А CKOPT запрограммирован?
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed.
А CKOPT запрограммирован?
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed.
Нет, не запрограммирован! Нужно, чтобы на нем галка стояла?Сообщение от LeonT
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Теоретически - да. Наличие этой галки (запись в фуз нулевого значения) гарантирует работу с кварцами выше 8 Мгц.
Однако, я пока не сталкивался с тем, чтобы при питании 5 вольт, по причине этой галки некорректно работал кварц 12 Мгц.
Но проверить нужно. А вдруг у вас - шибко правильная Мега.
Я бы поставил червонец на пайку стабилитронов. "Полосочки" меня заочно не убеждают.
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Я пробовал стабилитроны полосками на земплю паять
--- Добавлено ---
Сейчас попробую поставить эту галку... Чуть позже напишу что из этого получилось.Теоретически - да. Наличие этой галки (запись в фуз нулевого значения) гарантирует работу с кварцами выше 8 Мгц.
Однако, я пока не сталкивался с тем, чтобы при питании 5 вольт, по причине этой галки некорректно работал кварц 12 Мгц.
Но проверить нужно. А вдруг у вас - шибко правильная Мега.
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Кстати столкнулся с проблеммой в отношении стабилитронов, при использовании BZX55-C3V3 все работает отлично, но при использовании 1N5226B скажем так "9 из 10" неопределяются , а те что определяются работают "через раз".Я пробовал стабилитроны полосками на земплю паять
Попробуй использовать стабилитроны другого производителя.
Intel i5-760 3.3 GHz, ASUS P7P55D, 2*4Gb RAM, ASUS GeForce GTX 570, ASUS Xonar DX/XD, Kenwood KPM-510, PHILIPS 27" 1920x1080, TrackIr 4 Pro, gametrix KW-905, Win 7 x64
NON SOLUS, Пилот, б/н 11
Я хоть в этом плохо разбираюсь, но мне почему то кажется тоже самое, что стабилитроны какие то левые (у меня их штук 10 все одинаковые) почти все перепробывал - нифига не заводится. Причем, когда я подрубаю питание на контроллер и начинаю прозванивать стабилитроны, то один молчит как рыба, а при прозвонке второго (который на схеме обозначен D2) вольтметр начинает звинеть и происходит как бы reset контроллера! Все равно что выдернуть USB и включить обратно. ВОт тут такая же картина наблюдается.
--- Добавлено ---
Что значит ЕМНИП резисторы? А как можно спутать D+ и D-, если у меня не провода припаяны напрямую к плате, а стоит USB разьем?
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
А это именно стабилитроны?Я пробовал стабилитроны полосками на земплю паять
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
А сколько на D- должно быть? И что значит делитель не той системы? USB порт работает, так как после контроллера там и флешка и все остальное работает...Смущает 1,9V на D- - либо стабилитрон не пускает выше, либо делитель не той системы.
Кстати были случаи, когда по ошибке вместо 1N4728A ставили 1Т4733А(типа это 3,3V) - при этом сообщений о выгоревших портах не было. Ну вы поняли
Для гарантии можно понизить питание -два кремниевых диода последовательно (разрезать дорожку от 1 вывода USB) и выкинуть стабилитроны за ненадобностью. Ну и тогда восстановить 1,5 кОм пуллапа вместо делителя -его удаляем, вместо 2,2 k ставим 1,5 к.
Стабилитроны точно 1N4728A - на них так и написано. Сейчас пойду на рынок, какие поискать стабилитроны лучше и на сколько V?
Ну уж точно не диоды
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Такой проверки недостаточно и схема с обычными диодам должна вести себя точно так же, как у тебя сейчас (я не говорю, что установлены именно диоды - я говорю только о недостаточности проверки).Ну уж точно не диоды
Стабилитроны нужны на 3,3 В, собственно 4728 именно на это напряжение. Попробуй проверить, потрать пару минут: анод на землю, катод к резистору 200..500 Ом, второй хвост резистора к +5 В. Измерь напряжение на стабилитроне.
Добавлено. Резисторы R7, R8 - точно на 82 Ома (62..91 вполне допустимо, я пробовал), а не кОм?
...чего уж тигру лишняя полосочка... (© - не помню)
Я как раз сейчас массово провожу "разгон" железяк на микроконтроллере ATmega16 на работе - перевожу их с 8 Мгц внутреннего тактирования на 16 Мгц внешнего для повышения точности измерений. Благо на плате предусмотрены места для установки кварца и конденсаторов к нему.
Без CKOPT ни одна еще не завелась.
Видимо, имеются в виду линии Data - и Data + шины USB.
// 地辟于丑 - Земля рождена в час Быка
А питание какое? (чистаа профессиональный интересБез CKOPT ни одна еще не завелась.
