Немного советов

Приветствую всех!. Где-то видел просьбу выложить советы по сборке, окраске... Чтож, попробую выступить зачинателем (блин, слово-то какое :) ). Источники советов: журналы, форумы, сайты, мой скромный опыт. Заранее прошу прощения за возможное нарушение кипирайта :) Просто я уже не помню, когда откуда что взято. Надеюсь, это будет кому-то полезно. Буду рад критике.

ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
При обработке многих деталей достаточно часто возникает необходимость в их надежной фиксации. Различные зажимы, “тисочки” и т.п. (если они и есть в арсенале моделиста) могут и не подойти из-за размеров или формы детали. Выйти из затруднительного положения можно следующим образом. Приклейте эту деталь к пластинке или державке клеем “Момент” и дальше делайте с ней все, что вам нужно. Закончив обработку, капните на клеевой шов несколько капель бензина - и деталь легко отделится. Удалить остатки клея тоже не составит особого труда.

ИМИТАЦИЯ ПРОТЕКТОРА ШИН
Имитировать рисунок протектора шины на колесах можно различными способами. Достаточно простой, но эффектный способ был предложен читателям американского журнала Fine Scale Model.
Суть его заключается в следующем: сначала колесо окрашивается в цвет резины, затем подбирается сетка, напоминающая рисунок протектора, через которую на колесо наносится слой краски более светлого тона.
Результат выглядит весьма убедительно.


Как сделать штыревые антенны
1. Тянуть литник. Подогрев, тянуть в вертикальной плоскости, при этом он в результате попрямее получится, меньше загибаться будет. Оптимальный материал - блочный полистирол (более жесткий и блестящий по сравнению с обычным, суспензионным. (когда-то "Пластикард" в ГДР аэропланы из такого делал). Недостаток - некоторая хлипкость (хотя все относительно) к случайным телодвижениям и тенденция к загибанию (особеннно, если припечет, осветительный прибор, например)
2. Стальная проволока 0,3-0,5 (Как распрямить - отдельный разговор). Недостаток - монотолщинность. Антенны бывали и слабоконусные (на немецкой технике времен ВОВ, например), и как бы "телескопом" (просто верхняя, более тонкая половинка крепилась к нижней (В Красной Армии). Можно попробовать набрать толщину слоями нехрупкой краски...

Конусные антенны
Конусные антенны делать не сложно-главное не торопиться.
Cпособ 1. Нужна стержневая заготовка из полистирола(часть отливки) , тонкое сверло, медная или любая мягкая проволока
 -В стержне с торца сверлим отверстие диаметром равным диаметру проволоки на глубину ~10 мм.Затем пластмассу откусываем так чтобы отверстие было сквозным.
 -Нанизываем на проволоку эту "бусину" и далее нагреваем над спиртовкой, свечкой или лучше всего над паяльником,так-как в этом случае можно регулировать (и пальцы не обожгешь) температуру нагрева полистирола.
 -Вытягиваем как обычно.Смотрите за поверхностью вытяжки-может треснуть в самом неподходящем месте!
 -Даем остыть
 -Теперь с помощью острого ланцета с твердым лезвием снимаем стружку на конус и подгоняем по размерам в масштабе!
 -Проволока позволяет изгибать антенну как угодно.
 -В завершение всю конструкцию покрываем грунтом и красим
PS таким способом мы делали антенны для моделей 1-48 ! Для более масштабных изделий эти антенны выглядят ещё более эффектно.
Cпособ 2. Здесь нужна маленькая наковаленка и мягкая медная проволока. Делать долго но эффект классный. Ювелирным молоточком(около 80-100грамм) постепенно с одного конца продвигаясь к своим пальцам,которые вращают проволоку производим коническую вытяжку заготовки.Не просто, но какой эффект! Готовую антенну отшаберим скальпелем или острым канцелярским ножом (лезвия одноразовые - не жалко) и обработаем мелкой нажд.бум.

Тюки, скатки, брезенты
Канонический рецепт получения брезентовой скатки – скатать из лейкопластыря. Также можно из размоченной в воде папиросной бумаги, зафиксировав с помощью ПВА.
Расстеленные брезенты – тоже можно из бумаги или фольги.
Скатки непростой формы удобно делать из эпоксидного пластилина (Миллипут) или эпоксидной шпаклевки (Тамия, например). Композиция смешивается из двух компонентов одинакового объема (что очень удобно), причем смешивать (так же, как усреднять цвет, слепив два разноцветных кусочка пластилина) надо тщательно, иначе из-за непромеса можно не достичь полноты отверждения. Чтобы в процессе работы композиция не прилипала к рукам или инструменту, их необходимо смачивать водой. Также с помощью «эпоксидки» удобно делать поднятые воротники на фигурах, брошенные ватники, шинели, да хоть подштанники на веревочку сохнуть повесить.... Вот только иногда встречается «левый» Миллипут, точнее – его имитация или подделка. Пластификатора там немеряно, он так и норовит проступить сквозь покраску, придавая изделию необычайно грязный (и липкий) вид. Приходится красить по нескольку раз.

Имитация заклепок
Самый простой способ, особенно при работе с картоном – сажать иголкой капельки ПВА. Если при достаточно большом размере капли клей дает усадку, операцию можно повторить. Достоинство метода: проще некуда.
Недостаток: слабое сцепление с пластиком, при неосторожном движении может отвалиться. Впрочем, легко делается замена.
Самых трудоемкий способ ( и самый точный). При достаточно длинном ряде заклепок размечаются по линии чертежным измерителем отверстия и высверливаются сверлом (0,5, 07, короче – каким надо). В пластинке подсобного материала сверлится аналогичное сверло-калибр. Вытягивается в нить требуемое количество литников, после чего они обрезаются в калибрующей пластинке так, чтоб сверху отверстия оставалась «головка» заклепки, а снизу – хвост 20-30 мм. «Головку» можно скруглить, а при достаточно малых диаметрах можно этого и не делать, все равно не заметно. Обрезки литников вклеиваются в отверстия, после подсыхания клея лишние хвосты изнутри обрезаются
Еще один способ – использовать для разметки заклепок часовые шестерни. Лучше иметь их несколько с разным шагом зубцов.
Рецепт аккуратной имитации заклепок
Для мелких заклепок - вытягивается литник до нити примерно подходящего диаметра, после чего шинкуется бритвенным лезвием на кусочки толщиной примерно 0,1-0,2 мм и приклеивается на пластик на точечку клея. При покраске ребро этого "кружочка" неизбежно заливается краской, поэтому он производит впечатление полукруглого, как заклепке и положено.
Для крупных заклепок - также вытягивается литник, но затем он режется на части минимально возможной толщины. Эти кружочки так же клеются к броне, после чего на них иглой сажается капля густого клея ПВА. Поскольку клей как правило при высыхании дает усадку, операция повторяется два-три раза. В чем суть - если просто сажать каплю ПВА на броню, то заклепки получаются разного размера, нужно так здорово набить руку, чтобы получить приличный результат, что ого-го! Наличие же пластиковой "подложки" дает гарантию, что клей ляжет ТОЛЬКО на нее и весьма аккуратно. А тонкой эта подложка должна быть потому, что диаметр заклепки большой и получающийся "цилиндр" плохо скрывается заливкой краски.

ПРОДЕЛЫВАЕМ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Иногда при работе над моделью возникает необходимость проделать небольшие сквозные отверстия (например, воздухозаборники, гильзовыбросы и т.д.).
В этом случае рекомендую уменьшить толщину отливки в нужном месте, соскоблив полистирол с внутренней стороны детали скребком с лезвием полукруглой формы. Определить точное местоположение будущего отверстия с "изнанки", можно на просвет, поднеся обрабатываемую деталь близко к лампочке.

БОРЕМСЯ С ПОДТЕКАМИ КЛЕЯ
Если при склеивании модели клей попал совсем не туда, куда нужно, не пытайтесь сразу его удалять. Дайте клею высохнуть. Следов от подтеков будет значительно меньше

Имитация болтов
Литник круглого сечения доводится до сечения шестигранного, после чего вытягивается до требуемой «под ключ» толщины. Полученная шестигранная заготовка режется (напр. лезвием) на головки болтов требуемой высоты.
Кончик гвоздя подходящего диаметра обтачивается до требуемой формы. В мягком металле (алюминий, свинец) прочеканивается лунка. Кончик литника разогревается (напр. на свечке) до размягчения и энергично вдавливается в лунку, после чего головка срезается лезвием и клеится по месту.
Точно также можно делать блистеры АНО, подфарники…
Говорят, у метода есть вариант, когда в пластине металла чеканится много отверстий, потом давлением и температурой (утюг) формуется МНОГО заклепок. Не знаю, не пробовал. Утюг жалко. Если кто захочет – прокладывайте разделительную фольгу или фтропластовую пленку.

