инерционность обзора при быстром перемещении головы, попробуйте уменьшить "Порог" и увеличить "K3" на закладке "ШЛЕМ".
Сорри, я немного поспешил с эмоциями. Дело в том что на ЭТОМ треке я действительно мало крутил головой. (Не удачный вышел пример) И на нем не было видно как взгляд в районе крыла себя ведет. Даже при средней скорости перемещения взгляд шел рывками. Даже не рывками, а скажем так: два шага вперед, один назад. Было очень некомфортно.
Но дело в том, что у меня плавающая МЗ была=0, когда установил в 5 эти нервные рывки исчезли и появилось чувство удовлетворения ))
1. Диапазон по оси Z для всег прог без исключения можно откалибровать в проге DXtweak2. Для ИЛа отдельно можно откалибровать заданием Zmax/Zmin в окне Tweak программы HeadJoy.exe
2. Я не знаю сим Condor Soaring. Если он поддерживает привязку обзора к:
- осям джойстика, то возможно использование HJ55 напрямую, без NV.
- TrackIR, то возможно использование HJ55 через NV.
- осям мыши, то возможно использование HJ55 через NV, затем через NV2M.
- Если обзор только через кнопки клавы, попробуйте прогу Joy2Key.
Спасибо
Господа собравшие сей девайс.
Выложите, плз, скрин настроек из ньювью на закладке "Шлем". Хочется сравнить со своим мож у кого получается комфортнее... Опционально: можно и трек выложить (у меня только ИЛ, но если чего ради такого дела и локон поставлю :rolleyes: )
Друзья, я может щас чушь спрошу....но тем не менее....а кто-нить пробовал запитать излучатель от батареек/аккумуляторов? Уж больно мне провод мешает :(
Друзья, я может щас чушь спрошу....но тем не менее....а кто-нить пробовал запитать излучатель от батареек/аккумуляторов? Уж больно мне провод мешает :(
Не получится. они _перемигиваются_. А от батареек будут просто светиться.
Не получится. они _перемигиваются_. А от батареек будут просто светиться.
Жаль....спасибо
Есть еще вариант - собрать излучатель из 4 ИК СД вокруг фотодиода. На лоб повесим кусочек хитрой отражающей пленки, которая отражает свет в том же направлении, откуда пришел световой импульс. При этом мы лишаемся нарягающего некоторых кабеля RX-TX. Побочный эффект - об управлении по оси Z можно забыть (отраженный сигнал обратно пропорционален ЧЕТВРЕРТОЙ степни расстояния TX-RX). Выбирай, но осторожно - сегодня по 3 или вчера по 5. :)
2 KAPEH. А для вас есть отдельная ветка HeadJoy. А в эту ветку пишут те, кто собрал девайс сам. Без обид! :yez:
USSR_Rik
25.08.2006, 09:23
Есть еще вариант - собрать излучатель из 4 ИК СД вокруг фотодиода. На лоб повесим кусочек хитрой отражающей пленки, которая отражает свет в том же направлении, откуда пришел световой импульс.Хм, неужели сработает? В общем-то, по чувствительности у системы запас приличный, надо попробовать. Уголковый отражатель из какого-нибудь удачного автомобильного катафота соорудить и попробовать. Или пленки светоотражающей.
Есть еще вариант - собрать излучатель из 4 ИК СД вокруг фотодиода. На лоб повесим кусочек хитрой отражающей пленки, которая отражает свет в том же направлении, откуда пришел световой импульс.
а как же быть со шторкой... она должна остаться? или в этом варианте от неё можно отказаться...?
а как же быть со шторкой... она должна остаться? или в этом варианте от неё можно отказаться...?
Ну дык это же имхо, так сказать общее направление для опытов. ИМХО может что-то получиться, в таком варианте вместо шторки будут служить ДН самих СД ("или уж нет на худой конец", как говорил ВинниПух).
Не вижу смысла парится..
Все равно большинство летает в наушниках. Зачастую присутствует и микрофон. какая разница один провод, два или три?
я использую обычно МГТФ или МСОС.
Сам вариант использования обычного теоефонного шнура меня напрягает жесткостью последнего..
Не подскажете, можно ли использовать фотодиоды со встроенным усилителем, это такие коробочки с тремя (четырьмя) выводами.
УРААААААА!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!! ПРОСТО КЛАСССССССССС!!!!!!!!
Моя причина была в неправильном подсчете сопротивления полосатого резистора, вместо 150 кОм впаял 1,5 МОм. Правда дома не нашлось 100 кОм-ного резистора, пришлось впаять 85 кОм. И о боже! Заработало так как надо! Спасибо огромное многоуважаемый GO!
Не подскажете, можно ли использовать фотодиоды со встроенным усилителем, это такие коробочки с тремя (четырьмя) выводами.
Нельзя, у них на выходе цифровой сигнал, обычно их используют для ИК портов компа и сотовых тлф.
УРААААААА!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!! ПРОСТО КЛАСССССССССС!!!!!!!!
Моя причина была в неправильном подсчете сопротивления полосатого резистора, вместо 150 кОм впаял 1,5 МОм. Правда дома не нашлось 100 кОм-ного резистора, пришлось впаять 85 кОм. И о боже! Заработало так как надо! Спасибо огромное многоуважаемый GO!
УРЯ!! Я тоже рад!! Только не понял, это все заработало с ФД со встроенным усилителем ?! :rolleyes:
Недавно я проделал опыт с крышками от пластиковых бутылок :D - накрывал ими все 4 СД излучателя и смотрел во сколько раз снизится уровень сигнала по оси Zoom. У меня получилось, что поглощение излучения в крышках сильно зависит от их цвета, и вовсе не так, как можно было заранее предположить, темные крышки лучше пропускают ИК лучи, чем светлые:
- синяя крышка ослабила Z в 1.8 раз.
- желтая крышка ослабила Z в 2.5 раз.
- белая крышка ослабила Z в 4.0 раз!!!
Для чего это я делал? Я искал новый корпус для излучателя, меньший, чем телефонная розетка. В принципе весь излучатель может уместиться внутри такой крышки, если провод к приемнику будет без разъема со стороны излучателя.
А кто-нибудь знает название пластика, из которого делают крышки? (имхо это не полистирол, хотя и похож) А сами бутылки из чего сделаны?
GO! Очень хорошую идею по корпусу для излучателя предложил Nik, за что огромное ему спасибо! Почему не подходят коробочки от фотоплёнок? Получается красиво, дёшево, не трудоёмко. Я только, в отличие от первоначальной конструкции шторку расположил снаружи - и показатели лучше в моём случае и удобнее регулировать.
Коробками действительно завалят бесплатно в фотолабораториях :)
Удачи в твоих начинаниях!
УРЯ!! Я тоже рад!! Только не понял, это все заработало с ФД со встроенным усилителем ?! :rolleyes:
Извиняюсь за неточность. Устройство я собрал, но крестик в окне ХеадДжоя никак не хотел становиться в центр. Корпус фотодиода у меня прозрачный, и устройство реагировало на включенную настольную лампу. Вот и подумал, что фотодиод со встроенным усилителем мог бы пригодиться. А спустя полчаса обнаружил свою ошибку, и поэтому решил поделиться в Вами своим счастьем.:)
И еще, излучатель я накрыл половинкой полупрозрачной баночки от нашего российского киндерсюрприза, с серией игрушек про м/ф "Тайна третьей планеты".
Нику и правда спасибо, идея хорошая. Но кое-что у меня вызывает вопросы:
- Баночку от пленки надо резать (появляются погрешности 1 мм туда - 1 мм сюда), и как тогда на ней (на обрезанной) крепить крышку?
- Очень непонятно, как НШ может работать внутри этой коробки? ИМХО она обязательно должна быть снаружи. Или полиэтилен полностью прозрачен для ИК лучей? :confused:
- Еще - как крепить кабель, если нет разъема?
Первая баночка действительно была разрезана с погрешностью больше 1 мм :) Крышка крепилась под небольшим углом, но на эксплуатационных характеристиках, удобстве и эстетических свойтвах это не отобразилось.
Сейчас прикрепляю фото одного из вариантов. Снимал на камеру телефона, потому качество плохое. Банка чёрная. Светодиоды спилены и выведены наружу. Разъёма нет.
6087060871
Когда появится фотоаппарат, могу (если интересно) сфотографировать варианты:
1. Белая матовая баночка, фотодиоды внутри не спилены, шторка снаружи, разъёма нет.
2. Белая матовая баночка, фотодиоды внутри не спилены, шторка снаружи, разъём RJ11.
Крепление к голове на резинку от подтяжек :) - наушниками не пользуюсь.
Здравствуйте. Всем доброго времени суток.
Прочитал все посты и загорелся сделать эту классную штуку. Собрать её смогу, но есть одна большая проблема. Не знаю, смогу ли прошить микросхему. Никогда не сталкивался с прошивкой. Даже не представляю, что нужно делать. Если окажется, что это не вопрос, сразу побегу за деталями. Если я правильно понял из текста, для этого используется LPT - порт компа и специальный шнур? Огромнейшая просьба! - нарисуйте, пожалуйста схему шнура и дайте какие-нибудь инструкции по прошивке (какой порядок действий и какие могут быть "засады").
Заранее благодарен.
YuretsKm
18.09.2006, 13:13
Абсолютно не вопрос, если собирал MJoy. Если нет - не беда, вот здесь http://vkb.sukhoi.ru/elektron/mjoy.htm написано про MJoy, HeadJoy прошивается точно так же. Схему MJoy лучше взять вот эту, там все предельно ясно http://www.mindaugas.com/projects/MJoy/Schematics/1/4/MJoy_Schematic_v1.4.pdf
Абсолютно не вопрос, если собирал MJoy. Если нет - не беда, вот здесь http://vkb.sukhoi.ru/elektron/mjoy.htm написано про MJoy, HeadJoy прошивается точно так же. Схему MJoy лучше взять вот эту, там все предельно ясно http://www.mindaugas.com/projects/MJoy/Schematics/1/4/MJoy_Schematic_v1.4.pdf
Спасибо! Огромное спасибо за ссылки. Не ожидал, что получу ответ так быстро.
Сейчас буду изучать.
Angriest
27.09.2006, 16:23
что-то у меня сей девайс не определяется Виндой... Монтаж проверил много раз... менял мегу, кварц, вааще всё. прошивка записывается, читается с меги один к одному. что должно быть в точках СР? ПАМАГИТЕееее.....
да.. светодиод не горит....
Когда появится фотоаппарат, могу (если интересно) сфотографировать варианты:
1. Белая матовая баночка, фотодиоды внутри не спилены, шторка снаружи, разъёма нет.
2. Белая матовая баночка, фотодиоды внутри не спилены, шторка снаружи, разъём RJ11.
Крепление к голове на резинку от подтяжек :) - наушниками не пользуюсь.
Да, это интересно! Ждем фоток!
Angriest
03.10.2006, 16:24
всё. Заработало!!! Спасибо за чудный девайс.
Да, это интересно! Ждем фоток!
Вот, собственно. Не фотограф - как сумел. Без разъёма в два раза короче баночка получается и работы намного меньше. Разъема хватает одного - со стороны монтажной платы.
С уважением к Мастеру GO!
Спасибо большое за фотки. Меня больше интересует вариант с разъемом. Можно ли еще несколько фоток с разных сторон и в собранном виде? Заранее спасибо!
не кто иной, как хоровитц с хиллом, пишут, что clamping diodes на cmos едят до 10мА - к нащему прошлому треду. насчет разъемов: тебе удобнее - собирать, упаковывать, комплектовать. юзеру же ваще наплевать, пусть будет провод запаян с обоих концов. воткнул usb и летает. юзер вообще не парится!
не кто иной, как хоровитц с хиллом, пишут, что clamping diodes на cmos едят до 10мА - к нащему прошлому треду. насчет разъемов: тебе удобнее - собирать, упаковывать, комплектовать. юзеру же ваще наплевать, пусть будет провод запаян с обоих концов. воткнул usb и летает. юзер вообще не парится!
А вот это ты зря.
Парится и ещё как парится.
Извиняюсь..., но перечитал всю ветку, а толкового ответа на вопрос как правильно использовать HeadJoyFree совместно NVtoMOUSE в ИЛ-е так и не нашел!
Не понятно как должен этот NV подхватывать вместо мышы джойстик (HJ). Если кому свободного времени не жалко, раскажите пожалуйста по подробней. А то в ЛокОн гоняю, а в ИЛ не могу использовать обзор. Скачал все версии NVtoMOUSE и NewView (35), все настройки перепахал, а толку нет.:ups:
USSR_Rik
08.10.2006, 20:34
Зачем тебе NV2Mouse в Иле? Делай как описано в интсрукции на NV (кстати, для ЛО лучше скачай 37 версию, она есть в ветке по NV). Убери хатку из назначений Ила, настрой в NV все как полагается на закладке "Шлем", добавь (если надо) кнопки включения-выключения и пользуйся.
Извиняюсь..., но перечитал всю ветку, а толкового ответа на вопрос как правильно использовать HeadJoyFree совместно NVtoMOUSE в ИЛ-е так и не нашел!
Не понятно как должен этот NV подхватывать вместо мышы джойстик (HJ). Если кому свободного времени не жалко, раскажите пожалуйста по подробней. А то в ЛокОн гоняю, а в ИЛ не могу использовать обзор. Скачал все версии NVtoMOUSE и NewView (35), все настройки перепахал, а толку нет.:ups:
В ИЛе NVtoMOUSE не нужен (только если для проверки), NewView успешно справляется с обзором. По оси Z с ним может поспорить прога "HeadJoy.exe", но это не в фришной версии.
Если есть сверхзадача обеспечить обзор в ИЛе именно через NVtoMOUSE, то нужно сделать следущее:
1.) Поправить файл "conf.ini" - в секции [rts] заменить mouseUse=2 на mouseUse=1.
2.) Использовать NVtoMOUSE версии 0.A (с сайта Гаджетов).
