Оптика. Проверенные схемы.

[boRada]

Originally posted by =FB=Charger
А использовать резюк/оптику/магниторезистор не посаженый на ось, а вращающийся через передачу? Передачу можно подобрать(и подбирается!) из того, что есть под рукой. Шкивов, например от радиоприемника, шестерен от видаков, плееров и проч. В этом случае получаем достаточно большой ход резюка и как следствие бОльшую точность. И соответственно возможность использовать любые резистивные компоненты. От безумно дорогих, до басноловно дешевых. Только вот ИМХО, пластмасса в джоях на осях столько не живет, и самоделкину поневоле придется искать альтернативу. Или умельца с достаточно высокоточным станком. Разговоры о неточных станках, не принимаются в принципе, джойстик достаточно высокого класса не должен, ни при каких условиях иметь люфты. Если они есть - это недостаточно высокий класс джоя. Хотя все мы с этим миримся, в разной степени.

В принципе да, только зачем дешовые то, столько городить чтоб резисторы менять каждый месяц? Другое дело будет ли это дешевле или лучше варианта с непосредственной передачей? Тут видимо у каждого будут варианты по возможностям...

[Charger]

Originally posted by boRada
В принципе да, только зачем дешовые то, столько городить чтоб резисторы менять каждый месяц? Другое дело будет ли это дешевле или лучше варианта с непосредственной передачей? Тут видимо у каждого будут варианты по возможностям...

Подбором передачи можно добиться полного хода резистора или заменяющего его компонента. При необходимости. А кроме того позволяет использовать любой конструктив для прикрутки оптики etc. Не уверен что дешевле, но почти уверен, что лучше. Имею педали со шкивами. Точность относительно твиста и варианта резистор-ось педалей повышается в несколько раз. Проверенно.

[XAM]

Джентльмены!
Не вдаваясь в суть дискуссии.
Имеется переходник от геймпорта к USB (на джойстик Log Wing etc). Таки вот вопрос. Насколько замена подключения повлияет на дрожание осей джоя, каковая проявляется уже на протяжении месяцев четырех (из года эксплуатации).

[Это не проверка на вшивость, а следующее. Купил джойстик, описанный в посте. Подключил на геймпорт. По прошествии некоторого времени он начал выдавать некоторые несоответствия к ожидаемому эффекту - т.е. оси начали дрожать. Переключил на USB через переходник. Так то же самое и происходит. В этом то и суть вашей дискуссии ИМО]

[MaxPayneRUS]

Originally posted by XAM
Джентльмены!
Не вдаваясь в суть дискуссии.
Имеется переходник от геймпорта к USB (на джойстик Log Wing etc). Таки вот вопрос. Насколько замена подключения повлияет на дрожание осей джоя, каковая проявляется уже на протяжении месяцев четырех (из года эксплуатации).

[Это не проверка на вшивость, а следующее. Купил джойстик, описанный в посте. Подключил на геймпорт. По прошествии некоторого времени он начал выдавать некоторые несоответствия к ожидаемому эффекту - т.е. оси начали дрожать. Переключил на USB через переходник. Так то же самое и происходит. В этом то и суть вашей дискуссии ИМО]

Джой ваш, товарищ, как был УСБ так и остался и при подключении через переходник к геймпорту на последнем используеться пара контактов (мож тройка не важно) по которым передаються ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ что и при включении в усб, а драйвер их уже превращает в положения осей потому и разницы никакой. Еще раз повторяю ПЕРЕХОДНИКА КОТОРЫЙ БЫ ПОДКЛЮЧИЛ ЛЮБОЙ УСБ ДЖОЙ К ГЕЙМПОРТУ НЕСУЩЕСТВУЕТ, его можно сделать конечно, но кому это надо?