Фторопластовая пленка
Используется в качестве прокладок , особенно - термостойких . Наиболее подходящий материал для разделительных слоев, к тому же очень живучий. Выдерживает многократное применение - я через него сваривал паяльником (150 Вт) плёнку. Чтобы продрать фторопласт, требовалось провести не менее 30 раз по одному и тому же месту с неслабым нажимом. К тому же фторопласт не приклеивается сам. Где взять? - из конденсаторов. Я лет 10 назад надыбал пару мощных конденсаторов - до сих пор пользуюсь.

ИМИТАЦИЯ ПРОВИСАНИЯ ПОЛОТНА
Один из способов имитации натяжения обшивки на нервюрах заключается в следующем: на полистирольную заготовку карандашом наносится местоположение нервюр. Затем острым модельным ножом под линейку по карандашным разметкам делаются надрезы глубиной 1,5-2 мм. Нож при этом нужно держать под углом 45-60 градусов к плоскости крыла. Образующийся при таком надрезе гребень впоследствии нужно пригладить. Получится валик, закрывающий надрез и имитирующий обтяжку нервюры.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ФОНАРЯ
Приклеивание фонарей кабины - весьма ответственная операция. Одно неаккуратное движение - клей попадет на прозрачный пластик, и тогда деталь будет испорчена (неизвестно, удастся ли впоследствии отполировать поврежденный участок). Если же фонарь приклеивать с помощью густого (!) клея ПВА, то можно не волноваться, все будет в порядке, а излишки клея можно просто (и аккуратно) удалить бумажной салфеткой, смоченной в воде.

Пружинки
Подобрав металлический стержень подходящего диаметра (можно сразу загнуть кончик), намотать на него несколько витков проволоки с требуемым шагом. Слегка зажать все это в тисках через прокладки из подсобной пластмассы. Дальше - вращать стержень, канавки, отпечатавшись в пластмассе, будут работать как направляющие для захода проволоки.
Способ годится, если не удалось подобрать парные пружинки из шариковых авторучек или одноразовых зажигалок. Для рабочей подвески Кристи, например.


Изготовление флага
Я взял кусок белой чистой тряпочки и клеящим карандашом приклеил его по периметру к листу бумаги. Нарисовал германский флаг в Corel <можно и в "Фотошопе" на подобающем разрешении> и распечатал на Epson Stylus Сolor 600 <я так понимаю, годится любой цветной "струйник", лишь бы пакет заглотил... ДШ>. Затем спокойно вырезал и наслаждался.
Правда, необходимо брать материал "мелкоячеистый", что-то типа шелка...


Фольга
Для флагов, расстеленных брезентов и т.п. можно использовать фольгу. Алюминиевая фольга для этой цели мало пригодна, жестковата она, на ней складки "жестяные" слишком получаются. Гораздо удобнее в работе свинец, поскольку он вязкий, пластичный, вытягивается. Свинцовая фольга иногда на дорогом шампанском встречается (накладно, однако). Также из свинца тубы для краски делают, масляной или акварельной.
Развертку от использованного тюбика можно раскатать чем-нибудь твердым на ровном до состояния "в газетку". В идеале надо вальцы, я раскатывал здоровым подшипником (он широкий, гладкий, в руке лежит), в принципе годится любой металлический цилиндр с полированной поверхностью. Главное, чтоб не до дыр раскатать, (этим плох метод традиционного расплющивания на наковальне, трудно контролировать равнотолщинность).

Выправление кривых деталей из пластмассы
Пластиковые буксирные тросы, крылья техники я гну под краном с горячей водой (гнуть можно как угодно, самое главное - не ошпарить руки, для этого надо пользоваться пинцетами, круглогубцами) и, самое главное, ничего не ломается.

Резак.
Самый простой вариант – заточить обломок полотна от ножевки под углом 30-60 градусов и сделать какую-нибудь рукоятку (это уж по вкусу – склеить из дерева и обточить под «анатомию» или просто надеть кусочек подходящего резинового шланга). Инструмент универсален, можно не только отрезать, но и шабрить (скрести) клеевые стыки или доводить до требуемой толшины круглое или плоское.

Лезвия.
Самые удобные – отечественные, те, которыми бриться нельзя, из вороненой хрупкой стали. Кое где еще встречаются на необъятных просторах.

Импровизированное сверло
Как сделать самому сверло.
Обычные маленькие сверла очень трудно достать, да и те, что есть – ломаются в самый неподходящий момент.
Острие обычной булавки (иголки) стачивается о точильный камень (если булавка с пластиковым шариком, то он удаляется), потом другой конец булавки
накаляем и даем остыть. После этой процедуры металл отпускается (становится мягким) и позволяет выгнуть небольшое ушко.
Далее тот конец булавки, который мы сточили, затачиваем «под отвертку» с острой кромкой. Берем ненужную пластиковую ручку, нагреваем ее кончик до плавления, вставляем по центру ушком булавку и быстро ее там зажимаем.
Получается конструкция, похожая на шприц.
Сверлим очень просто: ставим острие там, где дырка нужна и вращаем ручку. Получаются отличные маленькие дырочки.
Способ весьма прост в применении, а сама конструкция - в изготовлении («сверло» изготавливается за 3-минуты)

Одноразовый шприц
Очень удобно для дозировки растворителя при подготовке красок или промывки аэрографа.
Полезно иметь несколько для разных растворителей. Граждане! Не собирайте шприцы на помойке, СПИД еще не отменили! Я использую инсулиновые шприцы для работы с малыми поверхностями окраски (очень удобен для составления четких пропорций) и двухкубовые для поверхностей побольше.

ТЯНЕМ ЛИТНИКИ
Многим моделистам известна технология получения тонких стержней и нитей путем вытягивания нагретого над пламенем свечи обрезка литника.
Если перед вытягиванием литнику придать в сечении определенную форму, то после вытяжки вы получите стержень с заданным профилем.
Если заранее заготовить некоторое количество пластмассовых стержней различного диаметра и профиля и разложить их по коробочкам, то в будущем вам не придется ради нескольких деталей тратить время на поиски.

Если коло-нибудь это заинтересовало, могу выложить советы по:
аэрографу (доводка отечественного, способы окраски, имитация цветов побежалости...), "сухой кисти", окрашиванию переплета фонарей, сварным швам, нанесению декалей, гальванопластике, вариантах использования подручных материалов.

Я этим в детстве занимался(всмысле моделизмом), но знаю, что лучшие стволы- из иголок от шприцев. Да и калибров куча!

Давай выкладывай все. Молодец.
Блиииин 2-3. :) бараны.

Так кто скажет чем и КАК тонировать фонарь:confused:?
Серега! все, я пошел за 25.

Спасибо, Александр.
Большинство советов конечно по технике дал. Но и они будут полезны.

Узнал.
Фонарь тонировался опусканием в соответсвующего цвета лак.
Есть такие лаки Clear Smoke или Clear Blue..
и тп.

=)

Блин, Сергей, не приехал пока мужик, ладно подождем, никуда не денется.
Лак у меня то есть, и тамиевский и хамбролский, а вот как сделать так чтоб было однородно? Аэрографом низзя - будут перекрытия, значит только окунанием. Да... Пока плохо представляю как это сделать учитывая размеры фонаря.

ОКРАСКА "ПОД ДЮРАЛЬ"
Если прототип вашей модели был цвета натурального дюраля (или окрашивался в серебристый цвет), то, прежде чем красить модель “серебрянкой”, запылите ее белой краской из аэрографа. Модель будет выглядеть ярче и естественнее.

ОКРАСКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Если при окраске модели возникает необходимость нанесения вертикальных полос на криволинейные поверхности (например, фюзеляж), то можно использовать очень тонкие полоски изоленты (0.5-0.7 мм) и “колор-стоп” или любой другой резерв. За счет малой ширины лента эластична во всех плоскостях и ее легко “выложить” по линиям расшивки или по координатным меткам. После окраски “колор-стоп” следует удалять, осторожно скатывая его по направлению к изоленте.

ОКРАСКА КОНИЧЕСКИХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Для окраски конических и цилиндрических деталей модели (обтекатели антенн РЛС, кок винта и т.п.), можно использовать полиэтиленовую пленку. В куске пленки высекается отверстие в полтора-два раза меньше, чем диаметр окрашиваемой поверхности. После чего пленку следует с усилием натянуть на деталь и совместить ее края с заранее намеченной границей на детали. После окраски полиэтиленовую пленку удалите, аккуратно подрезав границу лезвием.

