ОКРАСКА "ПОД ДЮРАЛЬ"
Если прототип вашей модели был цвета натурального дюраля (или окрашивался в серебристый цвет), то, прежде чем красить модель “серебрянкой”, запылите ее белой краской из аэрографа. Модель будет выглядеть ярче и естественнее.

ОКРАСКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Если при окраске модели возникает необходимость нанесения вертикальных полос на криволинейные поверхности (например, фюзеляж), то можно использовать очень тонкие полоски изоленты (0.5-0.7 мм) и “колор-стоп” или любой другой резерв. За счет малой ширины лента эластична во всех плоскостях и ее легко “выложить” по линиям расшивки или по координатным меткам. После окраски “колор-стоп” следует удалять, осторожно скатывая его по направлению к изоленте.

ОКРАСКА КОНИЧЕСКИХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Для окраски конических и цилиндрических деталей модели (обтекатели антенн РЛС, кок винта и т.п.), можно использовать полиэтиленовую пленку. В куске пленки высекается отверстие в полтора-два раза меньше, чем диаметр окрашиваемой поверхности. После чего пленку следует с усилием натянуть на деталь и совместить ее края с заранее намеченной границей на детали. После окраски полиэтиленовую пленку удалите, аккуратно подрезав границу лезвием.

ИМИТАЦИЯ ЦВЕТОВ ПОБЕЖАЛОСТИ
Для получения реалистичного эффекта обгорелого металла на выхлопных патрубках и соплах двигателей я их окрашиваю “серебрянкой” с примесью бронзовой, голубой, черной или коричневой красок. Добавлять в “серебрянку” лучше прозрачные краски - именно они обеспечивают столь необходимый легкий оттенок. Наносить смеси нужно аэрографом, причем более темные тона - ближе к краю сопла или патрубков.

ПРОБА КРАСКИ
Идеальный образец для пробы красок при работе с аэрографом-плитка кафеля, точнее, та ее сторона, которая покрыта глазурью. Она не впитывает краску и точно передает фактуру красочного слоя, после работы краска легко смывается растворителем. Лучше использовать плитку с рисунком: тогда кроме фактуры красочного покрытия вы сможете оценить и его укрывистость.

НАНОСИМ "РАЗМЫТЫЙ" КАМУФЛЯЖ
Для нанесения на модель камуфляжных пятен с размытыми границами можно воспользоваться пластилином и "колорстопом".
Сначала нужно подложитъ пластилин: частично обезжирить его, размяв на газетной бумаге, а затем смешать с небольшим количеством зубного порошка. После этого раскатать из него валики и плотно прилепить их к поверхности модели вдоль границ разделения цветов. Те участки окрашенной модели, которые должны сохранить первоначальный цвет, следует покрыть "колор-стопом", а незащищенные поверхности задуть с помощью аэрографа вторым цветом.
Изменяя диаметр валиков, расстояние от аэрографа до модели и угол его наклона, можно добиться необходимой (масштабной) размытости границы.
Проще это же можно сделать, вырезав маски из бумаги нужной формы и держа их на некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности. Напылять под углом в 90 градосов. Чем дальше вы будете держать маску от окрашиваемой поверхности, тем более размытой будет граница.

НАНОСИМ ПОРОХОВУЮ ГАРЬ
Нанесение следов копоти от пулеметов, пушек, ракет, выхлопных газов двигателей - дело непростое, требующее больших навыков в работе с аэрографом. Чтобы случайно не испортить модель, сделайте маску-трафарет из бумаги или липкой ленты.
Особенно удобно пользоваться этим приемом при нанесении копоти в местах гильзовыбросов и выхлопных устройств пусковых двигателей.
Прежде чем нанести краску на модель, потренируйтесь на модельном ломе.