3.) Выбрать в NVtoMOUSE управление в "абсолютных координатах".
4.) Управление сразу через NV, без NV2M, все-же намного удобнее ;)
не кто иной, как хоровитц с хиллом, пишут, что clamping diodes на cmos едят до 10мА - к нащему прошлому треду.
Я совсем не понял это "что clamping diodes на cmos едят до 10мА" - к чему это? А подать на вход КМОП сотню вольт так будет и более 10мА! Как это связано с нашей веткой? "к нащему прошлому треду" - по-моему, мы уже давно ни о чем не спорили. Желательно давать цитату перед ответом. ИМХО.
насчет разъемов: тебе удобнее - собирать, упаковывать, комплектовать. юзеру же ваще наплевать, пусть будет провод запаян с обоих концов. воткнул usb и летает. юзер вообще не парится!
Здесь мой интерес совсем другой: imho приемник получился на 5 (если не на 5+ :) ), а такой огромный излучатель не устраивает ни меня и ни кого. Хочется сделать маленький излучатель. Здесь основным сдерживателем получается разъем RJ11, он сам занимает до 40% полезного объема. Без разъема можно сделать компактный излучатель, вплоть до объема пробки от минералки. Но снижаются эксплуатационные удобства. Нужно искать дешевые компактные разъемы на 4 контакта или совсем обойтись без разъема. И искать компактный корпус для излучателя, все-таки у пробки от минералки нет дна и нужны дополнительные детали. Хотя дном может служить печатная плата излучателя.
Более подробные фотографии излучателя с разъемом RJ11.
В спехе перепутал стороны тесктолита и разметил с обратной стороны крепление разъема RJ11. Переделывать было лень.
Зачем тебе NV2Mouse в Иле? Делай как описано в интсрукции на NV (кстати, для ЛО лучше скачай 37 версию, она есть в ветке по NV). Убери хатку из назначений Ила, настрой в NV все как полагается на закладке "Шлем", добавь (если надо) кнопки включения-выключения и пользуйся.
Уряяяяяяяяяяяя!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!! СПАСИБО USSR_Rik и GO!:bravo: :beer:
Здрямте...Такой вопросик...
Насколько плавное перемещение взгляда с этой приспособой,если сравнивать с Кам2Паном,что луче в этом плане...
Прчёл обе ветки,почти полностью,конкретных отзывов о работе Хед джоя мало..
Сейчас юзаю Кам2Пан,появилась мыслишка собрать ХэдДжой,овчинка стоит выделки?
Здрямте... :)
HeadJoy мне нравится намного больше, чем Cam2Pan, но наверное лучше пусть вас убедит кто-нибудь другой, а не автор.
USSR_Rik
29.10.2006, 16:06
GO!, ну не устраивать же голосование! Мне кажется, тут и так все ясно.
Можно, конечно, расписать преимущества HeadJoy(/Free) и по пунктам (сравнение - вариант c2p с красным светодиодом и красным светофильтром на камере).
1. Не отжирает процессорное время.
2. Лучше помехозащищенность. В частности, в моих условиях (сзади на 7 часах в 2 метрах телевизор, на 5 часах 2 метра - люстра) cam2pan периодически сбивался, HeadJoyFree работает абсолютно стабильно - за все время эксплуатации ни одного (ни одного!) сбоя.
3. Абсолютность передаваемых в комп координат. Сначала для меня это было неудобно - привык, понимаИш, периодически "центровать" обзор в произвольном положении головы. Но теперь я за абсолютные координаты.
4. Работа девайса в общем и целом достаточно хорошая, так что я его вообще не отключаю. Мне так больше нравится :) С "замороженным" обзором уже как-то неуютно и скованно себя чувствую.
5. Добавлено. Сообразил наконец, что мне не давало покоя, когда ответ запостил. HeadJoy(Free) реагирует именно на поворот головы, а не на ее смещение в стороны относительно приемника (конечно, в разумных пределах). Это, помимо бОльшей стабильности картинки, дает возможность крепить излучатель хоть надо лбом, а хоть на макушке - результат будет примерно одинаковым.
2GvShAD_Harry
10.11.2006, 01:12
Собрал сию девайсину. Ну китайцы, ну дальтоники. Зелёный от белого отличить не могут. +Д и -Д - местами поменяли.
GO ,Бальшой решпект. :) Отченно полезный продукт :drive: :drive:
Собрал сию девайсину. Ну китайцы, ну дальтоники. Зелёный от белого отличить не могут. +Д и -Д - местами поменяли.
GO ,Бальшой решпект. :) Отченно полезный продукт :drive: :drive:
Ты не поверишь, но я тоже с этим встречался!
Один есть плюс - они никогда не путают красный с черным!
2GvShAD_Harry
11.11.2006, 17:32
GO, Подскажи пожалуйста, вроде всё правильно собрано, работает, но вот такая бяка достаёт, при резком движении головой в любую сторону, обзор проходит координату, уходит дальше, потом возвращается. Ну как будто на ось килограмм десять повесили, инерция какая то.
Может я чего не так настроил? При медленном движении - вроде номально.
Если надо, могу трек приложить :)
Здравствуйте уважаемые господа, собрал я сей девайс, прошил, и......не определяеться он Виндой. Все проверил на несколько раз и не пойму в чем причина.....Пробовал по новой шить, переставлял местами D- и D+, менял процы.....Ничего не помогает. Посоветуйте пожалуйста, что мне делать и как его запустить. Заранее благодарен
2GvShAD_Harry
12.11.2006, 14:16
Выложи плату, на которой собирал. Скорее всего где то ошибка. Стабилитроны правильно поставил?
Плата HJ_SMD с исправлениями, стабилитроны правильно стоят.63795
63796
ПРаастите за назойливость ;)
А может кто нибудь из собравших фришную версию,выложить тут пару боевых трэков с активным розмахиванием головой :)..
Со всякими СамТУпанами и фрилуками уже замахался тра....простите,возиться...
Пасиб...
2GvShAD_Harry
13.11.2006, 04:20
Плата HJ_SMD с исправлениями, стабилитроны правильно стоят.
Тогда проверь кабель, может обрыв где по сигнальным. Если в норме, проверь наличие сигнала на D+, D-. А как прошивал микроконтроллер?
USSR_Rik
13.11.2006, 11:43
И не забыл ли секьюрити биты прошить?
Хотите посмотреть мой окончательный вариант HJ? А вот и не покажу!!!!! :eek: :D (щютка)
USSR_Rik
13.11.2006, 20:32
Красавец девайс у тебя получился! У меня коробка попроще будет (и резиночкими скреплена :))
2GvShAD_Harry
13.11.2006, 20:44
ПРаастите за назойливость ;)
А может кто нибудь из собравших фришную версию,выложить тут пару боевых трэков с активным розмахиванием головой :)..
Со всякими СамТУпанами и фрилуками уже замахался тра....простите,возиться...
Пасиб...
Первые вылеты на этом девайсе, не всё ещё настроено, не подобрана правильная шторка, ну и т.п.
Скажите кто какие свето- и фото-диоды использует (маркировка).
А то, как я понимаю, многие экспереминтировали какое-то время на эту тему?
От своего имени, выражаю благодарность автору HeadJoy free. За то, что он безвозмездно позволяет пользоваться своим интеллектуальным трудом.
А также, за то удовольствие, что получаешь от игры с таким устройством обзора.
Собрав это устройство у меня, как, наверное, и у любого инженера, стали появляться мысли по его усовершенствованию. Для чего цитируя прежние измышления авторов, постараюсь довести свои мысли до всех участников, обсуждающих это устройства.
Друзья, я может щас чушь спрошу....но тем не менее....а кто-нить пробовал запитать излучатель от батареек/аккумуляторов? Уж больно мне провод мешает :(
Согласен! Мешают!
Не получится. они _перемигиваются_. А от батареек будут просто светиться.
А если попробовать сделать так. Светодиод, который стоит на плате заменить на ИК и заставить моргать с четырехкратной частотой. В излучатель вставить батарейку, усилитель, триггеры и поставит фотодиод, который через усилитель и триггеры будет управлять четырьмя светодиодами. А светодиоды, уже, по привычному алгоритму, посылать импульсы на фото диод, что находиться на плате. Только нужно это как-то всё синхронизировать, а то оси X и Y будут постоянно путаться.
Или ещё один вариант. Светодиод на плате работает с прежней частотой. На передатчике (что находится на голове) стоит фотодиод, усилитель и счетчик (наподобие как в часах), который через равные промежутки времени отсчитывает четыре одиночных импульса. Получив сигнал от светодиода с платы, включается счетчик, он отсчитывает по одному импульсу. Каждый из импульсов зажигает свой светодиод. Но эти импульсы снова нужно как-то синхронизировать. Или менять программу для контроллера, так чтобы тот не зажигал светодиод, что на плате, до тех пор, пока не обработается последний четвертый импульс с излучателя.
Какие на этот счет будут мнения?
2GvShAD_Harry
20.11.2006, 02:29
ИМХО, слишком усложняет конструкцию. Гораздо проще примотать мешающий провод к шнуру ушей, ведь наушники у всех имеют шнур. И никому не мешают. :) Батарейки: это не пульт ДУ, это постоянно в работе 4 ИК диода, пусть и в импульсе. Для работы нужны минимум 3 батарейки. Стоит ли овчинка выделки? Или мы лёгких путей не ищем? :)
Ребят , а в чем проблема ? Я просто не в теме !.. Почему бы не сделать ту штуку которая на голове с управлением по радиокканалу ?
Для этого есть множества чипов на 2.4 ггц стоимостью 1~4$...
Например Chipcon СС2500 или RFM делает .. Можно даже не вникая в особенностиинициализации этих зверей поставить 4 микрухи и сделать 4-х канальную систему управления. .. Скорости до 512 кбит , время прохождения байта - 0.5 мс.. С прямой модуляцией - наносекунды.
И будет вам счастье.
Почему бы не сделать ту штуку которая на голове с управлением по радиокканалу ?
Для этого есть множества чипов на 2.4 ггц стоимостью 1~4$...
Например Chipcon СС2500 или RFM делает ..
То же вариант! Пугает одно, источник излучения будет рядом с головой. Не будет ли это сродни микроволновки для мозга?
я прикинул - можно вообще без всякой синхронизации излучателя с приемником. но - с меньшей частотой опроса. зато можно в излучателе использовать что-то вроде attiny12 или tiny25(последний у меня есть, может, я и созрею взяться). порядка 20-40 опросов в секунду, и без проводов. только какую тут использовать батарейку? для устойчивого импульсообразорания :) желательно вольт на 12, по размерам подходит на 3.6, для эксплуатации интереснее всего пара аккумуляторов по 1.2В (пальчиковых или полупальчиковых), их можно заряжать тем же lm317.
"если бы Робокоп появился в советском союзе, он бы всю свою жизнь искал батарейки". каково - не поиграл в ил-2, т.к. сели батарейки...
буржуйские пионеры (бойскауты, наверное) научились более-менее успешно заряжать алкалиновые, говорят, на несколько раз их хватает (на упаковке написано: ахтунг! взрывается если перезаряжать!). в общем, какие будут мысли? фотоэлементы не предлагать!
USSR_Rik
21.11.2006, 23:04
Батарейка от брелка автосигнализаций - размер меньше раза в полтора, чем ААА, напряжение 12 V, параметров по рекомендуемому току разряда и емкости нигде не видел.
Кстати, жалко будет почти 10 вольт бесполезно на резисторе гасить. Хоть два-три светодиода в каждый канал ставить?
То же вариант! Пугает одно, источник излучения будет рядом с головой. Не будет ли это сродни микроволновки для мозга?
Излучение этих чипов ничем не отличается от излучения блютусовой гнарнитуры например. Чипы примерно одинаковые на 2.4 ггц.
Там такая слабая мощность что приборы еле фиксируют это излучение. Да и мобило в сотни тысяч раз сильнее излукчает.
я прикинул - можно вообще без всякой синхронизации излучателя с приемником. но - с меньшей частотой опроса. зато можно в излучателе использовать что-то вроде attiny12 или tiny25(последний у меня есть, может, я и созрею взяться). порядка 20-40 опросов в секунду, и без проводов. только какую тут использовать батарейку? для устойчивого импульсообразорания :) желательно вольт на 12, по размерам подходит на 3.6, для эксплуатации интереснее всего пара аккумуляторов по 1.2В (пальчиковых или полупальчиковых), их можно заряжать тем же lm317.
"если бы Робокоп появился в советском союзе, он бы всю свою жизнь искал батарейки". каково - не поиграл в ил-2, т.к. сели батарейки...
буржуйские пионеры (бойскауты, наверное) научились более-менее успешно заряжать алкалиновые, говорят, на несколько раз их хватает (на упаковке написано: ахтунг! взрывается если перезаряжать!). в общем, какие будут мысли? фотоэлементы не предлагать!
А я вот могу поделится своими нарабтками по поводу питания импульсных схем и длительности работы оных от часовых батареек.
Зачит есть у меня в разработке активные метки ( с батарейкой) RFID .
Эта метка - типа проносиш её рядом со сканером и она фиксируется.
Так вот , ток потребления у нее 20 миллиампер. Но ! Эти 20 миллиампер потребляются всего одну миллисекунду с частотой 25 раз в секунду.
При том при всем , это устройство непрерывно работает ! МЕСЯЦ от одной часовой литиевой батарейки 2032 емкостью примерно 200 мач.
Просто может быть не так страшен черт как его малюют ? Может простопоробовать аккум на 600 ма. МОжет и проработает неделю подряд.
Замена аккумов раз в неделю не так напрягает.
Еще есть легкие аккумы от сотовых. Их можно вообще подзаряжать хоть каждый день.