[MaxPayneRUS]

Вот по такой схеме я собирал девайс. Работало. Пробовал цеплять к электронике дешевого усб джоя, лучше ему от этого не стало . При настройке задача получить максимально большой динамический диапазон при минимальной нелинейности для этого подбираеться расстояние между фотоприемниками и сопротивления которые шунтируют фотодиоды причем для оптимального согласования с джойстиком суммарное сопротивление девайса при нахождении ручки в нейтрали должно равняться половине значения оригинального резистора, наиболее приемлемо эта схема работала от геймпорта (уж извините )

[boRada]

Originally posted by MaxPayneRUS
Вот по такой схеме я собирал девайс. Работало.

Чем подобная мех. схема мне не нравится: как вы знаете, светодиод и фотодиод - в принципе, достаточно точечные элементы ( меньше 1 кв мм). Если спилить линзу у светодиода, получится достаточно тусклая точечка с равномерным распределением света в определенном пределе, немного разным, в зависимости от конструкции. Линза дает эффект увеличения количества света, но в узком угловом диапазоне. Больше становится похожим на "фонарик". Опять же в зависимости от конструкции - разный фокус. При данной схеме, желательно иметь светодиод с широким лучом, уровень излучения которого достаточно плавно уменьшается к краям этого луча. Иначе он работает как лазерная указка - есть\нет луча плюс боковая засветка, которая резко убывает. Есстественно, тщательным подбором типов элементов оптопары и их расположением, можно частично, или, даже значительно, уменьшить негативные моменты, но это требует много сил и возможностей. Без обид, но не все это смогут сделать хорошо. В случае с Kelt-ом , нужен вариант plug-and-play, конструкция выходного дня, так сказать. Но чтоб гарантированно работало, с достаточной, хотя б на начальном этапе, точностью. В этом отношении я решил тож предложить вариант, но практически неподтвержденый, на это у меня уже тож нет времени. Но самодельщикам будет нетрудно его проверить. Седня или завтра нарисую.

[MaxPayneRUS]

Что бы сформировать необходимую диаграмму направленности я брал обычный светодиод и пробовал, срезал напильником линзу получалась чуть выпуклая матовая поверхность подобрать форму несложно, потом то же самое делаешь на ИК диоде, диоды использовал от пультов они той же формы

[MaxPayneRUS]

Да, забыл сказать, сделал все это в общем за пару вечеров, а вот со шторками тра..ся недели две, так что насчет возни вы зря, где то с месяц в общей сложности я потратил на опробование различных вариантов включения и изменения освещенности, вот этот вариант оказался лучшим по соотношеню результативности и затраченного времени, но опять повторюсь что бы быстро настроить девайс надо четко представлять как действует то к чему он лепиться

[boRada]

Originally posted by MaxPayneRUS
но опять повторюсь что бы быстро настроить девайс надо четко представлять как действует то к чему он лепиться

Вот и я про это, имея знания и возможности можно налаживать и эксперементировать. Можешь конкретно сейчас предожить это для всех с размерами, номиналами, и чтоб всем подошло? Вопрос, конечно, риторический..
А вот коротко то, что я обещал. Среднее положение и одно крайнее. Схема подключения аналогична вышенарисованной у MaxPayneRUS. Чесно говоря подобной я еще не встречал - это обьединение двух вариантов.

[MaxPayneRUS]

Когда я взял не инфракрачные а обычные светодиоды я понял интересную штуку шторка НИЧЕГО НЕ ШТОРИТ на самом деле попробуйте сами она превращаеться в источник очень рассеянного света и работает потому что расстояние от этого источника до фотодиода плавно уменьшаеться, т.е. аналогично изменению расстояния от источника до приемника а вот если взять очень уж матовый пластик то он будет просвечиваться с переменной интенсивностью НО ПРОПУЩЕННОГО СВЕТА МАЛО для обеспечения динамического диапазона, т.е. придеться его расширять за счет транзистора или операционника, именно поэтому ни у кого толком и не плучилось завести оптику на джой, а вот на гейм порт напрямую - пожалуйста

[boRada]

Originally posted by MaxPayneRUS
Когда я взял не инфракрачные а обычные светодиоды

А вот это зря Если только для настройки луча...
ИК диапазон сильно отличается по свойствам. Бывает то, что для видимого преграда - для него прозрачно, и наоборот. А то что рассеивает - это точно, хотя и зависит сильно от материала, но это по моему плюс, так как достигается более ровная характеристика - сглаживает микроцарапины и неровности.

