Вид для печати
Я как раз сейчас массово провожу "разгон" железяк на микроконтроллере ATmega16 на работе - перевожу их с 8 Мгц внутреннего тактирования на 16 Мгц внешнего для повышения точности измерений. Благо на плате предусмотрены места для установки кварца и конденсаторов к нему.Цитата:
Сообщение от LeonT
Без CKOPT ни одна еще не завелась.
Видимо, имеются в виду линии Data - и Data + шины USB.Цитата:
Сообщение от Benjamin
Кстати столкнулся с проблеммой в отношении стабилитронов, при использовании BZX55-C3V3 все работает отлично, но при использовании 1N5226B скажем так "9 из 10" неопределяются , а те что определяются работают "через раз".Цитата:
Сообщение от Benjamin
Попробуй использовать стабилитроны другого производителя.
А питание какое? (чистаа профессиональный интерес :) )Цитата:
Без CKOPT ни одна еще не завелась.
Ну вот, собственно на скринах все написано и показано.
Если после чтения микросхемы, в панели виден некий код, а не сплошные FF, то микросхема записана.
На всякий случай, можно провести верификацию содержимого. (загружаем в панель файл прошивки, и запускаем верификацию)
А размер памяти говорит только о полном размере памяти, безотносительно к тому, сколько её заполнено, а сколько свободно. :)
Пожалуй, вам нужно таки порыться в интерфейсе - стабилитроны (ещё ЕМНИП резисторы) и правильность распайки. Многие например, путали линии D+ и D-.
Я хоть в этом плохо разбираюсь, но мне почему то кажется тоже самое, что стабилитроны какие то левые (у меня их штук 10 все одинаковые) почти все перепробывал - нифига не заводится. Причем, когда я подрубаю питание на контроллер и начинаю прозванивать стабилитроны, то один молчит как рыба, а при прозвонке второго (который на схеме обозначен D2) вольтметр начинает звинеть и происходит как бы reset контроллера! Все равно что выдернуть USB и включить обратно. ВОт тут такая же картина наблюдается.Цитата:
Сообщение от GVL224
--- Добавлено ---
Что значит ЕМНИП резисторы? А как можно спутать D+ и D-, если у меня не провода припаяны напрямую к плате, а стоит USB разьем?Цитата:
Сообщение от LeonT
Там вроде должен быть резистор 1К5, подтягивающий одну из D шин к плюсу.
PS посмотрел на схему - вместо этого стоит делитель R1/R2. Вот его и проверьте.
Ну если разъём впаян в плату, то действительно, перепутать не получится. :)
Выкладываю скрин напряжений контроллера, может это поможет вам помочь мне :). Если я где то упустил напряжение, скажите, я узнаю и переделаю.
GVL224
А какие еще стабилитроны можно поставить, чтобы 100% работали (которые были вами проверены). А то таких как Вы написали, возможно у нас в городе нет. Из отечественных например, можно какие-нибудь поставить? У нас радиомагазинов нет, только на базаре можно купить радиодетали и то он работает только по выходным.
Обычная такая L7805 на радиаторе. На выходе 1000 мкФ конденсатор.Цитата:
Сообщение от LeonT
На входе у нее диодный мост и конденсатор на 200 мкФ. А перед диодным мостом понижающий с 220 вольт трансформатор с выходной обмоткой на 12 вольт. В общем, все просто как мычание.
Фьюзы SUT лучше оба выставить в "1" (т.е. галочку у SUT0 снять) - так контроллер будет дольше запускаться, что благоприятно скажется на стабильности его работы при подключении "на горячую".Цитата:
Сообщение от Benjamin
Касательно "шина USB подумает, что никого на ней нет" - не беспокойтесь. Иные китайские 3G модемы "дыдынькают" секунды через 3-4 после подключения и ничего.
Вспомнил еще одну засаду работы с внешним тактированием. А именно регистр OSCCAL.
Если необходимо точно выдерживать временные интервалы для работы с внешними интерфейсами (подозреваю, что для USB это-таки необходимо :) ), то этот регистр надо инициализировать.