я прикинул - можно вообще без всякой синхронизации излучателя с приемником. но - с меньшей частотой опроса. зато можно в излучателе использовать что-то вроде attiny12 или tiny25(последний у меня есть, может, я и созрею взяться). порядка 20-40 опросов в секунду, и без проводов. только какую тут использовать батарейку? для устойчивого импульсообразорания :) желательно вольт на 12, по размерам подходит на 3.6, для эксплуатации интереснее всего пара аккумуляторов по 1.2В (пальчиковых или полупальчиковых), их можно заряжать тем же lm317.
"если бы Робокоп появился в советском союзе, он бы всю свою жизнь искал батарейки". каково - не поиграл в ил-2, т.к. сели батарейки...
буржуйские пионеры (бойскауты, наверное) научились более-менее успешно заряжать алкалиновые, говорят, на несколько раз их хватает (на упаковке написано: ахтунг! взрывается если перезаряжать!). в общем, какие будут мысли? фотоэлементы не предлагать!
Займись!
Дело нужное.
При всём том что уже есть, да плюс такой излучатель, Тракир будет нервно курить в сторонке.
USSR_Rik
22.11.2006, 10:24
При том при всем , это устройство непрерывно работает ! МЕСЯЦ от одной часовой литиевой батарейки 2032 емкостью примерно 200 мач.Я тут посчитал "на пальцах" :) - получается примерно полмесяца (средний ток за период 0,5 мА, емкость 200 - это 400 часов). Но порядок чисел правильный.
Сейчас поищу данные по импульсам и скважности излучателя и попробую прикинуть.
Нашел. http://forum.sukhoi.ru/showpost.php?p=699330&postcount=52 Период 48 мс, 4 импульса по 100 мкс, ток возьмем 150 мА - это получается в среднем за период 1,25 мА. В общем-то немного. Пожалуй, управляющая часть будет жрать поболее.
Вот с радиоканалом только - не знаю, инстинкты протестуют :), хотя на голове всего-то приёмник. В принципе, схема ИК-запуска уже ведь есть готовая - это индикаторный светодиод в основном модуле, он зажигается как раз в паузах. Но синхронизироваться излучателю по нему - наверняка придется (помимо схемы) менять временнЫе параметры прошивки. И расширять "ворота" для приема ИК-импульсов от излучателя.
Займись!
Дело нужное.
При всём том что уже есть, да плюс такой излучатель, Тракир будет нервно курить в сторонке.
Он уже давно курит, Бонд, давно. Есть хороший контроллер, есть отличный излучатель, осталось только заменить провод.
Я тут посчитал "на пальцах" - получается примерно полмесяца (средний ток за период 0,5 мА, емкость 200 - это 400 часов). Но порядок чисел правильный
--
Там дело в том что емкость 200 ма считается до падения напряжения до 2-х вольт. Мое устройство пашет и при 1.5 вольт. ПОэтому 3.5 недели
испытаний прошли успешно. Я сам думал будет всего 2 недели ..
--
от с радиоканалом только - не знаю, инстинкты протестуют , хотя на голове всего-то приёмник. В принципе, схема ИК-запуска уже ведь есть готовая - это индикаторный светодиод в основном модуле, он зажигается как раз в паузах. Но синхронизироваться излучателю по нему - наверняка придется (помимо схемы) менять временнЫе параметры прошивки. И расширять "ворота" для приема ИК-импульсов от излучателя
--
Наверное я пропустил принцип работы хед джоя.
подскажите ссылу где про работу можно почитать ?
USSR_Rik
23.11.2006, 16:35
Это тут же, в этой ветке, долго искать.
Если коротко - излучатель из 4 ИК-светодиодов "крестом" на голове, на них по очереди подаются короткие импульсы. Пакет из 4*100 мкс импульсов (по одному на светодиод) с периодом повторения пакетов 48 мс (Free версия). Фотодиод в приемнике, фильтр-усилитель, пиковый детектор - и на АЦП в мегу. Мега обрабатывает сигналы от излучателя (она "знает", от какого светодиода пришел сигнал, поскольку сама же и управляет ими), по разнице сигналов вычисляет координаты поворота излучателя.
Разница же получается от того, что светодиоды полуприкрыты непрозрачной неподвижной шторкой, поэтому при повороте головы вправо один прикрывается, другой, наоборот, открывается из-за шторки. Аналогично - вверх-вниз.
Все, теперь всё это обсчитывается, фильтруется, пакуется и гонится через USB в комп, он видит систему как двухосевой (Free версия) джойстик.
Вот так, если очень коротко. Вспомогательные цепи не описываю (инвертор на минус питания, выходные ключи), непринципиально.
мдя. с радиоканалом придется компенсировать в контроллере задержки кльорые пораждают RF чипы. Там +- миллисекунды. Я так понял дофига это и без плотного контакта с разрабом ничего не выйдет ;-))
Другой вариант - на скорости пульта ДУ в последоватльном коде гнать из приемника (расположить под углом 90 градусов от бошки ИК светодиод) 1 байт - номер зажигаемого светодиода. На бошке приемник от ДУ , на выходе которого будет серийный код зажигаемого светодиода , далее в контроллер , расшифрация байта и зажигание светодиода по коду.
по идеи ИК системы не должны мешать др другу , так как все распределено во времени . Но тут опять трабла - время прохождения байта примерно 0.5 мс , но стабильнго для всех светодиодов. Если с такими показателями все буит работать , то лекго можно забабахать схему управления на ИК. И жрать по приему она будет на порядок меньше чем RF чип , и гемморою меньше.
Если коротко - излучатель из 4 ИК-светодиодов "крестом" на голове, на них по очереди подаются короткие импульсы. Пакет из 4*100 мкс импульсов (по одному на светодиод) с периодом повторения пакетов 48 мс (Free версия). Фотодиод в приемнике, фильтр-усилитель, пиковый детектор - и на АЦП в мегу. Мега обрабатывает сигналы от излучателя (она "знает", от какого светодиода пришел сигнал, поскольку сама же и управляет ими), по разнице сигналов вычисляет координаты поворота излучателя.
Разница же получается от того, что светодиоды полуприкрыты непрозрачной неподвижной шторкой, поэтому при повороте головы вправо один прикрывается, другой, наоборот, открывается из-за шторки. Аналогично - вверх-вниз.
Все, теперь всё это обсчитывается, фильтруется, пакуется и гонится через USB в комп, он видит систему как двухосевой (Free версия) джойстик.
Это-ж надо уметь так писать! Если бы я взялся доходчиво обьяснить что-куда, то половина народа не дочитала бы и до середины, а кто дочитал, засыпал бы вопросами. USSR_Rik респект за описание! :bravo:
USSR_Rik
25.11.2006, 10:41
"Я ещё и на машинке могу.." (© Кот Матроскин). GO!, это тебе респектище за такой девайс, а уж описать готовое - это значительно проще. Я, может, человеком себя в кокпите почувствовал! Я ж эту штуку вообще никогда не отключаю, даже в ганзо, даже при дозаправке в воздухе!
Я хоть и здорово поизвращался с излучателем, но такой плавности хода как в видеороликах не добился. Если держать голову в одной точке присутствует дрожание. В полной версии в ПО микропроцессора есть сглаживание. Кто-нить могет написать программку, которая будет перехватывать данные от HJ и корректировать соответствующим образом данные от него? Чтоб картинка не дрожала. Например средние арифметические данные с 5 посылок от HJ. Или с 10... Не знаю.
USSR_Rik
26.11.2006, 20:53
Коля, а ты что, NewView не используешь? С NV с плавностью обзора всё более-менее нормально. Только пара мелких косяков в ЛО.
Вообще - я поддерживаю всеми конечностями просьбу о прошивке со сглаживанием. Правда, по моим прикидкам одним сглаживанием не обойдешься - придется соответственно поднимать скорость опроса, иначе будут заметные задержки. Хотя - я в алгоритмах фильтрации не силён.
ЗЫ Почему говорю про скорость опроса - полгода-год назад Maximus_G вводил фильтрацию в свой VJoyControl, я немного тестил и копал сеть на предмет несложных алгоритмов. Для текущей реализации HeadJoyFree (21 опрос/сек) предел для фильтрации простыми алгоритмами - 4..5 точек, не более, это действительно крайний предел комфортности.
Я не могу использовать NV с локоном. Время работы связки NV + локон не превышает 2-х минут.... Это скорее всего проблема с видеокартой, но ща денег нет купить другую. А если уменьшать скорость АГП то совсем некомфортно становится летать, ФПС падают катастрофически...
А по поводу пришивки со сглаживанием, черт с ней. Все равно не дадут. И так дали достаточно на халяву. И да хранит Их господь вечно! Мне кажется проще сбросить сглаживание на комп. Благо такая программа много ресурсов не отьест.
Блин обидно про TrackIR написали, а про HeadJoy ни слова.http://spread-wings.ru/phorum/index.php?showtopic=3185 или http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=44407 Коль опубликовали VKB-педали моглиб и про HeadJoy хоть слово вставить.
Кто-нить могет написать программку, которая будет перехватывать данные от HJ и корректировать соответствующим образом данные от него? Чтоб картинка не дрожала. Например средние арифметические данные с 5 посылок от HJ. Или с 10... Не знаю.
А ты попробуй потерзать ЭНДЕРа (без шуток, имхо он на многое способен). Видал, какой унего аватар - полный авангард! ;) У меня есть обязательства перед Гаджет, а он никому ничего не должен (насколько я в курсе).
Ендер? У тебя такой красивый аватар!!!!! Сам делал?! Да ты талант!!!!! Могет у тя и прошивка со сглаживанием где-нить завалялась? Или программка сглаживания осей есть? Поделись, а?!!! :)
Нет, ну так уж наседать тоже не стоит. enderу есть что сказать, но если так напирать, он вряд ли скажет.
По Фрейду и Карнеги выходит так: чтобы чел что-нибудь сделал, его невозможно заставить, зато можно заинтересовать. ;)
Нику и правда спасибо, идея хорошая. Но кое-что у меня вызывает вопросы:
- Баночку от пленки надо резать (появляются погрешности 1 мм туда - 1 мм сюда), и как тогда на ней (на обрезанной) крепить крышку?
- Очень непонятно, как НШ может работать внутри этой коробки? ИМХО она обязательно должна быть снаружи. Или полиэтилен полностью прозрачен для ИК лучей? :confused:
- Еще - как крепить кабель, если нет разъема?
А если ипользовать баночку и крышечку от стартера к лампам дневного света (цена от 10-14 руб.), только отрезать внутренности , одну ножку в крышке выдернуть (дырка нужна для скобы крепежа к Ушам), через дырку в ценре крышки пропутить провода, Светодиоды немного сузить под Д=20 (внутр.диаметр баночки), всунуть их туда (крепить не надо, прижмет жгутом провода), отказаться от квадратной шторки в пользу круглой шайбы-болта Д=15 с резбой М3...5, и вкрутить сей болт (или болт с шайбой-Копейкой и гайкой как у меня) в просверленную дарку в баночке. Все готово. Еще лучше бедет если и от разьема в излучателе отказаться...
Блин! Я-ж не Фрейд, :( и не красивая девушка. :) КАК мне его заинтересовать-то???!
А если ипользовать баночку и крышечку от стартера к лампам дневного света (цена от 10-14 руб.), только отрезать внутренности , одну ножку в крышке выдернуть (дырка нужна для скобы крепежа к Ушам), через дырку в ценре крышки пропутить провода, Светодиоды немного сузить под Д=20 (внутр.диаметр баночки), всунуть их туда (крепить не надо, прижмет жгутом провода), отказаться от квадратной шторки в пользу круглой шайбы-болта Д=15 с резбой М3...5, и вкрутить сей болт (или болт с шайбой-Копейкой и гайкой как у меня) в просверленную дарку в баночке. Все готово. Еще лучше бедет если и от разьема в излучателе отказаться...
От разъема в излучателе просто необходимо отказаться! Провод жесткий, мешает. Его обязательно надо отводить за спину. По поводу конструкции могу сказать одно: здесь может быть много хороших решений, например я для своего излучателя я использовал обычную пластиковую пробку.
От разъема в излучателе просто необходимо отказаться! Провод жесткий, мешает. Его обязательно надо отводить за спину. По поводу конструкции могу сказать одно: здесь может быть много хороших решений, например я для своего излучателя я использовал обычную пластиковую пробку.
Эт, я наверное немного не там запостил...
У меня-ж HJ, но не free (его излучатель слева от очков на столе - БАльшой такой). А GO ищет технологичную конструкцию излучателя. Купил запчасти не дорого и с минимумом труда создал HJ.
А здесь-же все создают не жалеея своего времени облюбованную конструкцию. Красивые устройства правда, но не шибко Технологичные.
Вот... А к круглой шторке - мне кажется надо идти, что б нелинейность устранить, ведь пятна ИК излучателя не квадратные, и площади перекрытия изменяются сильно нелинейно...
USSR_Nic
05.12.2006, 23:18
От разъема в излучателе просто необходимо отказаться! Провод жесткий, мешает. Его обязательно надо отводить за спину. По поводу конструкции могу сказать одно: здесь может быть много хороших решений, например я для своего излучателя я использовал обычную пластиковую пробку.
Не нравится жесткий провод-возьми мягкий и тонкий.(От наушников, например)
И по поводу коробочки, мне кажется, ты не понял. Светодиоды должны стоять ВНУТРИ коробочки прозрачной для ИК. И в коробочке не должно быть дырочек под светодиоды и она НЕ должена быть прозрачной на наш взгляд. (любой пластик для ИК прозрачен, даже черный)
Не нравится жесткий провод-возьми мягкий и тонкий.(От наушников, например)
И по поводу коробочки, мне кажется, ты не понял. Светодиоды должны стоять ВНУТРИ коробочки прозрачной для ИК. И в коробочке не должно быть дырочек под светодиоды и она НЕ должена быть прозрачной на наш взгляд. (любой пластик для ИК прозрачен, даже черный)
По поводу внутри коробочки...
Ты это сам придумал?
Или определил опытным путём?