Ну вот, собственно на скринах все написано и показано.
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Обычная такая L7805 на радиаторе. На выходе 1000 мкФ конденсатор.А питание какое? (чистаа профессиональный интерес
На входе у нее диодный мост и конденсатор на 200 мкФ. А перед диодным мостом понижающий с 220 вольт трансформатор с выходной обмоткой на 12 вольт. В общем, все просто как мычание.
Фьюзы SUT лучше оба выставить в "1" (т.е. галочку у SUT0 снять) - так контроллер будет дольше запускаться, что благоприятно скажется на стабильности его работы при подключении "на горячую".
Касательно "шина USB подумает, что никого на ней нет" - не беспокойтесь. Иные китайские 3G модемы "дыдынькают" секунды через 3-4 после подключения и ничего.
Вспомнил еще одну засаду работы с внешним тактированием. А именно регистр OSCCAL.
Если необходимо точно выдерживать временные интервалы для работы с внешними интерфейсами (подозреваю, что для USB это-таки необходимо
Да, я знаю, что официальный datasheet пишет, что OSCCAL нужен только для внутреннего тактирования. Однако, без его инициализации и работе от внешнего кварцевого резонатора, у меня не всегда получалось нормально синхронизировать UART меги с модемом на такой казалось бы небольшой скорости, как 9600 бод.
Не знаю, учтено ли это в прошивке MJoy, но мне в своих прошивках приходится писать значение калибровки (у понипрога это вроде бы Command -> Read Calibration Byte) в OSCCAL при инициализации. Только тогда при обмене по RS-232 с него не сыпятся козюбрики даже после непрерывной работы железяки в течение нескольких месяцев.
Крайний раз редактировалось Zorge; 10.09.2011 в 00:20.
// 地辟于丑 - Земля рождена в час Быка
Zorge
Спасибо! Попробую сейчас снять галочку и запустить. Мне всего то нужно 3 оси и 7 кнопок и столько мароки... Уже столько денег потратил на все эти запчасти, паяльники, растворы и текстолиты, что легче было бы купить самый дешевый USB джой, переделать его и радоваться. Ну раз уже так далеко зешел по поводу Mjoy16, что отступать назад я не буду, тем более все деньги потрачены. ВОт и сижу с фигой и Mjoy16 который не определяется системой
Попробовал убрать SUT0 - все равно не определяется. Причем никаких даже задержек не было, как будто никакие настройки и не меняли. Воткнул и через секунду сообщение "Устройство USB не опознано". Вот такие кренделюшки. Стабилитроны скорее всего надо менять, да вот не знаю на какие. А те что порекомендовал GVL224 я скорее всего не найду у себя в городе. ХЗ что делать.
Крайний раз редактировалось Benjamin; 10.09.2011 в 00:44.
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Если после чтения микросхемы, в панели виден некий код, а не сплошные FF, то микросхема записана.
На всякий случай, можно провести верификацию содержимого. (загружаем в панель файл прошивки, и запускаем верификацию)
А размер памяти говорит только о полном размере памяти, безотносительно к тому, сколько её заполнено, а сколько свободно.
Пожалуй, вам нужно таки порыться в интерфейсе - стабилитроны (ещё ЕМНИП резисторы) и правильность распайки. Многие например, путали линии D+ и D-.
Там вроде должен быть резистор 1К5, подтягивающий одну из D шин к плюсу.
PS посмотрел на схему - вместо этого стоит делитель R1/R2. Вот его и проверьте.
Ну если разъём впаян в плату, то действительно, перепутать не получится.
Выкладываю скрин напряжений контроллера, может это поможет вам помочь мне
GVL224
А какие еще стабилитроны можно поставить, чтобы 100% работали (которые были вами проверены). А то таких как Вы написали, возможно у нас в городе нет. Из отечественных например, можно какие-нибудь поставить? У нас радиомагазинов нет, только на базаре можно купить радиодетали и то он работает только по выходным.
Крайний раз редактировалось Benjamin; 10.09.2011 в 00:09.
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Мега работает и запускается нормально, не важно с каким временем. OSSCAL калибрует только внутренний осциллятор, доступ к нему на изменение только из прошивки - естетсвенно этого там нет за ненадобностью.
Смущает 1,9V на D- - либо стабилитрон не пускает выше, либо делитель не той системы.
Кстати были случаи, когда по ошибке вместо 1N4728A ставили 1Т4733А(типа это 3,3V) - при этом сообщений о выгоревших портах не было. Ну вы поняли
Для гарантии можно понизить питание -два кремниевых диода последовательно (разрезать дорожку от 1 вывода USB) и выкинуть стабилитроны за ненадобностью. Ну и тогда восстановить 1,5 кОм пуллапа вместо делителя -его удаляем, вместо 2,2 k ставим 1,5 к.
