Тщательно покрутив настройки порога фритрека, я пришел к неутешительному выводу - очки и камеры с ИК-светодиодами несовместимы...
Заодно у меня вопрос к владельцам W7 - какая именно версия вызывает сбои? Собираюсь в скором времени перейти на W7 64 (сейчас XP 64), поэтому вопрос не праздный. Кстати, у моей камеры драйверов как таковых не существует, что позиционируется авторами как один из ее плюсов.
Арбайтен! Нихт перекурен!
Совсем без драйверов устройство работать не может, другое дело, что используются стандартные драйвера операционной системы.Сообщение от LSA
Кстати, у моей камеры драйверов как таковых не существует, что позиционируется авторами как один из ее плюсов.
Да сбоев по вине FreeTracker-а нет (не было замечено мной). У меня W7 Ultimate 32bit. Все мои проблемы описанные выше из-за дуратского драйвера камеры (хотя вроде и решил данную проблему полным удалением драйвера, чисткой реестра и его повторной установкой). Теперь правда, почему-то, не сохраняются настройки, постоянно сбрасываются на умолчания. Кто подскажет в чем проблема? (из автозагрузки все удаленно, что так или иначе касается камеры, одновременно с FreeTracker-ом ничего не запускаю).
А вот единственной неувязкой версии 2.2 с W7 (все же, наверно, это именно какой-то конфликт, и именно версии 2.2 и W7), по сравнению с 2.1.2, заключается в том, что в FreeTracker-е 2.2 на закладке "Camera Properties" отсутствуют все настройки (просто пустые закладки), а в версии 2.1.2 - все нормально. Возможно, это - частный случай (связан только с моей камерой, драйвером, ОС...), но все же имейте это в виду.
Еще, правда на оффоруме есть ряд сообщений об ошибках, появляющихся при запуске 2.2 на W7 (разного рода "Access violation error"...). У меня ничего такого не было. Запускаю 2.2 через ярлык на рабочем столе, без всяких дополнительных манипуляций (на подобие, например, "запустить от имени администратора"). И не забудте отключить UAC, конечно.
И еще, один совет по спайке цепи, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ "китайские-заморские" с цветной кодировкой, берите советские с буквенно-цифровой маркеровкой. Наши толще и греются на порядок меньше!!! И еще, те, кто вешает питание на блок-питания (простите за тавтологию) проверяйте ИСТИННОЕ напряжение на выходе. Я собираю на 6в блоке (так написанно), а на выходе он имеет 7.6в. Это конечно, не так страшно, а вот у меня еще есть блок на 4в (от CD-плеера Vitek), так его реальное напряжение на выходе (замеренное) составляет 8.3в!!!!!!!!!!!
Крайний раз редактировалось egor89k; 19.06.2011 в 00:12.
Специально для расчета сопротивления на сайте фритрека есть калькулятор в котором нужно выбрать тип блока питания, если отдельный то "Unregulated power supply (IE: power adapter)" там каким-то образом учитывается падение напряжения под нагрузкой .И еще, один совет по спайке цепи, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ "китайские-заморские" с цветной кодировкой, берите советские с буквенно-цифровой маркеровкой. Наши толще и греются на порядок меньше!!! И еще, те, кто вешает питание на блок-питания (простите за тавтологию
Но этот расчет я беру как приблизительную оценку, а точное значение тока в цепи подбираю с помощью потенциометра и мультиметра. Так как есть небольшие несовпадения с расчетами.
Но питаю от компьютерного БП, вывел разъемчик на заглушку слота под 5-ти дюймовый слот.
Кстати насчет того что греются, беру "китайский-импортный" резистор с запасом мощности в 2-3 раза, теплый конечно но не критично. Потому как советских и нету.
Я, как ни странно, в своем посте выше как раз таки и имел в виду результаты расчета сопротивления для блока-питания (power adapter) полученные в "LED Assembly Wizard" на офсайте (при этом ни разу не упомянув его
Вот это вы хороший выход нашли, действительно, вместо требуемых 0,5 ватт, взять 1,5 ватт. На будущее учту. Но лучше, все-таки, на мой взгляд, если есть возможность, взять советские(хотя взгляд мой - дилетантский
Крайний раз редактировалось egor89k; 17.06.2010 в 21:31.
вот что сделал :-)
https://sites.google.com/site/kharko...bcps/freetrack
пока так, форум прикручу попозже.
А камера в комплекте идет? Я так понял - нет. Тогда вопрос: почему так дорого, 300 грн/1300рубл = 40$ + почтовые затраты?Я, конечно, далек от механизмов ценообразования, но на мой взгляд очень дорого. Хотя, если камера идет в комплекте - тогда само то, так как реальная стоимость комплектующих для одной "рогатки" примерно 5$. В цену, наверно, еще включены затраты на изготовление пресс-форм для каркаса "рогатки". Но тут встает другой вопрос: многие ли готовы платить такие деньги за один только каркас?