Не нравится жесткий провод-возьми мягкий и тонкий.(От наушников, например)
И по поводу коробочки, мне кажется, ты не понял. Светодиоды должны стоять ВНУТРИ коробочки прозрачной для ИК. И в коробочке не должно быть дырочек под светодиоды и она НЕ должена быть прозрачной на наш взгляд. (любой пластик для ИК прозрачен, даже черный)
Согласен, что в пластике, прозрачном для ИК отверстия под диоды не нужны. Но в моем случае использованный пластик непрозрачен. Поэтому пришлось сверлить дырки. Замена провода -- идея неплохая, но тогда надо вообще отказаться от телефонных разъемов.
USSR_Rik
06.12.2006, 15:19
Замена провода -- идея неплохая, но тогда надо вообще отказаться от телефонных разъемов.Нет, не надо от них отказываться. Провод МГТФ (фторопластовая изоляция) достаточно мягкий и гибкий и на него можно наколоть стандартный телефонный разъем. Сам видел - знакомый минский вирпил приносил свой девайс. Маркировку по сечениям МГТФ я уже не помню, но подобрать легко - чтобы в пазы разъема входил.
ЗЫ А сам на телефонном сижу.. :) Лень.
А сам на телефонном сижу.. :) Лень.
Я тоже, вот только он у меня заведен за спину. :-) Вместо большой телефонной коробки я взял маленькую, правда она на два контакта, но ее можно переделать под четыре. Вот и получилось, что эта коробка у меня оказалась за ухом (на проводах пожадничал).
... А к круглой шторке - мне кажется надо идти, что б нелинейность устранить, ведь пятна ИК излучателя не квадратные, и площади перекрытия изменяются сильно нелинейно...
А из твоих фоток и выходит, что у тебя шторка круглая. Ну как оно с круглой шторкой - удобно? Можно ли взглянуть на скрин в джойтестере или в HeadJoy.exe (с отключенной ПМЗ)?
А из твоих фоток и выходит, что у тебя шторка круглая. Ну как оно с круглой шторкой - удобно? Можно ли взглянуть на скрин в джойтестере или в HeadJoy.exe (с отключенной ПМЗ)?
Ми не знайм где в HeadJoy.exe (с отключенной ПМЗ), но скрин пожалуста... И окончательный вариант, тоже...(хотя по началу это был концепт только).
Осталось проверить не с белой (в 8раз ослабляет ИК), а с желтой (в 2.5 раза) крышкой коробки (в магазине видел такой-14 руб. пожадничал тогда).
Господа, а подскажите, что-бы на Меге 8 использовать вместо кварца керамический резонатор со встроеными кондерами по 30 пикушек и точностью 0.3% какие фьюзы надоть поправить?
Эт, я наверное немного не там запостил...
У меня-ж HJ, но не free (его излучатель слева от очков на столе - БАльшой такой). А GO ищет технологичную конструкцию излучателя. Купил запчасти не дорого и с минимумом труда создал HJ.
А здесь-же все создают не жалеея своего времени облюбованную конструкцию. Красивые устройства правда, но не шибко Технологичные.
Вот... А к круглой шторке - мне кажется надо идти, что б нелинейность устранить, ведь пятна ИК излучателя не квадратные, и площади перекрытия изменяются сильно нелинейно...
самое забавное, что пятна получаются квадратные... так как излучающая ячейка в светодиоде квадратная. но яркость - да, в центре больше, к краям падает. впрочем, на результат это влияет постольку поскольку... думаю, ещё меньше будет влиять форма шторки - круглая, квадратная, треугольная... зато круглую не нужно выравнивать, а если нет разницы - зачем платить больше? :) вот только, сдается, найти промышленного изготовления металлические шайбы такого диаметра и хорошей точности - это ещё постараться..
самое забавное, что пятна получаются квадратные... так как излучающая ячейка в светодиоде квадратная. но яркость - да, в центре больше, к краям падает. впрочем, на результат это влияет постольку поскольку... думаю, ещё меньше будет влиять форма шторки - круглая, квадратная, треугольная... зато круглую не нужно выравнивать, а если нет разницы - зачем платить больше? :) вот только, сдается, найти промышленного изготовления металлические шайбы такого диаметра и хорошей точности - это ещё постараться..
Наверно поэтому и не получилось у меня с 16.5 мм копейкой и прозрачной банкой (желтой не нашел). И с 15мм шайбой тоже, но с 12мм все в ажуре. А с волшебной изолентой углы с +-10 гр. увеличились до +-30. Все запчасти брал в магазине крепежа за 3р., Стартер за 6р., кроме изоленты (дома давно была).
С круглой НШ до углов обзор дотягивает? По скринам не видно. По моему там (в углах) могут быть проблемы.
USSR_Rik
09.12.2006, 10:04
вот только, сдается, найти промышленного изготовления металлические шайбы такого диаметра и хорошей точности - это ещё постараться..А зачем высокая точность? Плюс-минус пары десятых миллиметра хватит вполне. Я сделал проще - светодиоды не сажал вплотную к печатной плате, а осмтавил им ноги высотой примерно 3 мм - очень просто регулировать "развал" и выглядывание из-под НШ.
Вот сейчас круглую все-таки сделаю, надо попробовать.
Я тоже, вот только он у меня заведен за спину. :-) Вместо большой телефонной коробки я взял маленькую, правда она на два контакта, но ее можно переделать под четыре. Вот и получилось, что эта коробка у меня оказалась за ухом (на проводах пожадничал).
Вчера специально заскочил на радиорынок. Поинтересоваться возможностью замены телефонного кабеля на более тонкий и гибкий.
Никто ничего не смог предложить.
Как ты понимаешь, альтернатива у нас теперь одна - ЖДАТЬ.
С круглой НШ до углов обзор дотягивает? По скринам не видно. По моему там (в углах) могут быть проблемы.
Н-да, все так. За круг к углам с круглой шторкой (КШ) выйти не смог.
Отбой, т.к. для этого надо диаметр увеличивать, и сразу мощность падает до неприличной неустойчивости. Кстати растояние м/д ИК диодами не 15мм расчетное, а 12.5 реальное, может потому, и шайба 12мм подошла.
Однако мысля не стоит на месте, была открыта новая мега-шторка это
Шайбочная шторка (ШШ) с внутренним диаметром >12.5мм, найти которую дома не удалось. Пришлось юзать гайку под ключ 22, чертовски высокую -10мм. Но с чудо-скотчем получены удивительные резултаты.
В центре и до круга 85% точность как у хирурга, в углы уходит легко, а что там колбасит немного - так это имитация скрученной шеи (сам глазами попытался посмотреть в то место - очень похоже). А в пром.образце шайбу 13-14мм внутр.диаметр и 20мм внешний легко приклеить к торцу крышки, только подобрать высоту надо один рас для всех и на поток. Прошу не смеятся - это по прежнему прототип, не более...
Кстати углы с чудо скотчем +-40 градус... (че то мне это напоминает).
2GvShAD_Harry
10.12.2006, 10:53
Круглая мне не понравилась, по углам начались скачки и нестабильность. Возросла нелинейность в худшую сторону. Пробовал четыре разных шайбы. Метал, пластик, стеклотекстолит, даже пластилин пробовал. Не то, всё не то. Остановился на квадратной из фольгированного гетинакса. Фольгой наружу. Получилось вполне приемлемо.
Кстати, вместо кт814,815 поставил кт209 и кт503 в корпусе кт-26. h21 > 50, Ic- 200mA в импульсе 350. Хорошо работает.
USSR_Rik
10.12.2006, 11:57
Круглая мне не понравилась, по углам начались скачки и нестабильность. Возросла нелинейность в худшую сторону.Аналогично. Поковырял вчера с часик - плюнул и вернулся к квадратной.
А может, мы их готовить не умеем?
2GvShAD_Harry
10.12.2006, 12:43
Три дня убил с этими круглыми шторками, шло в ход всё - Ньювью, ДХТвик, виндовская калибровка,резисторы,фотодиоды, бубен, пляски, мат. Плюнул и вернулся к квадратной.
Вчера специально заскочил на радиорынок. Поинтересоваться возможностью замены телефонного кабеля на более тонкий и гибкий.
Никто ничего не смог предложить.
Как ты понимаешь, альтернатива у нас теперь одна - ЖДАТЬ.
Или проще - купить МГТФ (если белый цвет кабеля не смущает) или МСОС (если хочется черненького) в количестве, в 4 раза превышаюшем потребную длинну шнурка и сделать себе легкий, гибкий, вечный кабель..
Или проще - купить МГТФ (если белый цвет кабеля не смущает) или МСОС (если хочется черненького) в количестве, в 4 раза превышаюшем потребную длинну шнурка и сделать себе легкий, гибкий, вечный кабель..
Сделать - свить, чтобы постоянно "барашки" мешали?
Или попытаться в силиконовую трубочку протащить?
ЗЫ. Лично мне телкабель не мешает.
Ребят, а чем вас не устраивает провод от наушников-то??? Те-же 4 жилы. Мягкий и тонкий.
Ребят, а чем вас не устраивает провод от наушников-то??? Те-же 4 жилы. Мягкий и тонкий.
Дорогой Nik! А мне и так он за спиной не мешает.:D
А где собственно сама схема и разводка ее на плате?? Все перечитал, но нашел токо какие-то архивы, которые ничем не открываются и все время с какими-то ошибками скачиваются :(
А можно получит схемку например в giff формате?? :sad:
USSR_Rik
23.12.2006, 10:01
Посмотри хоть тут http://vvsussr.com/index.php?showtopic=31&st=60 - я выкладывал для собратьев схему, три варианта печатки и прошивку в одном флаконе, начиная с поста №63 и немного далее ответы на ЧаВо. Если скачается архив с именем index.php или что-то в этом роде - просто переименуй расширение на .rar и распакуй. ТАм же в постинге - скрины настройки программатора на всякий случай. По этому описанию уже собирали, жуки выловлены.
Кстати - если летаешь в ЛО - обязательно обрати внимание на пост Алдерса (№75).
Посмотри хоть тут http://vvsussr.com/index.php?showtopic=31&st=60 - я выкладывал для собратьев схему, три варианта печатки и прошивку в одном флаконе, начиная с поста №63 и немного далее ответы на ЧаВо. Если скачается архив с именем index.php или что-то в этом роде - просто переименуй расширение на .rar и распакуй. ТАм же в постинге - скрины настройки программатора на всякий случай. По этому описанию уже собирали, жуки выловлены.
Кстати - если летаешь в ЛО - обязательно обрати внимание на пост Алдерса (№75).
Спасибо огромное!! Теперь все понятно :)
Буду собирать после нового года :rolleyes:
Bur_Ivan
12.01.2007, 06:08
Многоуважаемый GO! Не пора ли нашему устройству произвести Updating?
Здрямте...
Скажите,ктонить использоваб фотодиод ФД 263 ?
В общем собрал я сей девайс...
Прошил,винда видит HJf,индикаторный светодиод горит(помигивает часто- часто)крестик стоит у правого края тестового окошка и не двигается...:( поначалу немного дрожал,потом и дрожать перестал-стоит как влитой..и всё..на излучатель не реагирует...Фотодиод поставил Фд 256..
С излучателем тоже косяк какой то ,мигает только один диод :(
Где искать проблему? монтаж проверил,вроде всё нормально,резюки перед монтажём тож все проверял чтоб в полосочках не ошибиться..
Наверное следовало бы проверить светодиоды. Когда стачивал линзы, мог повредить кристаллы диодов. У тебя есть описание ФД-256? Не знаю какие параметры у ФД-256, рекомендую брать чувствительные фотодиоды. Вот например отечественный КДФ111Г2, КДФ111В1 или КДФ111Б2. (http://www.proton-orel.ru/products/ik/ik.htm)
Здрямте...
Скажите,ктонить использоваб фотодиод ФД 263 ?
Работать будет и даже хорошо. Возможно придется изменить номинал R9 или R2.
В общем собрал я сей девайс...
Прошил,винда видит HJf,индикаторный светодиод горит(помигивает часто- часто)крестик стоит у правого края тестового окошка и не двигается...:( поначалу немного дрожал,потом и дрожать перестал-стоит как влитой..и всё..на излучатель не реагирует...Фотодиод поставил Фд 256..
С излучателем тоже косяк какой то ,мигает только один диод :(
Где искать проблему? монтаж проверил,вроде всё нормально,резюки перед монтажём тож все проверял чтоб в полосочках не ошибиться..
Если отключить излучатель, то крестик сразу в центре? Если да - проблема в излучателе LED2-LED5 или в транзисторах VT1-VT4 или один из проводов RX-TX, еще вариант проверьте R17-R18.
PS. А вы знаете что ИК светодиоды не все равно каким боком паять?! :)
Наверное следовало бы проверить светодиоды. Когда стачивал линзы, мог повредить кристаллы диодов. У тебя есть описание ФД-256? Не знаю какие параметры у ФД-256, рекомендую брать чувствительные фотодиоды. Вот например отечественный КДФ111Г2, КДФ111В1 или КДФ111Б2. (http://www.proton-orel.ru/products/ik/ik.htm)
Я ведь их не до самых ног стачивал :)) Только округлую часть сточил и всё..
А на счёт ФД 256 тут уже спрашивали,GO сказал,что подходят..
Работать будет и даже хорошо. Возможно придется изменить номинал R9 или R2
Изменить в какую сторону? увеличить или уменьшить..Или подбирать методом тыка..?
Если отключить излучатель, то крестик сразу в центре?
Нет..отключение излучателя на положение крестика не влияет..
PS. А вы знаете что ИК светодиоды не все равно каким боком паять?!
Ага...Я где-то слышал,что у них одна нога плюсик а другая минусик:)
Нет..отключение излучателя на положение крестика не влияет..
Вот это фокус! При отключенном излучателе все - равно крестик на бок! ИМХО, не может быть! А в какой проге проверяли? Попробуйте HeadJoy или JoyTester. Может быть у вас несколько джоев в системе и вы следите на индикаторе не за HJ?
