Все купленное один этот тут же чешутся руки переделать:DЦитата:
Сообщение от ElvisRUS
Вид для печати
Все купленное один этот тут же чешутся руки переделать:DЦитата:
Сообщение от ElvisRUS
Думаю регулировку триммеров сделать вот такими резисторами, Вложение 169610 я так понимаю его можно будет настроить, чтобы в центральном положении был 0, а при перемещении от центра вправо и влево было -х и +х соответственно? Такой вопрос, как думаете, что удобнее, сделать одну кнопку на сбор настроек всех 3-х триммеров или для каждого триммера сделать сброс отдельно? Как думаете сколько сделать тумблеров, переключателей и кнопок с фиксацией? Пока я придумал только тумблер на запуск двигателя и кнопку с фиксацией на переключение режимов управления двигателем с ручного на автоматический. Для чего еще они могут быть нужны? Думаю еще сделать несколько кнопок на радиокоманды, т.к. планирую играть вообще без клавиатуры. Я просто думаю располагать кнопки тумблеры и т.п. определенными блоками, относительно выполняемых ими функций. Т.к. думаю если я буду в будущем играть в Окулус Рифт то ориентироваться можно будет где что нажать только на ощупь :D. И КРАЙНИЙ вопрос (въехал в эту тему) оффтоп: пока не забыл, дедушка прошел всю войну и когда я маленький говорил слово "последний" он очень ругался и всегда говорил :"Говори крайний или еще раз, никогда не говори последний!". Хотя он был разведчик, а не летчик :) . Можно ли использовать датчики холла типа SS41 http://www.chipdip.ru/product/ss41/ я так понимаю он выдает цифровой сигнал и на том же контроллере L2 можно подключить до 5 цифровых осей и тем самым освободить аналоговые оси на размещение дополнительных энкодеров или радиальных резисторов? Или есть какие то подводные камни?
Так если контроллер заказываешь, возьми сразу датчики КМА200 на ответственные оси, а на остальные аналоговые резисторы/холлы. Не знаток, но нужно 5 ножек, а у него 3, наверно не получиться.
Количество кнопок и т.п это ты уже сам решай. Резистор на триммеры мне кажется излишне, вполне достаточно и удобней энкодер или кнопки.
С кнопками на триммер все понятно, а как с энкодером? Т.е. его тоже можно запрограммировать, чтобы у него был в центре 0, а влево и вправо - и + ? Это программируется уже в контроллере?Цитата:
Сообщение от AIRgun
КМА200 дороже ДХ раза в 3, какие у них преимущества, перед аналоговыми ДХ? Точность осей будет выше? КМА200 проще в настройке и регулировке датчика при сборке механики?Цитата:
Сообщение от AIRgun
лучше почитай, все равно покупать будешь - http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=64206Цитата:
Сообщение от ElvisRUS
ElvisRUS. Если коротко, то:
КМА200 снят с производства, потому и дорогой. Его достоинства - простота настройки, точность, помехоустойчивость.
Датчик холла (цифровой) не поддерживается контроллером Ф2/Л2. Кстати, SS41 имеет "триггерный" выход, т.е. для нас не подходит.
Датчик холла (вернее его связка с магнитом), и аналоговый и цифровой, труднее в настройке.
Контроллер от kreml имеет смысл делать (или приобретать), так как готовится поддержка других цифровых датчиков.
В частности датчиков от того же производителя, что и датчики в ТМ Т16000 (подробнее к автору). Ну и еще будет сюрприз ;)
Данную механику планирую интегрировать в кобру (попросту всунуть в корпус кобры задействовав родную электронику). Используемый инструмент: Штангель-циркуль, ножовка по металлу, дрель со свёрлами, маленькие тиски прикрепляемые к кухонной табуретке, напильник и надфели, десять подшипников 13Х5Х4,5 (я купил по 45руб/штука). , трубка, на которую наденется любимая вами ручка, куча крепёжных болтиков с винтиками М4 и собственно дюралюминий толщиной 3мм, для клещей загруза использовал дюраль(можно и оргстекло*) толщиной 5 мм. Оси Х и У собраны на трёх болтах из нержавейки(17руб/штука)(к головкам двух из них прикрепятся магниты для датчиков "холла").