Крайний раз редактировалось egor89k; 19.06.2010 в 17:34.
Фу,какая некрасивая пластмасска...Фу,какая некрасивая цена у этой некрасивой пластмасски..
Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
корпуса чего? Вирпила или вебкамеры?Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
Нужные размеры в мм. указанны в самом FreeTracker-e на закладке Model, в зависимости от версии (2.1.2 или 2.2) они отличаются. В принципе, можно подобрать и свое соотношение (именно соотношение, исходя из тех размеров, которые указаны на вкладке Model), но лучше взять размеры по умолчанию. Последняя на данный момент версия - 2.2, и я, если позволите, рекомендовал бы её.Извиниясь за тупой вопрос и мою невнимательность. Я так и не понял какие должны быть размеры коруса?
Спасиб
Влад, а с такими мощными диодами не проще ли сделать схему на отражетелях (как на Track IR), а эту "фару" на моник посавить?...ибо провода к голове - плохое решение...я по этой причине от своего HJ отказался. И цена, того...явно, как грится...добавить еще камеру гривен за 120...420грн за уже готовый комплект - уже лучше звучит....но всё равно через чур...только на Россию работать.
Кстати, просветите ламера...как посчитать потребный номинал резюка если:
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 будет в кол-ве 1шт.;
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 запитывается от адаптера 9V;
- инфракрасный светодиод EDEI-1LA3 имеет х-ки, указанные на рис.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Да, в "LED Assembly Wizard" на офсайте такого не посчитать... Вам сюда - http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Если судить по вашему даташиту, то оптимальное прямое напряжение вашего светодиода - 1.9в (1.5в - мин, 2.4в - макс.) Постоянный прямой ток через диод составляет в вашем случае - 700mA. А вот с блоком-питания - лучше замерить истинное напряжение (я выше писал). Так как истинное напряжение на выходе может быть 11в, а может - 14вНу а если, все таки, в блоке уверенны (хотя лучше проверить), берите значение, примерно, 11.5в Правда по ссылке выше можно рассчитать только сопротивление для 500mA. Возможно и такой яркости вам хвати, проверьте. Таким образом, вам нужен резистор 22 Ом 5.75 Ватт. Хотя можете взять по мощнее, примерно на 1ватт (за совет спасибо Scull). Ну а если хотите дать по макс. на 700mA, придется воспользоваться законом Ома, он сформулирован в статье по ссылке. Правда имейте в виду, что в формулу нужно подставлять не 700mA, а - 0.7А. Короче, в итоге получается, что вам нужен резистор на 13.7 Ом (стандартное значение подберете в магазине). Вроде все, пересчитаете все еще раз. Удачи.
Крайний раз редактировалось egor89k; 21.06.2010 в 14:39.
Спасибо!!!
Сходил по ссылке и воспользовашись формулой
R = (VS - VL) / I,
где
V S - напряжение питания;
V L - прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт);
I - ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода,
получил R=(9-1.9)/0.7= 10.14 Ом.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
не берите 9в, возьмите - 11.5в. а лучше, если есть возможность, замерьте истинное значение.
PS: еще проверьте ваш блок, потянет ли он нагрузку в 500-700 mA? Вот у меня блок: 6в. 120mA. Стало быть мой не потянет. Сия инфа указана на самом блоке. И еще, имхо, будте готовы что при таких мощностях резисторы, наверно, будут сильно греться (может даже не поможет увеличение их мощности). А вообше мой вам совет: взять китайский noname на 3в. 5мм. Они есть везде, используются в пультах ДУ. Спилить им линзу, спилить ободок, придать матовость, выкинуть ИК-фильтр из камеры и вы получите диоды с углом 360 град. Проверенно!!!! Правда 360 град никому не нужны, на 90 град наблюдается, конечно уменьшение точки, но и 90 град для Freetrack-ера не нужны. 70 град - в самый раз, а на таком отклонениии диоды "читаются" на 100%.
Крайний раз редактировалось egor89k; 24.06.2010 в 04:22.
У меня сейчас так и есть ...стоят три UL-503IR3C-L3_613 со спиленными шапками и питание от двух батареек. Но батарейки часто приходится менять...раз в месяц где-то. Потому хотел поставить на монитор "фару", а на рамку отражатели...ну, чтоб как на "фирме".
Вот вы тут про матовость упомянули...наждачкой по всей поверхности прозрачной пластмассы пройтись достаточно будет?
