Изготовление ручк РУСа в домашних условиях.

[ssv78]

Мона заюзать капрон (дамский чулок, нейлон и прочие синтетики. Но все это будет паллиатив - их тока на подложку хорошо, они обтягивают форму гораздо лучше стекла. Но ВСЮ скорлупу из такого - суксь, посыплется быстро, армирующие свойства у таких волоконо практисськи нулевые.. Дакрон, кевлар отлько если, но и то сомневаюсь)

Ты прям меня по чулку расстраиваешь! Ибо была мысль сделать матрицу, натянуть чулок на проволочную рамку и затем внутренней матрицей это дело вдавить/натянуть между этих двух матриц. Как итог быстро и просто половина ручки. Опыт подобный уже делал в 4 слоя чулков, толщина и прочность замечательные, насчет долговечности не знаю: в прошлый раз внутренняя матрица была из пластилина(наружняя асбест) и он(пластилин) потек(ну не учел я нагрев! точнее и не знал про него). Как следствие полной формы не получилось, а вот "уменьшенная"/недотянутая выглядела как "заводская". Шикарно просто выглядела если честно.
А насчет цемента как "упрочнителя": у меня механика "пристульного" джоя отлита целиком из эпоксы с цементом. Без тканевых наполнителей. С полгода она провалялась без дела. Более года более/менее активно ее юзаю. Нареканий нет. Только громоздко получилось и сделать загрузку с постоянным "натягом" я побоялся.

[Varga]

В ряде интернет статей пишут что эпоксидка чувствительна к солнечному свету, далее следует фраза типа "посмотрите что с ней будет через год".

Все зависит от диаметра иглы (с)
Сиречь - эпоксидка разная бывает. У меня лежит фонарик походный, выклеенный дай бог памяти - году этак в 82-м. Походил он под солнцем поболее некоторых мерседесов, и до сих пор живой.. Тока в местах сильной кривизны поверхности, где при изготовлении была подшкурка и пригонка, волокно немного оголилось, но эт легко лечится любым лаком - я тупо заюзал БФ-6, бо в лесу ничего другого под рукой не было.

Серебрянка дает бронзу что ли, в интернете есть.

Серебрянка, если привлечь логику, дает серебро Это алюминиевая пудра и цвет у неё соответствующий. И у итогового изделия тоже, так что с ней мона не заморачиваться с окраской.
К слову - хотелось бы понять, как смола, на 1\6-1\8 от объема состоящая из той самой серебрянки (а именно столько её обычно пихают), будет чувствительна к солнечному свету?))

А вот по поводу графита поподробнее не подскажешь? Дозы и пр. И где его взять кроме как с карандаша?

Чем больше - тем быстрее пластифицируется. Иногда переборщишь - нагревается вмиг и "сохнет" за 2 минуты) Поэтому если хочу выклеить скорлупу - просто "припудриваю" - то есть получился серо-черный цвет "раствора" - и хватит. И дозы смолы небольшие - и клеить проще, и риск "схватки" меньше. У мя для этого какой-то старый коновальский шприц на 300 гр есть - к нему изолентой обычный (на 30 мл) сбоку примотан) Поршни жестко связаны обрезком монтажной рамки. В большм смола, в малом отвердитель. Давим на поршень(ни) - в подставленной баночке нужное кол-во в нужной плепорции
Да, берется с карандаша. Мягкий - лучше.

А насчет быстрой пластификации так автор статей о подводном ружье (ссылка выше в теме) рекомендует сначала нанести окрашенный слой, а потом уже выклеивать рукоятку.

Тоже вариант.
Но для многих смол не проканает - мутные они щас в большинстве случаев. Просто не виден будет этот слой. Но опять же - случаи всякие ...

про графит ответь поподробнее: дозировки, прочность эпоксидки с графитом и т. д.

Да тут все на грани "тонких материй" Все от смолы зависит и карандаша. У мя есть литров 40 смолы еще с советских времен, поэтому я твердо знаю в какой плепорции она что кушает - отсюда и танцую. У тебя может выйти по-другому - лучше поэкспериментровать сначала (ржот) "на кошках").

Да и если можешь про "вариантов тьма" тоже разверни информацию.