[Kelt]

Originally posted by boRada
В случае с Kelt-ом , нужен вариант plug-and-play, конструкция выходного дня, так сказать. Но чтоб гарантированно работало, с достаточной, хотя б на начальном этапе, точностью.

С чего ты так решил? Вовсе нет. Я нигде не говорил что должно быть просто (примитивно) в ущерб точности/линейности. Нужна работающая схема из доступных материалов. Пусть на сборку ее уйдет не выходной, а пара месяцев. Главное чтобы она была, и обеспечивала адекватный затраченному труду результат.

[MaxPayneRUS]

Originally posted by boRada
А вот это зря Если только для настройки луча...
ИК диапазон сильно отличается по свойствам. Бывает то, что для видимого преграда - для него прозрачно, и наоборот. А то что рассеивает - это точно, хотя и зависит сильно от материала, но это по моему плюс, так как достигается более ровная характеристика - сглаживает микроцарапины и неровности.

Ну это уж вы товарищ загнули, не настолько же что бы сосвсем не проходить! Есть конечно разница но изменения в случае почти точечного источника света незначительны. Естественно я брал обычные диоды что бы просто разобраться какой луч они дают, а потом заменил их на ИК причем разницы от пары обычного фотодиода и фоторезистора и инфракрасной пары нет вообще никакой, хотя в теории разная длина волны будет способствовать разным углам преломления на границе двух сред, попробуйте кстати у своего девайса шторку развернуть наоборот плоской частью к фотоприемнику и увидите то что я описывал

[MaxPayneRUS]

Originally posted by boRada
Вот и я про это, имея знания и возможности можно налаживать и эксперементировать. Можешь конкретно сейчас предожить это для всех с размерами, номиналами, и чтоб всем подошло? Вопрос, конечно, риторический..
А вот коротко то, что я обещал. Среднее положение и одно крайнее. Схема подключения аналогична вышенарисованной у MaxPayneRUS. Чесно говоря подобной я еще не встречал - это обьединение двух вариантов.

Теперь по номиналам и настройкам: резисторы шунтирующие диоды нужно взять подстроечные, номинал приблизительно равен 100 ком для замены 100 килоомного резистора, фотодиоды разместить в точках максимального отклонения в обе стороны, сточив лизу у светодиода придать диаграмме ширину примерно равную половине угла отклонения, включить светодиод и подстроечниками выставить суммарное сопротивление плеч 100 ком или процентов на 15 больше что бы устранить завал в крайних положениях, после этого довести ширину луча до приемлемого уровня кривизны характеристики. В процессе настройки джой будет автокалиброваться что будет сильно мешать процессу, для того что бы однозначно определиться поможет ли это нужно подсчитать возможности джоя по методике которую я давал.
Все.
Зы Сы после настроек нужно будет подстроить среднюю точку схемы подрегулировав резисторы в плечах тут уже все зависит от того куда вы выдаете итоговый сигнал, для геймпорта это 2.5 в а для усб джоя данные могут быть совсем другими, зависит от конкретного девайса

[boRada]

Да я всяко пробовал...
А вот и не загнул! Для примера возьмем фторопласт. Для краного светодиода изменение сопротивления при изменении толщины от 1 до 5 мм в 4-5 раз, для ИК - 10-15%. Цифры по памяти и примерные, то соотношение верно. Некоторые сорта фторопласта вообще позиционируются в ТХ как ИК -прозрачные. Можете сказать это о видимых светодиодах?