ИМИТАЦИЯ ЦВЕТОВ ПОБЕЖАЛОСТИ
Для получения реалистичного эффекта обгорелого металла на выхлопных патрубках и соплах двигателей я их окрашиваю “серебрянкой” с примесью бронзовой, голубой, черной или коричневой красок. Добавлять в “серебрянку” лучше прозрачные краски - именно они обеспечивают столь необходимый легкий оттенок. Наносить смеси нужно аэрографом, причем более темные тона - ближе к краю сопла или патрубков.

ПРОБА КРАСКИ
Идеальный образец для пробы красок при работе с аэрографом-плитка кафеля, точнее, та ее сторона, которая покрыта глазурью. Она не впитывает краску и точно передает фактуру красочного слоя, после работы краска легко смывается растворителем. Лучше использовать плитку с рисунком: тогда кроме фактуры красочного покрытия вы сможете оценить и его укрывистость.

НАНОСИМ "РАЗМЫТЫЙ" КАМУФЛЯЖ
Для нанесения на модель камуфляжных пятен с размытыми границами можно воспользоваться пластилином и "колорстопом".
Сначала нужно подложитъ пластилин: частично обезжирить его, размяв на газетной бумаге, а затем смешать с небольшим количеством зубного порошка. После этого раскатать из него валики и плотно прилепить их к поверхности модели вдоль границ разделения цветов. Те участки окрашенной модели, которые должны сохранить первоначальный цвет, следует покрыть "колор-стопом", а незащищенные поверхности задуть с помощью аэрографа вторым цветом.
Изменяя диаметр валиков, расстояние от аэрографа до модели и угол его наклона, можно добиться необходимой (масштабной) размытости границы.
Проще это же можно сделать, вырезав маски из бумаги нужной формы и держа их на некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности. Напылять под углом в 90 градосов. Чем дальше вы будете держать маску от окрашиваемой поверхности, тем более размытой будет граница.

НАНОСИМ ПОРОХОВУЮ ГАРЬ
Нанесение следов копоти от пулеметов, пушек, ракет, выхлопных газов двигателей - дело непростое, требующее больших навыков в работе с аэрографом. Чтобы случайно не испортить модель, сделайте маску-трафарет из бумаги или липкой ленты.
Особенно удобно пользоваться этим приемом при нанесении копоти в местах гильзовыбросов и выхлопных устройств пусковых двигателей.
Прежде чем нанести краску на модель, потренируйтесь на модельном ломе.

Доводка "советского" аэрографа
Многие ощутили то счастье когда заимели свой собственный отечественный аэрограф, после всех кисточек, дудок, трубок и.т.д. это верх совершенства и даже та страшная мысль, что где-то надо рожать компрессор, отходит на второй план. И вот вы счастливые и довольные приходите к другу, у которого уже есть компрессор для проведения «госиспытаний» своей покупки. Все готово, вы уже взяли микрометр, чтобы измерять толщину линии и остается только залить краску и вперед. НО случилось страшное: после того, как вы залили краску - она потекла из всех возможных дырок аэрографа, только не там где надо.
Основной причиной является фторопластовая шайба (сквозь которую ходит игла), герметизирующая рабочую камеру (куда заливается краска) от отсека где расположена пружина.
Для исправления вам потребуется небольшой кусочек фторопласта:.
1. Достаньте из аэрографа злополучную шайбу (когда вы ее достанете вы увидите как она страшно болтается на игле).
2. Вырежьте из фторопласта пластинку толщиной равной толщине шайбы.
3. Просверлите в пластинке отверстие немного меньше диаметра иглы, это обеспечит хорошую герметизацию между иглой и шайбой.
4. До необходимого размера доведите отверстие иглой.
5. Теперь самое главное. Наденьте на иглу пластину затем сверху старую родную аэрографскую шайбу и скальпелем (или чем нибудь другим) обрежьте излишки фторопласта на пластине. Получилась отличная герметичная шайба, можно работать.

Доработка "Советского" аэрографа
Кнопка на аэрографе довольно не удобна и это чувствуется уже после 15 минут работы (пальцы скрючиваются).
Что можно предложить?
- Да просто выбросить ее и заменить на курок, который можно сделать из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм. или другого прочного материала

Промывка «советского» Аэрографа
Когда говорят, что краска не годится для аэрографа – «не верьте, это провокация», как говаривает Мхобби. Краска годится любая (если только не на циакрине моментального схватывания приготовлена), если растворитель/режим подобрать, вот только не всякую краску промыть легко. Мой порядок действий следующий:
После того, как краска вся закончилась, прокачать растворителем (объем загрузочной «воронки». Пылить лучше на ватку, чтобы впитывала.
Загрузочную воронку протереть ваткой с растворителем, намотанной на тонкий пинцет и прокачать еще объем растворителя.
Вынуть иголку и протереть ее (хоть той же ваткой) до блеска.
Операции необходимы, если аэрограф простаивает более получаса.
Также помогает выкрутить головку и сопло и поместить на отмокание в пузырек с растворителем, особенно перед тем как убираете аэрограф на хранение.

Смывка
Под термином «Смывка» обычно понимают тонировку моделей сильно разбавленной краской. Краска разводится до состояния максимальной текучести в соответствующем ей растворителе, после чего наносится широкой плоской кистью (аэрографом) на модель. Модель как бы «умывается» (отсюда и термин), после чего стекающие излишки промакиваются тряпкой (салфеткой, ваткой на спичке – из трудно доступных мест) почти до полного впитывания. Цель данного приема – заполнить тонкой, полупрозрачной пленочкой тонирующей краски впадины и окантовки выступающих на поверхности деталей для подчеркивания рельефа поверхности модели, имитации «въевшейся» грязи (или пыли, в зависимости от тона краски).
Наболее доступный способ – художественная масляная краска (умбра, марс коричневый, например), разведенная в уайт-спирите (ски##### не рекомендую -мало того, что смердит немилосердно, так он еще и пластик жрет). Сохнуть будет долго, я обычно приступаю к дальнейшей покраске через сутки. Другой вариант – гуашь на уксусе. Слышал, что также используются гелевые ручки – не знаю, не пробовал.
Экспресс- способ – акриловой краской. Я пробовал работать с Тамиевской, растворял водкой. Вообще, в народе рекомендуют разводить изопропиловым спиртом, но я сторонник пищевых продуктов. Регулируя соотношение воды и спирта, можно подобрать различные варианты смачивания.
Общие соображения: смывка должна отличаться по природе от краски базового покрытия. Например, если красите алкидными эмалями (Humbrol, Testors, Tamiya), то либо использовать акриловую смывку, либо класть защитный слой акрилового лака перед масляной смывкой. И наоборот, для акрилового покрытия лучше использовать масляную смывку, иначе спиртовой смесью смоете и базовое покрытие тоже.

Сухая кисть
Цель приема работы «сухой кистью» заключается в подчеркивании рельефа поверхности модели, высветляя или затемняя выступающие детали.
Суть метода – натирать поверхность кистью с минимальным количеством пигмента, оттуда и название. Как показала практика, наиболее для целей моделизма удобна эмаль (enamel) от Humbrol. Впрочем, люди работают и Ткамиевской, и Тесторовской краской, так что это дело привычки, в конце концов. Иголкой, шпилькой, проволочкой следует подцепить со дна баночки с краской некоторое количество отстоявшегося пигмента и положить его на картон, газету и т.п. для впитывания растворителя. Обмакнув кисть в пигмент, несколькими мазками добиться того, чтоб на бумаге оставался едва-едва заметный след (Если краски на кисти много, то матовая поверхность модели под кистью начинает сильно лосниться). После этого работаете по модели. Вариант «под Olive Drab» – на более темный фон (напр., Tamiya XF-62) сухой кистью “кладется” поначалу чуть более светлый Humbrol-155, а на наиболее выступающих деталях – Humbrol -72.
Если никуда не торопитесь, то наиболее удобны (и дешевы) обычные художественные масляные краски, да и цветовая гамма у них помягче. После засыхания поверхность будет почти матовой.

Кисть для "сухой кисти"
Конечно, при работе по поверхности лучше использовать проскую (типа флейцевой) кисть. Но за неимением сойдет и обычная, круглая. Можно обжать (заплющить) наконечник. Единственное пожелание - не экономить и использовать колонковую кисть. Все остальные натуральные либо очень быстро лысеют/стираются/высыпаются, либо - слишком жесткие, а синтетика слабо держит пигмент. Впрочем, и колонковая через какое-то время приходит в состояние, близкое к обрезанной. Так что стоит-ли укорачивать ресурс инструмента преднамеренным обрезанием.