Да, я знаю, что официальный datasheet пишет, что OSCCAL нужен только для внутреннего тактирования. Однако, без его инициализации и работе от внешнего кварцевого резонатора, у меня не всегда получалось нормально синхронизировать UART меги с модемом на такой казалось бы небольшой скорости, как 9600 бод.
Не знаю, учтено ли это в прошивке MJoy, но мне в своих прошивках приходится писать значение калибровки (у понипрога это вроде бы Command -> Read Calibration Byte) в OSCCAL при инициализации. Только тогда при обмене по RS-232 с него не сыпятся козюбрики даже после непрерывной работы железяки в течение нескольких месяцев.
Zorge
Спасибо! Попробую сейчас снять галочку и запустить. Мне всего то нужно 3 оси и 7 кнопок и столько мароки... Уже столько денег потратил на все эти запчасти, паяльники, растворы и текстолиты, что легче было бы купить самый дешевый USB джой, переделать его и радоваться :D. Ну раз уже так далеко зешел по поводу Mjoy16, что отступать назад я не буду, тем более все деньги потрачены. ВОт и сижу с фигой и Mjoy16 который не определяется системой :popcorn:
Попробовал убрать SUT0 - все равно не определяется. Причем никаких даже задержек не было, как будто никакие настройки и не меняли. Воткнул и через секунду сообщение "Устройство USB не опознано". Вот такие кренделюшки :( . Стабилитроны скорее всего надо менять, да вот не знаю на какие. А те что порекомендовал GVL224 я скорее всего не найду у себя в городе. ХЗ что делать.
Мега работает и запускается нормально, не важно с каким временем. OSSCAL калибрует только внутренний осциллятор, доступ к нему на изменение только из прошивки - естетсвенно этого там нет за ненадобностью.
Смущает 1,9V на D- - либо стабилитрон не пускает выше, либо делитель не той системы.
Кстати были случаи, когда по ошибке вместо 1N4728A ставили 1Т4733А(типа это 3,3V) - при этом сообщений о выгоревших портах не было. Ну вы поняли :)
Для гарантии можно понизить питание -два кремниевых диода последовательно (разрезать дорожку от 1 вывода USB) и выкинуть стабилитроны за ненадобностью. Ну и тогда восстановить 1,5 кОм пуллапа вместо делителя -его удаляем, вместо 2,2 k ставим 1,5 к.
А это именно стабилитроны?Цитата:
Сообщение от Benjamin
А сколько на D- должно быть? И что значит делитель не той системы? USB порт работает, так как после контроллера там и флешка и все остальное работает...Цитата:
Сообщение от Alex Oz
Стабилитроны точно 1N4728A - на них так и написано. Сейчас пойду на рынок, какие поискать стабилитроны лучше и на сколько V?
Ну уж точно не диоды :) . Менял их полярность и в этом случае после подключения питания даже сообщения "Устройство USB не опознано" не было.Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
Был случай с ЮСБи кабелем... Оказались перепутаны сигнальные провода ... после замены кабеля все заработало...
Такой проверки недостаточно и схема с обычными диодам должна вести себя точно так же, как у тебя сейчас (я не говорю, что установлены именно диоды - я говорю только о недостаточности проверки).Цитата:
Сообщение от Benjamin
Стабилитроны нужны на 3,3 В, собственно 4728 именно на это напряжение. Попробуй проверить, потрать пару минут: анод на землю, катод к резистору 200..500 Ом, второй хвост резистора к +5 В. Измерь напряжение на стабилитроне.
Добавлено. Резисторы R7, R8 - точно на 82 Ома (62..91 вполне допустимо, я пробовал), а не кОм?
Сенкс. Интересовало напряжение. Запишу себе на подкорку, что 16 Мгц даже при 5 вольтах требует СКОРТ. :)Цитата:
Обычная такая L7805 на радиаторе.
По данной схеме, при отсутствии обмена данными и неактивных приёмниках и передатчиках - около 3,3 вольта (хотя, по книжному описанию интерфейса - около 4,5 вольт). Через наличие этого напряжения, хаб определяет скорость устройства. Если к плюсу подтянута линия D-, то устройство низкоскоростное, если D+, то полноскоростное.Цитата:
А сколько на D- должно быть?