Вот это фокус! При отключенном излучателе все - равно крестик на бок! ИМХО, не может быть! А в какой проге проверяли? Попробуйте HeadJoy или JoyTester. Может быть у вас несколько джоев в системе и вы следите на индикаторе не за HJ?
Вот..поотключал все джойстики,скрин из проги HeadJoy...
Проверил ИК диоды на излучателе-все рабочие...
Вопрос...насколько зависит работоспособность девайса от диодов VD1-VD5...к примеру если они все не правильно запаяны
будет ли ХедДжой прошиваться и определяться виндой?
YuretsKm
22.01.2007, 16:44
Прошиваться и определяться будет даже если подцепить только одну АТмегу.
Если грешишь на диоды то расклад такой:
VD4, VD5 вообще ни на что не влияют (я их даже не впаивал)
VD3 - если неправильно впаять крестик станет в центре намертво
VD2, VD3 крест станет в какой-то один угол, но должен будет двигаться.
Мой совет - проверь VТ3 VТ4
YuretsKm
22.01.2007, 16:55
К стати возник один вопрос: мне пришлось инвертировать ось У, это так должно быть, или я в лыжах на асфальте?
VD3 - если неправильно впаять крестик станет в центре намертво
VD2, VD3 крест станет в какой-то один угол, но должен будет двигаться.
Мой совет - проверь VТ3 VТ4
Перепаял VD-3 крестик стал в центр, в проге HeadJoy слегка дрожит...
При определении маркировки пользовался материалом отсюда http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod1.htm (КД 522Б) сейчас все диоды запаяны правильно..
Заменил VТ3 VТ4 (у мя 814Г) ничего не изменилось:( на излучателе по прежнему мигает один диод (на схеме Led-3)
еще вариант проверьте R17-R18.
Проверил...R-17-99.7om, R-18 100.2om...
Какие-то изменения есть и это уже радует.
Если VD1-VD5 нет или запаяны неправильно, HJ все равно будет определяться.
Чтобы HJ определялся, как джойстик, достаточно атмеги, кварца и цепей между PD0-PD2 и разъемом USB.
Перепаял VD-3 крестик стал в центр, в проге HeadJoy слегка дрожит..
Вот это уже хороший признак. А если на приемник пультом от телека, будет крестик подергиваться? Если да, то проблема точно в излучателе, или в цепях между атмегой и излучателем.
Заменил VТ3 VТ4 (у мя 814Г) ничего не изменилось на излучателе по прежнему мигает один диод (на схеме Led-3)
Тогда ищите в цепи R18 - VT2 - LED2,LED4,LED5 - VT4.
А как определил, что моргает только один СД, ведь глазом это не видно.
Если мигает только LED3 то обзор должен уйти точно вниз (Возможно проблема не в излучателе, а в приемнике).
К стати возник один вопрос: мне пришлось инвертировать ось У, это так должно быть, или я в лыжах на асфальте?
Инвертировать в NV? А для какого сима? Если для ИЛа или ЛОКОНа, то это неправильно, а за остальные не скажу.
А если на приемник пультом от телека, будет крестик подергиваться? Если да, то проблема точно в излучателе, или в цепях между атмегой и излучателем.
Крестик вообще ни на что не реагирует:(
А как определил, что моргает только один СД, ведь глазом это не видно.
Если мигает только LED3 то обзор должен уйти точно вниз (Возможно проблема не в излучателе, а в приемнике).
Определил при помощи веб камеры,камера без ИК фильтра,используется с Кам2Пан...
Пробовал перепаивать фотодиод (вдруг ему не ту ногу подрезали :))
тож безрезультатно..
Даж не знаю что делать,наверное попробую ещё разок собрать всё на новой плате...
YuretsKm
23.01.2007, 12:26
Перепаял VD-3 крестик стал в центр, в проге HeadJoy слегка дрожит...
При определении маркировки пользовался материалом отсюда http://un7ppx.narod.ru/info/diod/diod1.htm (КД 522Б) сейчас все диоды запаяны правильно..
Заменил VТ3 VТ4 (у мя 814Г) ничего не изменилось:( на излучателе по прежнему мигает один диод (на схеме Led-3)
Проверил...R-17-99.7om, R-18 100.2om...
Попробуй поиграться с проводами к излучателю, если они попутаны то такой косяк будет точно.
YuretsKm
23.01.2007, 12:29
Инвертировать в NV? А для какого сима? Если для ИЛа или ЛОКОНа, то это неправильно, а за остальные не скажу.
Инвертировал в NV для ИЛа, по-другому на получалось: переставлял провода - вообще переставал работать.
Тогда ищите в цепи R18 - VT2 - LED2,LED4,LED5 - VT4
Что искать? разрывов дорожек нет,ИК диоды рабочие,а как проверить VT2-VT4 не знаю..:sad:
Попробуй поиграться с проводами к излучателю, если они попутаны то такой косяк будет точно
Провода проверил..запаяно правильно,провода целые...использовал шнурок от мыши,диаметр шнура 3мм,внутри идут 4 жилы,шнур мягкий,как раз то что нужно..только коротковат 1.5 м,а на радиорынке такого шнура нету:sad:
Что искать? разрывов дорожек нет,ИК диоды рабочие,а как проверить VT2-VT4 не знаю..:sad:
Провода проверил..запаяно правильно,провода целые...использовал шнурок от мыши,диаметр шнура 3мм,внутри идут 4 жилы,шнур мягкий,как раз то что нужно..только коротковат 1.5 м,а на радиорынке такого шнура нету:sad:
Недотрава нет? обцарапай дорожки к транзисторам, мигающим СД шилом. Такое ощущение, что 3 из них в постоянно открытом состоянии.
А в linux этот девайс не распознаётся :(
Ни mjoy на Atmega8, ни HeadJoyFree не распознаются линуксом как джойстики. Наверное HID интерфейс в них реализован с глючком.
Старенький дрожащий логитек распознался, а эти плоды бессонных ночей- нет. :( Очень жаль.
У ил2 по видимому свои (не операционной системы) процедуры опроса устройств ввода, по этому из-под wine он видит у меня mjoy8 (на mjoy8 я завёл оси управления самолётом). А вот для HJFree нестандартный HID пожалуй смертелен. И профиксить HID интерфейс нельзя т.к. сорцы закрыты.
Пользовать HeadJoyFree в линуксе нельзя. Такой вот печальный итог. :(
Выше описанные страсти рассосались после ковыряния в USB настройках биоса. Для статистики: материнская плата M2NPV-VM, на чипсете nForce430.
Мастер, а не пора апдейтнуть проектик? Там (http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html) Выложили переписаный правильным образом USB интерфейс под AVRы. все критически зависимые от времени места переписани на АСМе. нет ограничения в 4 буквы в названии девайса.. Да и вообще замечательные и неглючные поделки получаются на этой библиотеке.. :yez:
Bur_Ivan
28.02.2007, 10:17
Ветка загибается... :-(
Собрал вчера дивайс. Прошился и определился без проблем, но вот расстояние - сантиметров 50, потом быстрое затухание. при повышении чувствительности переменником - сильное дрожание. Полярность фотодиода менять пробовал - меняется направление осей, но чувствительность по прежнему неудовлетворительная. Фотодиод фд263. пробовал еще какой-то импортный, с ним еще хуже.
Еще вопрос, изображение светодиодного квадрата на схеме - это взгляд с линзы или с цоколя. то есть, левый, это тот, что ближе к левому уху, когда дивайс на голове, или тот, что слева, когда смотрим на линзы диодов.
Еще вопрос знатокам и специалистам: в зоне уверенной работы (50 см) бешеная чувствительность. Какие есть методы ее снижения?
Ветку читал полностью, не отсылайте в поиск, плиз.
Собрал вчера дивайс. Прошился и определился без проблем, но вот расстояние - сантиметров 50, потом быстрое затухание.
...
Еще вопрос знатокам и специалистам: в зоне уверенной работы (50 см) бешеная чувствительность. Какие есть методы ее снижения?
Ветку читал полностью, не отсылайте в поиск, плиз.
Такой симптом у меня был. Почитай пост #92. Мне помогло. (Не посылаю, а настоятельно рекомендую) :)
Зона уверенной работы устройства метра 2-3.
ЗЫ: я видел что ты пишешь что менял полярность фотодиода. Мне кажется у тебя наслаиваются несколько проблем. (Прозрачность шторки, отражение ИК лучей и т.д.) Поэкспериментируй пока с одним светодиодом и, опять же, почитай пост #92
Удачи!
Спасибо, guk. Ветку я читал, но именно этот ответ мастера Go я, похоже, проглядел. Очень ценные рекомендации. Дивайс у меня уже работоспостобен. Помогло шаманство с настройкой резисторов r8 r9. Причем сильное шаманство, с изменением номинала в десятки раз. Еще немного повысило устойчивость парралельное включение двух ФД263.
Но при всем при этом уверенная работа устройства наблюдается тоьлко в пределах одного метра. Сегодня накупил кучу советских фотодиодов с линзами (Ф-9, ФД-256, Ф-25к). Буду вечером продолжать эксперименты.
Вопрос избыточной чувствительности решил уменьшением размера шторки.
Хочу сказать огромное спасибо мастеру Go и всем, кто делился результатами своих экспериментов в этой ветке. Впечатления даже от не полностью настроенного дивайса потрясающие! Раньше пользовал freelook и кепку со светодиодом. И отдавал на это 15-20 процентов производительности. Но дело даже не в производительности. Как классно, когда центр не сбивается никогда!
Спасибо, guk. Ветку я читал, но именно этот ответ мастера Go я, похоже, проглядел. Очень ценные рекомендации. Дивайс у меня уже работоспостобен. Помогло шаманство с настройкой резисторов r8 r9. Причем сильное шаманство, с изменением номинала в десятки раз. Еще немного повысило устойчивость парралельное включение двух ФД263.
Но при всем при этом уверенная работа устройства наблюдается тоьлко в пределах одного метра. Сегодня накупил кучу советских фотодиодов с линзами (Ф-9, ФД-256, Ф-25к). Буду вечером продолжать эксперименты.
Вопрос избыточной чувствительности решил уменьшением размера шторки.
Ну вот, уже лучше, :) Мне кажется тебе надо попробовать другие светодиоды, если я не ошибаюсь они дешевле фотодиодов, значит простор для экспериментов шире ;)
Подбор светодиодов/фотодиода нужен вот для чего: у светодиода есть пик излучения на определённой длине волны. У фотодиода есть пик чувствительности тоже на определённой длине волны.
Твой случай выглядит так как будто пик излучения светодиода и пик чувствительности фотодиода сильно не совпадают. Почитай спецификации на твои фото- и свето- диоды, где у них пики (длины волн измеряются в нанометрах ;))?
Мой случай выглядит как обычная ошибка в монтаже. R3 не на ту ногу ОУ был воткнут. : []. Удивително, что дивайс вобще работал :). Вот это схемотехника! Теперь все в порядке. Лучшие результаты (практ полное отсутствие дрожания даже на расстоянии около 2-х метров) дал ФД-263.
Спасибо за помошь, guk, благодаря твоим рекомендациям удалось настроить дивайс на оченоь стабильную работу.
Еще раз спасибо мастеру Gо!
Как только соберу HeadJoy коробочки - помещу сюда фотоотчет.
Здрямте..
Попытка №2..
Прогрес на лицо...собрал,воткнул микросхемки в панельки(мега уже прошита была) подключил к компу(девайс был без излучателя)...всё определилось,крестик в центре,посветил пультом дистанционки в "глаз" девайсу-крестик задвигался....Подключил излучатель и счастье кончилось:( в излучателе опять мигает только один диод(крестик в тестовом окошке кидает вверх) провод к излучателю проверил,диоды в излучателе рабочие,монтаж старался делать аккуратно,вроде получилось:ups: перечень деталей брал из архива ссылку на который давал USSR Rik на 16 странице,только вместо 315 и 361 транзисторов использовал 814г и вроде 815(если продавец не обманул..на корпусе написано 5ГХ4..может это не они?) и на сколько влияет на работоспособность девайса резюк R20?на схеме он 8ом при VT 814-815,а в перечне 9.1ом при VT 315-361,может в этом всё дело?..проверить не могу-нужных деталей нету под рукой,есть 315-361 но все с буквой "Г"..
ГидЭ грабли?
USSR_Rik
01.04.2007, 11:32
Так. Я бы начал с транзисторов - схема чувствительна к их коэффициентам усиления. Согласно старому доброму советскому справочнику у КТ814/815Г минимальный гарантированный статический коэффициент передачи 30. В общем-то, это именно гарантированный минимум, реально как правило он выше.
Однако - я бы попробовал твои КТ351/361Г - у них этот параметр не менее 50. Сгорят-не сгорят - не знаю, мой опыт показывает что не горят и надежно работают. Я знаю, что у GO! к этому отрицательное отношение и принципиально с ним согласен - но:
1. Попробовать-то можно? КТ315/361 дешевле семечек, к тому же они у тебя есть.
2. Импульсный ток не очень велик, скважность большая - до теплового пробоя как до Луны, для токового - токи малы.
3. Хуже не будет :)
4. Мой личный опыт (как в конкретном девайсе, так и прошлый - а его таки много).
Резистор R20 действиетльно я немного увеличил (всего-то 12% ) - просто на 8 Ом не было под рукой. Теоретически конечно возможно, что это увеличение вместе с небольшими коэффициентами передачи твоих транзисторов и сыграло отрицательную роль - не знаю, померить бы кое-что, да у тебя приборов нет.
И наконец - у меня была похожая штука при певом включении, когда перепутал провода к излучателю. Это я на всякий случай, просто опыт показывает, что ошибки делаем мы все и слишком часто эти ошибки - глупейшие, сам себе потом удивляешься :)
Перепаял транзисторы..та же хрень,мигает только один диод...
померить бы кое-что, да у тебя приборов нет.
А какие приборы нужны?Осцилографа нету:D сегодня забрал у знакомого свой тестер "Uni-t" ..пойдёт?