ИМИТАЦИЯ ПЕРЕПЛЕТА ФОНАРЯ
Один из возможных вариантов имитации переплета фонаря кабины пилота, самый простой и достаточно эффективный, основан на применении липких пленок. Лучше всего использовать пленку, в просторечии называемую “Ракал” (пленка используется для оформления витрин, различного рода рекламы и т.д.). Можно использовать и “скотч” (пленку для склеивания магнитофонных лент), лучше, конечно, импортный. А вот с пленкой, из которой изготавливаются различные отечественные наклейки, работать не рекомендую, потому что ничего путного не выйдет - она толстая.
Итак, прежде всего нужно подготовить поверхность пленки к окраске, протерев ее мелкой наждачной бумагой (при использовании Magic Tape это не требуется, поскольку пленка уже матовая). За шероховатую поверхность лучше возьмется краска, да и пленка станет эластичнее. Затем задуть из аэрографа тонким слоем краски нужного цвета (исходя из выбранной схемы камуфляжа). После чего пленку нужно нарезать очень острым ножом или лезвием на полоски необходимой ширины. Если нет под рукой металлической линейки, то можно воспользоваться подходящим обломком ножовочного полотна. Для изготовления полосок криволинейной формы необходимо заготовить соответствующие лекала. (Все подготовительные операции удобно производить, наклеив необходимый отрезок пленки на вощеную бумагу или на подкладку от уже использованной наклейки).
Полоски наклеивать на фонарь нужно без натяжения, аккуратно подрезая лезвием все лишнее . Вполне вероятно, что наследующий день концы полосок кое-где могут отклеиться - ничего страшного, это “планируемый дефект”. Их можно подклеить клеем “Момент” (или ему подобным) с помощью иглы. .

Кстати, перед установкой фонаря рекомендую его торцы прокрасить черной краской, смешанной с клеем. Это устранит видимую толщину стекла, которая почти на всех моделях не соответствует масштабной.

Как прокрасить окошки в башенке или перископе:
Чтобы краска не заливала края, надо предварительно по границе "стекло" - стенка сделать канавку (напр., процарапав иголкой). Красить лучше в несколько приемов, разведя пожиже.

"ПРЫГАЮЩАЯ" МЕЛОЧЕВКА
Прежде чем вырезать из рамки миниатюрную деталь, наклейте на нее с обратной стороны отрезок липкой ленты. Тогда деталь не "улетит" из под лезвия ножа. Этот метод также хорош и при работе с рамками "фотоэтчеда".

ИЩЕМ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ
Если какая-либо маленькая деталь упала на пол, и вы не можете найти ее - воспользуйтесь пылесосом, трубу которого предварительно оберните куском марли.

КОПИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ
Если необходимо скопировать какой-либо сложный внутренний (или наружный) профиль, воспользуйтесь мягкой алюминиевой или медной проволокой.
Эта же проволока может служить своеобразным лекалом при разметке криволинейных поверхностей на модели

ПЕРЕВОДИМ ДЕКАЛИ
Декали мнопос известных фирм, например, "Монограм", "Италери", "Фуджими", "Тесторс" иногда плохо переводятся на модель, особенно на матовую поверхность. Не помогает даже применение фирменных составов.
Поэкспериментируйте с натуральным клеем, например, с вишневой смолой, разведенной в горячей воде. Результат может превзойти ваши ожидания.

Как сделать на броне потертость зимней окраски
Многие видели на фотографиях как до чисто зеленого цвета вытирал зимнюю окраску своими штанами механик-водитель легендарной тридцатьчетверки.
Как это сделать на модели - да очень просто.
После нанесения на основной защитный цвет зимнего камуфляжа возьмите шкурку (нулевку) и прошкурьте до основного цвета там, где вы считаете, что известка вся осталась на штанах бойцов, эффект потрясный.

Окраска германской техники в 1943г.
Приказом № 181 от 18/02/1943 в германской армии был утвержден новый принцип камуфлирования техники. В качестве базового цвета предписывался DunkelGelb – темно-желтый цвет, на котором наносились пятна камуфляжа Olive Grun (оливково-зеленого) и/или Rot Braun (темного красно-коричневого). Этим же приказом предписывалось перекрашивать ранее имеющиеся серые агрегаты в новые цвета.
На заводах-производителях техника окрашивалась, как правило, только в темно-желтый цвет, а покрывалась камуфляжными пятнами уже в частях, сообразно местным условиям. При этом поставлялись 2-х килограммовые банки с пастой пигмента зеленого и коричневого цвета, котобый можно было разводить бензином или водой и в жидком состоянии наносить краскопультом или кистью.
В зависимости от степени разведения, толщины нанесения, погодных условий и т.п. зеленый оттенок «гулял» от черно-темно-зеленого до светлого грушевого, коричневый – от кремового до темно-бурого.
Это я к тому, что для бронетехники нет четкого понятия «немецкий зеленый» или «немецкий коричневый», есть их многие вариации. То же самое и с авиацией. Кроме того, возможны самые разные факторы, существенно изменявшие цвет той или иной машины (воздействие погоды, эффект «кривые руки» техников, да, в конце концов, просто плохо краску перед нанесением промешали.) С темно-желтым также возможны варианты, поскольку наносился он на красно-коричневую грунтовку, которая могла и просвечивать из под него, плюс загрязнение, атмосферное старение и т.п.
Одно можно сказать точно – в темно-желтом цвете не было зеленоватого оттенка как предлагается в XF-60 фирмой Tamiya. Также, рекомендуемая Italery краска 1706 Model Master слишком светлая, впрочем, для 1:72 может и ничего.

В принципе, для модели годятся любые в качестве БАЗОВЫХ цветов, по которым впоследствии наносятся эффекты старения

Варианты сварных швов
Для начала не грех определиться, какой именно шов хотите сымитировать, поскольку швы (стыковые и/или накладочные) можно условно подразделить на “внутренние” и “наружные”, гладкие и не очень.
Так, очень чистые швы делали американцы, швы, как правило, “наружной расшивкой” ( да простят меня гг "авиаторы" за упоминание всуе их святого термина), в одну, две, иногда – в три довольно гладких “нитки” присадочного прутка. Немецкие же швы, как правило, шли часто "внутренней расшивкой”, когда в пазу шли следы от электрода практически поперечными бороздами. Советские швы чаще всего были наружными, внешне – подковообразной чешуей поперек линии шва. Впрочем, челябинские умельцы могли такого на “морде” ИСа нагородить, что внешне стиралась граница между литой и катанной деталью.
Теперь к делу:
1. Электровыжигателем или заточенным по фасону жалом паяльника “на малых оборотах” наковырять текстуру сварного шва. Способ долгий (пока не приноровитесь), вонючий и хлопотный, поскольку рабочую поверхность приходится постоянно чистить от нагара. Вся сила - в простоте.
2. Жгуты из тянутых литников. Полистирольные литники вытянуть до состояния нитей примерно одинакового диаметра. Из семи ниток пальцами скручивается фитиль (жгут), после чего три таких жгута скручиваются вместе. Целью метода является получение достаточно плотного каната из полистирольных нитей. А помногу крутить приходится - чтобы выйти на требуемую толщину “шва”. Крутить надо потихоньку, скручивая небольшими участками, чтобы зафиксировать пластическую деформацию ( обратно раскручиваться не будет), и, в тоже время - не порвать. Для шва готовится паз – либо на треть (половину) диаметра канатика, либо – по полному профилю. Впрочем – сильно лучше не заглублять, канатик под клеем просядет. Паз можно выбрать “зубцом” из обломка ножевочного полотна, можно использовать в качестве штихеля часовую отвертку. Канатик укладывается в паз, далее – по вкусу. Можно прихватывать густым клеем и не трогать, особенно если плотное кручение. Если кручение рыхлое – то на небольших участках кисточкой потихоньку (главное - не переборщить) подпускается клей, и , пока литники находятся в раскисшем состоянии – заточенной спичкой (или чем еще) формируется требуемая текстура.
3. Шпаклевка. Вышеупомянутым (п.2) способом готовится паз. В зависимости от того, какая шпаклевка в наличии – она укладывается в паз и формируется “шов” Если обычная шпаклевка вышла “за рамки”, особенно для наружного шва, то ваткой на спичке, смоченной в спирте, это легко выправляется. Вообще, спиртом можно “привести в чувство” слегка подгустевшую шпаклевку без вреда для пластика (проверено на Revell и Humbrol). Если используется двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка, то вместо спирта можно использовать воду (если перестараетесь – то можете все размыть). Пока шпаклевка не загустела – шву придается требуемая текстура.
Какой способ лучше – решайте сами, при некотором навыке каждый из них позволяет получить сносный результат.

