Ниже ветку про ФриТрек посмотри. Там только что вариант решения выложили.
Вид для печати
Ниже ветку про ФриТрек посмотри. Там только что вариант решения выложили.
О, замечательно! Спасибо!!
Мой текущий вариант :)
http://cs306806.userapi.com/v3068066...ZxYgJgdOEU.jpgЦитата:
Недавно моя старая, которая была временной еще два(или три) года назад рамка совсем развалилась и скотч с изолентой не помогали, пришлось делать новую. Долго думал из чего собрать, т.к. у меня ничего нету - ни проводов, ни железок - только отвертки. В магазине случайно увидел одноразовые ножички и понял, что это оно. Прочность никакая конечно, но при бережном обращении сойдет. В паз на ручке удобно прятать провода, легко резать и клеить. За основу взял пластиковую "упаковку" от отвертки, на таких они в магазинах висят - подошла идеально. Приклеил ножики эпоксидкой к основе, потом в строительном магазине увидел уголки. Взял пару штук и болтиков/гаек/шайбочек М3 к ним. Задача была сделать рамку съемной с кронштейна на наушниках, а также воткнуть в нее гнездо для подключения питания от USB, так как в прошлой версии припаянный шнур достал со временем. В магазине купил обычный аудио кабель с джеком 3.5 на одном конце и аналогичным гнездом на другом. Отрезал гнездо, припаял к диодам, воткнул в отверстие на основе от отвертки - подошло идеально, держится крепко, даже клеить или дополнительно крепить не пришлось. К этой же основе прикрутил один из уголков. Рамка готова. Далее к оставшемуся кабелю с джеком припаял вилку USB от старого провода - кабель питания готов. Как крепить кронштейн к наушникам пока не придумал, потому просто примотал второй уголок изолентой(скорее всего это надолго останется, если не навсегда). Крепление на наушниках готово. При необходимости можно снять рамку фритрека с наушников. Далее к нему на болтики прикручивается рамка, подключается кабель и можно вертеть головой))
Использовано:
-диоды от старого фритрека(по 40 руб) и один резистор
-эпоксидный клей
-винты/гайки/шайбы М3
-два уголка(не знаю для чего, в строительных магазинах валяются)
-упаковка одноразовых ножей
-кабель аудио 3,5 гнездо - вилка
-старый USB-кабель
-изолента
-несколько проводков из сломанного(до сих пор выглядит как случайность) фена
-скрепка
-газплита, чтобы нагревать скрепку и резать пластик
-белая трубка от воздушного шарика, для изоляции и укрепления мест соединения
По времени - пару вечеров общим временем 2 часа(ждал пока клей подсохнет)
Осторожно! Нельзя держать рамку на источником тепла, иначе ножички погнутся :)
http://cs306806.userapi.com/v3068066...81zlsG7i_M.jpg
http://cs306806.userapi.com/v3068066...oQwU01w0-A.jpg
http://cs306806.userapi.com/v3068066...liFDBncrV0.jpg
http://cs306806.userapi.com/v3068066...xI_hV-FNHs.jpg
http://cs306806.userapi.com/v3068066...11-LMGem84.jpg
http://cs306806.userapi.com/v3068066...18V_JKh7Gc.jpg
К наушникам можно лентой-липучкой прикрепить, удобная вещь, себе так прикрепил. Если надо легко снимается и одевается.
Хотел на нее, но что-то не нашел тогда в магазине. Потом позже уже попалась на глаза, да что-то не стал заморачиваться. Там еще пришлось под изоленту кусочек от винной пробки вставить, чтобы перекоса рамки не было в вертикальной плоскости, с лентой наврядли также получитсяЦитата:
Сообщение от Scull
Хочу написать много слов о самом слабом звене данного устройства, о веб-камере. Из
списка на официальном сайте, на данный момент, многие камер уже нет в продаже. Те что
остались, и можно найти в дали от крупных городов, стоят дорого. Если есть "сдерживающий
фактор"(у меня это жена), то отдать 40 $ за камеру и тут же её раскурочить(потеряв
гарантию), не получиться. А курочить и убирать отсекающий ИК фильтр, а так же
устанавливать отсекающий(у меня два слоя засвеченной цветной фотоплёнки) видимый
свет,необходимо, для круглосуточного использования Фритрека. Как то в походе по
магазинам, наткнулся на Defender C-090 за 6 $, самая дешевая в наших краях, с
несколькими братьями близнецами в таком же корпусе но другими именами производителей.На
упаковке было написано 640*480 30 фпс, ручная фокусировка, не требует драйвер.