USSR_Rik
01.04.2007, 17:40
мигает только один диод...Если тот же - я бы копал глубоко правильность печатной платы (разводка, правильно ли впаяны детали, целы ли проводники, есть ли сопли, непропаи и прочее), выходы контроллера (может пожег при экспериментах). Затем - кабель к излучателю и разводку излучателя.
Чудес не бывает.
ЗЫ При проверке не отбрасывай заранеее любые предположения. Представь, что тебе кто-то принес эту плату...
Если моргает один ИК СД, значит работает R20, один из транзисторов КТ815 и один из транзисторов КТ814. Ошибка скорее всего в монтаже ИК СД или кабеля RX-TX.
Заработало...как можно было так протупить?:sad: не знаю..ошибся в монтаже кабеля излечателя,..всего лишь парочку проводков перепутал%)
Такой вопросик...вопросики :)
Из чего сделать ИК фильтр на приёмник..?
приёмник фотодиодом ФД 263 получился очень чувствительный к постороннему освещению..
Попробовал делать излучатель в коробочке от фотоплёнки,так вот эта коробовка урезает рабочий диапазон джоя раза в 4-ре..Что не так?
на счёт ступеньки...при регулировке чувствительности,появляется такая хрень-при повороте взгляда,в определённый момент,взгляд как бы сам уходит в крайнее положение,резюк регулирует момент когда взгляд уходит,у меня вместе с этим смещается центр.Это так и должно быть? можно как нибудь эту ступеньку убрать вообще?т.е. что бы резистор регулировал только чувствительность..
далее..как бороться с залипанием взгляда в крайнем положении?
подозреваю,что причина в урезаной частоте опроса и в плавающей мёртвой зоне которая выставляется в NV (у меня ПМЗ равна 6,сглаживание 8)
USSR_Rik
09.06.2007, 17:40
Посмотри вот тут: http://forum.lockon.ru/showpost.php?p=339439&postcount=19 - USSR_Nic много чего перепробовал в свое время.
бывает фотодиод BPW41N. он чувствителен к ик излучению с пиком характеристики на частоте около 940нм. у него плоское окно (что плохо), площадь фоточувствительной поверхности около 6 кв. мм., малая ёмкость и PIN-структура. СтОит же он около того же фд263.
можем ли мы вернуться в невинность?...
есть ли смысл поставить ДВА светодиода последовательно на каждую сторону? то есть, всего 8 светодиодов на излучатель. при падении напряжения на ИК СД 1.2В на двух будет 2.4В. на транзисторах в направлении К-Э вряд ли будет больше 1.3В. ИМХО должно проканать. кто попробует?
USSR_Rik
28.07.2007, 12:35
Проканает наверняка, тут и пробовать нечего - только немного уменьшить сопротивление ограничительного резистора.
Edited. Елки, я и забыл что это USB, а не мышеджой! :( и питание 5 вольт, а не 12!
Но вот зачем? Хотя у меня есть такое подозрение, что это должно несколько повысить стабильность отклика - вот только не пойму, отчего у меня такое подозрение :)
Одно время я вообще хотел сделать перед светодиодами рассеивающие полуцилиндры из оргстекла... забросил. Лень.
Да уж... Затихли... А может upgrade какой сварганить... А то уже руки к паяльнику так и лезут :).
Пожалуйста, дорогой GO!. Ну может частоту обновления повысить, или третью оську ...:cry: :uh-e: %)
Да уж... Затихли... А может upgrade какой сварганить... А то уже руки к паяльнику так и лезут :).
Пожалуйста, дорогой GO!. Ну может частоту обновления повысить, или третью оську ...:cry: :uh-e: %)
[своеобразный ап]
На кой тебе третья ось?
Ну может частоту обновления повысить, или третью оську ...
Ещё убрать нелинейность и ступеньку :cry: :bravo: %)
[своеобразный ап]
На кой тебе третья ось?
Несколько кнопок на РУС/РУД при помощи головы освободить! :).
А то к прицелу прильнуть можно только при нажатии двух кнопок. А голова сама к монитору так и тянется, так и тянется...:uh-e:
а ты одну кнопку назначь на руд - чтобы по нажатии генерировалось нажатие, скажем, *, а на отпускание, скажем, /. затем - отключение обзора на *, мнгновенная центровка на *, FOV 30' на *. включение обзора шлемом на /, FOV 90' (или сколько там) на /. кроме FOV все действия назначаются в NEWVIEW. по моему опыту, значительно удобнее чем ось, тыкаться головой в монитор и так далее.
а ты одну кнопку назначь на руд - чтобы по нажатии генерировалось нажатие, скажем, *, а на отпускание, скажем, /. затем - отключение обзора на *, мнгновенная центровка на *, FOV 30' на *. включение обзора шлемом на /, FOV 90' (или сколько там) на /. кроме FOV все действия назначаются в NEWVIEW. по моему опыту, значительно удобнее чем ось, тыкаться головой в монитор и так далее.
Ендер, не обязательно. Лично для меня удобней хаткой регулировать FOV перемещением вверх-вниз. Было довольно много вариантов, но приближение-отдаление лучше всегод для меня оказалось под большим пальцем правой руки. Хатку на себя -- уже прильнул к прицелу, еще раз на себя вернул в нормальный режим. Хатку от себя -- отехал в широкугольный, еще раз отсебя и опять в нормальном. Проверено неоднократно уже и куча вариантов испробована.
Такой вопрос по поводу изготовления излучателя.
Светодиоды имеют закругленную форму. А на излучателе они сточены. А что будет , если их не стачивать? Кто-нибудь пробовал?
Такой вопрос по поводу изготовления излучателя.
Светодиоды имеют закругленную форму. А на излучателе они сточены. А что будет , если их не стачивать? Кто-нибудь пробовал?
Оба варианта ведут себя одинаково. По-моему можно не стачивать.
Ендер, не обязательно. Лично для меня удобней хаткой регулировать FOV перемещением вверх-вниз.
теперь ясно, зачем на джойстике хатка :)
Значится обновлений не будет...
теперь ясно, зачем на джойстике хатка :)
Ну да, на твоем треккере задумал одну фишку, но с ньювью это не работает, а жаль.
Значится обновлений не будет...
Попробуй сделать себе обновление сам. Декомпилируй hex и забей ненужные вызовы nop-ами. Обзор станет очень плавным. ;) Ты же такого обновления хочешь?
Или тебе нужно 6DOF по принципу Wii Remote?
теперь ясно, зачем на джойстике хатка :)
Не верь, на хатке должны стоять закрылки и смесь. а приблизить-удалить на кнопках 5 и 6 Евы. :rolleyes:
а вот "точить или нет" - для себя я решил - покрыть матом не стачивая.
Резон - а ктонить пробовал на красном сточить? что в итоге получим? яркую красную точку по центру и слабо засвеченые края. Тоетсь рывок взгляда в момент, когда шторка закрывает точку. А вот если оставить линзу, но меленькой шкурочкой её пройтить, то получим более ровную засветку, и, соответственно, более плавное перемещение.
Просмотрел описания и сборку что предлагают создатели данного устройства. Понравилось. Я бы даже и заказал, но не проживаю в России. Расчитал стоимость перевозки почтой, и понял что это будет стоить мне столько же сколько и само устройство.
---
Почитал чуток данный форум и запутался во всех этих мнениях, вариантов, подстроек, регулировок....
---
НИКТО НЕ ХОЧЕТ ОБОБЩИТЬ МАТЕРИАЛ????
Хочу попробовать самому собрать сей девайс. У меня прямой вопрос.. Ктото может выложить на форуме конкретный(ТОЧНЫЙ) список необходимых деталей и схему их сбора. Хотелось бы чтоб этот вариант был схожим с тем что продают авторы на своём сайте. У них то наверно всё настроенно 100процентно? И по возможности - внешний вид уже собранного варианта, особенно интересует излучатель.
--
Заранее благодарен.
USSR_Nic
30.08.2007, 00:23
Попробуй сделать себе обновление сам. Декомпилируй hex и забей ненужные вызовы nop-ами. Обзор станет очень плавным. ;) Ты же такого обновления хочешь?
Или тебе нужно 6DOF по принципу Wii Remote?
Ты так уже сделал? Прошивочка осталась? Не поделишься? Едели да - то мой адрес mna2@rambler.ru. Ежели поделишься, при встрече поцелую под хвост. Если, конечно, захочешь. :)
Реанимировал я свой ХедДжой (один знакомый попросил собрать )
Появился странный косяк,излучатель на рабочей дистанции (70-80см)от приёмника но крестик в тестовом окошке скачет как укушеный ,снижение чувствительности подстроечным резюком,немного улучшило ситуацию,но всё равно скачки иногода наблюдаются..На поворот отклик нормальный..
Может диоды слишком "яркие",пробовал монтировать излучатель в коробовку от фотоплёнки,но тогда получается очень вялая реакция на поворот..
В излучателе используются диоды для пультов,полукруглая часть спилена...
ЗЫ нашёл очень неплохой шнудок для связи излучателя и приёмника,называется КМГ20-1 внутри четыре жилы в экране,диаметр шнура 2,5 мм,мягкий..
Попробуй сделать себе обновление сам. Декомпилируй hex и забей ненужные вызовы nop-ами. Обзор станет очень плавным. ;) Ты же такого обновления хочешь?
Или тебе нужно 6DOF по принципу Wii Remote?
Если честно, то ранее, при обсуждении этой темы звучали мнения, что декомпилировать (дизассемблировать) hex файлы устройства не красиво... Но, понятно, очень хочется... Даже книжку купил, по семейству микроконтролеров AtMega. Но, до кодокопания так дело и не дошло. Спасибо за подсказку!%) :
Если честно, то ранее, при обсуждении этой темы звучали мнения, что декомпилировать (дизассемблировать) hex файлы устройства не красиво... Но, понятно, очень хочется... Даже книжку купил, по семейству микроконтролеров AtMega. Но, до кодокопания так дело и не дошло. Спасибо за подсказку!%) :
В коде HJF я нашёл значительный кусок GPL кода (AVR309_USB, он-же есть и в Mjoy8), в связи с чем я не думаю что я поступил не правильно декомпилировав и изменив код HJF так как мне было нужно.
Если вы хотите увидеть этот GPL кусок сами, сравните декомпилированный MJoy8 и HJF. ;)
ну тут всё просто - avr309 это потомок "usb-rs232 convertor", и автор его igor cesko, mjoy же был написан миндогом на основе упомянутого конвертора, ну и headjoy тоже известно что в себя включает.
А ни кто не в курсе,как там у разработчиков этого чудного девайса обстоят делишки? Ничего нового не придумали?
ХедДжою ещё бы одну оську добавить,на смещение в право-в лево...
BorzoMetr
21.11.2007, 10:36
Имеется вопрос по поводу прошивки,в Security and Configuration bits, выставляем биты как на картинке и говорим ему "Записать", но у мня поле WDTON просто затемнено и галочку там не удается поставить.(Важно ли это?).После того как убираю лпт кабель и передергиваю usb винда ничего не говорит про новое оборудование, и вообще где дальше настраивать контроллер , где его добавлять в систему? Да еще забыл при первом подключении , до калибровки, винда не ругается и никак не реагирует! Что делать и где копать?
это навернео не поле wdton, а spien (или как его там). а если винда не ругается - то проверяй плату, схему, все дела.
BorzoMetr
21.11.2007, 13:25
это навернео не поле wdton, а spien (или как его там). а если винда не ругается - то проверяй плату, схему, все дела.
ты прав поле spien, надо было просто сначала мне прочитатьс микрухи.
Отпаял два диода кс133 и платка сразу обнаружилась, но опозналась как неопознанное usb устройство, полез в игровые устройства, а там тож тишина никакого хедджоя , чем в винде определять ? Фото и светодиод на плату пока не приделаны и подключал без передатчика , может из-за ентого неопределенность?
USSR_Rik
21.11.2007, 13:44
1. Скриншот установки битов - в студию (запусти Понипрог, прочитай их и сними скрин).
2. Скорее всего, изначально стабилитроны были запаяны неправильно.
BorzoMetr
21.11.2007, 15:39
Вот скрин прилагаю , вроде всё как надо. А что по поводу неприпаянных фото и свето диодов, я так понял это не важно ,в винде по любому должен как hid определяться.
USSR_Rik
21.11.2007, 16:00
Да, биты на скриншоте стоят правильно. Фото- и светодиоды на распознавание девайса не влияют.
Нужно проверять монтаж, подключение (в частности, не перепутаны ли провода D+, D-), перешить контроллер. Кстати, стабилитроны лучше всего вернуть на место (конечно, в правильной полярности). Общие слова, конечно - но без приборов много не навоюешь, да и практика показывает, что монтаж - это основной источник ошибок.
Если есть хотя бы вольтметр (хоть китайский цифровик дешевый) - проверь питание на контроллере (вывод 7 по оригинальной схеме автора). Генерацию кварца без осциллографа с входным малоемкостным щупом-делителем не проверишь. Косвенно, пожалуй, можно - запаять индикаторный светодиод (LED 1), включить. Светодиод при правильной работе контроллера должен мерцать с частотой 21 Гц - уловить глазом можно, особенно периферийным зрением.
BorzoMetr
21.11.2007, 16:25
USB на контроллер идет через В-коннектор с 4-мя ногами (перепутать вряд ли получилось бы), мегу перепрошивал раз 10 наверно уже (всё по инструкции),питание через 7 и 8 ноги 5,2 v .
Млин, диод не горит вообще, похож так оно и есть , где-то накосячил.
RIK, Мож кто сталкивался с такой проблемой или знает по какой цепи искать сбой? Если не определяется , то наверно где-то на выходе, но ведь при прошивке он тож передает данные о состоянии микрухи, загадка ёпть.
BorzoMetr
21.11.2007, 17:20
Получилось, всё дело было в волшебных стабилитронах, первоначально смонтировал их как диоды монтируют по насечке на краю, когда снял не посмотрел как поставил, и снова воткнул, потом коллега из тех отдела сказал что стабилитроны некоторые ставят иначе чем диоды, и вуаля я всё пучком.