Простейший способ
Вот один из простейших способов: из литника (над открытым огнем) тянется нить соответствующего диаметра. Затем ее мажут клеем, и когда она слегка размягчится, наносят на место нахождения шва на модели. Затем на ней ножом наносятся "риски", имитирующие сварку.

Приваривание декалей
Великолепным составом для приваривания декалей является обычный советский антистатик - какой нибудь "Антис", "Лана" и т.п. (думаю у всех у них состав одинаков, как бы ни назывались). Мне, например, от старого режима достался аэрозольный баллончик с антистатиком. Выпрыснув из него содержимое в стаканчик, наношу кистью под и на декаль. Действует сильно (сильнее, чем AeroSet и тем более Decalfix какой-нибудь), но мягче спирта - никакая декаль этим составом не смывается и не растворяется. Пробовал на декалях Тамии (старого и нового типа), Хасегавы, ICM, Звезды и вообще всяких СНГ-овцев, поляков и т.д. Декаль кладу на полуглянцевый лак (каковой и должен имитировать легкое поблескивание любой, даже матово окрашенной металлической поверхности). Приваривается идеально на поверхностях любой кривизны и сложности (в том числе на циммерит). После повторной задувки лаком модели декаль с тонкой подложкой различить на модели становиться почти невозможно. Из всех опробованных мною жидкостей для приваривания декалей (включая разные фирменные) лучшая во всех случаях - советский антистатик. Кстати, никакие краски он не портит.

Гальванопластика
Пример 1: деталь типа трубочка .
Для осуществления процесса необходимо следующее оборудование:
1. 1) выпрямитель, дающий на выходе 3-9 V, 1 А.
2. 2) реостат 100 Ом, возможно большей мощности.
3. 3) гальваническая ванна (стеклянная банка ~ 0,2л.).
Состав электролита следующий: на 200 гр. воды 68 гр. медного купороса и 0,4 гр. концентрированной серной кислоты (с последней поосторожней). Рабочая температура электролита 25 градусов С. Реостат можно приобрести в магазине радиодеталей, остальные составляющие - в москательных рядах на рынке или в магазине. Положительный электрод следует изготовить из листа меди толщиной 0,3 0,5 мм. в виде цилиндра, в упор помещающегося в гальваническую ванну. Т.е. деталь, на которую мы осаждаем медь, должна быть окружена положительным электродом для равномерного осаждения со всех сторон. С отрицательным полюсом выпрямителя деталь соединяется проводом, к которому припаян зажим- крокодил . Он и держит деталь. Реостат включается в схему последовательно с положительным электродом. Иглу потребного диаметра, перед тем как погружать в электролит, следует немного покатать в пальцах или по столу, чтобы на ней образовался рассоединительный слой. На острие наденьте кусочек резинки, т.к. все острые углы, острия и т.п. являются точками концентрации напряженности электрического поля, и медь там осаждается рыхло и неоднородно. Перед включением установки убедитесь, что деталь погружена так как надо и в схеме нет короткого замыкания. После чего можно включать выпрямитель. При напряжении 7,5 V процесс осаждения длится 10 15 минут. Не допускайте кипения электролита вокруг детали. С помощью реостата при возникновении кипения убавьте ток. По окончании процесса иглу с осажденной на ней медью следует прожечь на свече или на спиртовке до красного каления. Далее, зажав иглу в плоскогубцы, вторыми плоскогубцами осторожно пытаемся провернуть осажденную трубочку на игле. Если все получилось, то ножом отрезаем необходимую длину трубочки прямо на игле, после чего снимаем трубочку.

Пример 2. Корпусные детали (типа каска , открытый котелок , пустой сапог ).
Для изготовления таких деталей следует запастись сплавом Вуда. Его температура плавления ниже чем у полистирола. Продают его в магазинах радиодеталей. Из него можно отливать отпечатки пластмассовых деталей, а на них осаждать медь. Перед осаждением отливку следует выгладить, отполировать твердым гладким инструментом. Те места отливки, на которые медь осаждать не надо, закройте толстым слоем лака. После осаждения меди форма расплавляется, а медная деталь остается. Гораздо лучше медь оседает на выпуклые формы, нежели чем на вогнутые, поэтому для получения пустого сапога 1 : 35, мы сначала отлили сапог из сплава Вуда по гипсовому отпечатку пластмассового сапога. Гальваническая установка та же, что и в примере 1. Напряжение и время осаждения даны приблизительно, и при проведении собственных экспериментов Вы подберете эти величины эмпирически

Паяльник для тонкой работы
Удобнее всего маломощные паяльники, 25-40Вт
Если есть возможность выбора – предпочтительнее с деревянной рукояткой, рука легче тепло переносит.
Вероятно, нет смысла держать комплект из нескольких жал, поскольку частая перестановка заметно снижает ресурс инструмента. Практичнее иметь несколько паяльников для разных работ (для прогрева, точной прихватки и т.п.). Вместе с тем, можно обойтись и одним инструментом, если на основное жало туго намотать (после чего – обжать в тисках) несколько витков медной проволоки диаметром 1мм и заточить ее кончик – получится тонкое жало – отросток от основного. Подбирая длину рабочего участка, можно добиться требуемой температуры, чтобы припой не выгорал.
Или использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) для плавной регулировки подаваемого напряжения (на моем паяльнике это примерно 175В).
Важно, чтобы жало паяльника было пролужено и чистое, вытирать нагар можно об кусочек поролона или х/б тряпочку.

«Универсальный» флюс
При работе с железом отлично зарекомендовала себя ортофосфорная кислота.
С помощью этой же кислоты неплохо паяется и латунь. Причем, лучше использовать концентрированную, у нее активность поменьше, цинк не так сильно пузыриться. Следует учесть, что припой смочит только те участки, которые были покрыты флюсом, поэтому удобнее всего наносить кислоту с помощью одноразового пластмассового шприца со стальной иглой. Излишки флюса нежелательны, образуется корка нагара, к которой припой уже не пристает. Излишки промакиваются тряпочкой, после пайки латунную деталь лучше промыть водой или раствором соды для нейтрализации поверхности.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отрезки литниковых рамок для: Заготовки для всевозможных мелких деталей: ракет, бомб, разнообразных воздухозаборников и т.д. и т.п.

"Сметанка","сыростирол" (тонкий полистирол от упаковок пищевых продуктов: плавленых сырков, сметаны и т.п.) для: Источник тонкого листового полистирола

"Кефирная фольга" (крышки от молочных бутылок)для: Изготовление отдельных тонкостенных деталей ( съемные панели капотов и т.п.)

Тисненая фольга из "твердых" сигаретных пачек для: Имитация рифленых поверхностей (съемные панели капотов и т.п.)

Тонкая бумага для: Имитация лючков, тонких панелей и других выступающих плоских деталей

Плотная чертежная бумага для: В некоторых случаях - заменитель тонкого листового полистирола

Тонкая металлическая фольга (от конфет и т.п.) для: То же, что и тонкая бумага.

Иглы от мед. шприцев для: Имитация стволов пулеметно-пушечного вооружения, датчиков ПВД и т.п.

Мелкие гвозди (с предварительной полировкой) для: Имитация штоков различных цилиндров

Швейные иглы, булавки для: Штанги ПВД, оси вращения

Тонкий целлофан (от сигаретных пачек) для: Имитация стекол приборов на приборных панелях при многослойных конструкциях последних

Прозрачный пластик от вакуумных упаковок для: Идеальное сырье для изготовления беспараллаксных (тонкостенных) фонарей и других прозрачных деталей

Металлизированный "дождик" (елочное украшение) для: Имитация зеркал, рефлекторов фар и т.д.

ПВХ изоляция (кембрики от радиомонтажных проводов)для: Имитация гибких трубопроводов, шлангов выхлопных патрубков и т.п.

Стержни от шариковых ручек для: Изготовление втулок вращающихся деталей, например, винтов
Отрезки капроновых лент Нити для имитации антенн, расчалок и т.п.

Текстильная лента с четкой "сетчатой" структурой, напр. ленты для пишущих машинок для: Имитация решеток радиаторов системы масло- и водоохлаждения

Винтики-болтики для: Имитация цилиндров двигателей воздушного охлаждения

Струны (гитарные, балалаечные) для: Упругие штыревые антенны, штанги ПВД, оси вращения для подвижных деталей, стойки лееров на моделях кораблей и проч.