[MaxPayneRUS]

Originally posted by boRada
Да я всяко пробовал...
А вот и не загнул! Для примера возьмем фторопласт. Для краного светодиода изменение сопротивления при изменении толщины от 1 до 5 мм в 4-5 раз, для ИК - 10-15%. Цифры по памяти и примерные, то соотношение верно. Некоторые сорта фторопласта вообще позиционируются в ТХ как ИК -прозрачные. Можете сказать это о видимых светодиодах?

Про ик прозрачные я слышал, только вот одно дело светофильтр и другое дело различная проводимость простого куска пластика, по моему мы тут что путаем

[boRada]

Originally posted by Kelt
С чего ты так решил? Вовсе нет. Я нигде не говорил что должно быть просто (примитивно) в ущерб точности/линейности. Нужна работающая схема из доступных материалов. Пусть на сборку ее уйдет не выходной, а пара месяцев. Главное чтобы она была, и обеспечивала адекватный затраченному труду результат.

А как пару месяцев, если есть все элементы и знаешь как? Но простой и точной схемы, у меня нет, и не видел такую. Все относительно. Вот ты спаяешь по картинке, включишь - а оно не работает . Что делать? Тестер есть? Что и где должно быть, знаешь? Ну вот попробуй как у MaxPayneRUS сделать. А потом можно и еще варианты обсудить. Если заработает и тебя устроит - больше и пережовывать не придется. А если нет, тогда не знаю..

[boRada]

Originally posted by MaxPayneRUS
Про ик прозрачные я слышал, только вот одно дело светофильтр и другое дело различная проводимость простого куска пластика, по моему мы тут что путаем

Не, ну давай точнее. "Простой кусок пластика" - это что? Различные виды пластиков имеют часто диаметрально противоположные характеристики. Я перепробовал все, что дома и на работе нашел. И очень немного материалов меня заинтересовали. Текстолит(не стеклотекстолит!), пластик от стиральной машинки(лэйбл), и неопознаный кусок ил ящика с хламом. При изменении толщины до 5-7 мм, проницаемость изменялась в разы от почти нуля ( не более 10% от чистой пары) до 500-1000 %.
А ведь светофильтр - зачастую пластик ( на фотодиоде например) с определенной характеристикой проницаемости.

[MaxPayneRUS]

Originally posted by boRada
А как пару месяцев, если есть все элементы и знаешь как? Но простой и точной схемы, у меня нет, и не видел такую. Все относительно. Вот ты спаяешь по картинке, включишь - а оно не работает . Что делать? Тестер есть? Что и где должно быть, знаешь? Ну вот попробуй как у MaxPayneRUS сделать. А потом можно и еще варианты обсудить. Если заработает и тебя устроит - больше и пережовывать не придется. А если нет, тогда не знаю..

Енто есть болезнь всех самоделок

[MaxPayneRUS]

Originally posted by boRada
Не, ну давай точнее. "Простой кусок пластика" - это что? Различные виды пластиков имеют часто диаметрально противоположные характеристики. Я перепробовал все, что дома и на работе нашел. И очень немного материалов меня заинтересовали. Текстолит(не стеклотекстолит!), пластик от стиральной машинки(лэйбл), и неопознаный кусок ил ящика с хламом. При изменении толщины до 5-7 мм, проницаемость изменялась в разы от почти нуля ( не более 10% от чистой пары) до 500-1000 %.
А ведь светофильтр - зачастую пластик ( на фотодиоде например) с определенной характеристикой проницаемости.

Мое личное мнение сто светофильтр это материал который из за размеров молекул сопоставимых с длинной волны способен эту длинну волны фильтровать, а пластик как таковой это молекулы гораздо большие потребного и пожтому он может использоваться только как носитель светофильтра, для этого его нужно специально в этом пластике растворить, если вы занимались теорией построения антенн то по аналогии светофильтр это ячейки сетки которой обтянуто зеркало, а пластик это трубчатый каркас антенны, несмотря на то что сетка проницаема для света, ЭМ волна через нее не проходит
Если есть информация что это обстоит не так выкладывайте...