Вложение 169624Вложение 169625Вложение 169626Вложение 169627
Метод крепежа подшипников прост как всё гениальное - высверливаем сквозное отверстие чуть меньше диаметра подшипника, далее сверлим отверстие по диаметру подшипника немного не досверливая насквозь. Держатся подшипник в этом гнезде будет очень надёжно, стягиваемыми осями. Подшипники в клещах загруза закреплены на автомобильный клей-герметик(очень знатный материал, скажу я вам по секрету). С центровкой пришлось поэкспериментировать и методом"научного тыка" был найден оптимальный вариант для данной механизации. Пружинки загруза использую от штекеров, их "хвостовая" часть созданная направлять провод плавно как раз то, что нам и надо.
* после того как я нашёл пластину дюралюминия решил делать из этого материала, а первоначальная задумка была сваять из оргстекла.
ЗЫ идеи взяты у ВКБ и Баура за что им большое спасибо, культивированы мной под "ручную" работу, категорически исключающую использование станков для лазерной резки и токарной обработки, зато открывающую широкие горизонты для полёта творческой фантазии, используя при этом напильник:).
Есть слабое место в мех-ке. Нужно усилить оси, на который вращаются "упорные" подшипники. Болты М4 или М5?
Можно ли использовать датчики холла типа SS41 http://www.chipdip.ru/product/ss41/ я так понимаю он выдает цифровой сигнал и на том же контроллере L2 можно подключить до 5 цифровых осей и тем самым освободить аналоговые оси на размещение дополнительных энкодеров или радиальных резисторов? Или есть какие то подводные камни?[/QUOTE]
Насколько мне известно SS41 цифровой не в том смысле что Вы полагаете:при перемещении магнита на выходе два значения 1 и -1,то есть он работает как простой выключатель.
Индукция вкл, Гаусс 40 Индукция выкл, Гаусс -40
Болты М4. Сам сомневался в надёжности но после сборки успокоился - даже при значительных усилиях на оси люфт не наблюдается. Да и мысль - "всё равно крепче пластсмассок", подогревает во мне оптимиста. Не терпится порисовать в джойтестере, да только всё ни как не соберусь с духом начать интеграцию. Планирую расковырять корпус кобры примерно как в ВКБ, а пластину проложить между механизмом и корпусом - как в твоих, ув Баур, разработках применяется. У меня есть лист плексигласа толщиной 5мм, вот это и будет, так называемая проставка. Кстати, а резистор тяги точно в сторону убирать придётся?Цитата:
Сообщение от Baur
Если ограничителем служит верхняя пластина, то пойдёт. НО в таком случае она должна иметь квадратный вырез, скруглённый по углам с радиусом равным радиусу трубки штока (для красоты). Правда в полёте в эти значение отклика редко приходится ручку двигать, но всё таки...Цитата:
Сообщение от IGO1970
Трудно точно представить габариты механизма, но думаю что да - придётся.Цитата:
Сообщение от IGO1970
Энкодер же не ось, а копка в виде колесика, ну и никто не запрещает сделать рядом кнопочку "приведение триммера в центр". Как раз и место под оси останется.Цитата:
Сообщение от ElvisRUS
IGO, классная получилась механика!
"Нет сомнений" в том,что в точках соприкосновения высоко углеродистой стали подш. и дюр. ал. рычага возврата "ты собираешься сделать накладки" . Просто ты об этом "не стал писа`ть" .Цитата:
Сообщение от IGO1970
Чесслово даже и не думал.., а что будут какие то последствия в процессе взаимодействия стали и дюраля? Давление в точках соприкосновения не очень сильное.Цитата:
Сообщение от =M=PiloT
- - - Добавлено - - -
Спасибо!Цитата:
Сообщение от AIRgun
- - - Добавлено - - -
Да, придётся по любому...Цитата:
Сообщение от Baur
Загрузка у тебя вырастит на пружине ,потому что ты ее поменяешь ,после того как ручку с большим плечом про тестишь)))),возьми лупу и посмотри на рычаг,увиденное(маленькая раковинка) множ на часы полета - офигеешь.Цитата:
Сообщение от IGO1970
Вот на дюрале за 15 минут:
проще взять сразу энкодер с нажатием!Цитата:
Сообщение от AIRgun
Мышь еще проще :DЦитата:
Сообщение от Алекс
Две кнопки. Три, если с нажатием.Цитата:
Сообщение от AIRgun
Сталь имеет свойство очень сильно "насасывать" атомы алюминия, что приводит к внутренним дефектам и поверхностному разрушению. Особенно это заметно при сверлении алюминия насухую. Прокладка нужна.Цитата:
Сообщение от IGO1970
IGO1970, на фото не очень хорошо видно:
http://www.sukhoi.ru/forum/attachmen...6&d=1376658457
палка штока на оси только стянута гайкой? не думаете что потиху разболтается и будет просто проскальзывать?