PS то, что у вас 1.9V, может говорить как о непорядке с делителем, так и о наличии на шине импульсного сигнала. Надо бы посмотреть при отключенных от хаба линиях D, и активном сигнале RESET (первая нога Меги замкнута на землю).
Уже пришел с базара, теперь только завтра куплю новый USB кабель, если после сегодняшних плясок с бубном ничего не выйдет :) . Спасибо за совет! Кабель у меня кстате сейчас от старого струйника, длинной больше метра и магнитов на его концах нет. Обычный старый кабель в общем.Цитата:
Сообщение от GVL224
На резисторах которые 82 написано так "82R". Хочу заместо них поставить на 68Ом или 120ОмЦитата:
Сообщение от USSR_Rik
Купил 3 вида стабилитронов см. скриншот (то что было более-менее подходящее):
1) Отечественные на 3.9В (прозрачный корпус с черной и зеленой полосками. где катод, где анод ХЗ :D );
2) Отечественные на 3.3В (военные! как утверждал продавец. В не прозрачном корпусе с оранжевой полоской);
3) Импортные на 3.9В C3V3PH (корпус как и у моих, только размер меньше).
4) Это мои старые (на скрине).
Вложение 140579
Так же были приобретены резисторы:
1) 68Ом 0.125В
2) 120Ом 0.125В
3) 10кОм (недостающий для дорожек на кнопки...)
И конденсатор электролитический. Только вот тут непонятки. Сейчас на плате стоит 10uF 50V, а я купил друдой на 1uF 25V. Какой из них лучше поставить?
ВОт сижу и гадаю, с чего начать, а именно какие стабилитроны лучше поставить :)
Алилуя! :bravo: Замена стабилитронов на совецкие, а именно на те, которые на скрине указаны цифрой 2 в какой то степени решила проблему. Теперь контроллер определяется как ... см. скриншот.Вложение 140580
В общем с ошибкой. Но это либо из-за уже присутствующих дров на джойстик (который между прочем был удален, а тут остался хмм...) и руля, дрова которого в реестре что то серьезно поменяли (это я понял при установке драйверов на руль). В общем сейчас попробую на старом компе запустить, ну и заодно фьюзы выставлю, как они должны быть. Отпишусь попозже, возможно придется еще резисторы менять, если не удастся запустить на другом компе (чистом).
P.S.: Там где было напряжение 1.9V стало 2.5V.
P.S.S.: В игровых устройствах появляется Mjoy16, на несколько секунд, потом исчезает :(, но уже лучше, чем было по крайней мере.
Выставил фьюзы, проверил на старом пеньке - все работает замечательно! :rolleyes: Затем включил свой компьютер, воткнул питание - все работает!!! :ok:
Ну а дальше ради интереса, начал пробывать все стабилитроны, которые купил. Итог не понятный и интересный:
1) На импортных стабилитронах 3.3V - не опознается системой.
2) На совецкий стабилитронах 3.3V - все опознается и работает.
3) На импортных стабилитронах 3.9V - не опознается системой.
4) На совецких стабилитронах 3.9V - все опознается и работает.
Я решил оставить совецкие стабилитроны 3.9V - они красивее, с прозрачным корпусом :rolleyes:
Уважаемые камрады! Спасибо всем за помощь и советы :thx: . Сложное для меня теперь позади, а впереди - интересное конструирование моих задумок :) .
Хвала Миндогу во веки веков. Аминь! :)
Коллега, а не могли бы вы, установления истины для, измерить напряжения стабилизации этих самых, гадких стабилитронов?
Например, включив их последовательно с резистором 82...100 ом в цепь 5 вольт, и измерив напряжение на них тестером?
LeonT
Да, миндог молодец, что придумал такой девайс. Подцепил 1 потециметр, кручу-верчу его, а вместо с этой осью и соседние дрыгаются :D. 4 оси я на землю пустил, а вот другие 4-е от одного переменного резистора дрыгаются. Ну оно я думаю понятно почему, потому что на этих осях должны быть свои резюки, а если их нет, то тоже на землю пускать, так ведь? У меня под рукой сейчас просто один потециметр и 3 соседние оси открытыми остаются (джамперов всего 4 нашел только :ups:).