Купил, подключил, системой определяется как USB2.0 PC CAMERA с ИД
USB\VID_18EC&PID_3399&REV_0100&MI_00 и устанавливается стандартный драйвер usbvideo.sys,
естественно без возможности отключения авто-режимов.В FreeTrack v2.2 показало 30фпс
(дело было днём),реакция на источники света есть. Обрадовалься(слишком рано), начал
строить клип-"вилку" на 3 диода. Пока строил, наступил вечер, и фпс как положенно в
темноте, упал до 8.Четыре дня ломал глаза у монитора пытаясь найти место, где храняться настройки, сканируя и интернет поисковиками, и свою Вин7 64бит программой Procmon.exe. Всё безрезультатно.Расстроился , и пока "сдерживающий фактор" не видел, выпил по этому случаю 200 гр домашнего вина. И вместе с промилями в голову пришла гениальная(по формуле"Всё гениальное просто, легко реализуемо и повторяемо") мысль- Подсветить матрицу
дополнительным источником света. В тот же вечер всё было реализованно в железе. Камера
разобрана, обмеряна, обдуманны дальнейшие действия. На плате есть разводка для
светодиодов подсветки, но самих диодов и токограничительных резисторов нет. Так совпало,
что диод можно даже в "родное" место впаять. Для этой камеры Необходимы
светодиод, в принципе любой(у меня красный, с детской игрушки) с диаметром корпуса 3 мм,
в ответной части объектива в которую он вкручивается, как раз есть место под сверление.
Опасался, что выступающий светодиод будет мешать фокусировке, собрал, проверил на компе, всё
получилось с запасом. Дальше нужно подобрать сопротивление резистора. Делал так-спаял
последовательно сведодиод, "предохранительный" резистор 100 ом и переменный на 5 ком,
питание взял, минус со штатного места для светодиода,+ с красного провода USB .
Подключил к FreeTrack и при закрытом объективе крутил переменный резистор пока фпс не
поднялся с 8 до 30(настройку нужно производить с низких фпс) запомнил положение движка
резистора и покрутил снова, убедился что макс фпс всегда в одном положении регулятора.
Крутёлку резистора нужно оставить на грани включения макс. фпс(лишняя засветка ненужна).
Аккуратно распаять схему, замерять общее сопротивление резисторов(у меня 360 ом
получилось), найти и запаять на плату подходящее. Еще раз проверить работу, не собирая
корпус. Можно, по желанию, кнопку отключения "засветки" поставить, но это уже лишнее,
поскольку после манипуляций с ИК-фильтрами, использовать это устройство ввода как веб-
камеру, не получиться. В принципе с 8 фпс Фритрек работал, но как то дёргано, ступенями
взгляд переводил.
http://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-65.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-71.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-68.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-67.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-66.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-70.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/azabl/64/i-69.jpg
Вот так я отключил автоэкспозицию и заставил работать эту, вроде бы неподходящюю для фритрека камеру.
никто не пробовал повторить?
а то я чет стремаюсь:(
Используйте мощные ИК-светодиоды EDEI-1LA3 (отличаются от EDEN длиной волны и глазом виден тусклый красный свет) 300 мА при 1,5 В, можно с радиатором до 700 мА при 2,4 В. С ними никаких переделок камеры Logitech C120 не понадобилось. Достаточно в ее ПО все поставить в ноль, а экспозицию на середину. Когда нужно использовать для Скайпа, то указать настройки по умолчанию.
А если в настройках камеры нет ПО, и соответственно нечего ставить в 0?
В стандартном драйвере винды настройки все есть , просто некоторые камеры на некоторые настройки (в частности- отключение автоэкспозиции и выставление ее вручную) не работают.Цитата:
Сообщение от lysyj
И как по мне , стоит крутить только эту экспозицию.
