Вид для печати
Тщательно покрутив настройки порога фритрека, я пришел к неутешительному выводу - очки и камеры с ИК-светодиодами несовместимы... :sorry:
Заодно у меня вопрос к владельцам W7 - какая именно версия вызывает сбои? Собираюсь в скором времени перейти на W7 64 (сейчас XP 64), поэтому вопрос не праздный. Кстати, у моей камеры драйверов как таковых не существует, что позиционируется авторами как один из ее плюсов. :D
Совсем без драйверов устройство работать не может, другое дело, что используются стандартные драйвера операционной системы.Цитата:
Сообщение от LSA
Да сбоев по вине FreeTracker-а нет (не было замечено мной). У меня W7 Ultimate 32bit. Все мои проблемы описанные выше из-за дуратского драйвера камеры (хотя вроде и решил данную проблему полным удалением драйвера, чисткой реестра и его повторной установкой). Теперь правда, почему-то, не сохраняются настройки, постоянно сбрасываются на умолчания. Кто подскажет в чем проблема? (из автозагрузки все удаленно, что так или иначе касается камеры, одновременно с FreeTracker-ом ничего не запускаю).Цитата:
Сообщение от LSA
А вот единственной неувязкой версии 2.2 с W7 (все же, наверно, это именно какой-то конфликт, и именно версии 2.2 и W7), по сравнению с 2.1.2, заключается в том, что в FreeTracker-е 2.2 на закладке "Camera Properties" отсутствуют все настройки (просто пустые закладки), а в версии 2.1.2 - все нормально. Возможно, это - частный случай (связан только с моей камерой, драйвером, ОС...), но все же имейте это в виду.
Еще, правда на оффоруме есть ряд сообщений об ошибках, появляющихся при запуске 2.2 на W7 (разного рода "Access violation error"...). У меня ничего такого не было. Запускаю 2.2 через ярлык на рабочем столе, без всяких дополнительных манипуляций (на подобие, например, "запустить от имени администратора"). И не забудте отключить UAC, конечно.:D
И еще, один совет по спайке цепи, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ "китайские-заморские" с цветной кодировкой, берите советские с буквенно-цифровой маркеровкой. Наши толще и греются на порядок меньше!!! И еще, те, кто вешает питание на блок-питания (простите за тавтологию:)) проверяйте ИСТИННОЕ напряжение на выходе. Я собираю на 6в блоке (так написанно), а на выходе он имеет 7.6в. Это конечно, не так страшно, а вот у меня еще есть блок на 4в (от CD-плеера Vitek), так его реальное напряжение на выходе (замеренное) составляет 8.3в!!!!!!!!!!!
Специально для расчета сопротивления на сайте фритрека есть калькулятор в котором нужно выбрать тип блока питания, если отдельный то "Unregulated power supply (IE: power adapter)" там каким-то образом учитывается падение напряжения под нагрузкой .Цитата:
Сообщение от Egor89K
Но этот расчет я беру как приблизительную оценку, а точное значение тока в цепи подбираю с помощью потенциометра и мультиметра. Так как есть небольшие несовпадения с расчетами.
Но питаю от компьютерного БП, вывел разъемчик на заглушку слота под 5-ти дюймовый слот.
Кстати насчет того что греются, беру "китайский-импортный" резистор с запасом мощности в 2-3 раза, теплый конечно но не критично. Потому как советских и нету.
Я, как ни странно, в своем посте выше как раз таки и имел в виду результаты расчета сопротивления для блока-питания (power adapter) полученные в "LED Assembly Wizard" на офсайте (при этом ни разу не упомянув его:ups::)). Да, действительно, при выборе "Unregulated power supply (IE: power adapter)", в моем случае 6в., он сделал рассчет на 7.8в. (замеренное значение моего блока 7.6в.) Почти в точку. Но при рассчете блока на 4в., рассчет делается на 5.2в. (хотя истинное значение 8.3в!!!). Вывод: надо проверять напряжение в будущей цепи вручную (использую советский амперволтомметр). Ну и это, конечно, справедливо по отношению лишь к блокам-питания. С питанием от батарейки, USB, и компьютерного блока-питания таких скачков не будет.Цитата:
Сообщение от Scull
Вот это вы хороший выход нашли, действительно, вместо требуемых 0,5 ватт, взять 1,5 ватт. На будущее учту. Но лучше, все-таки, на мой взгляд, если есть возможность, взять советские :rolleyes: (хотя взгляд мой - дилетантский :)).Цитата:
Сообщение от Scull
вот что сделал :-)
https://sites.google.com/site/kharko...bcps/freetrack
пока так, форум прикручу попозже.