То же, с навивкой для: Имитация гофрированных шлангов

Тонкая алюминиевая или медная проволока для: Имитация трубопроводов

БОРЕМСЯ С ПЫЛЬЮ
При окраске модели, особенно методом напыления, достаточно часто досаждает обыкновенная комнатная пыль на поверхности модели. Традиционные методы "борьбы" с пылью, как-то: смахивание кистью, сдувание, протирка влажной салфеткой - одинаково неэффективны. Лучше перед покраской произвести антистатическую обработку, "выкупав" модель в растворе антистатика или, в следующем растворе: 25% смесь спирта с водой (лучше дистилированной, конечно) + 5 капель любого шампуня на 0,5 литра смеси. Этот раствор можно использовать неоднократно, и хранится он достаточно долго.
И еще не забывайте, что при пониженнной влажности воздуха (менее 40%) все вокруг, в том числе и модели, достаточно быстро электризуются и притягивают к себе пыль. (Низкая влажность в помещении характерна для осенне-зимне-весеннего периода, когда функционирует центральное отопление).

советы по сохранению моделей в первозданном виде
...После того как поставлена последняя точка, брошен последний мазок, приклеен последний навигационный огонь, после долгих часов работы модель наконец-то закончена. Воодушевленный успехом и гордый собой автор, конечно, рассчитывает сохранить свое произведение навечно.
Но, увы, у каждой модели есть вероятность попасть в мусорное ведро уже через год. Почему? Потому что года достаточно, чтобы обломать несколько мелких деталей, дать модели покрыться толстым слоем пыли, краскам выгореть и вытереться в самых неожиданных местах, а декалям отклеиться или растрескаться. Добавим сюда разъехавшиеся в стороны стойки шасси, "опавшие" вниз крылья, перекошенное хвостовое оперение - и мрачная картина завершена. В один прекрасный день вы посмотрите на такую модель при ярком свете и подумаете: "И зачем я ее еще держу?"
Но не будем спешить заполнять моделями мусорные контейнеры. Вот некоторые рекомендации, которые позволят сохранить Вам ваши модели для потомков.
С первых шагов работы над моделью Вы должны проанализировать вое возможности увеличения ее долговечности. В первую очередь обратите внимание на качество отливки. Иногда вследствие нарушения технологии изготовления в наборах есть деформированные, выгнутые, перекошенные детали, к ним нужно предъявить особые требования при подгонке и склейке. Необходимо придать им правильную форму и зафиксировать ее. Усильте такие детали изнутри дополнительными накладками или эпоксидной смолой, не жалейте клея, используйте тиски, гнет, липкую ленту, резиновые кольца и т.д., а главное - дайте склеенным частям хорошо просохнуть перед основной сборкой. Не рекомендуется выправлять деформированные детали над огнем или в горячей воде, результаты могут оказаться непредсказуемыми.
Если провисание крыльев практически не грозит моделям истребителей времен II мировой войны (в масштабе 1:72), то этого не скажешь о моделях с тонкими длинными крыльями или крыльями, загруженными двигателями, подвесным вооружением и оборудованием, как, например, на современных самолетах. Вам следует решить, стоит ли заниматься усилением крыла. Помните, что если "теоретически" крылья модели могут через какое-то время провиснуть, то лучше "практически" устранить эту возможность еще в процессе сборки. Для этого следует обратиться к первоисточнику, т.е. к конструкции настоящих самолетов. За редким исключением, основную нагрузку в конструкции крыла всегда несет на себе силовая балка - лонжерон. Делайте лонжероны и на модели. Их следует изготавливать из материала, не подверженного самопроизвольной деформации. Подойдут для этого стальные вязальные спицы, куски упругой проволоки, ножовочное полотно, металлические пластины и профили. Необходимо подготовить место для установки лонжерона в крыльях и в фюзеляже, так чтобы можно было собрать две половины модели/не нарушая, при этом ее геометрии. Промоделируйте всю ситуацию при помощи липкой ленты и резиновых колец и лишь потом беритесь за склейку.
Установив лонжерон или усилив деформированные детали, мы увеличиваем общий вес модели и почти всегда меняем центровку, т.е. распределение веса. Как правило, в моделях с носовой опорой шасси приходится увеличивать количество груза в носовой части. Самое время подумать об усилении стоек шасси.
Некоторые решения этой проблемы мы можем позаимствовать у моделей известных японских фирм. Например, в модели самолета F-104 Starfighter в масштабе 1:32 фирма Hasegawa стойки выполняет из двух половинок с выемкой в виде желоба на каждый, между ними вкладывается стальная деталь (входящая в комплект модели), обеспечивающая необходимую жесткость конструкции. Инженеры фирмы Tamiya решили довольно сложную техническую проблему при создании прессформы модели F-15 Eagle (1:4:cool:, у которой стойки собираются в виде трубочки, и в комплекте также стальные стержни, которые вставляются внутрь. Характерно, что стержни фиксируются не в местах крепления стоек шасси, а проходят выше и упираются изнутри в верхнюю часть фюзеляжа.
Аналогичное решение применяется и опытными мастерами, хотя это требует умения и специальных инструментов. Действительно, трудно проделать сквозное отверстие через всю стойку, необходимы навыки работы с микросверлами. Попробуйте сверлить с мыльной водой, работа пойдет быстрее. Медицинские или швейны иглы, тонкие гвозди или булавки, вклеенные цианакри-лом или эпоксидкой, идеально подойдут для упрочения стоек шасси Вашей модели. Выступающие мелкие детали, такие как ПВД , стволы пушек или пулеметов, антенны, датчики и др. по возможности изготовьте из металла и вклейте прочным клеем.
Сохранность декалей и красочного слоя, как и общий вид модели, зависит от качества лакового покрытия. Изучите прототипы Вашей модели и выберите нужный тип лакового покрытия. Лак может быть блестящим, очень блестящим, полуматовым или матовым. Если у Вас нет под рукой фирменного лака и, что немаловажно, соответствующего фирменного растворителя, то Вы можете изготовить лаки сами.
Как основу используйте мебельный нитролак и растворитель.
1. Блестящий лак - это обычный нитролак, разведенный достаточно жидко, наносится аэрографом тонким слоем с расстояния 20-30 см, обычно один раз.
2. Очень блестящего покрытия добиться сложнее: более густой, чем в первом случае, нитролак напыляется в несколько слоев, хорошо просушивая каждый. Нанося последний слой, добавьте в лак о^оло 50% модельного клея - бутилацетата - или попробуйте задуть только клеем, это увеличит блеск. Но будьте осторожны: прежде, чем наносить любое покрытие на модель, проверьте его действие на кусках полистирола или на старой модели.
3. Матовый лак. Для его приготовления понадобится зубной ворошок и нитролак, разведенный нитрорастворителем "под Аэрограф". Засыпьте порошок в лак и перемешайте. Затем несколько раз процедите через капроновый чулок и дайте зтстояться. Примерно через сутки на дне образуется плотный )елый осадок, а сам лак останется прозрачным. Осторожно 1стряхивая бутылочку, добейтесь такой концентрации наполнителя в лаке, чтобы на поверхности модели получалось равномернoe матовое покрытие и не появлялось белесости. Таким образом южно добиться и полуматового, т.е. неблестящего покрытия. 1десь все зависит от результатов предварительных эксперимента на старых моделях и от Вашего мастерства. Если Вам все же ie удалось избежать беловатых пятен на поверхности модели, (опробуйте протереть модель мебельной полиролью, при этом 'на потеряет матовость, и возможно вы добьетесь каких-то новых ля себя интересных эффектов.
4. Еще один способ получения полуматового лака дает возможность иметь такой лак постоянно под рукой, а не приготавливать каждый раз лак с наполнителем. Смешайте в равных пропорциях нитролак с ацетоном и с масляным лаком, например, художественным пихтовым, льняным, фисташковым и др. Второй слой такого лака наносите с большего расстояния, чем обычно. Обратите внимание, что такой лак сохнет несколько дольше, поэтому оградите модель от возможного попадания пыли а поверхность. Перед нанесением лака закройте (замаскируйте) прозрачные части легкоудалимым резервом. Копоть и пороховой агар нанесите после лакировки. Лаковое покрытие должно быть незаметным, но достаточно плотным, чтобы дать возможность помыть модель водой, не подвергая риску декали.
Модель закончена. Вы заложили в ее конструкцию потенциал долговечности, но риск потерять се еще есть.
Все модели должны находиться за стеклом. Потратьте деньги на книжную полку или даже на книжный шкаф, и Вы сэкономите больше на дорогих Вашему сердцу моделях. Не пытайтесь выставить модель рядом с керамической или хрустальной посупой в серванте, на самом видном месте в квартире, это самый короткий путь к ее гибели (ее просто могут протереть влажной тряпкой, как какой-нибудь фужер или чашку).
Стандартную книжную полку можно разделить дополнительным стеклянным стеллажом. Это в два раза повысит ее вместимость. Чем крупнее модель, тем более она дорога и трудоемка. Поэтому любителям габаритов часто приходится заказывать или мастерить самим специальную мебель. Лучше сделать ее с подсветкой, но при этом необходимо помнить, что любая лампа - это не только источник света, но и тепла, пагубно влияющего на пластиковые модели. В этом плане стоит обратить внимание на новинки осветительной техники - неоновые лампы и гибкие светящиеся шнуры, почти не выделяющие тепла. Каждый моделист, осознавший необходимость правильно выставить и осветить свои произведения, наверняка, уже является прекрасным конструктором и достаточно опытным мастером, обладающим возможностями для изготовления стендов или полок в соответствии со своими возможностями и особенностями интерьера.
Имея стенд или полку, вы значительно сократите воздействие нежелательных факторов на модель. Но невозможно даже за стеклом полностью избежать проникновения пыли. Поэтому рекомендуем расставить в углах полки "приманки" для пыли - небольшие незаметные емкости с машинным или касторовым маслом (на диорамах их можно замаскировать под бочку, ведро и т.д.). Пыль осядет в первую очередь на поверхности масла, а не на модели. Достаточно эффективна и нить, пропитанная маслом и спрятанная в стенде.
В фюзеляжах модели перед приклеиванием фонаря не вредно вложить маленький ватный шарик, слегка пропитанный маслом, это устранит появление пылинок и мелких соринок на внутренней поверхности прозрачных деталей. Не "перебирайте" масла, если оно потечет, то рано или поздно найдет выход в самом неожиданном месте и испортит модель.
Пыль, при всех методах борьбы с нею, все равно осядет на модели, и ее нужно убирать. Лучше всего это сделать мягкой большой кистью, можно сдуть пыль аэрографом. Более радикальный способ удаления пыли, позволяющий убрать ее из самых труднодоступных мест, - это мытье модели. Модель моется под слабой струей воды комнатной температуры мягкой кистью. Старайтесь не набрать воды внутрь, но если это произошло, ничего страшного не случится, если поставить модель на просушку на открытом воздухе (на сквозняке) или проделать пару очень маленьких незаметных отверстий в местах возможного скопления воды.
После очередной чистки попробуйте расставить модели на полках чуть иначе, чем раньше, и при этом не забывайте об отношении общего тона модели и фона, на котором она находится. Посмотрите на свои модели и подумайте о том, что темные самолеты (и другие экспонаты), например, морские самолеты США, полностью окрашенные темно-синей краской или камуфлированные в темных тонах, почти не видны на фоне темной полировки дерева. А белые, серые или серебристые модели невыразительны на фоне белой задней стенке стенда. Поменяйте их местами, поставьте под разными углами к свету, и Вы найдете наиболее выгодный ракурс и фон. Подумайте о влиянии соседних моделей друг на друга. Но не следует разрушать серию или тематическую подборку, в которой могут встречаться модели разного тона. Компромиссным может явиться решение с применением нейтрального фона или имитация покрытия аэродрома.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Если предстоит транспортировка модели, то, прежде чем упаковать ее в коробку, вложите модель в просторный полиэтиленовый пакет. Если какая-нибудь деталь случайно отломается, то она не будет утеряна.