Всем привет! :)
Подвернулся случай разжиться ИК-диодами - хочу вот сделать из них условно нормальный ФриТрек. Собственно, вот:
http://img.ii4.ru/thumbs/2013/07/12/385883_D.jpg
Вопрос в том, как их правильно подключить в расчете на запитку от USB. Точных параметров диодов я не знаю - они из старых пультов ДУ (рабочее напряжение, по словам мастера-телевизионщика, добывшего их для меня, составляет - 1,5-2 В).
Еще имеются резисторы (3 шт.) на 220 Ом:
http://img.ii4.ru/thumbs/2013/07/12/385882_R.jpg
Подскажите, пожалуйста, можно ли из такой комбинации собрать рабочий ФриТрек, и, собственно, как это сделать.
Спасибо заранее!
Можно если у них 15 мА при 1,5В. Используй калькулятор
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
Подключай так
+5В ---[==]---|>|--- ноль
+5В ---[==]---|>|--- ноль
+5В ---[==]---|>|--- ноль
Рекомендую сначала не на USB а соединить три батарейки 1,5 В, запитать от 4,5 В и посмотреть через камеру как светятся. Но не рассчитывай что светится будут ярко, кроме того они узконаправленные и под углом светят плохо.
DIMM DDR.
Очень советую подпилить линзы надфилем. Так как иначе будет сильно сказываться направленность луча. Я спиливал почти до нити-проводка, который видно если посмотреть сбоку.
Но только после того как увидит хотя бы сфокусированный луч. У меня светодиоды от пульта и так тускло светили, а после спиливания еле видны. Но с камеры не снят фильтр. Поставил светодиоды EDEI-1LA3 и никаких проблем.
Еще бы ! EDEI-1LA3 - 1 ватт мощи. Камера у меня PS3 EYE, фильтр не снимал. Диоды спиленные (3-х миллиметровые) коне4но пришлось разогнать на 50 миллиампер тока. Использую блок питания.Цитата:
Сообщение от Aspi Rant
М-да, светят тускло (при том, что ИК фильтр из камеры удален, и перед объективом стоит светофильтр из дискеты).
Подключать диоды пробовал по-всякому, но, пожалуй, самый радикально яркий вариант - это последовательно и без резисторов вообще. И все равно светят тускло :(
В общем, нужны другие диоды. Посоветуйте, пожалуйста, какие взять помощнее из ассортимента вот этого магазина.
TSAL6100 ИК 210mW 2.6V 940nm это 5-ти миллиметровые.
Линзы лучше сточить.
Хотя мне больше нравятся 3-х миллиметровые TSAL4400 - имеют более широкий луч из-за низкого бортика лержателя кристалла.
народ - вы извращенцы!:DЦитата:
Сообщение от Komaroff
Камера у меня тоже PS3 EYE, ИК-диоды -АЛ107б (сопротивление 62 Ом), питание от 2х аккумуляторов ААА (2.4V) - все отлично работает и прожектора не нужны!
Да и у меня тоже работает всё классно,камера PS3 -ничего из неё не вынимал,ни каких фильтров не ставил.
Светодиоды, пошёл на радиотучу купил,даже незная их маркеровки,просто спросил с широким углом рассеивания,поставил одно сопротивление,через кабель подключил к USB порту на компе и радуюсь. Что там изобретать?
Да, все эти цацки припаял на ножницами вырезанную клипсу из тонкого текстолита, обработанного с двух сторон медью,тоже покупал на радиотуче.
Нашел их на сайте Чип и Дип - там у обоих диодов заявлена мощность излучения 30 мВт. Вот ссылки:Цитата:
Сообщение от Komaroff
http://www.chipdip.ru/product/tsal6100/
http://www.chipdip.ru/product/tsal4400/
Не могу понять, где неточность - у вас или на сайте? Или я что-то не то смотрю?
http://www.chipdip.ru/product/al107b/ - это они? 9 мВт? И такой мощности хватает реально?Цитата:
Сообщение от Алекс
PS Вообще как оценить яркость свечения этих диодов? Сколько милливатт мощности выдают, например, ИК-диоды в пультах ДУ? В моем случае (камера Logitech C100 без ИК фильтра с дискетой на объективе в комнате с дневным освещением, диод на расстоянии 50 см от камеры) диод в пульте дает вот такое свечение:
http://img.ii4.ru/thumbs/2013/07/13/386308_cam.jpg
Какая это примерно мощность? Имхо, этого должно хватить для работы ФриТрека (ну, можно чуть побольше).