Ради интереса сейчас так и сделаю, как вы предложили! ВОт только резисторы на 82Ом я на плату поставил обратно (когда контроллер не опознавался, они там и были, но я потом туда поставил на 62Ом, а дело оказалось в стабилитронах китайских... Вот на место на 82Ом и вернул). На 120Ом лежат под рукой - они подойдут для проверки???
З.Ы.: Кстате, после установки новых стабилитронов, напряжение цепи D+ стало 5.1 (стабилитроны стоят на 3.9V).
Да, конечно. :)Цитата:
они подойдут для проверки?
Ищи очередную ошибку, там не может быть столько. Разве что вольтметр криво показывает или включен на переменный ток, например.Цитата:
Сообщение от Benjamin
LeonT
1) Стабилитрон китайский 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 4.4V
2) Стабилитрон СССР 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 3.7V
Показатели прозвона и сопротивления (они одинаковые, что на прозвоне, что на сопротивлении) этой конструкции 5V+стабилитрон+120Ом:
1) Китаец = 714
2) СССРовец = 757
Сопротивления 5V+стабилитрон:
1) Китаец = 704
2) СССРовец = 747
P.S.: Напряжение цепи D+ на контроллере скорее всего так и осталось 5V. Мой мультиметр то показывает 5.0V, то 5.1V - это его погрешность наверно...
--- Добавлено ---
Да, это тестер гребет чот. Я выборочно проверил USB слоты своего агрегата на напряжения - то 5.0, то 5.1V показывает. Тестер в режиме простоя иногда показывает 0.1V. Перегрелся наверно :lol: бедный, китайский ведь...Цитата:
Сообщение от USSR_Rik
Сенкс. Это оно. Возможно, стаб на 4,3 вольта, а продавцы напутали.Цитата:
1) Стабилитрон китайский 3.3V+резистор 120Ом= напряжение цепи 4.4V
Вывод - доверяй, но проверяй. :)
Мой ГЛЮКОметр как раз и показывал значение 4.3-4.4В (прыгало) как помню. Вот это они продавцы-знатоки... Продавец там женщина была :D . Выходит я эти китайские стабилитроны даже на кнопки не могу поставить? Или можно? А то у меня их 10 штук. покупал 2 на плату+7 на кнопки+1 прозапас...Цитата:
Сообщение от LeonT
З.Ы.: А какой тогда максимальный стабилитрон может быть? 4.0V ? А то у меня сейчас стоят на 3.9V все норм работает!
А где там на кнопках стабилитроны? (в первой версии MJ16 их вроде не было)
Если просто на защите входов стоят, то при пятивольтовом питании вполне подойдут.
Если это о USB, то вот выдержка из описания интерфейса: "уровни сигналов передатчиков должны быть ниже 0,3 вольт (низкий уровень) или выше 2,8 вольт (высокий уровень). Приёмники выдерживают входное напряжение -0,5...+3,8 В."Цитата:
А какой тогда максимальный стабилитрон может быть?
В данной схеме стабилитроны на USB стоят именно для формирования уровней, приемлемых для приёмника хаба. И тут возможны нюансы в зависимости от конкретной мат.платы. Например, мой недобук требовал уровней USB несколько меньших, чем мат.плата десктопа. Пришлось подобрать другие стабилитроны (были 3,6V поставил 3,3V).
Да там на каждую кнопку рекомендуют вешать по стабилитрону (или диоду???), чтобы небыло фантомных кнопок. Ну эт в общем когда сразу много кнопок нажимается, нужно ставить стабилитроны (блин или диоды, не помню). Мне то они не больно нужны, потому что у меня будет нажата только какая-нибудь одна кнопка из 7-и. Я так, для перестраховки хотел их поставить, мало ли чего...Цитата:
Сообщение от LeonT
Выходит, я зря поставил стабилитроны на 3.9V? Так как это много для приемника?Цитата:
Сообщение от LeonT
думаю, всё таки диоды. :)Цитата:
или диоды, не помню
Эти стабилитроны ограничивают выход передатчика МДжоя. Напряжение на входе приёмника хаба будет немного ниже, из-за падения напряжения (впрочем, незначительного) на соединительных проводах.Цитата:
это много для приемника
Поэтому, я бы не стал заморочиваться с перепайкой, если всё работает, а джой не планируется подключать к неизвестным компам. Хотя, установка стабов на 3,3...3,6 вольт ПМСМ была бы более правильной.