Вложение 169713
по фотке: болтик пятерка, отверстие под шпильку легко высверливается полтарачкой, шпилька это хвостик от заклепки.
ребят, расскажите, а в домашних условиях и нагрузках это быстро почувствуется?Цитата:
Сообщение от serg 61
Гайки на шпильке должны быть не только снаружи,но и внутри-по две на стенку,как у внешней оси.И стягивать стенку,а не квадрат.Или распорную втулку туда.Иначе прогнется профиль и будет люфт.Имхо.
Насчет насасывания атомами-хз.Но вот контактная прочность алюминия(дюраля) низкая-будет накатывать лунку.Очень быстро.Выход-полосочку из полотна по металлу приклеить на кромку детали.
Иной раз даже матюкнуться не успеваешь.:)Цитата:
Сообщение от mega_mozg_13
В домашних условиях наверно самое оптимальное. Только ИМХО лучше использовать лезвия для безопасной бритвы. Легко режутся обычными ножницами, можно вырезать деталь любой формы. Во вторых стали для полотен плохо поддаются полировке.Цитата:
Выход-полосочку из полотна по металлу приклеить на кромку детали.
Да, в моей механике палка штока стянута только снаружи - это конечно не есть надёжно, хотя в тестовом телепании штока "на весу" ни каких подозрений на разбалтывание не наблюдается. В любом случае буду что то предпринимать для укрепления конструкции, например твой метод со шпилькой, только вот просверлить ось М4 вызовет некоторые затруднения... Есть в запасе ещё вариант - можно попробовать надеть трубочку на ось внутри трубки-штока, чтоб она препятствовала сдавливанию их стенок гайками.Цитата:
Сообщение от mega_mozg_13
ЗЫ полосочку прикреплю к рычагам загруза обязательно.:)
а я бы выбрал паз и вклеил полосочку (из того же полотна от ножовки) торцом, таким образом, чтобы вставка была почти полностью утоплена в рычаге.Цитата:
Сообщение от IGO1970
Торцом? Интересная мысль.., это чтобы полностью исключить малейший прогиб, я так понимаю.Цитата:
Сообщение от Ilya Kaiten
Хоспади. Давай я тебе сделаю втулки и передам с поездом. Не могу смотреть на мучения)
жёсткость и точно уже не отклеится и не отвалится.Цитата:
Сообщение от IGO1970
причём пропил можно сделать тем же полотном (только тем, что без разводки в виде "волны")
не фига ты не понимаешь! (с) это не мучения, а творческий процесс. XDЦитата:
Сообщение от PoHbka
и вообще - собственно процесс важнее результата ;)
Ну я бы не стал так категорично по поводу важности результата... А вот сам процесс выпиливания, вытачивания и высверливания очень занимателен, особенно это ощущается когда изготовленные детали начинают собиратся в готовый агрегатик. Вообще всё "вооружение" для полётов в авиасимах решил сделать своими руками, первым делом смастерил фритрек, потом паралелограммного типа педали. Пока не хочу хвастатся педалями, они не доработаны именно системой загруза и временно возвращаются в центр бельевой резинкой но летать стало гораздо результативнее даже так.Цитата:
Сообщение от Ilya Kaiten
Можно вообще без этого обойтись, а набрать тощину шайбами.Цитата:
Сообщение от Ilya Kaiten
эээ... что-то я потерял нить... вроде бы речь о вставке в рычаг загруза, во избежание контакта с ним стального подшипника...Цитата:
Сообщение от PoHbka
это Ронька, про втулки видимо говорил.