[Kelt]

Originally posted by boRada
А как пару месяцев, если есть все элементы и знаешь как? Но простой и точной схемы, у меня нет, и не видел такую. Все относительно. Вот ты спаяешь по картинке, включишь - а оно не работает . Что делать? Тестер есть? Что и где должно быть, знаешь? Ну вот попробуй как у MaxPayneRUS сделать. А потом можно и еще варианты обсудить. Если заработает и тебя устроит - больше и пережовывать не придется. А если нет, тогда не знаю..

Давно бы сделал и по твоему варианту, и по его. Но я просто не понимаю этих схем. Положим ясно что там за детали (это я у знакомых электронщиков узнать могу, и в сети обозначения найти), но как припаять это к джою для меня загадка (исключая 5 вольт и землю). Если подпайка резюка двухпроводовая, то тут я и сам уже шишки набил, справлюсь. Но на всех моих джоях три провода от резюка. Как их разводить по твоей схеме я хрен врублюсь, и самое страшное что мои знакомые подсказать не смогут, поскольку джойстики только на картинках видели. Именно надежда преодолеть безысходность держит меня в этом топике. Неприятно, конечно, выпрашивать, еще и выслушивая всякое на свой счет,но просто выхода нет :-((((((((((((

[23AG_Black]

Мужики, может чего я пропустил, не обессудте...
Проблемой ЮСБ контроллеров под девайс интересуюсь давно ивот чего нашел на сайте Атмела:
AT43USB351M, AT43USB353M и AT43USB355. Короче, пдф-ки на них на аглицком, немного перевел: 12-ть 10-битных канала АЦП, возможность форсфидбека и много разной фигни, которую не понял (в последнем есть 2 ЮСБ хаба). Рекомендуют для джостиков по описаловке. Если кто может более толково перевести - попробуйте. Самое обидное, схем подключения нет, а я не схемотехник, сам вряд-ли чего придумаю, но паятельник держать умею. Могу и с дровами подмогти. Никто не интересуется?

[23AG_Black]

Вот ссылочка: http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC

[boRada]

Мне кажется любой матерьял можно принять за светофильтр, но один узкую часть спектра пропускает, другой широкую, а третий вообще все пропускает. ( правда такого наверно нет). Атмосфера является в этом отношении светофильтром? То понятие, о котором ты говоришь, видимо для светофильтра, как специально изготовленного с заданными характеристиками.
Да ладно.. ошибки.. я вообще 2 пальцами печатаю

[MaxPayneRUS]

Kelt'у

в схемах этих понимать нечего, а вот с джоем надо разбираться основательно, однозначно были причины сделать джой именно таким, другой вопрос зачем? Тут нужен тестер и мозги включить, измерить напряжение и ток протекающий через резистор и как реагирует джой на изменение сопротивления, в общем грамотно изучить, потом на основе накопленных данных выяснить принцып функционирования устройства а уже после этого лепить туда датчик. Я же второй день пытаюсь вам втолковать что НЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА ВСТАВИТЬ СВЕТОДИОД В ДЖОЙ, но я же не могу дистанционно через форум и ваши эксперименты заниматься исследованием данного девайса, тем более если в схемах вы ничего не понимаете, весь разговор вообще какой то странный получаеться , однако мой опыт говорит о том что считать что в джое за 30 - 40 баксов стоит АЦП не стоит, и надеяться на ее офигенную точность тоже не стоит, на том же гениусе стоит спец микруха, я на нее даташит нашел, она измеряет даже не напряжение а ток текущий через резистор .
До сих пор НИКАКИХ ДАННЫХ о вашем джое и его возможностях здесь не легло, о чем вообще речь? Типа догадайтесь сами?