Имелось в виду - дозировка и метода подбирается по месту исходя из того, что нужно.
Есть варианты сделать смолу более пластичной, нехрупкой - добавкой касторового масла или ацетона (но чуть-чуть!!). Но я обычно тупо уменьшаю дозу отвердителя, выбирая потребное графитом.
Можно вспенить смолу прям на болвани (нагревом) - тут ваще очень интересный "эффект пенопласта" выходит. Но болвань нужна живучая, из чистого (медицинского) гипса, например. Да и ни к чему это..
Можно добавлять любые наполнители - от стальной стружки до медной проволоки внатяг. Поверх ложишь еще слой "паутинки" - и вот тебе пупырчатая или ребристая поверхность, удобная для захвата. И т. д. и т. п.

Ибо была мысль сделать матрицу, натянуть чулок на проволочную рамку и затем внутренней матрицей это дело вдавить/натянуть между этих двух матриц. Как итог быстро и просто половина ручки. Опыт подобный уже делал в 4 слоя чулков, толщина и прочность замечательные.

Ну так и должно быть, я сам так всякую мелочевку лепил.. А вот скорлуп сколько не пробовал - сыплются после определенной нагрузки. И в общем-то это логично - тыж не армируешь бетон веревками - тока арматурой! Так и тут - гибкая арматура (капрон) никакой помощи достаточно хрупкой смоле не дает. А вот как себя ведет стекловолокно в этой же ситуации - очень легко проверить на огрызках выклейки - порой от банки, в которой все это мешалось, не отдерешь!

А насчет цемента как "упрочнителя": у меня механика "пристульного" джоя отлита целиком из эпоксы с цементом..

Я знаю один ресторан, где из такого матерала сделана ВСЯ лепнина, перила, пилястры и даже фонтан)) Выглядит - мрамор-мрамором И работает уже мнэ... 12 лет. Пока не жаловались...

[ssv78]

Все зависит от диаметра иглы (с)

Ты меня убедил! Хотца хороший вариант очень надолго, а посему выбираем стеклоткань!
Теперь по толщине арматуры: как я понял наиболее предпочтительна "паутинка" (0,003-0,005 толщина). В одной из контор мне предложили по весу: 30 грамм/1 м кв. Этого я не освоил - знаний не хватило!
Но куплю самое легко/тонкое что найду. Вопрос: сколько слоев надо ложить? А точнее какова должна быть толщина готового изделия? Как эталон берем "нервного" вирпила, "рвущего" РУС.
Второе: везде пишут что стеклоткань треба отжечь, на костре, в термопечи, пром. феном. Я смогу отжечь ее на камфорке? И какие косяки тут могут быть?
А насчет окрашенного слоя, я имел в виду выклейку матрицы наружней поверхности, а значит этот слой должен оказаться под рукой, а не внутри ручки.

[Varga]

Теперь по толщине арматуры: как я понял наиболее предпочтительна "паутинка" (0,003-0,005 толщина). В одной из контор мне предложили по весу: 30 грамм/1 м кв. Этого я не освоил - знаний не хватило!

Да и не надо... Бери лубую тонкую, чтоб только она _мялась_ вокруг твоих пальцев при попытке её собрать в щепоть как х\б, а не как брезент, т.е. шоб пластичной была.
А толщина тут не так важна - тоньше ткань - больше слоев, всего и делов то.. Насколка я помню, там одна десятка мм примерно равна 100 гр поверхностной плотности. Хотя 30 г/кв.м - эт немного перебор)

Вопрос: сколько слоев надо ложить? А точнее какова должна быть толщина готового изделия?

По моей сугубой имхе - 2 мм в КОНЕЧНОЙ отделке хватает за глаза. Тем более, что в наиболее ответственных местах ты все равно будешь на 1-2 слоя больше делать. Я же просто полоски более толстой СТ подкладываю...

Второе: везде пишут что стеклоткань треба отжечь, на костре, в термопечи, пром. феном.? Я смогу отжечь ее на камфорке?

Да, легко! Даж на электрической
AFAIR там и надо-то только чтобы лак или какая-то другая беда, кот. её покрывают на заводе, отгорел.. К слову, замасленные аминосиланом отжигать ТОЖЕ надо, чтобы ни говорили продавцы.

И какие косяки тут могут быть?

Пережог. Волокна становатся серыми и легко ломаются.
Избегается опытом, но техминимум - пламя (или др. сильный источник тепла) не должны касаться волокон ткани! Тут даж "на ощупь" легко момент схватить - отожженая гнется как тряпочка, недожженая - как бумага (условно, нинаю как это объяснить.
У мя сын вон ваще просто поступал, когда крыло к своему лисапеду клеил - полоски ткани просто медленно протаскивал по жалу 100-ваттного паяльника. Принцип - как тока она начинает под своим весом обвисать - двигаем дальше. Думаю, феном эт ваще без проблем. AFAIR ей и нада-то всего 130 градусов. А максимальная температура отжига для волокон до 0,3 мм составляет опять же по памяти +350С.

А насчет окрашенного слоя, я имел в виду выклейку матрицы наружней поверхности, а значит этот слой должен оказаться под рукой, а не внутри ручки.

Тогда это самый разумный вариант.

[ssv78]

...

Спасибо!
А я таки решил что с моделью ручки закончил. Оставляю как есть.
Вот два фото: "в процессе" и окончательный вариант.
Делал недели две, поэтапно, давая примерно сутки высыхать сделанному накануне. Для лучшего соединения "старой" и "новой" части ручки заблаговременно вставлял шурупы и пр. На первой фото видно.
В качестве материала применил пластик для моделирования (по магазинному), а по информации из интернета модифицированная глина: "KERA plast". Фасовка 300 гр. На мою рукоять ушло 2,1 пачки. Причем бывает в голубой упаковке и в зеленой. У нас в Н. Новгороде голубая стоит около 120-130 рэ, а зеленая около 70-80. А судя по линку еще и в коричневой! http://www.peredvizhnik.ru/parentinfo5292.html
Из тех что пробовал я больше понравился пластик из голубой упаковки: такое ощущение что он более мелкого помола и в процессе лепки крепче что ли.
Минусы материала: во первых дает усадку, во вторых в процессе усыхания примерно часов через 10-12 появляются трещины (возможно потому что хранил его завернутым во влажную тряпку и был он у меня более насыщен влагой чем когда достал его из упаковки). Трещины нормально заделываются, и при нормальной заделке повторно о себе знать не дают. Для того что бы нормально "склеить" сделанное вчера и сегодня нужно вчерашнюю поверхность намочить водой и активно растереть пальцем, а затем взяв кусочек нового материала(опять таки смочив дополнительно) и активно с усилием размазать по этой поверхности. Тогда шансов что ручка разломится будет минимум, особенно если дополнительно применять "арматуру".
Высохнув хорошо обрабатывается ножом и шкуркой - поверхность можно вывести "под ноль".
Покрашено акриловой краской. Пленка достаточно крепкая, эластичная, плохо обрабатывается шкуркой, поддается ацетону. При грубой попытке "протереть" тряпкой смоченной в ацетоне на изгибе прорвалась, что легко "вылечилось" подкрашиванием. Слой в зависимости от толщины покраски сохнет от 2х до 30 мин. Как минус могу сказать что поскольку краска относится к классу декоративных, то поверхность не разглаживается, а сохраняет приданную ей фактуру (если по простому, то на ней остаются следы от волос кисточки и они не разглаживаются. Поролон аналогично). Хотя в целом мне она понравилась. Кстати за два года косяки окрашенные акрилом выглядят по прежнему "молочными", а вот ПФ-115 пожелтела примерно за год.
Вот такой почти рекламный отчет.
Теперь на очереди изготовление матрицы. Алебастр рулит! Но если честно после стольких усилий реально боюсь ее повредить.

[Bond.K]

А я таки решил что с моделью ручки закончил. Оставляю как есть.
Вот два фото: "в процессе" и окончательный вариант.

Я ещё не прочитал, но уже аплодирую!!!



Ага!

Ты решил штамповкой делать ручки?

[ssv78]

Я ещё не прочитал, но уже аплодирую!!!



Ага!

Ты решил штамповкой делать ручки?

Спасибо!
Если честно то очень бы хотелось сделать штамповкой: во первых быстро, во вторых ровность с обеих сторон ручки по матрицам, в третих однозначно одинаковая толщина. Как минус нужно "докатать" технологию на "кошках".
В принципе тот же минус и при классической технологии: положительного опыта у меня нет, а значит нужна тренировка.
Беда только в том что Varga меня запугал что с колготок "посыпется" (с). Поэтому я уже в пятницу купил стеклоткань. Поскольку я прочитал в интернете что стеклоткань "паутинка" (самая тонкая) ПРИНИМАЕТ ФОРМУ И ТЯНЕТСЯ то купил я самое тонкое что нашел. Завтра хочу купить потолще что бы "добрать" толщину. Ну на всяк пожарный. Осталось продумать места под крепеж на болване и можно приступать к изготовлению матрицы. Хочу сделать составную из 4х частей - модель то сложная. Опыт в этом деле есть, но с пластилиновыми болванами. Их было не жалко - 1-2 вечера и готов новый. А здесь убил полмесяца и потому боюсь повредить, вдруг понадобится что то переделывать.
Ну да Бог не выдаст, свинья не съест! Или грудь в ....! Работа не волк в лес не убежит! "Ой! Это не надо!" (с)

[Varga]

Беда только в том что Varga меня запугал :

Но-но-но! Я бы па-апрасил! ))
Варга не пугал - Варга предостерегал)

Поскольку я прочитал в интернете что стеклоткань "паутинка" (самая тонкая) ПРИНИМАЕТ ФОРМУ И ТЯНЕТСЯ то купил я самое тонкое что нашел.

Тогда Варга еще раз пугает, что законов физики никто не отменял И стекло - не нейлон, тянутся оно не может. Значит "принятие формы" в одном месте будет идтить за счет потери её в другом - ты это учти. И шибко не увклекайся этим делом. Лучше в проблемном месте наложить 3-4 слоя, а потом лишку срезать, чем получить "сетку-рабицу" там, где она меньше всего нужна..

Хочу сделать составную из 4х частей - модель то сложная.:

Крайне разумный молодой человек)
А как членить бушь - есть наметки?

ЗЫ, вот за это я и люблю парафин... Сделать слепок, в кот. несложно будет отлить новую копию при порче старой - дело 10 минут. И выплавить из готовой скорлупы (без потери функционала исходного материала, к слову) - тоже. В итоге - ни членения, ни опасений, ни расходов

[ssv78]

Но-но-но! Я бы па-апрасил! ))
Варга не пугал - Варга предостерегал)

Я робкий! Я испугался!

Тогда Варга еще раз пугает, что законов физики никто не отменял И стекло - не нейлон, тянутся оно не может. Значит "принятие формы" в одном месте будет идтить за счет потери её в другом - ты это учти. И шибко не увклекайся этим делом. Лучше в проблемном месте наложить 3-4 слоя, а потом лишку срезать, чем получить "сетку-рабицу" там, где она меньше всего нужна..

Да я об этом уже думал. Наверно для начала нанесу слой с графитом. Как высохнет прошкурю и проклею в несколько слоев проблемные места. После высыхания доклею остальное.

Крайне разумный молодой человек)
А как членить бушь - есть наметки?

Членить буду на 2 половинки, одной ровной плоскостью. Если смотреть в анфас, то проводи вертикальную прямую посередине. Саму матрицу сделать с изгибами в плоскости разреза можно, но как потом стыковать половинки? Чтобы не было видно шва. А так бросил на лист наждачки, пошаркал и две идеально ровные плоскости готовы.

ЗЫ, вот за это я и люблю парафин... Сделать слепок, в кот. несложно будет отлить новую копию при порче старой - дело 10 минут. И выплавить из готовой скорлупы (без потери функционала исходного материала, к слову) - тоже. В итоге - ни членения, ни опасений, ни расходов

С парафином не работал. Пластилин да, но его под ноль "не выведешь". Даже если заморозить - оттаивает быстро. Зато для набросков модели подходит замечательно: можно изменять. Тут главное бросить изделие в морозилку и забыть о нем на несколько дней. Первоначальные впечатления забываются и когда берешь в руку сразу вылазят все косяки и неудобные места. Вот после двух трех таких заходов можно и повторять из застывающего материала конечный вариант. Хотя я слепил в этот раз сразу, но я леплю не первый раз + были чертежи амерских ручек на которые смотрел. Кстати файл возможно в начале этой темы. Да он. Во втором сообщении. Стр 15, 17, 18 то что мне глянулось. Естественно делал без линейки, "на глазок". Да и усадка о себе потом дала знать.

Пы. Сы. а вот гипс я купить не смог! Не нашел!