Доводка "советского" аэрографа
Многие ощутили то счастье когда заимели свой собственный отечественный аэрограф, после всех кисточек, дудок, трубок и.т.д. это верх совершенства и даже та страшная мысль, что где-то надо рожать компрессор, отходит на второй план. И вот вы счастливые и довольные приходите к другу, у которого уже есть компрессор для проведения «госиспытаний» своей покупки. Все готово, вы уже взяли микрометр, чтобы измерять толщину линии и остается только залить краску и вперед. НО случилось страшное: после того, как вы залили краску - она потекла из всех возможных дырок аэрографа, только не там где надо.
Основной причиной является фторопластовая шайба (сквозь которую ходит игла), герметизирующая рабочую камеру (куда заливается краска) от отсека где расположена пружина.
Для исправления вам потребуется небольшой кусочек фторопласта:.
1. Достаньте из аэрографа злополучную шайбу (когда вы ее достанете вы увидите как она страшно болтается на игле).
2. Вырежьте из фторопласта пластинку толщиной равной толщине шайбы.
3. Просверлите в пластинке отверстие немного меньше диаметра иглы, это обеспечит хорошую герметизацию между иглой и шайбой.
4. До необходимого размера доведите отверстие иглой.
5. Теперь самое главное. Наденьте на иглу пластину затем сверху старую родную аэрографскую шайбу и скальпелем (или чем нибудь другим) обрежьте излишки фторопласта на пластине. Получилась отличная герметичная шайба, можно работать.

Доработка "Советского" аэрографа
Кнопка на аэрографе довольно не удобна и это чувствуется уже после 15 минут работы (пальцы скрючиваются).
Что можно предложить?
- Да просто выбросить ее и заменить на курок, который можно сделать из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм. или другого прочного материала

Промывка «советского» Аэрографа
Когда говорят, что краска не годится для аэрографа – «не верьте, это провокация», как говаривает Мхобби. Краска годится любая (если только не на циакрине моментального схватывания приготовлена), если растворитель/режим подобрать, вот только не всякую краску промыть легко. Мой порядок действий следующий:
После того, как краска вся закончилась, прокачать растворителем (объем загрузочной «воронки». Пылить лучше на ватку, чтобы впитывала.
Загрузочную воронку протереть ваткой с растворителем, намотанной на тонкий пинцет и прокачать еще объем растворителя.
Вынуть иголку и протереть ее (хоть той же ваткой) до блеска.
Операции необходимы, если аэрограф простаивает более получаса.
Также помогает выкрутить головку и сопло и поместить на отмокание в пузырек с растворителем, особенно перед тем как убираете аэрограф на хранение.

Смывка
Под термином «Смывка» обычно понимают тонировку моделей сильно разбавленной краской. Краска разводится до состояния максимальной текучести в соответствующем ей растворителе, после чего наносится широкой плоской кистью (аэрографом) на модель. Модель как бы «умывается» (отсюда и термин), после чего стекающие излишки промакиваются тряпкой (салфеткой, ваткой на спичке – из трудно доступных мест) почти до полного впитывания. Цель данного приема – заполнить тонкой, полупрозрачной пленочкой тонирующей краски впадины и окантовки выступающих на поверхности деталей для подчеркивания рельефа поверхности модели, имитации «въевшейся» грязи (или пыли, в зависимости от тона краски).
Наболее доступный способ – художественная масляная краска (умбра, марс коричневый, например), разведенная в уайт-спирите (ски##### не рекомендую -мало того, что смердит немилосердно, так он еще и пластик жрет). Сохнуть будет долго, я обычно приступаю к дальнейшей покраске через сутки. Другой вариант – гуашь на уксусе. Слышал, что также используются гелевые ручки – не знаю, не пробовал.
Экспресс- способ – акриловой краской. Я пробовал работать с Тамиевской, растворял водкой. Вообще, в народе рекомендуют разводить изопропиловым спиртом, но я сторонник пищевых продуктов. Регулируя соотношение воды и спирта, можно подобрать различные варианты смачивания.
Общие соображения: смывка должна отличаться по природе от краски базового покрытия. Например, если красите алкидными эмалями (Humbrol, Testors, Tamiya), то либо использовать акриловую смывку, либо класть защитный слой акрилового лака перед масляной смывкой. И наоборот, для акрилового покрытия лучше использовать масляную смывку, иначе спиртовой смесью смоете и базовое покрытие тоже.