Собрал сабж, тестирую и настраиваюсь около трех недель. До ума пока не довел, однако результат более чем приемлемый. Посмотрев на всё это в очередной раз, решил выпендриться, но если инфа кому-нить пригодится, буду только рад :)
Компоненты:
1) Камера A4Tech PK-333E
2) 3 светодиода АЛ-107Б (номинал: 1.8V, 100mA)
3) Блок питания от мобильника 6V (оказалось 6.2V)
4) Резистор 27 Ом (из расчетных 30mA на светодиоды)
5) Все остальное: крепеж, прищепка, текстолит, резинка для волос, дискета, термоусадка.
Что получилось: (Общий вид + клипса)
Вложение 168859 Вложение 168860
Версия 1.01:
Вложение 169014
Камера:
На сайте freetrack-а есть хорошая инструкция по разборке PK-333MB в отличии от неё, актуальная на данный момент, PK-333E не имеет инфракрасного фильтра. Качество камеры по прямому назначению где-то в районе 1 из 5, но для фритрека подходит почти идеально (на сколько это возможно для камеры с 30 FPS).
Как её готовить:
1) Драйверы на диске, ровно как и на сайте к установке противопоказаны, т.к. дико глючные, фактически с ними ничего нормально не работает. Win7 сама находит у себя вполне приемлемые драйверы, и работает с ними стабильно.
2) Светодиоды из камеры нужно откусить, выпаивать или резать дорожки там крайне стремно.
3) Фильтр видимого света необходим, без него окружение светится не хуже инфракрасных светодиодов. В качестве фильтра использовал магнитный диск от 3.5" флопа. Цветная, негативная, засвеченная фотопленка слишком прозрачная для видимого света, нужно лепить тучу слоев, что не удобно.
4) Софт не запоминает настройки камеры, до запуска всё ок, но после "Start"-а, настройки сбрасываются. У меня они зависли на минимальных значениях, что оказалось вполне приемлемо.
5) Разрешение лучше ставить 320x240, но настраиваться проще на 640x480, лучше видно от чего появляется паразитная засветка.
6) Калибровка ориентации камеры важна, у меня она установлена выше и левее в результате получилось примерно (15, -9, -6), последние -6 из-за того что ряд светодиодов имеет наклон относительно головы чуть вправо, что эквивалентно повороту камеры чуть влево.
7) При калибровке ориентации камеры, выяснилось, что отключать ось Z нельзя, иначе череп дико колбасит по этой оси. Чтобы блокировать эту ось, нужно сдвинуть сенсу по ней в ноль, в результате всё заработало нормально.
Другая матчасть:
1) На макетке напряжения БП проседало до номинальных 6V, но после пайки схема работала на 6.2V, плюс округлил 6.7 Ом до 7, в результате ток на светодиодах был +20% от номинала, так что с этим нужно осторожно.
2) После экспериментов остановился на токе 30mA это оказалось вполне достаточно для стабильной работы freetrack-а.
3) У АЛ-107Б массивный катод который не хило блокирует излучение в свою сторону. У меня светодиоды развернуты катодами вверх, поэтому нижний пришлось наклонить, иначе сигнал от него терялся при наклоне головы вниз.
Настройки:
Вложение 168862 Вложение 169013
P.S. Для тех кто планирует запитать схему от USB, используйте самовосстанавливающийся предохранитель на ток не более 0.2А что-то вроде MF-R020, иначе где-нить словите КЗ и спалите матплату или, в лучшем случае, порт.
И еще вопрос - кто-нибудь может пояснить, в чем разница между диодами АЛ-107Б и АЛ-107Б-02 ? Не могу найти инфу по вторым...
DIMM DDR Да какая разница? :) Если интересно можно на макетной плате, поставив пачку рядом и сравнить как они светят на номинале. Только это не интересно, давно уже всё проверено до нас. Большинство собирает на SFH485P только лишь по тому что он упомянут на офсайте, но не раз доказано, что не смотря на заявленные характеристики, АЛ107Б лучше чем TSAL4400, хотя последний тоже вполне приемлем для фритрека. Оба этих варианта из разряда "дёшево и сердито", по сравнению с SFH485P, при этом легко доступно.