Я тоже так подумал сначала но немного поразмыслив отбросил эту мысль. Как набрать шайбами внутри не очень то широкого штока, да ещё на ось которая находится не у самого края.., а последнюю как тулить, пинцетом? А случись разобрать понадобится.., нет, лучше трубочку подыскать и приладить как надо или просверливание поперёк оси как уже делалось мега_мозгом_13. Жду свободного выходного с нетерпением...Цитата:
Сообщение от mega_mozg_13
Шайбы можно между собой склеить. Трубочки еще поискать надо. А шайбы более доступны. Главное, чтобы по толщине прошло.
по толщине, бОльшую часть объёма можно заполнить стандартными шайбами, а подходить к точному объёму - можно вырезать тонкие шайбы из алюминия пивной банки (у Баура на его форуме было такое) до нужного количества.Цитата:
Сообщение от UIV
хотя, у тебя круглый шток, лично я наверное бы залил эпоксидкой напрочь (только внутреннюю часть болта спилить немного и сделать квадратным сечением чтобы уже никак не прокручивался)...
Шайбы с алюминия продавливаются. Берем болт, гайку, две шайбы. Вставляем шайбу из хмм, "пивной банки" между шайбами. Зажимаем. Сильно. Смотрим как шайбы продавливают жестянку.
Илья, при всём моём уважении как лично так и к опыту:
но
http://www.snabmetiz.ru/UserFiles/Im...021/2759_1.jpg
сколько тонн усилия надо приложить чтобы вот такую "Шайба М6 увеличенная оцинкованная DIN9021" выдавить, а я предлагаю алюминиевые сделать точно по контуру таких же стальных...
причем всё это делается дома на коленках, в лучшем случае двумя небольшими ключами =)
По опыту.
При сборке Мк21 педалей была проблема - подшипники на краях силовых штанг имели между собой зазор в районе порядка 0.3мм. При стяжке болтом между собой клинило сепаратор. Заказал на лазере шайбы из алюминия толщной 0.3мм, вкладывал между подшипниками. Не помогло, клин не убрался, продавливались шайбы. 2000 алюминиевых шайб отправились в помойку, были заказаны из стали.
Я про то, что очень много нюансов есть. Надо смотреть на конкретной конструкции с конкретными размерами. Вариант, а вырежу я "шайбочку с фольги" не всегда прокатывает.
И не забывать про технологичность. А если щель в районе 1 мм. Тогда не одну шайбу вырезать надо, а штуки 4. Все это время и гемор.
При наличии достаточно места внутри профиля - можно вместо шайб внутри использовать гайку или пару гаек. С гровером. Гайками выберется любая щель.
А можно в профиле сделать резьбу, а не отверстие и вкручивать винт в резьбу, предварительно посадив на фиксатор резьбы. Это тоже даст лучшую фиксацию болта на профиле.
Крайний способ по временным затратам наиболее оптимален.
Идея с шайбами, что то мне не совсем нравится, а вот эта в самый раз
мега_мозг_13, эпокситкой заливать намертво не годится, этоже похоронить провода протянутые внутри на вечно.Цитата:
Сообщение от UIV
Если жгут проводов перед заливкой пропустить через пвх трубку или трубочку для коктейлей, то не обязательно "на вечно".Цитата:
Сообщение от IGO1970
если длина позволяет в дальнейшем просверлить, то можно заливать и без проводов, наглухо...Цитата:
Сообщение от Ilya Kaiten
Есть 100 способов, как сделать. Вы смотрите, как проще.
...и самое главное, как доступнее! Спасибо всем, за прекрасные идеи, завтра приступлю к интеграции. Кстати, перед отделением родных кобровских магнитиков планирую не забыть пометить их расположение по отношению к датчикам, дабы исключить лишнюю заморочку с калибровкой. Приделать магнитики задумал холодной сваркой к шляпкам болтов-осей, которые сделаны из нержавейки.
Не поможет. Вы не сможете точно также перенести магниты. Там же точность десятые доли градуса надо соблюсти. Все равно придется магниты подстраивать на вашей механике.
Лучше на термоклей. Проще потом будет юстировать.Цитата:
Сообщение от IGO1970
магниты - исключительно, должны иметь возможность регулировки!
Отчего ж сразу должны? Может у человека Njoy32 и MarS-ы? Тогда магниты можно и "законопатить" до полной недоступности - никакой механической регулировки не понадобится. Та же механика кобры M5 не позволяет делать какие-то юстировки магнитов - и ничего, как-то тысячные тиражи калиброванных на конвейере джойстиков уже вполне материальны.