А камера в комплекте идет? Я так понял - нет. Тогда вопрос: почему так дорого, 300 грн/1300рубл = 40$ + почтовые затраты? :eek: Я, конечно, далек от механизмов ценообразования, но на мой взгляд очень дорого. Хотя, если камера идет в комплекте - тогда само то, так как реальная стоимость комплектующих для одной "рогатки" примерно 5$. В цену, наверно, еще включены затраты на изготовление пресс-форм для каркаса "рогатки". Но тут встает другой вопрос: многие ли готовы платить такие деньги за один только каркас?Цитата:
Сообщение от Alaska
Фу,какая некрасивая пластмасска...Фу,какая некрасивая цена у этой некрасивой пластмасски..Цитата:
Сообщение от Alaska
:D
Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса? :(
корпуса чего? Вирпила или вебкамеры? :)Цитата:
Сообщение от AIRgun
Нужные размеры в мм. указанны в самом FreeTracker-e на закладке Model, в зависимости от версии (2.1.2 или 2.2) они отличаются. В принципе, можно подобрать и свое соотношение (именно соотношение, исходя из тех размеров, которые указаны на вкладке Model), но лучше взять размеры по умолчанию. Последняя на данный момент версия - 2.2, и я, если позволите, рекомендовал бы её.Цитата:
Сообщение от AIRgun
Спасиб :)
Влад, а с такими мощными диодами не проще ли сделать схему на отражетелях (как на Track IR), а эту "фару" на моник посавить?...ибо провода к голове - плохое решение...я по этой причине от своего HJ отказался. И цена, того...явно, как грится...добавить еще камеру гривен за 120...420грн за уже готовый комплект - уже лучше звучит....но всё равно через чур...только на Россию работать.Цитата:
Сообщение от Alaska
Кстати, просветите ламера...как посчитать потребный номинал резюка если:
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 будет в кол-ве 1шт.;
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 запитывается от адаптера 9V;
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 имеет х-ки, указанные на рис.
Да, в "LED Assembly Wizard" на офсайте такого не посчитать... Вам сюда - http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.htmlЦитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
Если судить по вашему даташиту, то оптимальное прямое напряжение вашего светодиода - 1.9в (1.5в - мин, 2.4в - макс.) Постоянный прямой ток через диод составляет в вашем случае - 700mA. А вот с блоком-питания - лучше замерить истинное напряжение (я выше писал). Так как истинное напряжение на выходе может быть 11в, а может - 14в :uh-e: Ну а если, все таки, в блоке уверенны (хотя лучше проверить), берите значение, примерно, 11.5в Правда по ссылке выше можно рассчитать только сопротивление для 500mA. Возможно и такой яркости вам хвати, проверьте. Таким образом, вам нужен резистор 22 Ом 5.75 Ватт. Хотя можете взять по мощнее, примерно на 1ватт (за совет спасибо Scull). Ну а если хотите дать по макс. на 700mA, придется воспользоваться законом Ома, он сформулирован в статье по ссылке. Правда имейте в виду, что в формулу нужно подставлять не 700mA, а - 0.7А. Короче, в итоге получается, что вам нужен резистор на 13.7 Ом (стандартное значение подберете в магазине). Вроде все, пересчитаете все еще раз. Удачи.
Спасибо!!!
Сходил по ссылке и воспользовашись формулой
R = (VS - VL) / I,
где
V S - напряжение питания;
V L - прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт);
I - ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода,
получил R=(9-1.9)/0.7= 10.14 Ом.
не берите 9в, возьмите - 11.5в. а лучше, если есть возможность, замерьте истинное значение.Цитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
PS: еще проверьте ваш блок, потянет ли он нагрузку в 500-700 mA? Вот у меня блок: 6в. 120mA. Стало быть мой не потянет. Сия инфа указана на самом блоке. И еще, имхо, будте готовы что при таких мощностях резисторы, наверно, будут сильно греться (может даже не поможет увеличение их мощности). А вообше мой вам совет: взять китайский noname на 3в. 5мм. Они есть везде, используются в пультах ДУ. Спилить им линзу, спилить ободок, придать матовость, выкинуть ИК-фильтр из камеры и вы получите диоды с углом 360 град. Проверенно!!!! Правда 360 град никому не нужны, на 90 град наблюдается, конечно уменьшение точки, но и 90 град для Freetrack-ера не нужны. 70 град - в самый раз, а на таком отклонениии диоды "читаются" на 100%.
У меня сейчас так и есть ...стоят три UL-503IR3C-L3_613 со спиленными шапками и питание от двух батареек. Но батарейки часто приходится менять...раз в месяц где-то. Потому хотел поставить на монитор "фару", а на рамку отражатели...ну, чтоб как на "фирме".