В следующий раз выложу советы по зготовлению деревьев, кустов...

Итак, продолжаю.

Трава
Без травы, как известно, и макет - не макет! Поэтому траву нужно сделать так, чтобы она не была "кислотной",
но, в то же время, и не вычурной. Самый простой способ ее изготовления - из поролона. Вначале обычный поролон
красят в зеленый цвет в жидкой гуаши. Далее его сушат день-два. После этого наступает самый ответственный момент
- измельчить его до приемлемого состояния. Это можно сделать двумя путями:
Натереть на мелкой терке
Намолоть на мясорубке, предварительно нарезав на кусочки. Эту процедуру лучше провести 3-4 раза. После этого надо
просеять присыпку через мелкое сито.
Однако можно использовать и опилки. Их вначале просеивают, затем ссыпают в жидкую гуашь, где как следует прокрашива
ют. После этого их надо отцедить и хорошенько высушить. В итоге получается ком, который надо смолоть или растереть
(кто как хочет), и присыпка готова.
Присыпку следует наносить на хорошо прокрашенную поверхность, лучше сразу при покраске, чтобы она прилипла на краск
у или клей. Ее можно либо распылить, либо разбросать через сито. Если у вас остались проплешины, вы можете потом их
засыпать, используя клей ПВА. Чтобы готовая трава на макете смотрелась достаточно реально, можно красить ее в различные цвета,
смешивать присыпки разных оттенков, делать "проплешины" (их можно имитировать с помощью неокрашенных опилок).
При изготовлении макетов следует помнить, что в лесу, особенно хвойном, травы практически нет или она растет пятнам
и. В лиственном лесу трава как правило яркая и густая, поэтому присыпку нужно подбирать более яркую.

Имитация песчаных и снежных покровов
Песчаные откосы, небольшие "пустыни" или берега речек можно имитировать с помощью мелких опилок,
напылив их на окрашенные в желтый цвет поверхности. Использование настоящего мелкопросеянного песка
нежелательно, так как при попадании в узлы подвижного состава (особенно локомотивов) они приводят к порче
деталей. Однако песок возможен на макете,если при напылении хорошенько приклеить всю присыпку, а
после высыхания аккуратно сдуть остатки. Для имитации валунов или просто больших камней можно использовать
обычные камни, посадив их на клей и присыпав со всех сторон "травой" или "песком".

Однако многие моделисты предпочитают "зеленым" макетам зимние, имитируя снежный покров, сугробы
и т.п. Изготовление снега не многим отличается от изготовления обычной травы, вся разница только в
цвете присыпки: используется не зеленая, а белая краска. Перед присыпанием поверхности красят в белые или
серые оттенки, обсыпают свежеокрашенную поверхность, дают просохнуть. Затем подмазывают краской или клеем
ПВА проплешины, подсыпают "снега". Сугробы имитируют с помощью обсыпания брусочков соответствующей формы.

Лиственные деревья
Одним из самых важных элементов макетирования и изготовления диорам является изготовление деревьев,
лесных массивов, кустов и т.п. С их помощью создается впечатление реальности и законченности. Совсем
необязательно делать все деревья для лесного массива. Достаточно сделать только первые два ряда, а затем
просто смонтировать специальный настил (высотой 2/3 высоты деревьев) и поместить сверху отдельные кроны,
сделанные из скрученных в пружины и немного растянутых проволочек. Хотя, конечно, лучше делать каждое дерево индивидуально.
IMHO, конечно.

Лиственные деревья
Приведенная ниже схема изготовления лиственных деревьев является одной из самых простых и приемлемых, так
как используются доступные материалы. Сначала вам необходимо взять проволоку диаметром приблизительно 0,5-0,7
мм и нарезать из нее куски длиной по 30-35 см - всего около 15-20 штук. Затем вы собираете их в пучок, берете
какой-нибудь штырь диаметром не менее 5 мм (лучше всего гвоздь) и перегибаете пучок пополам вокруг этого штыря.
После этого вы начинаете скручивать его. После того, как вы закрутили его на высоту нижних сучков, следует отогн
уть несколько проволочек (8-10 шт) вбок и продолжить заплетать основной ствол, отделяя в самостоятельные ветки по
несколько жил. Затем следует закрутить ветки по такому же принципу. В итоге должно получиться вполне сносное
проволочное дерево.
Далее можно либо покрасить ствол краской, либо сделать "кашу" из ПВА, опилок и коричневой гуаши и обмазать
ствол (следует положить на день и не трогать, пока не высохнет). Возможно, одного раза будет недостаточно,
и вам придется подмазать те места, где видна проволока. Ветки же обмазывать необязательно, их можно просто
покрасить. После этого формируется крона, для чего лучше всего завить концы веток в виде пружинок, и, нанеся
(или обмакнув) клей (ПВА) или густую нитрокраску, обсыпать или обвалять в присыпке. Присыпка изготавливается
из поролона, покрашенного гуашью и натертого на терке или на мясорубке. В самом конце нужно подкрасить проплешины
или немного их присыпать. Дерево готово
Отдельные деревья лучше всего делать разнообразными не только по форме, но и по оттенкам кроны и ствола. Очень
неплохо оживить макет имитацией пней, поваленных стволов, сухостоя. Неплохо будет смотреться отдельно стоящее
дерево или группа деревьев, вокруг которых можно поместить кустарники. Вдоль пути можно изобразить лесозащитную
полосу, которая придаст ландшафту натуральный вид