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
Так на блок повесте! А, вы против проводов, понял)) А почему по "фирме"? На TrackIr "люстра" на голове же крепится, а приемник на монике (хоте не знаю, в руках TrackIr не держал, только читал). А про матовость - да: "нулевочкой" мокрой пошкурьте. Для верности, потм, можно тряпочко чуть-чуть отполировать (чууууть-чуть). И все будет - ОК.
ЗЫ. я с отражателями не делал, кучу эксперементов за последний месяц делал с клипми и кепками. Остановился на 3-clip. Сегодня закончу финальную версию клипа - выложу фотки. Предлагаю сделать отдельную ветку в матчасти, своего рода галерею, где будем выкладывать свои системы с фотками. Из фоток можно многи идей почерпнуть. Что скажЕте?
Крайний раз редактировалось egor89k; 21.06.2010 в 15:26.
Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.
В конструкции TrackIr на голове крепится только рамка с отражателями. Правда за отдельные деньги можно купить TrackClip PRO - вот он то как раз запитывается от USB. Но основная к-ция - Камера/излучатель на мониторе, а на голове - рамка с отражателями ИК излучения.
Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.А про матовость - да: "нулевочкой" мокрой пошкурьте. Для верности, потм, можно тряпочко чуть-чуть отполировать (чууууть-чуть). И все будет - ОК.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
А шнур от блока легко и изящно можно "сплести" со шнуром от наушников, конечно, если вы ими часто пользуитесь.Мне не нравится когда много проводов на голове - стесняет движение. Шнур от наушников - это максимум на что способна моя терпелка.
А еще, на всякий случай, можно ободки спилить.Ага...спасиб...а то я своим диодам шапки посшибал но не "материл" ...так один, гад, при большом угле отклонения пропадает.
На глаз получается, что на резисторе падает 4 и более вольта, при таком токе это очень большая мощность, около 4-х Ватт. Резистор очень сильно греться будет.
А как оную мощность, приходящуюся на резистор, посчитать?
А Если "фару" из трех EDEI-1LA3 собрать? Тогда сопротивление считается:
R=(9-1.9*3)/0.7*3=1,57 Ом ????? Правильно? А мощность как посчитать для такой схемы?
Крайний раз редактировалось KAPEH; 22.06.2010 в 11:37.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
От блин, я ошибся маленько, взял значение максимального обратного напряжения, а не прямого, извиняюсь.
Мощность которую будет рассеивать резистор можно посчитать так (приблизительно): от напряжения питания отнять напряжения прямое для диода (если диодов несколько то сложить это значение для каждого), и умножить на силу тока в цепи.
В Вашей схеме Р(рассеивания)=(9-1,9*3)*0,7=2,3 Ватта - довольно много.
Сопротивление Вы посчитали неправильно, силу тока ненужно умножать на 3, ток в любой точке вашей схемы будет одинаковым, так как все элементы подключены последовательно.
Как я уже писал выше, я подбираю значение сопротивления с помощью потенциометра (переменного резитора) и контролирую мультиметром ток протекающий через диоды, так как расчетное значение может не совпадать с реальным. Тут нужно учитывать, что потенциометр может нагреться очень сильно, и обжечь руки.
Во-первых этот способ дает возможность обеспечить максимальный ток
через диоды близкий к максимальному паспортному значению, тоесть диоды будут светить максимально ярко. И во-вторых не допустить превышения максимального паспортного значения силы тока, что-бы диод не сгорел раньше времени.
У меня всегда расчетное сопротивление и реальное имело разброс практически в два раза.
А какое значение Р можно считать нормой...ну так чтоб резистор не сгорел.
Наверное это самый разумный способ.
Всё вышесказанное прошу считать ИМХОй автора поста.
У резисторов есть разные значения рассеиваемой мощности: 0.125 Ватт, 0.25 Ватт, 0.5 Ватт, 1 ... 2 ... 5 ... 10 ...
Достаточно выбрать мощность резистора с запасом раза в 2-3.
Если нет нужного номинала, можно запаралелить 2 резистора с вдвое меньшей мощностью, и в два раза большим сопротивлением.
Но при такой мощности рассеивания 2-3 Ватта, будет выделяться очень много тепла. Резистор-печка
Но этот способ хорош при токе максимум 200 милиАмпер, да и то если замешкать потенциометр очень сильно нагрееться и воняет
А при значении тока 700 мА, как требуют данные светодиоды, этот способ не подходит вообще.
Тут стоит подумать чем заменить ограничивающий резистор.
Немного подумал, погуглил и нашел неплохой вариант там даже просчитано для разных вариантов, и на ток 700 мА в том числе. Питать можно 12 В от компьютерного БП если у этого БП есть запас мощности.
Микросхему на радиатор поставить.
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Крайний раз редактировалось Scull; 22.06.2010 в 17:02.
Ваши права
Ответить с цитированием