Вот вы тут про матовость упомянули...наждачкой по всей поверхности прозрачной пластмассы пройтись достаточно будет?
Так на блок повесте! А, вы против проводов, понял)) А почему по "фирме"? На TrackIr "люстра" на голове же крепится, а приемник на монике (хоте не знаю, в руках TrackIr не держал, только читал). А про матовость - да: "нулевочкой" мокрой пошкурьте. Для верности, потм, можно тряпочко чуть-чуть отполировать (чууууть-чуть). И все будет - ОК.:cool:Цитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
ЗЫ. я с отражателями не делал, кучу эксперементов за последний месяц делал с клипми и кепками. Остановился на 3-clip. Сегодня закончу финальную версию клипа - выложу фотки. Предлагаю сделать отдельную ветку в матчасти, своего рода галерею, где будем выкладывать свои системы с фотками. Из фоток можно многи идей почерпнуть. Что скажЕте?
Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.Цитата:
Сообщение от Egor89K
В конструкции TrackIr на голове крепится только рамка с отражателями. Правда за отдельные деньги можно купить TrackClip PRO - вот он то как раз запитывается от USB. Но основная к-ция - Камера/излучатель на мониторе, а на голове - рамка с отражателями ИК излучения.Цитата:
Сообщение от Egor89K
Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.Цитата:
Сообщение от Egor89K
А шнур от блока легко и изящно можно "сплести" со шнуром от наушников, конечно, если вы ими часто пользуитесь.Цитата:
Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.
А еще, на всякий случай, можно ободки спилить.Цитата:
Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.
На глаз получается, что на резисторе падает 4 и более вольта, при таком токе это очень большая мощность, около 4-х Ватт. Резистор очень сильно греться будет.Цитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
А как оную мощность, приходящуюся на резистор, посчитать?
А Если "фару" из трех EDEI-1LA3 собрать? Тогда сопротивление считается:
R=(9-1.9*3)/0.7*3=1,57 Ом ????? Правильно? А мощность как посчитать для такой схемы?
От блин, я ошибся маленько, взял значение максимального обратного напряжения, а не прямого, извиняюсь.Цитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
Мощность которую будет рассеивать резистор можно посчитать так (приблизительно): от напряжения питания отнять напряжения прямое для диода (если диодов несколько то сложить это значение для каждого), и умножить на силу тока в цепи.
В Вашей схеме Р(рассеивания)=(9-1,9*3)*0,7=2,3 Ватта - довольно много.
Сопротивление Вы посчитали неправильно, силу тока ненужно умножать на 3, ток в любой точке вашей схемы будет одинаковым, так как все элементы подключены последовательно.
Как я уже писал выше, я подбираю значение сопротивления с помощью потенциометра (переменного резитора) и контролирую мультиметром ток протекающий через диоды, так как расчетное значение может не совпадать с реальным. Тут нужно учитывать, что потенциометр может нагреться очень сильно, и обжечь руки.
Во-первых этот способ дает возможность обеспечить максимальный ток
через диоды близкий к максимальному паспортному значению, тоесть диоды будут светить максимально ярко. И во-вторых не допустить превышения максимального паспортного значения силы тока, что-бы диод не сгорел раньше времени.
У меня всегда расчетное сопротивление и реальное имело разброс практически в два раза.
А какое значение Р можно считать нормой...ну так чтоб резистор не сгорел.Цитата:
Сообщение от Scull
Наверное это самый разумный способ.Цитата:
Сообщение от Scull
У резисторов есть разные значения рассеиваемой мощности: 0.125 Ватт, 0.25 Ватт, 0.5 Ватт, 1 ... 2 ... 5 ... 10 ... :DЦитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
Достаточно выбрать мощность резистора с запасом раза в 2-3.
Если нет нужного номинала, можно запаралелить 2 резистора с вдвое меньшей мощностью, и в два раза большим сопротивлением.
Но при такой мощности рассеивания 2-3 Ватта, будет выделяться очень много тепла. Резистор-печка :) Возможно прийдется обдувать еще каким-нибуть куллером :)
Но этот способ хорош при токе максимум 200 милиАмпер, да и то если замешкать потенциометр очень сильно нагрееться и воняет :)Цитата:
Сообщение от =SU=KAPEH
А при значении тока 700 мА, как требуют данные светодиоды, этот способ не подходит вообще.
Тут стоит подумать чем заменить ограничивающий резистор.
Немного подумал, погуглил и нашел неплохой вариант там даже просчитано для разных вариантов, и на ток 700 мА в том числе. Питать можно 12 В от компьютерного БП если у этого БП есть запас мощности.
Микросхему на радиатор поставить.
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm