если честно, я тут сбоку смотрю, и в упор не догоняю об чем вы тут вторую страницу форума замарали....
может вы уже решите это как-то?
Вид для печати
если честно, я тут сбоку смотрю, и в упор не догоняю об чем вы тут вторую страницу форума замарали....
может вы уже решите это как-то?
Да. Отвечать больше не буду. Не вижу смысла.Цитата:
Сообщение от Crecker
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: летал с фритреком на иле, поставил WarThunder. Фритрек предложил создать новый профиль при создании все настройки профиля для игр стали одинаковы, т.е все такие: http://files.mail.ru/CCE037D1A4F945DE9470AFE49343DBED в чем причина?
ну ведь Новый профиль!!!
Нужно его настроить "по образу и подобию"...
Нет это понятно, у меня все профили стали с одинаковыми настройками, если я меняю параметр профиля то он (параметр) меняется и во всех других профилях одновременно!! Сносил фритрек ставлю обратно и та-же беда.
в папке ФриТрека есть папка - Profiles, там должны быть файлы - "Default.ftp" и "твое название.ftp", и еще (какие нибудь если ты их создавал),
А автоматом создаются профили и их код записывается в файл - "Programs.ini" в корневой папке.
Уменя он такой:
Скрытый текст:
Как видишь - закодировано (что-ли), а где сами настройки - не знаю.
Отключи - автоматический подхват профилей, создай свой профиль (со своим названием) и он будет всегда по умолчанию во всех играх.
Но я настраивал созданные автоматом профили и теперь они всегда подхватываются автоматом.... Но все же иногда бывают сбои...
Решил сделать нормальную рамку с новыми диодами, хотелось бы кое-что уточнить.
Рамка будет на три диода такого типа:
http://www.free-track.net/images/poi.../ironic_01.jpg
Диоды решил брать TSAL4400
Питание - два аккумулятора АА по 1.5 В, т.е. общее напряжение - 3 В
Схема соединение диодов - параллельная
На сайте фритрека выдает такой расчет:
Вложение 174400
Это верно? Может еще кроме рассчитанных резисторов другого номинала взять на всякий случай? Как точно рассчитать сопротивление?
Здесь есть расчет, но не пойму зачем отнимается 1,5 от 7.5 и делится на 0,1(это видимо ток на диоде 0,1А)
аккумуляторы не дают 1.5 вольта, а 1.2!!!Цитата:
Сообщение от podvoxx
TSAL4400, Светодиод ИК d=3мм 940нм 30мВт
Технические параметры:Прямое напряжение,В 1.35, при токе Iпр.,мА 100.
Стандартное значение резистора: 12 Ом
Вложение 174401
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Спасибо, теперь стало понятней :thx:
Тему пока всю не прочитал, но вечером уже запчасти хочу брать, поэтому еще вопрос - надолго ли хватит аккумуляторов? Читал, что могут и сутки продержаться. С проводом от usb уже замучился, стесняет движения
podvoxx, лично у меня классические проводные наушники, параллельно со звуковым пробросить питание не сложно.
Я запитал вместе с радио-наушниками Филипс... - https://www.dropbox.com/sh/s0krgu8fhtfaycw/mQbbiwHpxe
900 амперники - работают 5 часов ( с наушниками)...
Но запасной комплект - обязателен!
И возможность замены - налету.
Для podvoxx.
Я тоже использую TSAL4400 (со сточенной линзой). Диод классный надежный, чем и отличается продукция Vishay от других массовых. Обрати внимание, что 100мА - это максимальный допустимый ток для этого ИК-диода. Я пропускаю ток 40-50мА. Камера PS3 EYE. Фильтр - засвеченная цветная пленка. ИК-фильтр из объектива не вынимал. Отражения были от дужки наушников, обмотал дужку неотражающей тканью. Лампа на потолке люминисцентная "энергосберегающая". Есть отражения от лампы черех полированную дверцу шкафа и экран телевизора, поэтому загораживаю их занавеской. В итоге получаемых точек клипсы мне абсолютно достаточно для комфортной работы. Поэтому врядли стоит перегружать ИК-диоды. Да, а расстояние до камеры около 60 сантиметров.
У меня сейчас так и есть, но неудобно. К тому же педали собрал, теперь свободных usb разъемов не осталосьЦитата:
Сообщение от mega_mozg_13
Спасибо за информацию. Т.е. 50-70 мА будет достаточно? Диоды вчера взять не получилось, они оказались в другом магазине :(Цитата:
Сообщение от Komaroff
Еще пара вопросов. Хочется сделать в меру кустарно, как лучше резать тектолит (1.5 мм) - лобзика естественно нет. Ножовка по металлу сойдет? Не будет медь рвать с поверхности? И чем лучше делать изоляционные дорожки(без применения химии)? Там все просто конечно будет, но материал зря портить не хочется.
И еще - в каких магазинах обычно продается термоусаживаемая лента?
Когда я делал свой клипс "на коленки" пилил/резал текстолита с помощи ножовку по металлу (лобзик можно обрезать не только текстолитом а и некоторые части тело) - но зубья ножовку выбирал самые мелкие. Не надо сильно давить! Потом наждачкой выровнял неровностям! Чтоб не травить (химии), дорожки сделал с помощи отвертку (подскребал туда где не нужно быт медная пленка)!Цитата:
Сообщение от podvoxx
Термоусадка обычно продается в любой магазин ел/электронные компоненты.
Ясно, спасибо.Цитата:
Сообщение от stem@r
Я полностью расписал параметры моего экземпляра фритрека с учетом окружающей обстановки, что немаловажно. 50мА хватает с крышей для надежных меток и долгой жизни ИК-диода. Кроме того - чем меньше ток, тем на большее время хватит заряда аккумулятора. Линзу стачивать надо однозначно для достаточного угла поворота головы без потери меток.Цитата:
Сообщение от podvoxx
PS. Есть у меня в загашнике одноваттные ИК-диоды, которые я испытывал на 250 мА. Греются, установил на светодиодные радиаторы. У них "родной" угол обзора 120 градусов. При такой мощности не страшны никакие засветки. Тем не менее, я отказался от них в пользу миниатюрных и недорогих TSAL4400.
podvoxx - ну и зачем тебе текстолит?
я показал на фото из пластмассовых трубок.
Это рыболовная снасть - "антизакручиватель", цена - копейки.
Плюсы - лёгкий девайс, лёгкий монтаж, упругость, гибкость. Сломать - просто не реально, прогибается но не ломается.
Ну а пару часов посидишь в наушниках - каждый грамм "боком вылазит"....
Трубки есть, но там проводов больше будет ну и жесткость все равно меньше получится. Я еще хочу мелкие разъемы закрепить под диоды чтобы их не паять, с трубками так не получится
интересно для каких целей?Цитата:
Я еще хочу мелкие разъемы закрепить под диоды чтобы их не паять, с трубками так не получится
Чтобы не припаивать диоды, а просто вставлять в разъемЦитата:
Сообщение от mega_mozg_13
это конечно логично до боли. вопрос зачем их менять?Цитата:
Сообщение от podvoxx
1.5 мм текстолит хорошо режется ножницами по металлу, но не старыми, простыми(без рычажными), а современными, с рычагами. А ещё раньше делали из ножовочного полотна резак ( не наждаке выбирался такой зуб) и все прекрасно резалось.Цитата:
Сообщение от podvoxx
У меня такой http://www.chipdip.ru/product/bh9vbs-1/ корпус, с выключателем, очень удобно. Простой "кроны" хватает на месяц ( с учетом того, что у меня последовательная схема с 1 резистором). Потом прикупил 2 аккумулятора на 9в, одной зарядки хватает дня на 3 (10 часов в сутки)
)))Цитата:
Сообщение от mega_mozg_13
первый триклип сделал еще в 2008 году,,,
в 2011 перепаял эти диоды на трубчатый от USBi (как на фото + шнур) - до сих пор "чихают",,,
в прошлом году сделал еще один трубчатый к радио-ушам (что на фото)...
цена переделки - 3-и копейки,,, и час чем-то руки занять..... - Чем парится?
Ну хочется помастерить, как вы не понимаете :) Рамка работающая уже есть(второй вариант за несколько лет), проблемы со временем и затратами отсутствуют, поэтому есть простор для творчества)Цитата:
Сообщение от DenUA
э-э-э - уважаемый! - а красота? - почему не хотел "мир спасти"? :bye:
Т.к. у меня сейчас рамка вообще из одноразовых вилок и держателя для отвертки(довольно крепкая конструция оказалась), то использование текстолита будет огромным шагом вперед в плане красоты :DЦитата:
Сообщение от DenUA
Попутно еще один вопрос. Тут в соседней теме DIMM_DDR доконал всех несимметричным поворотом головы влево-вправо
http://www.sukhoi.ru/forum/showthrea...=1#post1763116
У меня такая же проблема. Рамка крепится слева на наушники, размеры рамки в программе заданы точно, фокус камеры брал с сайта производителя(A4tech РК-333 что-то там). Если ставить камеру напротив рамки - нижний диод по умолчанию стоит левее, из-за этого получается в разные стороны разные диапазоны поворота головы. Пока решил проблему сдвигом камеры вправо. Т.е. получается фигня какая-то - камера стоит справа на мониторе и повернута, рамка слева от головы, все точки по вертикальной оси и повороты симметричны. Пробовал менять размеры на вкладке Global - реакции и каких либо изменений не прослеживается, даже после нажатия кнопки Start/Stop. Что это все-таки может быть, в той теме ответа не смог найти :)
Про несимметричный поворот головы влево-вправо.
Насколько это беспокоит ?
У меня есть дополнительное смещение по вертикали при повороте головы. Оно незначительное и к нему быстро приспосабливается моторика. Сначала действительно, это лишнее смещение было великовато. Снизил до приемлемого уровня регулировками положения рамки (Model position) на вкладке Model.
В математической модели фритрека много допущений. Например, в частности, математика априорно считает, что камера стоит строго вертикально и без наклона. Реально может иметь место некоторое отклонение от этих допущений.
В конечном итоге, потратив достаточно много времени на баловство с регулировками, я решил, что лучшее - враг хорошего. Подобрав приемлемые для себя настройки, я теперь с удовольствием наслаждаюсь дополнительным каналом погружения в виртуальную реальность.
Ребят, столкнулся с неведомой х... непонятной проблемой. Приехали мне наконец-то долгожданные SFH487P, те самые которые лучше всего подходят для ФТ. Решил паять последовательно, под USB-питание, посчитал параметры резистора - онлайн-калькуляторы насчитали номинал на 5+ом, мощность от 0.05 ватт. Купил резюки на 5.6 и 6.8 ом (на всякий случай) мощностью на 0.125 ватт. Вроде всё должно подходить. Спаял, все аккуратно (паять умею с детства), врубаю в зарядник - ни хрена - ни PS3Eye ни телефон ничего не видят. Думаю, может при пайке диоды перегрел, отпаиваю старые, ставлю новые (на этот раз тестовую пайку - ножки специально не обрезал, перехватывал тепло кусачками, вобщем чтобы гарантировано). Проверяю - результат тот-же, ничего не светится. Поменял резистор (чем черт не шутит) с 5.6 на 6.8 - ничего. В конце концов решил поменять USB шнур, распатронил другой шнур, перепроверил распайку - все правильно - минус со схемы на Gnd USB (черный провод), плюс (красный) - на +5 USB. И опять ничего. Спайка везде качественная, контакты не замыкаются нигде. Блин, в чем может быть дело??? Я уж не думаю что мне с оптового склада в Чшеньжоу могли бракованные диоды прислать? Вобщем звиздец какойто. Что посоветуете?
Паял по этой схеме: http://www.sukhoi.ru/forum/attachmen...5&d=1352756346
Перепроверь полярность подключения ИК-диодов. Скорее всего здесь напутано. Конечно если прислали кондицию.Цитата:
Сообщение от -wick-
Проверить диод можно мультиметром. Без подключения ограничивающего резистора. Ставишь прибор в режим измерения сопротивления. Касаешься выводов ИК-диода и смотришь через камеру или телефон факт зажигания диода. Если не угадал с полярностью, то меняешь местами щупы прибора.
У OSRAM (производителя SFH487P) полный бардак с маркировкой полярности выводов светодиодов. В конце-концов может прислали не тот тип, но это врядли, т.к. спутать сложно.
"врубаю в зарядник - ни хрена" (с) - зарядники (как для мобильников, по типу iPhone) все - импульсные, постоянный ток они - не дают. светить не будет!
перед припайкой светодиода - ткни его к батарейке 1,5v, должен еле-еле светится (смотреть через камеру)... иначе - убитый...
Спасибо за совет! Как выяснилось - ларчик просто открывался: Сходил сегодня на работе в мастерскую нашего серв. центра, прозвонили схему - выяснилось что парнишка, чудо-продавец, сунул мне резюки номиналом всего-лишь в 1000 раз больше чем я просил. Цветовой маркировки резюков я не знал, так что не заметил подмены.
Хм,странно,мои Ал-107б который год на зарядном от мобильника светят...Цитата:
Сообщение от DenUA
ну они не все импульсные... есть и типа "трансформатор" (старые варианты) - от них будет работать.
Парни. Не путайте друг друга. Импульсный источник питания (в том числе и зарядное устройство) определяет только принцип преобразования напряжения от большего значения к меньшему. И импульсный, и "классический трансформаторный" источники выдают на выходе постоянное напряжение. Разница только в КПД и габаритах (импульсный имеет больший КПД и меньшие габариты).Цитата:
Сообщение от DenUA
у меня два клипа один к радио ушам на штекере USB построен. Второй резервный на проводе, тоже к USB от компютера работают а от зарядников iPhone (у них разём USB) - не работают! И там и там - 5+ вольт.
Этот вопрос в Apple. Что они там намудрили. Скорее всего твой зарядник iPhone не справляется с нагрузкой. Это навскидку, если вообще Эппл не замутил там какуюнить извращугу.Цитата:
Сообщение от DenUA
Зарядные устройства нормальных мобильных телефонов, импульсные и древнеклассические, выдают постоянное напряжение, без вариантов. Пример ? Сдох трансформатор в компьютерных колонках. Заменил его на зарядник от мобильника. Пробовал зарядки от Siemens, Nokia, Alcatel (первые два в спарке, т.к. естественно напряжения одного не хватает). Колонки работают удовлетворительно.
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на версию 2.1, а то найти не могу. Спасибо.
В каком месте они импульсные?.. Там обычное для USB питание - постоянные 5В. Айфон - тоже самое.Цитата:
Сообщение от DenUA
От айфонной зарядки все должно работать, проверено мной.
Была у меня самодельная клипса и камера со снятым ИК фильтром Logitech c300 (клипса).
И в целом все устраивало и работало, но что то ударило дураку в голову...Приспичило переделать свой фритрек, и сделать все по "феншую". Купил я по дешевке камеру Playstation Eye на офф сайте сони, обошлась всего в 450р с бесплатной доставкой (камера).
После установки всего ПО фритрек увидел камеру, тест камеры со старой клипсой. Все работало идеально!
Следующим этапом был сама клипса трекира. Тк это у меня не первый фритрек(и даже не второй и не третий), некоторый опыт в создании оного имелся.
План был таков: сделать максимально компактную конструкцию, используя смд резисторы, 2.5 диоды, 2.5 аудиоджек и разъем(для возможности настройки клипсы по вертикали)
Делать начал по размерам оригинальной клипсы трекира, первый макет получился таким.
Предполагалось что макет будет распечатан на лазерном принтере и приутюжен на плату. Печатался макет на глянцевую бумагу с кол-вом точек на дюйм 1200, выглядит это так.
После того как обе стороны были приутюжены к плате и лишняя бумага была удалена(как утюжат платы есть великое множество уроков на ютубе) начался процесс травления платы. Поскольку травил я дома, решил не травить хлорным железом, купоросом, и прочими едкими, вонючими смесями, а травил я раствором перекиси водорода, пищевой соли и лимонной кислоты(рецепт тут). Весь процесс травления занял около получаса и по ощущениям травит лучше даже чем хлорное железо(травление моей платы). Так плата выглядит после травления картинка1, картинка2.
Клипсу вырезал я электролобзиком с припуском 2-3мм, дальше напильником снимал излишки, результат.
После запайки всех элементов на плату, клипса выглядела так: картинка1, картинка2.
Далее врезал в прищепку джек картинка1, картинка2.
Теперь корпус самой "рогатки", а я решил и для нее сделать корпус, тк голая плата меня не совсем устраивала(с таким успехом я мог использовать и старую свою клипсу).
Решил залить всю плату вместе с диодами эпоксидной(не зачищая диоды и не спиливая линзу) и уже саму эпоксидку зачистить, чтобы уже она рассеивала ИК свет. Вот что из этого получилось: заливка платы, после черновой обработки, после шлифовки мелкой шкуркой. Ну и собственно сам тест новой клипсы.
Следующим этапом будет доведение до ума формы, еще шлифовки, полировки и покраска всей клипсы, кроме кончиков, матовой черной краской. Должна получится монолитная конструкция без резких углов, торчащих диодов и тп.
Буду держать вас в курсе дела.
PS надеюсь кому нибудь это поможет при создании собственного трекира.
Можно сделать легко ножичком, а можно сделать правильно травлением. Травление-утюженье не срезают слой самого стеклотекстолита, да и просто хотел попробовать. Это был первый опыт утюженья. По поводу мощности резисторов не беспокойся, я в радиоэлектронике кое-что понимаю, тч все предусмотрел. Ну и опять же все танцы с бубном были что бы визуально облагородить конструкцию. Как по мне я сделал, что планировал.Цитата:
Сообщение от OldFox43rus
Красиво, но светодиод или резюк кердык и вся красота коту под хвост...
Предыдущая клипса работала 3 года(и сейчас все еще работает) на тех же самых диодах. Резюки тоже не часто слетают. Это вам не электролетические кондеры, которые от скачка напряжения уже вздуваются.Цитата:
Сообщение от RR_DAE
Да, я кстати уже закончил трекир. Протестировал, ничего не греется, камера видит клипсу даже на отрицательных углах. В общем я доволен результатом. В понедельни-вторник покрашу прищебку и выложу фотки.
Уважаемые , разъясните пож. , настроил фритек трех точеный на кепке с отражателями - все гуд, только ось Z (приближение, оддаление) в самой игре не работает - во фритеке - "черепок " туда - сюда елозит... а в игре не хочет..
Пробовал на вер.12.2м, и на 10м;
на 10м, еще и патч для 6DOF поставил в гугле нарыл - так может патч кривой??
а 12.2м разве непофиксили 6DOF??
вечер убил в гугле на поиски этого приближения-отдаления...ниче толкового ненашел... подскажите люди добрые
да чуть не забыл может это имеет значение - стояла NewView37 - так я ее снес путем удаления записи из реестра, и в "юсерс" кинул старый "сеттинг.ини" с настройками на хатку.
повторюсь - фритрек работает, кроме оси Z
давно я ЗС не запускал, но насколько помню там в каком-то ОФ. патче сделали типа "правильный 6DOF. Это где пилот не может шею двигать вперед назад (пилот пристегнут лямками), а при повороте в сторону работает только смещение оси глаз...
Поэтому, думаю, ты не можешь ничего сделать.
А в МОД-ной версии есть 6DOF где можно двигаться вперед/назад по оси Z.
А если тебя интересует приблизить-удалить взгляд, то плавно это делалось только через NewView,,, генератор кнопок...
Почему это не может двигать шею? Версия 4.12.2m - прекрасно двигает шеей:). А вот если включить "прильнуть к прицелу" - тогда да, шея блокируется.Цитата:
Сообщение от DenUA
VanWhite, возможно стоит "отольнуть от прицела"?
...только что запустил проверил - точно двигает, и не не ужно никаких мод-патчей...Цитата:
Сообщение от Jktu
только уже в самом фри треке по оси Z слабо движется черепок ( уже и оба ползунка СЕНСИТИВИ выкрутил на макс...) может в закладке калибровки камеры нужно "крутить"...
достал уже этот фритрек со своими настройками... нав вообще осью ЗЕТ нефиг пользоватся - толку от нее нету..только мешает нав при прицеливании...забиндить на клав "прильнуть", "через прицел" и "широкоуголку" - и спокойно летать без греб оси ЗЕт.........
спорить не буду, потому что - "давно я ЗС не запускал,"
помню что раньше можно было двигать по "ЗЕТ", потом вышел патч - и стало нельзя, как бы сделали "реал", потом вышел БЗБ, и я может раза два ЗС включил... что б убедится что его время прошло... (вспоминаю с любовью)
последние патчи и не ставил... может в них поменяли...
Программа free-track не запускается. Версия 2.2. Система Win7 x64
а раньше?
что изменилось?
Что говорит?
Поставил версию 2.1.2-заработало.Вот только без русского хреново-раньше прогой не пользовался и что там к чему понять сразу трудновато.