Крайний раз редактировалось Alex Oz; 10.09.2011 в 01:51.
Был случай с ЮСБи кабелем... Оказались перепутаны сигнальные провода ... после замены кабеля все заработало...
Intel i5-760 3.3 GHz, ASUS P7P55D, 2*4Gb RAM, ASUS GeForce GTX 570, ASUS Xonar DX/XD, Kenwood KPM-510, PHILIPS 27" 1920x1080, TrackIr 4 Pro, gametrix KW-905, Win 7 x64
NON SOLUS, Пилот, б/н 11
Сенкс. Интересовало напряжение. Запишу себе на подкорку, что 16 Мгц даже при 5 вольтах требует СКОРТ.Обычная такая L7805 на радиаторе.
По данной схеме, при отсутствии обмена данными и неактивных приёмниках и передатчиках - около 3,3 вольта (хотя, по книжному описанию интерфейса - около 4,5 вольт). Через наличие этого напряжения, хаб определяет скорость устройства. Если к плюсу подтянута линия D-, то устройство низкоскоростное, если D+, то полноскоростное.А сколько на D- должно быть?
PS то, что у вас 1.9V, может говорить как о непорядке с делителем, так и о наличии на шине импульсного сигнала. Надо бы посмотреть при отключенных от хаба линиях D, и активном сигнале RESET (первая нога Меги замкнута на землю).
Крайний раз редактировалось LeonT; 10.09.2011 в 12:30.
Уже пришел с базара, теперь только завтра куплю новый USB кабель, если после сегодняшних плясок с бубном ничего не выйдет
На резисторах которые 82 написано так "82R". Хочу заместо них поставить на 68Ом или 120Ом
Купил 3 вида стабилитронов см. скриншот (то что было более-менее подходящее):
1) Отечественные на 3.9В (прозрачный корпус с черной и зеленой полосками. где катод, где анод ХЗ
2) Отечественные на 3.3В (военные! как утверждал продавец. В не прозрачном корпусе с оранжевой полоской);
3) Импортные на 3.9В C3V3PH (корпус как и у моих, только размер меньше).
4) Это мои старые (на скрине).
Так же были приобретены резисторы:
1) 68Ом 0.125В
2) 120Ом 0.125В
3) 10кОм (недостающий для дорожек на кнопки...)
И конденсатор электролитический. Только вот тут непонятки. Сейчас на плате стоит 10uF 50V, а я купил друдой на 1uF 25V. Какой из них лучше поставить?
ВОт сижу и гадаю, с чего начать, а именно какие стабилитроны лучше поставить
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Алилуя!Замена стабилитронов на совецкие, а именно на те, которые на скрине указаны цифрой 2 в какой то степени решила проблему. Теперь контроллер определяется как ... см. скриншот.
В общем с ошибкой. Но это либо из-за уже присутствующих дров на джойстик (который между прочем был удален, а тут остался хмм...) и руля, дрова которого в реестре что то серьезно поменяли (это я понял при установке драйверов на руль). В общем сейчас попробую на старом компе запустить, ну и заодно фьюзы выставлю, как они должны быть. Отпишусь попозже, возможно придется еще резисторы менять, если не удастся запустить на другом компе (чистом).
P.S.: Там где было напряжение 1.9V стало 2.5V.
P.S.S.: В игровых устройствах появляется Mjoy16, на несколько секунд, потом исчезает
Крайний раз редактировалось Benjamin; 10.09.2011 в 14:21.
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Выставил фьюзы, проверил на старом пеньке - все работает замечательно!Затем включил свой компьютер, воткнул питание - все работает!!!
Ну а дальше ради интереса, начал пробывать все стабилитроны, которые купил. Итог не понятный и интересный:
1) На импортных стабилитронах 3.3V - не опознается системой.
2) На совецкий стабилитронах 3.3V - все опознается и работает.
3) На импортных стабилитронах 3.9V - не опознается системой.
4) На совецких стабилитронах 3.9V - все опознается и работает.
Я решил оставить совецкие стабилитроны 3.9V - они красивее, с прозрачным корпусом
Уважаемые камрады! Спасибо всем за помощь и советы. Сложное для меня теперь позади, а впереди - интересное конструирование моих задумок
Во время Второй Мировой Войны на немецких подлодках служили 40 000 человек. 30 000 - не вернулись.
Хвала Миндогу во веки веков. Аминь!
Коллега, а не могли бы вы, установления истины для, измерить напряжения стабилизации этих самых, гадких стабилитронов?
Например, включив их последовательно с резистором 82...100 ом в цепь 5 вольт, и измерив напряжение на них тестером?
Ваши права
Ответить с цитированием