Сухая кисть
Цель приема работы «сухой кистью» заключается в подчеркивании рельефа поверхности модели, высветляя или затемняя выступающие детали.
Суть метода – натирать поверхность кистью с минимальным количеством пигмента, оттуда и название. Как показала практика, наиболее для целей моделизма удобна эмаль (enamel) от Humbrol. Впрочем, люди работают и Ткамиевской, и Тесторовской краской, так что это дело привычки, в конце концов. Иголкой, шпилькой, проволочкой следует подцепить со дна баночки с краской некоторое количество отстоявшегося пигмента и положить его на картон, газету и т.п. для впитывания растворителя. Обмакнув кисть в пигмент, несколькими мазками добиться того, чтоб на бумаге оставался едва-едва заметный след (Если краски на кисти много, то матовая поверхность модели под кистью начинает сильно лосниться). После этого работаете по модели. Вариант «под Olive Drab» – на более темный фон (напр., Tamiya XF-62) сухой кистью “кладется” поначалу чуть более светлый Humbrol-155, а на наиболее выступающих деталях – Humbrol -72.
Если никуда не торопитесь, то наиболее удобны (и дешевы) обычные художественные масляные краски, да и цветовая гамма у них помягче. После засыхания поверхность будет почти матовой.

Кисть для "сухой кисти"
Конечно, при работе по поверхности лучше использовать проскую (типа флейцевой) кисть. Но за неимением сойдет и обычная, круглая. Можно обжать (заплющить) наконечник. Единственное пожелание - не экономить и использовать колонковую кисть. Все остальные натуральные либо очень быстро лысеют/стираются/высыпаются, либо - слишком жесткие, а синтетика слабо держит пигмент. Впрочем, и колонковая через какое-то время приходит в состояние, близкое к обрезанной. Так что стоит-ли укорачивать ресурс инструмента преднамеренным обрезанием.

ИМИТАЦИЯ ПЕРЕПЛЕТА ФОНАРЯ
Один из возможных вариантов имитации переплета фонаря кабины пилота, самый простой и достаточно эффективный, основан на применении липких пленок. Лучше всего использовать пленку, в просторечии называемую “Ракал” (пленка используется для оформления витрин, различного рода рекламы и т.д.). Можно использовать и “скотч” (пленку для склеивания магнитофонных лент), лучше, конечно, импортный. А вот с пленкой, из которой изготавливаются различные отечественные наклейки, работать не рекомендую, потому что ничего путного не выйдет - она толстая.
Итак, прежде всего нужно подготовить поверхность пленки к окраске, протерев ее мелкой наждачной бумагой (при использовании Magic Tape это не требуется, поскольку пленка уже матовая). За шероховатую поверхность лучше возьмется краска, да и пленка станет эластичнее. Затем задуть из аэрографа тонким слоем краски нужного цвета (исходя из выбранной схемы камуфляжа). После чего пленку нужно нарезать очень острым ножом или лезвием на полоски необходимой ширины. Если нет под рукой металлической линейки, то можно воспользоваться подходящим обломком ножовочного полотна. Для изготовления полосок криволинейной формы необходимо заготовить соответствующие лекала. (Все подготовительные операции удобно производить, наклеив необходимый отрезок пленки на вощеную бумагу или на подкладку от уже использованной наклейки).
Полоски наклеивать на фонарь нужно без натяжения, аккуратно подрезая лезвием все лишнее . Вполне вероятно, что наследующий день концы полосок кое-где могут отклеиться - ничего страшного, это “планируемый дефект”. Их можно подклеить клеем “Момент” (или ему подобным) с помощью иглы. .

Кстати, перед установкой фонаря рекомендую его торцы прокрасить черной краской, смешанной с клеем. Это устранит видимую толщину стекла, которая почти на всех моделях не соответствует масштабной.

Как прокрасить окошки в башенке или перископе:
Чтобы краска не заливала края, надо предварительно по границе "стекло" - стенка сделать канавку (напр., процарапав иголкой). Красить лучше в несколько приемов, разведя пожиже.