Сорри. Просто про TSAL6100 я скопипастил у товарища не проверив.Цитата:
Сообщение от DIMM DDR
TSAL4400 по мне лучше из-за низкого бортика кристаллодержателя.
Имею опыт работы в фритреке с TSAL4400, TSAL6100, EDEI-1LA3, АЛ107.
Сравнивал их по мощности просто включая один экземпляр и гонял на разном токе и поворачивая под разными углами. Смотрел естественно по картинке фритрека.
TSAL4400 по сравнению с TSAL6100 (линзы у обоих сточены) виден практически при повороте в обратную сторону от камеры (это для интереса), и по-любому в большем диапазоне углов.
На EDEI-1LA3 ставил радиатор для мощных светодиодов (ток 200-300миллиампер) - греется всетаки, но все пробивает.
АЛ107 сам по себе имеет широкий луч, но менее надежный (как по мне) - после долгой работы сгорел на 40 миллиамперах.
По жизни использую сейчас TSAL4400 со сточенной линзой при токе 50 миллиампер. Полет нормальный.
2 Алекс . 50 миллиампер - это я говорил про TSAL4400.
Мой фритрек собран из ИК-диодов элемента подсветки сдохшей камеры видеонаблюдения. Марка неизвестна.
Запитаны параллельно с использованием резисторов на 1 кОм.
Замечаний и нареканий нет.
ЕМНИП в мурзилке на него ошибка с советского времени еще(номинальный прямой ток = максимальному, т.е 100мА, такое ощущение что завышен раз в 5-10!). по калькулятору для питания 2.4 В, резистор нужен 6.8 Ом, но с ним он греется как собака, я поставил 62 Ома - порядок, отлично видно, не греется и пока живой:)Цитата:
Сообщение от Komaroff
То есть получается ток через АЛ107 порядка 15 миллиампер ? Я думаю маловато.Цитата:
Сообщение от Алекс
Камера PS3 EYE у тебя не переделанная (ИК-фильтр не удалял?) ? Как ты борешся с засветками ?
Я на эту камеру поставил только кусок засвеченной цветной фотопленки. Засветки, бывает, мешают. Кстати больше мешали при установленных на клипсе АЛ107.
ты думаешь, а я-то вижу - нормально!:)Цитата:
Сообщение от Komaroff
фильтр не удалял - она у меня "плохая", а фильтр из фотопленки есть. ползунок чувствительности в проге отрегулировал и нормально.Цитата:
Камера PS3 EYE у тебя не переделанная (ИК-фильтр не удалял?) ? Как ты борешся с засветками ?
Я на эту камеру поставил только кусок засвеченной цветной фотопленки. Засветки, бывает, мешают. Кстати больше мешали при установленных на клипсе АЛ107.
ОК. Трудно сравнивать при отсутствующей информации об окружающей обстановке. Например где окно и т.д.
Просто у меня была возможность сравнивать на одном и том же месте. TSAL4400 спиленные мне больше понравились, чем АЛ107. ИМХО
так у меня на второй кепке TSAL тоже стоят - те же фаберже, только точка крупнее:)Цитата:
Сообщение от Komaroff
Сбросил ток на АЛ107Б до 65 мА, разницы фактически не заметил, только греться стали чуть меньше... надо реально будет попробовать до 20 снизить посмотреть что будет %)
греться перестанут совсем!%)
Вот отсюда и вывод - точка больше, значит выше мощность и есть запас, чтобы срезать засветки.Цитата:
Сообщение от Алекс
неправильный вывод! точка больше потому что диаметр TSAL=5мм, а АЛ107=3мм, как-то так:)Цитата:
Сообщение от Komaroff
Звучало угрожающе :)Цитата:
Сообщение от Алекс
Пересчитал всё, значит расклад такой светодиоды АЛ107Б:
1) Изначально у меня было: 6.2В, 6.67Ом - 120мА (на картинке левый ряд)
2) Стало: 6.2В, 39Ом - 20мА (на картинке правый ряд)
3) Проверял ещё вариант: 6.2В, 12Ом - 67мА (скрины не снимал, но субъективно отличий от первого варианта не было)
Калибровка на скринах на гране срыва, если чуть сдвинуть threshold вправо, будет серое поле вместо черного, тоже самое и с яркостью, так что пространства для маневра уже нет. Другими словами, картинку на 20мА держит стабильно, но явно чудом :) А вот этот вариант 2.4В, 62Ом - 9.8мА - думаю такой фокус с моей камерой не прокатит, в принципе.