Подскажите как должны выглядеть фьюз биты на Mjoy8 схемы LazyCamela в Uniprof.Вот с этого сайта вообщем http://mercury13.tut.su/?q=mjoy_lazycamel
Встречное предложение - показать как они выглядят там дефолтовые, тогда легче будет подсказать - не думаю что много кто работает с этим программатором и сможет так "слету" сказать.Цитата:
Сообщение от alexmillon
Вот пожалуйста!
В Унипрофе фузы инвертированы по сравнению с Понькой и большинством других оболочек.
Т.е. просто "ставим наоборот".
Вот например, для Tiny25:
Вложение 141131
Вот на сайте был скриншот что надо фьюзы выставить так как на скринщоте,но это для пони прог.А мне надо получаеться наоборот надо поставить везде галочки кроме CKOPT(И естествено не трогать RESET и SPIEN).
Ну значит выходит - CKSEL-ы "зачекать", CKOPT - снять.
Главное правило - не менять SPIEN и RSTDISBL!!!
Если я выставлю такие фьюз биты я в последующем смогу перепрпошить МК?
P.S
Работать МК предпологает от внешнего кварца на 12 МГц
Камрады! Столкнулся с проблемой такой: симуляторы видят только Mjoy :eek: . Можно ли как-нибудь сделать, чтобы и мой джойстик видели?
Мне нужно с джойстика - одну ось и все кнопки взять, а с Mjoy - 3 оси и 7 кнопок. HELP!:uh-e:
Это какие симуляторы? например Ил-2 и БОБ у меня работают с тремя контроллерами нормально.Цитата:
Сообщение от Benjamin
GVL224
Ну например:
-Дальнобойщики 3 - Видят клавиатуру и самое верхнее "Игровое устройство" панели управления.
-Euro Truck Simulator - видит все "Игровые устройства" панели управления, но можно выбрать одну из схем! (Клава+мышь, Клава+Джой1, Клава+Джой2, Клава+Mjoy16 итд).
А в некоторых играх, вообще нет возможности выбора схемы и игра видит только самое первое "Игровое устройство".
В общем, проблему решил просто! Установил ppjoy+GlovePie, добавил виртуальный джой, написал скрипт для GlovePie. Так же в панели управления в "Игровые устройства" выбрал "Виртуальный джой" используемым по умолчанию и все. Суть там такая - виртуальный джой работает за маппера, а GlovePie - управляет посредством скриптов виртуальным джоем (PPjoy). :)
Ну вот вам скрин с моего MJoy8 :Цитата:
Если я выставлю такие фьюз биты я в последующем смогу перепрпошить МК?
P.S
Работать МК предпологает от внешнего кварца на 12 МГц
Вложение 141163
:)
LeonT
Спасибо!
Нема за що... :)
Возможно только, придётся запрограммировать бит СКОРТ. Он улучшает условия запуска высочастотных кварцев. У меня - НЕ запрограммирован, но мой 12 Мгц кварц запустился нормально.
Вставляю Mjoy8 в компьютер.Винда выдает "USB устройство не опзнано".Какие пути решения?
У меня стоят советские стабилитроны,но на попробую поставить другие.
Если что я такие стабилитроны ставил.И еще фото платы.
я свой Mjoy8 модернизировал немного: впаял два сопротивления (75 - 100) ом в сигнальные цепи USB и... купил себе USB-мини HUB. Ибо без резисторов не работало вообще, а без USB-мини HUB-а не работало на новой материнской плате... Стабилитронов нет. Вот таки штуки синей изолентой...
Пробывал не помогло.Думаю надо пошаманить над стабилитронами все таки.
Помогите mjoy8(LazyCamel) все время зависает после одной минуты работы.Сам джостик не отключается,но ни одна ось и кнопка не работает.Джостик подключаю к Windows 7.Что можете посоветовть?
Обратить внимание на стабилитроны.Цитата:
Сообщение от alexmillon