"ПРЫГАЮЩАЯ" МЕЛОЧЕВКА
Прежде чем вырезать из рамки миниатюрную деталь, наклейте на нее с обратной стороны отрезок липкой ленты. Тогда деталь не "улетит" из под лезвия ножа. Этот метод также хорош и при работе с рамками "фотоэтчеда".

ИЩЕМ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ
Если какая-либо маленькая деталь упала на пол, и вы не можете найти ее - воспользуйтесь пылесосом, трубу которого предварительно оберните куском марли.

КОПИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ
Если необходимо скопировать какой-либо сложный внутренний (или наружный) профиль, воспользуйтесь мягкой алюминиевой или медной проволокой.
Эта же проволока может служить своеобразным лекалом при разметке криволинейных поверхностей на модели

ПЕРЕВОДИМ ДЕКАЛИ
Декали мнопос известных фирм, например, "Монограм", "Италери", "Фуджими", "Тесторс" иногда плохо переводятся на модель, особенно на матовую поверхность. Не помогает даже применение фирменных составов.
Поэкспериментируйте с натуральным клеем, например, с вишневой смолой, разведенной в горячей воде. Результат может превзойти ваши ожидания.

Как сделать на броне потертость зимней окраски
Многие видели на фотографиях как до чисто зеленого цвета вытирал зимнюю окраску своими штанами механик-водитель легендарной тридцатьчетверки.
Как это сделать на модели - да очень просто.
После нанесения на основной защитный цвет зимнего камуфляжа возьмите шкурку (нулевку) и прошкурьте до основного цвета там, где вы считаете, что известка вся осталась на штанах бойцов, эффект потрясный.

Окраска германской техники в 1943г.
Приказом № 181 от 18/02/1943 в германской армии был утвержден новый принцип камуфлирования техники. В качестве базового цвета предписывался DunkelGelb – темно-желтый цвет, на котором наносились пятна камуфляжа Olive Grun (оливково-зеленого) и/или Rot Braun (темного красно-коричневого). Этим же приказом предписывалось перекрашивать ранее имеющиеся серые агрегаты в новые цвета.
На заводах-производителях техника окрашивалась, как правило, только в темно-желтый цвет, а покрывалась камуфляжными пятнами уже в частях, сообразно местным условиям. При этом поставлялись 2-х килограммовые банки с пастой пигмента зеленого и коричневого цвета, котобый можно было разводить бензином или водой и в жидком состоянии наносить краскопультом или кистью.
В зависимости от степени разведения, толщины нанесения, погодных условий и т.п. зеленый оттенок «гулял» от черно-темно-зеленого до светлого грушевого, коричневый – от кремового до темно-бурого.
Это я к тому, что для бронетехники нет четкого понятия «немецкий зеленый» или «немецкий коричневый», есть их многие вариации. То же самое и с авиацией. Кроме того, возможны самые разные факторы, существенно изменявшие цвет той или иной машины (воздействие погоды, эффект «кривые руки» техников, да, в конце концов, просто плохо краску перед нанесением промешали.) С темно-желтым также возможны варианты, поскольку наносился он на красно-коричневую грунтовку, которая могла и просвечивать из под него, плюс загрязнение, атмосферное старение и т.п.
Одно можно сказать точно – в темно-желтом цвете не было зеленоватого оттенка как предлагается в XF-60 фирмой Tamiya. Также, рекомендуемая Italery краска 1706 Model Master слишком светлая, впрочем, для 1:72 может и ничего.