P.S. ещё потестирую, но думаю оптимальный ток для этих светодиодов это все же 30-40мА.
Вложение 168935
не знаю при чем тут твоя камера:), на моей вот так (аккумуляторы уже несвежие, как видно - голова повернута)Цитата:
Сообщение от BioByte
В этом случае вывод - правильный !Цитата:
Сообщение от Алекс
При большом отношении (расстояние до камеры) / (диаметр светодиода) диаметр светодиода не имеет значения. ИМХО
PS. TSAL4400 у меня 3мм, АЛ107 примерно 2мм.
Дык я расскажу... матрица 1/4" вместо 1/6", нормальная оптика вместо невнятного пластика, в итоге чувствительность PS3Eye много больше PK-333E, что сильно сказывается на размере пятна, в лучшую сторону, при прочих равных.Цитата:
Сообщение от Алекс
я к тому что у меня тоже PS3Eye! или ты свою проапгрейдил другой оптикой?Цитата:
Сообщение от BioByte
для расстояния в 50-60см - имеет! разве что ты с другого конца комнаты светишь...Цитата:
Сообщение от Komaroff
значит у меня чуток другие TSAL - 5ХХХ какие-то, точно не помню. АЛ107 спецом померил - 2,5ммЦитата:
PS. TSAL4400 у меня 3мм, АЛ107 примерно 2мм.
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот в каком вопросе:
Как назначить на Джойстике (Saitek X52 Pro) кнопку,для центровки взгляда при использовании "Фритрека",в опциях назначения кнопок нажимаю на ту которую хочу назначить,а затем нажимаю желаемую кнопку на джое,но увы ничего не происходит...Вообще.
Назначить центровку на клавиатуре и забиндить клавишу на кнопку джоя.
С нашими спорами чтение темы "Freetrack за ПОЛчаса" будет растягиваться на неска часов.Цитата:
Сообщение от Алекс
Резюме - и TSAL и АЛ107 хороши и недороги. Ставить можно.
PS. TSAL5100 - аналог TSAL6100 отличаются только формой выводов.
Можно по подробнее пожалуйста,как это сделать?... Просто я в этом деле новичок и не шарю ни хрена...(Цитата:
Сообщение от imilich
Прочитать инструкцию к своему джойстику и использовать SST. Или любой сторонний маппер - SVmapper, например.Цитата:
Сообщение от deBaldezar
Поправил пост выше, были опасные ошибки: http://www.sukhoi.ru/forum/showthrea...=1#post2003967
старт -->камера-->по умолчанию, как правило дает оптимальные настройки.Цитата:
Сообщение от BioByte
Привет всем! Подскажите пожалуйста про этот Freetrack, скачал его, установил V 2.2, у меня windows 7 x-64, сначала при нажатии на камеру, Freetrack, вылетал, потом установил патч, вроде запускается, изначально в окошке, естественно увидел изображение с камеры, затем сделал настройки ка говорилось в постах выше, на экране только точка от светодиода, пробовал схему с одним светодиодом, пробовал и с ИК и с простым, белым, точка по экрану двигается, и больше ничего, черепушка не реагирует, в демо программы показывает, что на экране должно быть перекрестие и точки с крестиками, а у меня при нажатии на старт, только черный экран, точка от светодиода и на этом все!!! Напишите подробнее, что я не так делаю, может нужно еще чего делать, нажимать, вроде все пробовал. Help!!!:dance:
На вкладке "модель" свою выбрал?
Модель в смысле, сколько диодов? Да выбирал 1 вариант с одним диодом, и причем на скинах показано,что там должно загореться зеленым, а у меня не активировано, т.е. все серое.