Всем пасиб.
BorzoMetr
22.11.2007, 13:47
Интересует инфа по поводу ик фильтра.
Для чего он вообще нужен, без него фотодиод некорректно обрабатывает сигнал от ик-диодов? Если так ,то можно ли закрыть этим фильтром сам фотодиод вместо того ,чтобы прикрывать передатчик? На коммерческой версии хедджоя именно так , из приёмника торчит только светодиод, а фд скрыт внутри под пластиком коробки, передатчик вообще без каких-либо фильтров. Пластик от телефонной розетки подойдет вместо фильтра?
BorzoMetr
24.11.2007, 13:20
Столбец IN не реагирует на подстроечный резистор, резюк как у RIKа на 470 ом
Добрый день! Решился вот на досуге собрать сей агрегат, но сколько не бился так и не нашел схемы только варианты печаток. Камрады у кого есть схема поделитесь плз!
BorzoMetr
26.11.2007, 17:16
В архиве проги для просмотра и печати схем, а также прошива и наименование деталей.
Народ что они у кого не было чтоб хедджой R8 не реагировал на подстойку R8!
Народ что они у кого не было чтоб хедджой R8 не реагировал на подстойку R8!
Не было.
ИМХО бери лупу, шило, авометр и штудируй плату. :rtfm: Скучно, но обычно это помогает от нестандартных ситуаций.
BorzoMetr
28.11.2007, 17:18
Где копать? Всё работает, на движения излучателем реагирует(резковато конечно, мягко говоря), резюк 470ом , впаивал 1ком всё равно ноль реакции. Может я как-то неправильно впаиваю, средняя нога у меня на земле.
Где копать? Всё работает, на движения излучателем реагирует(резковато конечно, мягко говоря)
Если всё работает, то чего же ты хочешь? :mdaa:
Какой-то столбец "IN" у тебя откуда-то взялся...
В виндузе в игровых устройствах видишь HJF? крестик у тебя отклоняется когда головой вертишь (надо вертеть головой, чтобы понять это резко или нет отклоняется)?
Излучатель по рекомендованным типоразмерам собрал?
BorzoMetr
30.11.2007, 09:39
Этот столбец IN в программе headjoy , по нему настаивают чувствительность , он должен находиться между 1/4 и 3/4 .
дык, этого нету во free версии.
BorzoMetr
30.11.2007, 17:15
Зачем тады подстроечник впаивать? Можно же постоянным обойтись! на сколько постоянный ставить?
USSR_Rik
30.11.2007, 21:47
Эт только индЮкации нет во фри-версии, а настройка усиления железки таки нужна! Разные фото- и светодиоды, разные рабочие токи, разные расстояния, фильтр есть/нет.
BorzoMetr
04.12.2007, 10:44
Пасиб, вроде разобрался с подстроечником. Какой именно фильтр имеешь ввиду?
Имеется интересный глюк: ик диоды светят с разной яркостью , нижний и правый ярче чем верхний и левый (смотреть не со стороны шторки). Сей факт влияет на плавность и залипание(При взгляде влево обзор резкий ,залипает при отрыве взгляда на шесть, вправо всё отлично). Может нужно попробовать где-нить в цепь резюк впоять подстроечный и сравнять яркость?
BorzoMetr
10.12.2007, 16:02
Чот тема совсем заглохла, сделаю небесполезный для меня up:D .
Как и чем можно убрать дрожание при диагональном обзоре , если ровно по осям то всё нормально , но стоит откланиться от оси , то начинаются скачки курсора???
Перечитал ветку, похоже на кромке диодов нестабильность, попробую плёнкой перетянуть!
_mishgun_
11.12.2007, 10:02
BorzoMetr писал:Как и чем можно убрать дрожание при диагональном обзоре , если ровно по осям то всё нормально , но стоит откланиться от оси , то начинаются скачки курсора???
- попробуй уменьшить размер шторки. у меня что-то похожее было. уменьшил шторку - помогло
BorzoMetr
11.12.2007, 17:21
Пасиб , попробую на досуге.
На демо видео видно что на боковых видах устройство ведет себя как хатка. Нет плавности обзора . Тоесть нелзя медленно пройтись по панорамке и внимательно осмотреть боковые виды. Такое ощущение что плавность обзора приходится на +- 25-30 градусов от середины. При вращении головы всторону картинка резко раз - и сразу на боковом виде. Что делается на 2/3 поворота головы - уже не рассмотриш и не прицелишся. Это какнибудь лечится ? Я так понимаю проблема в 10-ти битах АЦП ? Если автору разработки интересно - могу поделится как простейшим образом не выходя из цифры получить в компе данные , да таким способом с которым можно работать по-человечески . В этом случае разрядность каждой оси мождно увеличить до 16 бит , а время опроса до 3 мс. И отказаться от АЦП впринципе.
делюсь..
Есть такая замечательная микросхема FT232R Это аппаратный преобразователь USB-->RS232 . В микроконтроллере который стоит в хеад джое есть аппапатный RS232. Особенности этой микрухи в том что его RS232 можно настроить на максимальную для контроллера скорость RS232 . У меня парекрасно работает связь железа с компорм на скорости 1.2 мбита по протоколу RS232 через эту микруху. Никакой заморочки с USB . Работаем в чистом виде с КОМ портом. Далее можно быстренько состряпать простейший протокол где пары байт - это 16 битные коорднаты осей X Y Z . Получаем пакет из 6 байт. Передавать этот пакет можно со скоростью 100 герц. У меня по крайней мере 100 герц. Дальше простейшая утилита принимает пакет и эмулирует джойстик. Вот тут некоторая труднеость в плане эмуляции. Принять пакет и разбросать по 3-м переменных - это 3 стрточки кода на дельфи. Дальшьше нужно сэмулировать джойстик. Помоэет в этом по мойму так называемый драйвер виртуальнго PPjoy. У него есть особенность - у него хорошо описан API интерфейс и можно из собственных программ назначать координаты по всем осям в диапазоне 0....5000 точек Что вполне достаточно для плавного обзора и по показателям на порядок лучше трекира. Я насколько понимаю Хеадджой аппаратно выполнен иначе чем трекир и вполне вероятнео что после перевода его в цифру он обгонит трекир намного..
BorzoMetr
12.12.2007, 12:24
Попробовал натянуть на ик диода кусочки пакетов , в результате обзор только ухудшиля (стал резким). Я так понял пакет должен быть темного цвета , такие ка мусорные мешки?
Может надобна у сточенных диодов края закруглить, чтоб резкого перехода на кромке небыло? Уже две недели с плавностью воюю:cry: , шторку до 15 мм , уменьшил всё безрезультатно. Слышал еще прокальку говорили, где её взять можно или из чего выдрать, где она юзается? Хелп!
делюсь..
Есть такая замечательная микросхема....обгонит трекир намного..
Ой как красиво написал..ток вот я ничего не понял..Как это сделать? Чего куда паять?
2BorzoMetr
У мя такое было когда закрывил излучатель половинкой пластикового яйца от "Киндер сурпрыза" ,при отклонении взгляда по диагонали усиливалась дрожь..
Вот такой излучатель у меня получился...
И отказаться от АЦП впринципе.
вот это как?
USSR_Rik
12.12.2007, 22:05
Далее можно быстренько состряпать простейший протокол где пары байт - это 16 битные коорднаты осей X Y Z . Получаем пакет из 6 байт. Передавать этот пакет можно со скоростью 100 герц. У меня по крайней мере 100 герц. Так а смысл? Все равно АЦП в меге 10-разрядные. А в полной версии (которая не фри :)) частота опроса 125 Гц и насколько я понял, есть фильтрация. Ну так и 125 герц позволяют сделать фильтр.
Мелкосхемы FTDI интересные, конечно, и много любителей их используют (я посматриваю периодически "радиосканнер" и еще пару форумов). Но я все-таки предпочел бы в USB-версии реализацию 125 Гц опроса плюс фильтр.
А ! ПАрдон ! Я не совсем разобрал как раьботает девайз. Поясните - насколько я понял , там считывание датчиков прпоисходит в аналоговом виде ? Там ИК диод и разностная схема. В этом случае FTDI не поможет. Но насколько я еще понял что сам контроллер выдает аналоговый сигнал для цепи джойстика который потом превращается в оси джоя ? Правильно ? Вот эту цепочку можно было бы исключить чипом FTDI.
Мелкосхемы FTDI интересные, конечно, и много любителей их используют потому что драйвер-эмулятор стандартного COM порта (VCP драйвер) написан для всех операционок , написан грамотно и самое важное преимущество - простота работы с контроллерами которые имеют апратаный COM порт на своем борту. Причем скорость передачи можно выставить до 7 мбит и работать с простыми байтами и вообще забыть про инициализацию USB , дескрипторы , вендоры и прочие "приветствия".. Особо чип понравится тем кто работает с VCL компонентами. Нарыл компоненти COM порта и любой такой компонент прекрасно работает с FTDI чипом. Ну а так , конечно , если более спортивно - то нужно писать собственный драйвер и ловить баги потом пол года...Тут сел - и без особого вникания в устройство USB начал работать со своими алгоритмами. Всё на аппаратном уровне.
==
Но я все-таки предпочел бы в USB-версии реализацию 125 Гц опроса плюс фильтр
==
Я тестировал 300 герц - 300 герц еще работает. Выше уже нет. Тоесть это частота передачи пакетов по 200 байт на скорости 1.25 мбит.
С филотьтром я намучался с точпэдом. Там 50 герц и никак не избавишся. Но выход был найден - "фильтр скользящего среднего" + небольшая интерполяция к внутреннему таймеру 200 герц + обратная связь , когда сравнивается выходной сглаженный сигнал с входным и реакция происходит только тогда когда превышает разность некоторое значение. В результате 50 герц были подавлены полностью.
USSR_Rik
13.12.2007, 11:01
А ! ПАрдон ! Я не совсем разобрал как раьботает девайз. Поясните - насколько я понял , там считывание датчиков прпоисходит в аналоговом виде ? Там ИК диод и разностная схема. В этом случае FTDI не поможет. Но насколько я еще понял что сам контроллер выдает аналоговый сигнал для цепи джойстика который потом превращается в оси джоя ? Правильно ? Вот эту цепочку можно было бы исключить чипом FTDI. Насколько я понимаю, там мега последовательно оцифровывает 4 пакета импульсов после пикового детектора от одного фотодиода, засвеченного одним из 4-х светодиодов, а потом вычисляет разность двух пар (вверх-вниз, влево-вправо). И эмулирует двухосевой (для полной версии - трехосевой плюс ось руля направления) девайс. А ЦАПа там нет никакого.
Там 50 герц и никак не избавишся. Но выход был найден - "фильтр скользящего среднего" + небольшая интерполяция к внутреннему таймеру 200 герц + обратная связь , когда сравнивается выходной сглаженный сигнал с входным и реакция происходит только тогда когда превышает разность некоторое значение. В результате 50 герц были подавлены полностью. Вот тут можно про алгоритм, если не секретно (мне для общего развития)? Помню, давным-давно в эпоху БК-0010 мы на кафедре делали фильтр со скользящим окном, с отбросом максимума-минимума, усреднением и что-то вроде даже сравнивали с предыдущим фильтрованным значением. Я в него загонял синусоиду и ступеньку, на которые накладывал шум - вроде неплохо получалось, но алгоритм начисто забыл. И листинги потерял :). И дисквалифицировался давно :(
BorzoMetr
13.12.2007, 13:11
Ой как красиво написал..ток вот я ничего не понял..Как это сделать? Чего куда паять?
2BorzoMetr
У мя такое было когда закрывил излучатель половинкой пластикового яйца от "Киндер сурпрыза" ,при отклонении взгляда по диагонали усиливалась дрожь..
Вот такой излучатель у меня получился...
??? Это у тя было до того как закрыл яйцом или после???
Алгоритм простой:
Сначала нужно организовать простейший так называемый кольцевой буффер с постоянным периодом приращения (попрерыванию контроллера или по таймеру в винде если будем реализовываь в компе) куда каждый тик таймера будет попадать результат преобразования. Причем тут мы можем преобразовывать данные с частотой заведомо ниже частоты таймера. Если скажем АЦП работает с частотой 10 герц , а фильтр 200 герц - то при изменении данных на его входе , на выходе получим интерполированные данные с частотой 200 герц.
На паскале алгоритм выглядет примерно так:
var
filter_massive: array[0..100] integer; // организовываем массив на 100 ячеек
count:byte; // счетчик приращений буффера
summa:integer; // сумма полученная в результате сложения всего кольцевого буффера
procedure timer1 // вызов процедуры таймера
begin // начали
count:=count+1; // увеличили счетчик на 1
filter_massive[count]:=INPUT_DATA; // положили в массив в следующую от предыдущей ячейку входную величину INPUT_DATA
if count >=10 then count:=0; // если насчитали адрес буффера больше 10 - то адрес буффера начинается с 0. От сюда и понятие "кольцевой буффер"
// затем нужно быстренько сложить между собой все 10 ячеек буффера
for temp:=0 to 10 do begin
summa:=summa+filter_massive[temp];
end;
// далее всю сумму делим на 10 и получаем усредненный вариант преобразования
resultat:=summa / 10 ;
summa:=0; // обнуляем сумму для вычислений следующего обращения таймера к процедуре.
Суть метода такого фильтра - обращение к этой процедуре нужно производить с постоянным инетрвалом примерно 100 герц. Каждое обращение мы заносим INPUT_DATA в новую ячейку буффера . Ячеек у нас 10. Но можно и больше. Дальше мы суммируем только что зашедшие данные в буффер с 9-ю предыдущими. И делим результат на 10 в результате чего получаем более менее фильтьрованные даные.
Но на этом эпопея не заканчивается. Частота 50 герц все равно проходит но в меньшей степени. Задача полностью от нее избавится.