В принципе, для модели годятся любые в качестве БАЗОВЫХ цветов, по которым впоследствии наносятся эффекты старения

Варианты сварных швов
Для начала не грех определиться, какой именно шов хотите сымитировать, поскольку швы (стыковые и/или накладочные) можно условно подразделить на “внутренние” и “наружные”, гладкие и не очень.
Так, очень чистые швы делали американцы, швы, как правило, “наружной расшивкой” ( да простят меня гг "авиаторы" за упоминание всуе их святого термина), в одну, две, иногда – в три довольно гладких “нитки” присадочного прутка. Немецкие же швы, как правило, шли часто "внутренней расшивкой”, когда в пазу шли следы от электрода практически поперечными бороздами. Советские швы чаще всего были наружными, внешне – подковообразной чешуей поперек линии шва. Впрочем, челябинские умельцы могли такого на “морде” ИСа нагородить, что внешне стиралась граница между литой и катанной деталью.
Теперь к делу:
1. Электровыжигателем или заточенным по фасону жалом паяльника “на малых оборотах” наковырять текстуру сварного шва. Способ долгий (пока не приноровитесь), вонючий и хлопотный, поскольку рабочую поверхность приходится постоянно чистить от нагара. Вся сила - в простоте.
2. Жгуты из тянутых литников. Полистирольные литники вытянуть до состояния нитей примерно одинакового диаметра. Из семи ниток пальцами скручивается фитиль (жгут), после чего три таких жгута скручиваются вместе. Целью метода является получение достаточно плотного каната из полистирольных нитей. А помногу крутить приходится - чтобы выйти на требуемую толщину “шва”. Крутить надо потихоньку, скручивая небольшими участками, чтобы зафиксировать пластическую деформацию ( обратно раскручиваться не будет), и, в тоже время - не порвать. Для шва готовится паз – либо на треть (половину) диаметра канатика, либо – по полному профилю. Впрочем – сильно лучше не заглублять, канатик под клеем просядет. Паз можно выбрать “зубцом” из обломка ножевочного полотна, можно использовать в качестве штихеля часовую отвертку. Канатик укладывается в паз, далее – по вкусу. Можно прихватывать густым клеем и не трогать, особенно если плотное кручение. Если кручение рыхлое – то на небольших участках кисточкой потихоньку (главное - не переборщить) подпускается клей, и , пока литники находятся в раскисшем состоянии – заточенной спичкой (или чем еще) формируется требуемая текстура.
3. Шпаклевка. Вышеупомянутым (п.2) способом готовится паз. В зависимости от того, какая шпаклевка в наличии – она укладывается в паз и формируется “шов” Если обычная шпаклевка вышла “за рамки”, особенно для наружного шва, то ваткой на спичке, смоченной в спирте, это легко выправляется. Вообще, спиртом можно “привести в чувство” слегка подгустевшую шпаклевку без вреда для пластика (проверено на Revell и Humbrol). Если используется двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка, то вместо спирта можно использовать воду (если перестараетесь – то можете все размыть). Пока шпаклевка не загустела – шву придается требуемая текстура.
Какой способ лучше – решайте сами, при некотором навыке каждый из них позволяет получить сносный результат.

Простейший способ
Вот один из простейших способов: из литника (над открытым огнем) тянется нить соответствующего диаметра. Затем ее мажут клеем, и когда она слегка размягчится, наносят на место нахождения шва на модели. Затем на ней ножом наносятся "риски", имитирующие сварку.

Приваривание декалей
Великолепным составом для приваривания декалей является обычный советский антистатик - какой нибудь "Антис", "Лана" и т.п. (думаю у всех у них состав одинаков, как бы ни назывались). Мне, например, от старого режима достался аэрозольный баллончик с антистатиком. Выпрыснув из него содержимое в стаканчик, наношу кистью под и на декаль. Действует сильно (сильнее, чем AeroSet и тем более Decalfix какой-нибудь), но мягче спирта - никакая декаль этим составом не смывается и не растворяется. Пробовал на декалях Тамии (старого и нового типа), Хасегавы, ICM, Звезды и вообще всяких СНГ-овцев, поляков и т.д. Декаль кладу на полуглянцевый лак (каковой и должен имитировать легкое поблескивание любой, даже матово окрашенной металлической поверхности). Приваривается идеально на поверхностях любой кривизны и сложности (в том числе на циммерит). После повторной задувки лаком модели декаль с тонкой подложкой различить на модели становиться почти невозможно. Из всех опробованных мною жидкостей для приваривания декалей (включая разные фирменные) лучшая во всех случаях - советский антистатик. Кстати, никакие краски он не портит.