Хвойные деревья
В основном на макеты ставят лиственные деревья из-за простоты их конструкции. Однако хвойные деревья не
на много сложнее в изготовлении. Кроме того, в нашей стране хвойные породы растений распространены сильнее,
поэтому на макетах надо ставить не только лиственные породы, но и елки, и даже сосны. Способы изготовления
хвойных деревьев очень схожи с методами изготовления лиственных. Однако при изготовлении сосновых пород следует
помнить, что ветки у них находятся на самой верхушке. Поэтому проволочный ствол надо завивать на 2/3 высоты всего
дерева, затем отгибать по 4-6 жил и т.д. до самой верхушки. После этого нужно обрезать ветки так, чтобы самые
нижние были самыми короткими, затем длиннее, и на верхушке опять довольно короткие. После их лучше всего также
завить в пружины, но диаметром до 2 мм, прокрасить ствол (желательно использовать "кашу" как на лиственных
деревьях), и обсыпать, причем цвет должен быть значительно темнее, чем у листвы. При изготовлении елок следует
помнить, что самые нижние ветки у них расположены достаточно низко и не имеют хвои, так что отделять жилы на
ветки следует почти сразу же после начала завивания. Облик елок формируется из завитых в пружинки веток, ствол
делается с помощью "каши", а присыпка используется либо ярко-зеленая, либо чуть голубоватая, либо очень темная.

Кусты
Кустарники обычно изготавливают двумя способами:
Их можно изготовить из проволоки по схеме деревьев, только уменьшить длину ствола и,
соответственно, размеры проволочных заготовок.
В качестве кустов на диорамах можно использовать высушенный олений мох, предварительно покрашенный
краской. Он приобретает хорошие свойства: затвердевает, сохраняет свою структуру и естественный вид.

Ну ладно, закругляюсь. :) Может, кто еще чего выложит? :)

ой, мама.. как же это все прочитать то? =))

Цитата:

---

quote:

Originally posted by KACATKA:
ой, мама.. как же это все прочитать то? =))

---

Дык это... стараемся :)
Еще чего найду - сюда же запихаю.

ПРИВЕТ!!!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)

Привет-привет!
Как там с ЛА-5?
Даешь фотки!!! :)

Ты что:confused: Тренировочная же модель!!! Засмеют тут меня все! :)
Да и вообще-то я пока так и не нашел магазина где все причиндалы продаются :)

Слушай. а как твоё 3D моделирование? Выходит что? Я что-то не видел чтобы ты был на http://www.il2center.com зарегестрирован.....

Цитата:

---

quote:

Originally posted by ZLODEY:
Слушай. а как твоё 3D моделирование? Выходит что? Я что-то не видел чтобы ты был на http://www.il2center.com зарегестрирован.....

---

Да как тебе сказать? И входит, и выходит :) Короче, этот Макс не так прост, как сначала показалось. В общем, купил энциклопедию, а она - 1200 листов формата А4 :) Читаю вот :)
А на il2.center.com я и не регистрировался: смысла не вижу, т.к. написал Олегу вопрос, возьмет ли он мой самолет (первоначально это был Ме-262 кокпит), если я его сделаю быстрее того, кто на сайте зарегистрировал. Он мне ответил, что не знает. Пореккомендовал взять незанятую модель. Итог - делаю Ме-262A1a U-4, но катастрофически не хватает материала и знаний. Короче, плюхаюсь помаленьку :) Но, думаю, что все будет нормально. Полетаем :)

To Александр Рыбников

Хорошая подборка, много для себя полезного взял

http://kithobbyist.com/largescalepla.../Embossing.htm

ИМХО это уж слишком.

Цитата:

---

quote:

Originally posted by Александр Рыбников:
Короче, этот Макс не так прост, как сначала показалось. В общем, купил энциклопедию, а она - 1200 листов формата А4 :) Читаю вот :)

---

А тут я дам маленький совет - моделирование для игрушек (и Ил-2 в том числе) имеет малополигональный (слэнг 3Д-шный такой ) характер, для чего в МАХе нужно не один пуд соли съесть. Советую попробовать другую программку для таких вот фишек - Nendo. Техника работы малость другая, но зато лишних треугольников никак не насыпете.

Сайт творцов сего чуда http://www.izware.com/

Правда, сразу предупрежу, доков на русском не бывает.

Цитата:

---

quote:

Originally posted by vmalukh:
[QB Советую попробовать другую программку для таких вот фишек - Nendo. Техника работы малость другая, но зато лишних треугольников никак не насыпете.

[/QB]

---

Штука, конечно, хорошая. Но избавит она не только от лишних треугольников но и от нелишних 99 баксов :)
А ведь есть бесплатный Gmax "для FS2002" :)
Но пуд соли конечно придётся скушать... :)

Цитата:

---

quote:

Originally posted by BALU:
Штука, конечно, хорошая. Но избавит она не только от лишних треугольников но и от нелишних 99 баксов :)
А ведь есть бесплатный Gmax "для FS2002" :)
Но пуд соли конечно придётся скушать... :)

---

Хм, а свое время и нервы тоже лучше в деньгах измерять :) Просто более изящной и удобной программки для малополигонального моделирования нежели нендо я, честно говоря, не видел. А уж всяких 3Д пакетов через мои руки прошли сотни, без преувеличения, работа такая. Да плюс очень много знаклмых, профессионально живущих 3Д моделлингом.

Цитата:

---

quote:

Originally posted by vmalukh:
Хм, а свое время и нервы тоже лучше в деньгах измерять :) Просто более изящной и удобной программки для малополигонального моделирования нежели нендо я, честно говоря, не видел. А уж всяких 3Д пакетов через мои руки прошли сотни, без преувеличения, работа такая. Да плюс очень много знаклмых, профессионально живущих 3Д моделлингом.

---

Дык я не спорю :)

А trueSpace пробовали?

Цитата:

---

quote:

Originally posted by BALU:
[QBА trueSpace пробовали?[/QB]

---

Прошу прощения - прогу можно взять здесь:

http://www.pcplus.co.uk/article.asp?ID=8556

она бесплатная, качать всего 4.06 МВ. Было бы интересно услышать отзывы профессионалов.

Цитата:

---

quote:

Originally posted by BALU:
А trueSpace пробовали?[/QB]

---

Конечно пробовали. Уж лучше МАХ :) А та ссылочка что дадена - это вообще древняя версия 1.0, ну, зато легально :) Нынче они пятую продают.

От лишних 99 условно-условных не избавит. Демка в свой формат сохраняет, а для максов/жмаксов есть импорт скрипты. Весит 6мб (это 3д + прога для расскраски!) плюс мануальчик.

Во многом проше/интуитивнее. Сис-требования смешные :)
Много чего конечно не хватает, не известно будут ли след-версии. Для кого-то медленное поедание пуда соли но с русскими мануалами будет проше..
Но в целом очень интересный и доступный вариант.

PS Правда для серьезного и точного моделинга (модели для Ил-2/MSFS) оно не совсем подходит.

Привет 7й да ты просто монстр! Я тоже занимался авиамоделизмом и в том числе стендовым, добавлю немного "своих" способов:
Очень часто пользуюсь обычным пластелином, но лучше обезжиренным для: вставки в него мелких деталей перед их покраской, для создания размытого камуфляжа при покраске модели обклеиваю модель сплющенными колбасками из пластилина (перед этим пластилин обезжириваю) разной формы получается классно.
Расшивку фанаря делаю при помощи клея БФ заливаю им сверху фанарь, после высыхания аккуратно лезвием прорезаю расшивку и снимаю клей там где надо окрасить преплет фанаря, после окрашивания оставшийся клей легко снимается и остаётся очень точная (границы) расшивка.
Извини если я повторил твои способы. все полностью не читал.

С уважением

Привет, 42-й. Ну ты сказал - монстр. Монстры вон Миги-3 шлепают :)
Про клей БФ слышал от кого-то. Если не ошибаюсь, нужен БФ-2, а шестой, вроде, не подходит... или нет?
Кстати, чем обезжириваешь пластилин?

up