Есть простейшее решение. Мы знаем что входная величина преобразования "гуляет" с частотой 50 герц на некотурую величину ( уменя 5-7 отсчетов ) относительно отфильтрованных данных после фильтра. В следствии чего перед фильтом делаем условие-
IF (INPUT_DATA>resultat+7) or (INPUT_DATA<RESULTAT-7) then begin
.....
далее выполняется фильтр..
Вот тут и есть обратная связь - когда фильтр начинает работать в том лиш случае , когда относительно фильтрованных данных , входная величина изменилась более чем на 7 единиц в ту и другую сторону. (мы знаем что переменка гуляет на несколько единиц отсчета АЦП и воспринимается как шум и дрожание осей). Так как условие стоит ПЕРЕД фильтром , то если дрожание оси будет в педелах +- 6 отсчетов - то фильтр будет стоять на месте как вкопанный. И на экране мы видим мертво стоящую на месте ось. Как только подвинули ось влево на 1 отсчет влево или вправо , условие нарушиьтся и фильтр заново просчитает среднюю ведичину , и опять встанет как вкопанныйю Одним словом , этот алгоритм реагирует на медленые изменения данных а переменки всякие отражает на все 100%..
??? Это у тя было до того как закрыл яйцом или после???
после...без "яйца" слишком резкий обзор,шаманил с резюками,шторкой...надоело..забросил..
Ezdok, почитай http://headmous.narod.ru/
ПОчитал..
Программа для HeadMouse4 состоит из двух частей.
Первая часть записана непосредственно в CPU AT89C2051. Она производит управление железом, измерение сигналов со всех четырех каналов, калибровочное измерение и передачу полученных данных через COM порт.
Вторая часть запускается на компъютере. Она производит прием и индикацию входных данных, и вычисление и индикацию выходных координат X и Y.
==
Вот тут бы поставить фильртр скользящего среднего как я описал и уверен что дрожание осей при боковых взглядах намного уменьшится вплоть до полного исчезновения. Хотя на форуме описывают другой непреодолимый баг с дрожанием , видимо связанный с идеологией устройства.
Первая часть записана непосредственно в CPU AT89C2051. Она производит управление железом, измерение сигналов со всех четырех каналов, калибровочное измерение и передачу полученных данных через COM порт..
===
А вот тут можно подробней ? Меня интересует протокол с помощью которого обменивается контроллер хедмауза с NewView через COM порт.
Вполне много вероятно что я смогу приделать свой точпэд туда и юзать его уже с NewView . Где можно почитать про протокол , скорости олмена и прочее ?
Первая часть записана непосредственно в CPU AT89C2051. Она производит управление железом, измерение сигналов со всех четырех каналов, калибровочное измерение и передачу полученных данных через COM порт..
===
А вот тут можно подробней ? Меня интересует протокол с помощью которого обменивается контроллер хедмауза с NewView через COM порт.
Вполне много вероятно что я смогу приделать свой точпэд туда и юзать его уже с NewView . Где можно почитать про протокол , скорости олмена и прочее ?
Пиши в личку камраду GO!
Это его рук дело. Он автор девайса.
Пиши в личку камраду GO!
Это его рук дело. Он автор девайса.
нашел
http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=9991
Там DLL нужно еще подключать к nevWiew .. Толоко слоеный пирог получается какойто....Toushpad-driver-мой сфот для точпэда--DLL--Nview-IL2...
Жаль. Чую могло бы выгореть очень интересное устройство.
Да уж.. выгорает. Пока какойнить Logitech или Saitek не сделает этот девайз по цене в 20 раз дороже от реальной стоимости , народ никогда не поймет идеи, потому что руками нужно делать самому. Хочу добавить - сайтеки уже заинетерсовались девайзом. Может быть в недалеком будущем .... гдето в далекой галактике.. ;-)
Bur_Ivan
25.12.2007, 13:57
МноГО уважаемый Go! Может пора уже и обновление прошивки выложить? Кол-во само сборных девайсов не велико. БольшоГО убытка не будет... Ваш клиент, не дружащий с паяльником не куда не денется... А пилоты, собравшие и главное настроившие до уровня нормальной эксплуатации, будут Вам блаГОдарны!
И каждый из нас в кругу друзей и на всевозможных вирпильских форумах создаст вам рекламу.
Кроме того, это даже может сыграть в плюс в виде _бесплатных_ рекламных агентов. Это-же тривиально:
приходит вирпил к вирпилу пыва подуть.
- А чо за штука?
- ХедДжой, головой крутить.
- А дай попробовать..
- Садись...
И дальше возможны два варианта:
- А чо так тормозит? (в случае 21 Гц обновления)...
- Да понимаешь, это самоделка, бесплатный вариант, но у Гаджета можно выписать полоноценный девайс, который будет пошустрее..
- Сильно пошустрее?
- А хз, не щупал...
Или:
- Вау! Супер! Где взял? (в случае полноценного девайса)
Но тут уже включается наша природная лень/нехватка времени/прочие причины. Ведь сознайтесь, интересно чегонить собрать только _один_ раз и для себя. А дальше это уже скучная рутина.
- Да выпиши у Гаджета. Делов-то - 30 процентов от стоимости твоего последнего джоя и две недели подождать. А настроить-освоить я помогу.
Дальше остается Гаджету успевать паять и рассылать девайсы. Говорят, пока с этим не очень дело обстоит.
А вот такой косяк получился у меня. Фотодиод использовал ФД-263, шторка из фольгированного гетинакса. Ближе к центру появляется синусоидальная кривая на обоих осях и большая дрожь. Порой курсор очерчивает даже петлю. Подскажите, где искать причину
_mishgun_
10.01.2008, 10:27
CIRUS
Дистанционная шайба под шторкой у тебя может бликовать. Попробуй уменьшить диамет этой шайбы.
Проблема решена - светодиоды сточил заподлицо с втулкой из капролоктана, в которую они вставлены. Выглядывающая боковая часть светодиодов давала беспорядочное рассеивание. Наилучшие результаты получил с шторкой размером равным растоянию между центрами противоположных СД (18 мм). Расстояние НШ от спила СД - 2 мм. Я доволен устройством. Огромное всем спасибо, а особенно GO !
BorzoMetr
16.01.2008, 12:27
Фото в студию можно?
Давно не читал ветку, подскажите, во фришном хедджое зум появился или по прежнему нету?
USSR_Rik
29.01.2008, 09:54
Нет. И не похоже, что во фришном будут хоть какие-то изменения.
Фото в студию можно?
Давно не заходил. Конечно можно. Шторка выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, а на внутреннюю поверхность наклеян кусочек черной изоленты и обработан шкуркой для снятия глянца.Края шторки сточены под углом и закрашены черным маркером. Подстроечным резистором необходимо добится минимального усиления, чтобы при незначительном приближении к монитору появлялось дрожание в центре. При этом увеличивается максимальный угол поворота головы, а следовательно и точность кривых.
Привожу свои настройки NewView. Обзором полностью доволен.
Нет. И не похоже, что во фришном будут хоть какие-то изменения.
А в "неФришном" какие-то изменения планируются?
Сдохла моя вэбкамера :cry: (Гудбай FreeTrack Гудбай..Гудбай и аривуар..)
Хорошо,что Хедджой полностью не разобрал...
Есть вопросик по подстроечному резюку..если уменьшаю сопротивление то получается следующая картина: в лево крестик идёт с уменьшающейся скоростью,а в право с постоянной,но присутствует ступенька,если поставить резюк в центральное положение то получается равномерное движение крестика в обе стороны,если продолжать увеличивать сопротивление то получаем увеличивающуюся ступеньку в обе стороны,если увеличить сопр. до максимального то в право крестк идёт с уменьшающейся скоростью,а в лево с равномерной...
Вопрос: как сделать так чтобы крестик в обе стороны двигался с уменьшающейся скоростью,это позволит применить пологие кривые отклика и нормальную МЗ..
...как можно уменьшить чувствительность(подстроечника не хватает),вышло так,что в центральном положении подстроечника получается равномерный отклик,но перебор с чувствительностью(чтобы посмотреть на 6 достаточно повернуть голову на 10-15 градусов) экспериментировал с баночками от фотоплёнки,но с ними становиться сложно настроить симетричность отклика...
YuretsKm
21.03.2008, 17:09
Для начала попробуй уменьшить диаметр шторки (прим. на 1 мм), потом попробуй уменьшить сопротивление R2 (до 86 КОм)
Для начала попробуй уменьшить диаметр шторки (прим. на 1 мм), потом попробуй уменьшить сопротивление R2 (до 86 КОм)
Пасиб..попробую...
Ещё вопросик: можно ли как нибудь убить ступеньку,вообще? От чего зависит наличие ступеньки? от электроники,прошивки,или от оптической схемы излучателя..Реально ли сделать(изменить схему,изменить конструкцию излучателя) так чтобы подстроечник регулировал только чувствительность отклика,т.е. крутанул в одну сторону-голову нужно поворачивать больше,крутанул в другую-меньше..
Изменение размером шторки немного помогает,НО..ВСЁ ПОРТИТ СТУПЕНЬКА...и
В общем,поменял резюк,на 86к не нашёл,поставил на 81к..стало получше со старой шторкой..что будет если ещё уменьшить сопротивление R-2?
Изменение размером шторки немного помогает,НО..ВСЁ ПОРТИТ СТУПЕНЬКА...
Скинь фото своего излучателя
Скинь фото своего излучателя
http://www.sukhoi.ru/forum/attachment.php?attachmentid=78920&d=1197462884
Только шторку поменял,сделал чуть больше и ровнее%) используемый,чёрный пластик для ИК лучей не прозрачен..расстояние от диодов до шторки 1.5-2 мм.,ширина шторки чуть-чуть,совсем чуть чуть менньше расстояния между диодами..
Сточи светодиоды до начала их цилиндрической формы и утопи заподлицо с пластиком - боковая их поверхность может давать беспорядочное рассеивание, а у тебя видны даже не доконца спилянные линзы. Я не уверен что черный пластик непрозрачен для ик-лучей. Моя шторка из фольгированного стеклотекстолита (сообщением выше). Кроме этого если разнести сведодиоды пошире, то размеры шторки увеличатся и ее геометрию можно сделать более правильной. То что ты расположил шторку близко к светодиодам это хорошо - увеличится угол обзора.
ширина шторки чуть-чуть,совсем чуть чуть менньше расстояния между диодами..
Попробуй наоборот немного увеличить размеры шторки
Сточи светодиоды до начала их цилиндрической формы и утопи заподлицо с пластиком - боковая их поверхность может давать беспорядочное рассеивание, а у тебя видны даже не доконца спилянные линзы. Я не уверен что черный пластик непрозрачен для ик-лучей. Моя шторка из фольгированного стеклотекстолита (сообщением выше). Кроме этого если разнести сведодиоды пошире, то размеры шторки увеличатся и ее геометрию можно сделать более правильной. То что ты расположил шторку близко к светодиодам это хорошо - увеличится угол обзора.
Попробуй наоборот немного увеличить размеры шторки
Пробовал,всё пробовал...Сейчас диоды установлены другие с прозрачным корпусом,линзы спилены до начала цилиндрической части и даже дальше..
Чёрный пластик абсолютно не прозрачен для ИК лучей,проверял при помощи батареи из шести ИК диодов и вэб камеры,горящих диодов не видно..
Если увеличить размеры шторки,то получается обзор с очень не стабильным центром,конечно,можно уменьшить размеры шторки,как писал GO,это даст более ровный обзор в центре вплоть до мёртвой зоны,но это уменьшает диапазон подстроечного резистора...
Я вообще не могу представить как люди летают с этим девайсом при кривых отклика в NV по 100,обзор конечно классный,ровный,ощущается как взгляд идёт за поворотом головы,нету залипания в крайних точках,но как можно стрелять с таким не стабильным центром? выставлять МЗ? а как быть с рывком при пересечении границы МЗ?
Сейчас,вроде удалось настроить всю эту байду,т..е крестик от центра к краю идёт с постоянной скоростью,но угол поворота маленький.Во время полётов излучатель находится на дистанции 75см от приёмника(на мониторе) при этом мне достаточно перевести взгляд на боковую рамку монитора(19") чтобы увидеть хвост...Может быть это нормально и со временем можно привыкнуть,но в данный момент очень сложно контролировать быстрое перемещение обзора...
ВотЪ....что делать?:dontknow:
PS ещё один прикол,только что запустил програмульку HeadJoy, настройки сбились,в лево не дотягивает,ведь ничего не крутил!блин...перед написанием этого поста летал тестил обзор,даже треки писал...мля..всё,бубен порвался,ну его нах..танцевать не с чем....
YuretsKm
22.03.2008, 10:31
Попробуй расположить светодиоды так, чтобы срез был заподлицо с непрозрачным корпусом. Что-то типа этого:
Не везёт мне с ХедДжоем..
В процессе переделки погас LED 4 а потом и LED 5..ну,думаю,диоды сдохли..сделал новый излучатель,вставил новые диоды,при этом специально старался отобрать те у которых чашечка с кристалом ровнее стоит..Собрал....LED4 и LED5 не горят...
USSR_Rik
23.03.2008, 20:19
Проверяй (меняй) VT4 и проверь провод жгута излучателя, идущий от общей точки LED4, LED5. Также проверь тестером проводник на плате от 12 вывода меги к базе VT4.
Проверяй (меняй) VT4 и проверь провод жгута излучателя, идущий от общей точки LED4, LED5. Также проверь тестером проводник на плате от 12 вывода меги к базе VT4.
транзисторы я все поменял,были 315-361,поставил 814-815(других не было) провод излучателя прозванивал-целый,на самой плате я ничего не делал,переделки затронули только излучатель...
Перед тем как что-то менять в излучателе я отключал девайс,т.е. выдернул ЮСБ разъём,разобрал излучатель(подпилил шторку,подшлифовал диоды)потом опять включал,может
из-за этих включений-выключений там что-то подгорело(подключался девайс к ЮСб 2.0 хабу с внешним питанием)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot